Маропедка. Что может быть проще?

Маропедка. Что может быть проще?

Александр Воробьев «Технолог»

12 января 2015

В течение прошлого зимнего сезона самой популярной блесной у меня оказалась «маропедка». Без неё не обходились и чемпионат России на Можайском водохранилище, и любительские рыбалки на Ладожском озере. Блесна получилась довольно универсальной. Теперь большинство рыбалок я начинаю именно с неё. Но есть у «маропедки» ещё одно замечательное свойство. Это самая простая в изготовлении зимняя блесна, которую мне когда-либо приходилось делать. Расскажу подробнее, как это получается у меня.

Для изготовления коронки блесны лучше всего подойдет пластинка цветного металла толщиной от 0, 15 до 0, 4 мм. Металл может быть любой, цвет большого значения не играет. Главное, чтобы припой приставал хорошо. Из пластинки надо вырезать трапецию примерно в таких пропорциях (фото 1).

Когда я делаю блесну, то обычно не придерживаюсь точных размеров. В различных условиях будут работать разные блёсны (фото 2).

Точных параметров и соотношений здесь нет. Длина данной заготовки получилась 48 мм. Остальные размеры по ощущениям.

Первым делом на заготовке необходимо прочертить ось (фото 3).

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Уже относительно этой оси надо придать заготовке форму, скруглив края. Делать это надо с небольшим запасом (0, 5–1 мм) относительно желаемых размеров (фото 4).

Самое широкое место может находиться на расстоянии от 1/4 до 1/2 длины блесны от ушка для крючка. Чем ближе широкая часть к середине, тем выше получаются планирующие свойства блесны.

Теперь надо в первом приближении выровнять края заготовки напильником, стараясь соблюсти симметричность (фото 5).

Для изгиба коронки я использую тиски. Заготовка зажимается в тисках ровно по оси и загибается при помощи небольшого молоточка (фото 6).

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Если длина губок тисков меньше длины коронки (как у меня), то загиб производится в два приёма (фото 7).

В этом случае заготовку немного «ведёт», и ребро получается не совсем ровным. Потом приходится выравнивать эту кривизну при помощи тех же тисков и молотка. Кстати, чем мягче металл, тем ровнее получается изгиб коронки.

У подавляющего большинства моих «маропедок» угол изгиба коронки составляет 90 градусов. Но его можно и изменить, как в большую, так и в меньшую сторону. Правда, это будет уже сложнее.

После изгиба заготовка должна выглядеть примерно таким образом (фото 8).

Частенько случается, что изгиб был сделан не строго по оси, и симметричность коронки нарушена. С помощью напильника необходимо восстановить эту оплошность. Для этого и был сделан запас в 0, 5–1 мм на начальном этапе. Сейчас коронка должна быть доведена до желаемых размеров, чтобы в дальнейшем свести обработку блесны к минимуму. На этом самая трудная часть работы заканчивается. Дальше остаются только приятные хлопоты.

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Ушко для тройника можно сделать из гитарной струны при помощи круглогубцев. Только струны лучше брать никелированные, чтобы потом не ржавели (фото 9). Толщину струны я выбираю в зависимости от размера блесны (от 0, 2 до 0, 6 мм).

Лентяи, вроде меня, могут использовать крючки Owner/C'ultiva 51653 Float Rigger с большим ушком (фото 10).

Из них красивые ушки получаются проще и быстрее (фото 11).

Оба варианта имеют право на жизнь (фото 12).

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Ушко для лески делается из любого обычного крючка с длинным цевьем. В этом месте блесна будет иметь наименьшую толщину, поэтому лучше, если ушко для лески придаст ей дополнительную жесткость (фото 13).

Все заготовки собраны, можно приступать к пайке (фото 14).

Я паяю обычным паяльником мощностью 40 Вт с медным жалом. Паяльную кислоту мне удобнее всего подавать при помощи небольшого шприца.

Сначала лучше все детали хорошо облудить (фото 15).

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Теперь надо припаять ушки. Чтобы было удобно паять, я использую небольшой деревянный брусочек с пропилом и увесистую металлическую гирьку. Заготовка блесны кладется в пропил и фиксируется гирькой. С помощью плоскогубцев ушко прижимается к заготовке и припаивается паяльником. Сначала желательно только чуть-чуть прихватить ушко к блесне. После этого надо перевернуть заготовку и убедиться, что ушко встало ровно. Если вдруг получилось не по оси или повернуто, то надо это исправить. Убедившись, что все ровно, можно добавлять припоя (фото 16).

