Съемка с искусственным освещением
Фото: Юрий Тамазин
Текст: Юрий Тамазин
Зима с ее короткими днями, пожалуй, не самое лучшее время для съемки при естественном освещении. Значит, будем учиться снимать при искусственном освещении, получив тем самым независимость от природы.
Независимость - дело, безусловно, хорошее и прогрессивное, но как ее достичь и что с ней делать? В принципе, у нас с вами есть два пути достижения независимости. Путь первый – сделать освещение самостоятельно «из подручных материалов» и второй путь – купить необходимое в ближайшем фотомагазине. Давайте рассмотрим оба пути по порядку.
Начнем с самого простого – ревизии осветительных приборов, имеющихся у нас дома и не требующих переделки или доработки. Скажу прямо - выбор пригодных светильников не так уж и широк. Основная причина этого в их низкой мощности. Как правило, максимальная мощность ламп накаливания в подобных изделиях не превышает 100 вт. С учетом очень низкого КПД ламп накаливания этого маловато, но на первое время вполне достаточно. Для начала нам понадобится два источника света (рисующий и заполняющий). При этом оба источника должны давать достаточно мягкое освещение для предотвращения создания резких теней, соответственно их размер (или размер их рассеивателей) должен быть достаточно большим. В качестве заполняющего источника можно использовать и отражатель (мы говорили об этом в предыдущей статье), но в данном случае лучше использовать активное освещение – это даст нам больше возможностей.
Один из самых удачных готовых осветителей, которые могут найтись практически в любой квартире, это торшер с абажуром. Конечно, желательно иметь абажур белого света (понятно почему). Он послужит у нас имитатором софтбокса – рисующим источником. Его довольно удобно устанавливать и, даже если он не регулируется по высоте, то его плафон находится практически на нужном уровне – чуть выше головы сидящего человека.
Здесь нужно сделать одно небольшое лирическое отступление. При такой мощности источников обязательно потребуется занавешивание окон для отсечения дневного света. Нужно это по двум причинам. Во-первых, дабы исключить общую фоновую засветку объекта (поскольку свет из окна в большинстве случаев может по интенсивности превышать мощность ваших осветителей). Во-вторых, цветовая температура дневного света сильно отличается от ламп накаливания – она значительно «холоднее» и при съемке в смешанном освещении картина получится неприглядная. Можно, конечно, снимать ночью, но лучше просто занавесить окна плотной темной тканью, брезентом и т.п. Как я уже говорил – очень удобны, в данном случае, жалюзи.
Итак, торшер мы откопали на даче или одолжили у соседей. Если есть возможность установки в него более мощной лампы накаливания, то это хорошо. Но нужно смотреть на материал, из которого изготовлен его патрон, если это керамика, то проблем не будет, а если это пластик, то больше часа он может не выдержать. В связи с этим хочу сделать еще одно лирическое отступление. Сейчас в продаже имеются великолепные компактные лампы дневного света под стандартные патроны Е27 и Е14, но с КПД в шесть раз выше. При мощности 200 вт они потребляют всего 30-40 вт и могут быть безболезненно установлены в любую арматуру. Да и цветовая температура у них гораздо ближе к дневному свету. Минус только один – цена! Средняя стоимость лампы около 300 руб., но как говорится: искусство требует жертв. Теперь заполняющий источник. Вообще, можно использовать и второй торшер (если он есть, конечно), но можно и настольную лампу, просто лампу-переноску примерно той же мощности с листом белой бумаги (ватмана, ткани или пластика) перед ней. Но при таком раскладе вам потребуется ассистент или штатив (ассистент конечно удобнее – он передвигается сам). Сказать, что все это очень удобно в использовании и мобильно, нельзя. Но всему свое время. Если вы чувствуете в себе непреодолимое желание творить, то давайте делать это! Ведь можно сделать приличные осветители своими руками.
Наиболее простой способ – это взять готовые галогенные промышленные прожектора как на фотографии (стоимостью от 130 руб.) и приделать к ним рассеиватели или отражатели, а лучше и то и другое. Самый простой и эффективный рассеиватель (отражатель) это фотографический зонт. Стоит он недорого, обеспечивает необходимое охлаждение вашему прожектору (в отличие от софтбокса), удобен и прост в применении. Есть зонты отражающие, просветные и комбинированные. Можно поступить и еще проще. Возьмите старый, отслуживший свое, зонт. Снимите с него старую и натяните новую белую ткань. Причем сделать это довольно просто и совсем не обязательно сшивать новое полотно из клиньев, как на настоящем зонте (вам же не идти с ним на улицу). У вас получиться неплохой просветной рассеивающий зонт. Главное, не берите очень плотную ткань, дабы не сильно снижать световой поток.
