Фрагменты стен и карниза храма Тхаба-Ерды

Башенный комплекс «Эрзи»

        Перебравшись через перевал, мы уже по щебёночной дороге прибыли в широкую долину, в государственный заповедник «Эрзи». Слово «Эрзи» с ингушского языка переводится как «орёл». Там мы вышли из автобуса и в ходе 40-минутной пешей прогулки осмотрели башенный комплекс жилых и сторожевых (боевых и полубоевых) родовых башен, в которых когда-то местное население жило и пряталось, выдерживая осаду, во время набегов завоевателей. Всего в башенном посёлке замкового типа «Эрзи» находится 8 полубоевых, 2 боевые и 47 жилых башен. Эти башни строились в нескольких уровнях, и переход с этажа на этаж осуществлялся при помощи пристав-ных лестниц. Так что, если враг захватывал первый этаж, лестницу поднимали, и вход

- 2 -

неприятелям на следующий уровень был закрыт. Как правило, на первых этажах размещались домашний скот, кухня, кладовые, выше были жилые помещения, а самом верху возле бойниц находились те, кто оборонял башни от супостатов. Кроме башен, на территории посёлка находятся склепы, в которых хоронили умерших. Некоторые башни сильно разрушены, а некоторые сохранились весьма неплохо – ведь в них люди проживали не так уж и давно – в начале ХХ века. «Эрзи» - это далеко не единственный башенный посёлок. На территории республики находится ещё несколько подобных башенных комплексов – Эгикал, Хамишки, Морч, Ляжги, Кошк, Вовнушки. По сути, каждый крупный род (или «тейп» по-местному) жил в подобном посёлке в эпоху позднего средневековья. Кстати, в рамках федеральной программы «Культура России» на восстановление башенного комплекса «Эрзи» выделены денежные средства.

На фоне древних башен

      Здесь же, в окрестностях заповедника «Эрзи», мы пообедали «сухим пайком», т.е. тем, у кого что было взято с собой. Экскурсовод угостила нас чаем из большого термоса, а расположились мы под навесом на своеобразной туристической стоянке, где местные жители, по всей видимости, устраивают пикники – здесь имелись кострища, мангалы, навесы. Вообще, на территории горной Ингушетии пообедать где-то в кафе практически невозможно из-за их фактического отсутствия. Местные жители ведут натуральное хозяйство, а поскольку экскурсии в республику стали орга-низовываться совсем недавно, то местное население, в отличие от жителей Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, пока совершенно «не раскачалось» на обслуживание экскурсантов и на зарабатывание денег на туристах (питание, сувениры, одежда из шерсти и т.п.). Может быть, это пока им и не надо, ведь, судя по внешнему виду домов и автомобилей, живут ингуши в основной своей массе вполне зажиточно. Во всяком случае, такое у меня и Светланы сложилось мнение.

       Из Эрзи мы по достаточно стрёмной для нашего «Фольксвагена» дороге поехали к раннехристианскому храму Тхаба-Ерды. По пути к храму «Фольксваген» едва не застрял, переезжая через мелкую речушку, пришлось пассажирам выходить из микроавтобуса, хорошо ещё, что не пришлось толкать этот автомобиль, рассчи-танный на езду только по хорошим дорогам.

     Храм Тхаба-Ерды расположен в Джейрахском районе Ингушетии, между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, неподалёку от границы с Грузией. Входит в состав в состав Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Храм Тхаба-Ерды по своей архитектуре напомнил мне со Светой раннехристианские храмы в Архызском городище, куда мы ездили в 2016 году.

      Среди историков нет единого мнения, кто и когда построил этот храм. По одной версии, он возник в VIII-IX веках — и это даёт основание считать его одним из древнейших христианских храмов на территории современной России. Вообще,

- 3 -

  

Храм Тхаба-Ерды

христианство пришло на Кавказ раньше, чем ислам, и в некоторых республиках, таких, как Грузия, Армения, Осетия, Абхазия, он является основной религией. А вот в других кавказских республиках, в том числе в Ингушетии, которые сначала исповедовали христианство, основной религией в конце XVIII века стал ислам, и только один тейп в Ингушетии сохраняет верность православию до сих пор. В настоящее время этот храм недействующий, и для своего весьма почтенного возраста он достаточно неплохо сохранился, во всяком случае, это далеко не руины. Совсем недавно на храме сделали новую крышу, чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение. Кстати, 10 ноября 2012 года в храме впервые за более чем сто лет состоялось православное богослужение.

Башни «Вовнушки»

     Окрестности Вовнушек очень красивы, и неудивительно, что сюда, на берег реки Гулой-хи на машинах приезжают отдохнуть местные жители. Были они и во время нашего приезда. Я невольно обратил внимание на их одежду и внешний вид. Взрослые мужчины одеты в неброскую тёмную одежду и обязательно носят бороды, а их головы украшают чёрные шапочки типа тюбетеек. Женщины одеты в длинные платья более ярких цветов, и обязательно на голове носят хиджаб. И только маленькие ингушские дети свободны от всех условностей, и одеты также нарядно, как и их сверстники из других регионов России. Неподалеку от нас расположилась на отдых одна такая ингушская семья, и я боковым зрением случайно увидел следующую картину. Дети бегали и играли, мужчины жарили на мангале шашлык, женщины тоже что-то готовили, и тут глава семейства, мужчина лет 35-40 в традиционной ингушской «тюбетейке», отошёл немного в сторону, расстелил коврик зелёного цвета, встал на него на колени и начал, как правоверный мусульманин, совершать намаз (читать молитву Аллаху). Кстати, ежедневный намаз мусульманина состоит из пяти обязательных молитв.