Дальше заготовка переворачивается, и процедура повторяется – припаивается второе ушко. Гирька в этом случае уже не просто фиксирует заготовку, но и отводит лишнее тепло, не давая расплавиться припою вокруг первого ушка.

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Теперь аккуратно допаиваем центр. При этом следим, чтобы блесна не перегревалась сильно. Иначе всё может расплавиться и развалиться. Слой припоя должен быть совсем немного выше краёв заготовки (фото 19).

Фото 19

Фото 20

Фото 21

Если вес слишком большой, то блесна дополнительно обтачивается напильником. Если вес маленький, значит «Акела промахнулся», и проще будет спаять новую блесну из другого припоя или с другими размерами, чем переделывать готовую. Эту блесну лучше оставить как есть, и такая ещё пригодится обязательно.

Никакой дополнительной обработки блесны я не делаю. Оставляю её в виде – «прямо из-под напильника». Никакого глубокого смысла в этом нет, просто не хочется терять лишнее время на полировку и прочий лоск. Такой вот у меня своеобразный стиль.

Для оснащения данного размера блесны тройником в самый раз подойдут заводные кольца Axis AX-97119 Split Ring диаметром 3, 5 мм. Тройник лучше поставить № 16, например фирмы Owner, с каплей (фото 23).

Фото 22

Фото 23

Фото 24

Всё. Маропедка готова (фото 24). Можно отправляться на водоём!

«Маропедки»: маленькие и большие

Чем больше я ловлю «маропедками», тем чаще мне задают разные вопросы по этим блеснам. Попробую немного прояснить ситуацию.

Изначально у меня была задумка сделать копию блесны Владимира Матвейчикова. Но первые попытки сделать «матвейчиковскую» блесну, чтобы она играла так же, как и подаренные авторские блесны (уход в сторону с покачиванием боками), успехом не увенчались. Как я не изгибал блесны – ничего путного не получалось. Мне больше понравилось, как себя ведет блесна вообще без этого изгиба. Так я их и оставил.

В то время полноценно половить на них так и не удалось. И они были забыты на продолжительное время. Уже гораздо позже, года через четыре была понята их суть и придумано название. На мой взгляд, эта блесна в той или иной степени включает в себя свойства матвейчиковской блесны, ромба и торпедки. Отсюда и название: МА-твейчиковская, РО-мб, тор-ПЕДКА.

Играть этой блесной можно по-разному. Работают как короткие и резкие взмахи, так и плавные сбросы. Перехлестывается она довольно редко, особенно если ее привязывать жестким узлом. После взмаха блесна ложится горизонтально коронкой вниз и как бы скользит на ней в сторону. Коронка блесны служит хорошим «килем», поэтому движение получается ровным, без колебаний.

После того, как удалось хорошо разловить эти блесны в маленьком размере, захотелось найти им применение и в условиях ладожской рыбалки. Если на соревнованиях самые ходовые размеры блесен 35–40 мм (вес 2–3 г), то для Ладоги нужны блесны размером 60–80 мм. Первые попытки пропорционального увеличения размера не принесли желаемых результатов. Блесны оказались слишком тяжелыми для своего размера. Хоть вес у них был вполне обычный для больших блесен – 10–15 г, но вели они себя как слишком тяжелые. Во многом это происходило из-за увеличения сопротивления лески при большей глубине ловли. Диаметр лески естественно тоже был увеличен с 0, 1–0, 12 до 0, 2–0, 25 мм. Рабочие глубины на ладожских рыбалках были около пяти метров, в то время как на соревнованиях редко приходилось ловить глубже двух. Но дело не только в глубине. Когда происходит пропорциональное увеличение размеров блесны, то ее вес увеличивается быстрее, чем площадь поверхности. Соответственно сила тяжести становится больше, чем сила сопротивления. И в результате получается, что блесна ведет себя как более тяжелая. Таким образом, предстояло решить задачу по облегчению больших маропедок. В решении этой задачи было три основных момента.

Первое. Я сделал блесну с более легким удельным весом. Если в маленьких блеснах был использован припой ПОС-60 (соотношение олова и свинца соответственно 60 и 40 %), то для больших блесен я использовал чистое олово.
Второе. Излишки припоя были сточены под самую коронку блесны. На маленькой блесне видно, как припой выступает за коронку с небольшим увеличением в сторону крючка. На больших блеснах припой сточен заподлицо.