Желательно использовать прожекторы в диапазоне 150-500 вт. Этого вамвполне хватит для любых целей. Только не забывайте, что они очень сильно нагреваются, будьте осторожны! При возможности всегда выключайте их для охлаждения.
Очередное лирическое отступление – устанавливайте галогенные прожектора с трубчатой лампой только в горизонтальное положение! Недопустимо, чтобы лампа стояла вертикально. В этом случае нить лампы быстро провиснет и она выйдет из строя в несколько раз быстрее. Ну и, конечно, вам понадобятся штативы для ваших светильников – здесь я предоставляю вам свободу выбора и фантазии. Можете приобрести готовые изделия, можете изготовить самостоятельно, исходя из ваших возможностей. Конструкции штативов могут быть различны.
Я умышленно не даю чертежей конструкций крепления всех элементов, поскольку у каждого из вас свои возможности, а элементы настолько просты, что соединить их в единое целое не составит труда. При установке зонтов следите за тем, чтобы поток света от прожектора полностью перекрывался зонтом, а в самом зонте (особенно самодельном) не было отверстий. В противном случае вы можете получить нежелательные яркие световые пятна на объекте съемки. Чем ближе зонт будет расположен к прожектору, тем меньший размер светового пятна мы получим. Соответственно и тени на объекте будут более резкими. Резкость теней также будет увеличиваться по мере удаления осветителя от объекта.
Как я уже говорил выше вам, в основном, потребуется два основных источника света с рассеивателями. Для подсветки фона можно использовать такой же галогенный прожектор, но без всякого рассеивателя и даже без штатива. Для этого его можно просто поставить на пол позади модели и направить на фон. В процессе дальнейшей работы вы сами начнете понимать, что вам нужно еще добавить в вашем оснащении. Помните главное – снимает не техника, а фотограф.
В этом обзоре мне не хотелось бы подробно останавливаться на постановке освещения при съемке портрета, поскольку этой теме было посвящено много подробных и интересных статей в предыдущих номерах журнала.
С самодельным освещением мы, в целом, разобрались. Теперь давайте коснемся галогенных источников (постоянных) выпускаемых промышленностью и особенностей их применения в домашней студии. Фирм, выпускающих подобное оборудование, не так уж и много. Как, впрочем, и вообще фирм, специализирующихся на осветительном фотооборудовании, я думаю, наберется не более десятка. Я не буду детально останавливаться на конкретных образцах – это не цель нашей статьи. Скажу о конструктивных особенностях и специфике применения. Диапазон мощностей галогенных светильников для небольших студий колеблется в пределах от 300 до 1000 вт. Как правило, осветители мощностью более 500 ватт снабжаются вентиляторами принудительного охлаждения. Регулировка светового потока в таких светильниках производится только механическим путем. Либо наружными шторками (диафрагмами), либо перемещением лампы внутри осветителя.
Почему нельзя ставить электронную регулировку мощности? Потому, что при снижении напряжения на лампе, ее цветовая температура начинает сдвигаться в красную область спектра, а это недопустимо (особенно в цветной фотографии). В связи с тем, что температура этих светильников может достигать 100 и более градусов, то применение для них самодельных софтбоксов из обычных материалов (тканей) может привести к возгоранию, со всеми вытекающими последствиями. Работать под такими осветителями (особенно в стесненных условиях городской квартиры) для модели довольно не просто – очень жарко. Поэтому я и советую ограничиться для домашней студии светильниками мощностью не более 300 вт. Подобные комплекты оборудования, включающие в себя, к примеру, два осветителя, два зонта и один штатив стоят около 600$.
Поскольку вы имеете дело с постоянным светом (в отличие от импульсного о котором мы поговорим в следующей статье), то выставить светотеневую картину на объекте не составит для вас никакого труда. Особенность только в том, что, как и при съемке с естественным освещением желательно применение штатива для предотвращения «шевеленки». Если ваши самодельные осветители, в отличие от промышленных образцов, не оборудованы шторками, то вы помните, что освещенность обратно пропорциональна квадрату расстояния. Главное не придвигайте свет слишком близко к модели – ей будет не комфортно, хотя ваш отражатель (зонт) весьма эффективно задерживает тепловое излучение. Применение отражателей ничем не отличается от работы с естественным освещением, которое мы рассматривали в предыдущей статье.
В основном, мощность ваших осветителей рассчитана на работу модели в статическом режиме (неподвижно). Съемка в движении этому свету практически недоступна из-за больших выдержек при малой освещенности, за исключением каких-либо спецэффектов. Как я уже говорил: наличие штатива и дистанционного спуска (тросика) обязательно! Поэтому отработке позирования вам нужно уделить больше внимания. При такой мощности освещения вам будет крайне затруднительно сильно играть с глубиной резкости (сложно сильно прикрывать диафрагму). В основном придется работать при почти полностью открытой диафрагме. Поэтому расстояние до модели будет играть существенную роль на величину ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Чем ближе вы к модели, тем уже ГРИП. Это нужно знать и этим можно пользоваться. В таких условиях освещенности желательно использовать ручную фокусировку на нужном участке лица (тела) модели, поскольку автофокус будет срабатывать по наиболее контрастным участкам и зачастую не там, где нужно вам, а при достаточно низкой освещенности и вообще давать ложные срабатывания. Не забывайте пользоваться блендой для объектива во избежание ненужных засветок от прожекторов. Для уменьшения бликов на лице можно и желательно использовать поляризационные фильтры (с постоянным источником это очень легко). Но не забывайте, что они также требуют увеличения выдержки на несколько ступеней, в зависимости от типа. Более подробно к работе с моделью мы вернемся в следующем номере журнала. Также мы познакомимся с самыми передовыми и прогрессивными источниками студийного освещения – импульсным светом.
Архитектурная фотосъeмка
Фото: Андрей Шевченко
Часто люди работают не совсем в той области, в которой получили образование, но иногда род их занятий представляет собой сочетание образования и хобби. Результат порой получается весьма интересным. Живой пример такого симбиоза – Андрей Шевченко, фотограф-профессионал, член Гильдии рекламных фотографов и просто человек, любящий свою работу и творчески подходящий к процессу фотосъемки.
– Насколько мне известно, по образованию вы архитектор, как вы «попали» в фотографию?
– Я много сидел за кульманом и в какойто момент понял, что устал работать каждый день с восьми до пяти, вне зависимости от того, есть работа, или нет. В переломный для нашей страны период – 90е годы, многие занимались чем попало, вовсе не по специальности. У меня тоже появилось дело, связанное с производством светофильтров, а потом я ушел с основной работы. Мой друг Вадим Быдзан (сейчас он является президентом Гильдии рекламных фотографов) «потянул» за собой, в фотографию. Какоето время у меня даже была своя студия, занимающаяся бытовой и рекламной съемкой. А когда организовывался журнал «Красивые дома», мне дали заказ. Я отснял объект, их это устроило, и мы стали сотрудничать. Впоследствии появился круг заказчиков, а потом и студия перестала быть нужна, я посвятил все время архитектурной и интерьерной съемке.
– Этим видом съемки вы начали заниматься благодаря образованию?
– Можно сказать, что образование меня к этому подтолкнуло – оно помогало найти общий язык с заказчиком, а потом както само все сложилось. Профессия фотографа дает определенную свободу – и это здорово. Можно регулировать поток заказов, делать себе отпуска когда нужно, а не один раз в год. У меня много съемки, в том числе и за рубежом, поэтому приходится постоянно, раз по 6 – 8 за год кудато ездить.
– Это чтото вроде командировок?
– Да, но все равно от этого получаешь удовольствие, хотя бы от перемены мест. Иногда сам себе находишь работу: сотрудничая с издательствами, знаешь, какой вид объектов их интересует, поэтому всегда есть возможность отдых превратить в небольшую командировку.
– Есть заказы от российских издательств на съемку объектов за границей?
– Да, иногда бывают, но непосредственно командировки случаются не очень часто. Вообще, сейчас у нас много журналов на архитектурную тематику, и издательствам все это интересно. Если ты что-то сфотографировал, то этот кадр – уже твоя собственность, и публиковаться фотография может не только в одном издании. Рано или поздно снимок, если он сделан профессионально, обязательно чтото принесет, хотя деньги здесь, безусловно, не главное: иногда работа заносит в такие места, куда просто так никогда бы не попал. Интересны и сами поездки, и общение с людьми во время них. Вот такое получается совмещение приятного с полезным.