Третье. После того, как практика показала, что первых двух моментов оказалось недостаточно, пришлось немного изменить форму самой коронки. Смысл заключается в том, чтобы еще сильнее сместить центр тяжести ближе к середине блесны. Теперь блесна со стороны крючка стала более изящной.

Сверху маленькая блесна – прототип, в середине пропорционально увеличенная большая блесна, снизу – доработанный вариант после изменения формы коронки.

После всех этих переделок вес блесны длиной 60 мм уменьшился с 10–11 до 6–7 г. А ее игра (по ощущениям) стала напоминать игру привычных для меня «спортивных» маропедок. Более того, ладожские окуни стали на нее клевать абсолютно так же, как и мелочь на соревнованиях. Теперь мне сложно представить ладожскую рыбалку без большой маропедки.

«Торпедки» и «маропедки». В чем разница?

Не часто задают вопрос, почему я перестал ловить на хваленые питерские «торпедки»? Что случилось? Появились более уловистые блесны? На самом деле ничего экстраординарного не произошло. Просто мне сейчас более интересны именно асимметричные блесны. Под эту категорию я отношу практически все изогнутые блесны и блесны с выраженной асимметрией – «маропедки», «копытца», «дольки» и т.п. По ловле такими блеснами у меня еще мало опыта, поэтому по возможности пытаюсь ловить на них. Возможности «торпедок» и тому подобных симметричных блесен уже хорошо изучены и понятны.

Ниже я попытался изобразить, каким образом происходит движение блесен. Сразу оговорюсь, что мной показаны наиболее характерные варианты поведения симметричных и асимметричных блесен. На этих примерах можно четко увидеть принципиальную разницу в приманках. Но в реальности вариантов движения блесен гораздо больше, поэтому не следует приведенные картинки воспринимать как догму.

При движении хлыста удильника вверх блесна движется строго вверх. После остановки движения хлыста блесна продолжает свое движение по инерции. Леска, в силу своего малого веса, прекращает движение сразу же после остановки хлыста и начинает препятствовать движению блесны вверх. В то время, когда центр тяжести блесны стремится продолжать движение вверх, верхний конец блесны пытается остановиться из-за сопротивления лески. В результате чего получается разворот блесны. Таким образом, она ложится в горизонт или занимает положение близкое к горизонтальному.

В отличие от симметричных блесен, асимметричная блесна уже на взмахе пытается отклониться от вертикали. Этому способствует ее форма. Пока хлыст удильника поднимается вверх, отклонение блесны от вертикали не слишком выражено, т.к. этому препятствует натяжение лески. Но как только взмах закончен, и движение приманки продолжается по инерции, она сразу же заметно уходит в сторону. При этом блесна как бы движется по окружности, радиус которой зависит в основном от формы блесны. Остановка блесны происходит, когда ее инерции становится недостаточно, чтобы преодолевать силы сопротивления лески. Дальше начинается движение блесны «на паузе».

Хваты зимней удочки

Многие зимние блеснильщики не уделяют много внимания тому, каким образом они держат удочку. Даже среди моих знакомых много рыбаков, которые держат удочку только одним удобным им способом. Другие варианты хватов ими даже не рассматриваются. Просто потому, что это неудобно, а на рыбалке надо получать удовольствие. Но есть и другая сторона медали. Удовольствие получается не только от удобного держания удочки, а также и от количества поклевок и пойманной рыбы. Здесь уже потребуется проявить все мастерство владения зимней удочкой, чтобы подобрать ключик к капризной рыбе.

Как может повлиять хват удочки на конечный улов, и почему нужны разные хваты? Дело в том, что различные способы держания удочки обеспечивают различный характер движения блесны. Меняя хваты можно подобрать то движение блесны, которое в данный момент больше нравиться рыбе. Я в основном использую три хвата.

Первый хват – самый распространенный – «классический», когда хлыст удочки расположен горизонтально или под небольшим углом к горизонту.