– То есть, во время поездок вы снимаете не только для издательств, но и для себя?
– Конечно. Когда попадаешь куда-то, хочется зафиксировать все, что красиво. А то, что красиво, потом оказывается нужно не только тебе самому, но и кому-то еще. Я сотрудничаю с фотобанками, они с большим интересом относятся к этим фотографиям. Потому что найти некоторые нестандартные виды не очень просто. Вряд ли человек, которому просто хочется чего-то необычного, поедет снимать какую-то конкретную церковь в глубинке, особенно, если добраться до нее нелегко.
– Получается, что не нужно искать компромисс между тем, что продается, и тем, что делается для души – то, что красиво, потом и оказывается востребованным.
– В основном – да. Хотя, безусловно, иногда приходится снимать некоторые вещи просто для того, чтобы они были. Например, есть некая фирма, выпускающая календари. Эта фирма имеет филиалы по всей стране, соответственно, ей нужны виды Калининграда или Екатеринбурга, причем, не всегда важно, насколько это будет красочно и интересно, важно, чтобы это было, потому что найти что-то определенное иногда бывает нелегко. Поэтому приходится просто фиксировать – вот, есть такой город. Но, чем дальше, тем меньше нужно выполнять работы такого рода.
– Как происходит съемка? Вы приезжаете на объект, сначала делаете общий план, потом фотографируете какие-то отдельные постройки, детали?
– Только если это представляет интерес. А иногда – просто захватывает эта атмосфера, приходит вдохновение. В Грузии, к примеру, замок и гора, на которой он стоит, так органично дополняли друг друга, что это просто нельзя было не запечатлеть, тогда строили со знанием дела. А то бывает, выходишь из метро, а там церковь стоит деревянная, прямо рядом с выходом. Мне ближе более органичный подход, когда сооружения вписываются в ландшафт – такие вещи хочется зафиксировать, даже если знаешь, что кадр может никуда не пойти. Это делается просто для того, чтобы потом взглянуть на фото и воссоздать настроение того момента и себя в нем.
– Долго ли вы ходите вокруг объекта, выбираете точки съемки?
– Хожу я в любом случае, вне зависимости от того, надо чтото сфотографировать, или нет, потому что это просто интересно и как работа не воспринимается. Иногда подолгу приходится ждать чего-нибудь: когда появится солнце, или, наоборот, уйдет какая-нибудь нежелательная тень. Не потому даже, что потом такой кадр никто не купит – могут купить и с тенью, но всегда хочется сделать снимок наиболее качественным.
– Как вы выбираете ракурсы, они сами «находятся»?
– Безусловно. Я считаю, что этому вообще невозможно научить – конкретного механизма, описывающего то, как это происходит, не существует. Есть технические приемы, правила композиции. Но все эти правила общие, иногда даже приходится от них отступать. Конечно, не мне оценивать, насколько правильно выбираю ракурсы я, но видение моих заказчиков, кажется, совпадает с моим видением.
– Какое значение имеет погода в вашей работе? Для разных объектов хороша разная?
– Не совсем. Мы не все видели в разную погоду. Если я живу в центре Москвы, вижу какое-то здание постоянно, то я могу понять, в какую погоду оно смотрится лучше. А когда приезжаешь на час, то и понять ничего невозможно – может, нужно в контровом свете снимать, может, в пасмурную погоду. Например, я фотографировал Таллинн в туман, благодаря чему возникла очень хорошая воздушная перспектива. Казалось бы, пасмурно, парадный снимок не сделаешь, на главной площади ничего не получится, а съемка в закоулках города дала хороший результат. Парадные фотографии на календарях, сделанные при ярком солнце, производят впечатление, но не факт, что в пасмурный день или на фоне тревожного черного неба, когда луч солнца выхватывает что-то на мгновение, тот же объект выглядел бы хуже.
– Ну, такой момент еще надо поймать.
– Надо, чтобы повезло. Когда работаешь на заказ, к сожалению, нет времени, чтобы целенаправленно ехать и ждать погоды на объекте, чаще всего хороший снимок – результат определенного везения.
– Можно ли сравнить пейзажную съемку с архитектурной? Чем они отличаются?
– Для каждого здания можно придумать все-таки конечное количество выигрышных точек съемки. Пейзаж же – бесконечен. Можно менять оптику, производить макросъемку, совмещать макро с задним планом и так далее. Я не уверен, что можно найти столько погодных условий, чтобы фотографии одного и того же архитектурного сооружения, снятого с одной точки, так разнились бы, как это бывает с природными объектами.
– Есть ли в архитектурной съемке какие-то определенные, часто используемые ракурсы?
– Наверное, нет. Объектов много, все нужно фотографировать по-своему. Есть некоторые определенные принципы, которые я соблюдаю. Например, если снимаю здание с параллельными стенами, то легкая перспектива не работает: она либо должна быть активной, либо ее вообще быть не должно, иначе это выглядит просто как легкий завал. Есть еще несколько принципов, но в основном – все по наитию. Это мой подход, я не говорю, что он всегда удачен, но заказчики выбирают работы, следовательно, они им нравятся… Еще я стараюсь не снимать то, что скорее всего не получится. Если есть какие-то легкие сомнения, то можно попробовать сделать кадр, а если заведомо ничего не выйдет – зачем фотографировать?
– Как можно использовать разные посторонние элементы – деревья, машины, людей, столбы, провода – все это мешает, или может помочь?
– Ну, столбы с проводами отметаем сразу. Может быть, кто-то что-то и найдет в этом, но такое бывает очень редко. Это уже уровень фотохудожников, которые, по моему мнению, ищут что-то необычное, оригинальное. Я себя таковым не считаю, моя цель – просто показать красоту понравившегося мне объекта. Деревья – замечательно. Они создают настроение, подчеркивают перспективу, например, когда снимаешь через ветви со свежей весенней листвой, либо присыпанные снегом. Люди иногда оживляют картину, но очень часто приходится ждать, когда рассеется суетливая толпа. Кстати, есть прием, чтобы от нее избавится: нужно поставить темный фильтр и длинную выдержку, тогда движущиеся фигуры просто размажутся. Машины уместны при парадной, заказной съемке, например, рядом с коттеджем. Но при фотографировании одухотворенной архитектуры они ни к чему. Камни иногда очень выручают. Один раз я фотографировал фасад, совершенно скучный, только крыша была более- менее интересной. Снимал из-под камня – получился камень на переднем плане, кусок стены и крыша. Это спасло ситуацию. А вообще, все природные объекты можно и нужно использовать.
Про воду можно рассказать очень много. Например, спокойная гладь воды хорошо смотрится, особенно, если на ее поверхности плавают листья. У меня есть фотография церкви – очень красивой, деревянной. Но стоит она на грязной канаве шириной метров 12, сзади – какая-то малоухоженная деревня, постройки – бараки пятидесятых годов. И сама церковь в этот пейзаж ну совершенно не вписывается. А благодаря тому, что съемка велась широкоугольным объективом с берега той самой канавы, изменился масштаб и возникла полная иллюзия того, что церковь находится на берегу озера.
– Получается, что фотограф – это волшебник, превращающий серую действительность во что-то необыкновенное.
– Конечно. В городе Кондопоге, в Карелии, тоже есть церковь, а рядом с ней построен огромный целлюлознобумажный комбинат, но фотография, сделанная с озера, производит впечатление, что это все-таки бескрайние северные просторы. Камера ограничивает какой-то кусочек действительности, выбрасывая все ненужное. Как в скульптуре – берут кусок камня и отсекают все лишнее. Так же и в фотографии, наверное. Что поделаешь – приходится.
– При съемках вы используете технику среднего формата?
– Да. Причем даже для себя уже отказался от узкой пленки. Все, что представляет интерес, фотографирую на средний формат. Больше этот момент может не повториться, поэтому на пленке лучше не экономить. Еще – всегда снимаю только со штатива, и всем советую. Даже при ярком солнце, даже, когда все хорошо: во-первых, это дает возможность прикрыть диафрагму, чтобы получить требуемую глубину резкости. Во-вторых, на достаточно длинных выдержках рука все равно может дрогнуть, поэтому, когда качество важно, всегда использую штатив.
И сам подход к фотографированию со временем стал более тщательным. Раньше, бывало, в красивое место приехал – и давай «щелкать». Теперь, даже когда фотографирую для себя, все равно стараюсь сделать это максимально старательно. Ведь, повторюсь, если работа выполнена профессионально, она со временем может принести прибыль. А вообще, даже не важно, будет кадр использован в коммерческих целях, или нет, всегда нужно снимать хорошо и с желанием.