К сожалению, для этой фотографии был выбран не совсем удачный ракурс. На самом деле хлыст удочки расположен почти горизонтально. Предплечье с запястьем лежит на колене. Взмах небольшой амплитуды обеспечивается движением кисти руки. При широком взмахе задействуется кисть вместе с предплечьем. После взмаха рука с удочкой опускается обратно на колено, чем обеспечивается точная остановка блесны в заданной точке (если ловля происходит стоя, то после взмаха удочка опирается на ребро ладони другой руки). При таком взмахе начало движения блесны получается довольно резким. Инерция движения хлыста полностью передается блесне. Если взмах хлыстом будет 10 см, то и блесна подскочит как минимум на 10 см (плюс движение по инерции). Варьировать плавность подъема блесны при таком хвате очень неудобно. Стабильными получаются или резкий взмах или плавный сброс.

Второй хват – «вертикальный», когда хлыст удочки занимает положение близкое к вертикальному.

Предплечье лежит на колене ближе к локтю. Взмах обеспечивается только движением кисти руки. При этом взмахе начало движения блесны (разгон) получается максимально плавным. Так как при смещении хлыста по горизонтали на 10 см вертикальное перемещение тюльпана составит около 1-2 см. Таким образом, большой амплитуде взмаха будет соответствовать небольшое перемещение блесны. При таком хвате лучше всего получаются короткие движения блесны (любимый многими «короткий дерг»).

Третий хват – «расслабленный», когда удочка держится в расслабленной кисти, а хлыст расположен под каким-либо углом к горизонту.

При таком хвате кисть руки относительно предплечья не двигается. Взмах (в основном плавный) обеспечивается движением предплечья. В завершающей стадии взмаха производится нажатие большого пальца на рукоятку удочки. Что позволяет резко увеличить скорость движения хлыста и, соответственно, добавить блесне ускорение. Тем самым блесна проще занимает горизонтальное положение в конце взмаха. Чаще всего такой взмах я использую при ловле «торпедками».

Рукоятка такой формы позволяет надежно держать удочку при любом описанном хвате. Пальцы распложены максимально близко друг к другу, что приводит к меньшей теплоотдаче. Следовательно, они будут меньше мерзнуть на сильном морозе. Леска на всем протяжении мотовила плотно прижата к рукоятке, это почти не ощущается рукой. Размер мотовила довольно большой с широкими канавками. Это позволяет максимально быстро и удобно сматывать и разматывать леску, что довольно важно при спортивной ловле.

В заключении хочу добавить, что данные хваты я подбирал для себя лично. Можно сказать, что они будут более удобными при сидячей ловле. Понятно, что способов держать удочку гораздо больше, и каждый может придумывать какие-нибудь свои удобные варианты хватов. Главное понимать, зачем нужен тот или иной хват и как он может повлиять на игру блесны.

В данном примере на паузе блесна практически возвращается на прежнее место, повторяя прежнюю траекторию. Блесна может, как пересечь «начальную вертикаль» (что показано на схеме), так и не дойти до нее. Но в обоих случаях траектории движения блесны будут похожими. В целом движение приманки на паузе сильно напоминает движение симметричных блесен. Асимметричная блесна также планирует, пока не выберет образовавшуюся при взмахе лесочную петлю. Также начинает «гвоздить» под действием сопротивления лески. Различия проявляются только на последнем этапе – возвращение к вертикали. У симметричных отклонение от вертикали на паузе сильно выражено, в то время как у асимметричных блесен оно незначительное. После отыгрыша в руку (предпоследнее положение блесны) блесна возвращается к начальной вертикали и останавливается.

Анализируя эти картинки, можно легко увидеть отличия в поведении симметричных и асимметричных блесен. Главное различие происходит в движении блесны «на взмахе». Если симметричная блесна на взмахе практически не отклоняется, то асимметричная блесна как раз на взмахе будет иметь максимальное отклонение. Движения блесен «на паузе» довольно похожи за исключением стадии возвращения к вертикали. Теория это, конечно, хорошо, но можно ли все эти выкладки использовать на практике? Не только можно, но и нужно. Понятно, что с увеличением глубины ловли резко возрастает сила сопротивления лески. Блесны начинают «гвоздить». Отклонения от вертикали на паузе не происходит. Симметричные блесны начинают двигаться только по вертикали. И вот тут могут помочь асимметричные блесны. И ничего страшного, что отклоняться они будут только на взмахе. В данном случае гораздо важнее, что отклонение вообще будет происходить. Поэтому при ловле на большой глубине обязательно нужно иметь в арсенале асимметричные блесны.