 

 

- 5 -

      Особенностью экскурсии по горной Ингушетии является то, что её маршрут носит кольцевой характер: въехав на территорию республики через Джейрахское ущелье, мы возвращались назад уже через не менее красивое Ассинское ущелье, по дну которого мчится бурная горная река Асса. В одном месте Ассинского ущелье, где его стены сужаются и нависают над дорогой, мы остановились у источника с водой, содержащей серебро, чтобы наполнить взятые с собой бутылки. Это место нам со Светой напомнило подобную горную теснину Чегемского ущелья в Кабардино-Балкарии – также мрачновато, но по-своему красиво.

Теснина Ассинского ущелья

     Далее мы по хорошей дороге отправились в северном направлении, и со стороны села Гази-Юрта проехали сначала через Назрань, бывшую столицу Ингушетии, в новую её столицу – город Магас, основанный в 1994 году, и который продолжает строиться. Он состоит из многоэтажных жилых и общественных зданий. Здесь, в частности, располагаются администрация президента, правительство и парламент республики, университет, библиотека, медицинский центр. Население Магаса невелико – всего около 9 тыс. человек. В переводе с ингушского языка «Магас» означает «город солнца». Новая ингушская столица расположена всего в 4-х километрах от Назрани.

       «Серебряный» источник                               Река Асса

      Главной достопримечательностью Магаса является 100-метровая «Башня Согласия», которая была возведена в 2013 году в национальном стиле, в виде тради-ционных ингушских башен, которые мы сегодня видели в большом количестве в районах Эрзи и Вовнушек. Это самое высокое здание в Ингушетии и самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе. Башня Согласия задумывалась как общая для

- 6 -

всех ингушских родов, как символ, объединяющий весь ингушский народ, и была предусмотрена в генеральном плане при застройке новой ингушской столицы. Проект был реализован за счёт личных средств известного бизнесмена и мецената Алихана Харсиева.

       В эту башню мы зашли за дополнительную плату 100 рублей и по винтовому пандусу с маленьким уклоном, проложенному внутри сооружения, добрались до смотровой площадки, расположенной на высоте 85 метров. При этом мы преодолели путь в 1, 7 километра в один конец, совершив 99 поворотов. Смотровая площадка по

      

                 Башня Согласия                  На смотровой площадке башни

подобию парижской Эйфелевой башни сделана из сверхпрочного стекла. С неё открывается впечатляющая панорама города Магас и окружающей территории.^.

Вид со смотровой площадки на столицу  Вид со смотровой площадки на окрестности

                                                                                                   Магаса

        Большая площадь и планировка этажей башни с расположенными внутри неё залами позволяют проводить в ней различные культурно-массовые мероприятия, научные конференции, заседания Совета тейпов республики Ингушетия, молодёжные форумы и т.п. Имеется в башне и лифт, но на момент нашего приезда он не работал.

        Спустившись вниз, совершив при этом всё те же 99 поворотов, мы сели в «Фольксваген» и отправились назад в Пятигорск. По Осетии ехали уже другой дорогой, не заезжая во Владикавказ, но ужинали в том же кафе с осетинскими пирогами.

- 7 -

Впрочем, там можно заказать и другие блюда, не только пироги. В Пятигорск прибыли в 22 часа, уже в полной темноте. Экскурсия оказалась очень интересная, но утоми-тельная – её продолжительность составила 14, 5 часов.

       Пару дней отдохнув, мы 15 августа в 6.30 на микроавтобусе «Мерседес» отправились в ещё одну дальнюю поездку – в один из самых живописных уголков Западного Кавказа - Домбай. Шесть лет назад, в августе 2012 года, мы со Светланой уже совершали экскурсию в район Домбайской поляны, о чём я подробно рассказывал в № 56 газеты «Ветер странствий» в статье «Август в Пятигорске». В ней я подробно рассказал о Тебердинском ущелье, о климате, растительном и животном мире Тебердинского заповедника (куда входит и Домбай), об истории развития посёлка Домбай как объекта для альпинистских и туристических маршрутов, как горнолыжного и климатического курорта, о построенных канатных дорогах, об основных горных вершинах этого района. Так что повторяться не буду. Но что же побудило нас с супругой поехать сюда ещё раз?

На берегу реки Уллу-Муруджу

        Всё дело в том, что в предыдущей поездке шестилетней давности нам катего-рически не повезло с погодой: в тот день в районе Теберды и Домбая был сильный дождь, а все горные вершины скрыл густой туман, так и не рассеявшийся, пока мы находились в посёлке. Так что кроме зданий и ревущих горных рек Домбай-Ульген и Аманауз, которые соединяются в один поток именно в Домбае, мы ничего не увидели. (Подобное разочарование нас постигло и в 2014 году во время путешествия в Цейское ущелье, так что и туда мы когда-нибудь съездим повторно). Но вернусь к путешествию в Домбай. Стоимость путёвки на двоих, не считая подъёма на канатной дороге, составляет 2400 руб.

      На сей раз мы тщательно изучили прогноз погоды на 15 августа, он оказался благоприятным, и в итоге мы получили полную компенсацию за 2012 год, так как разнообразных приятных впечатлений от посещения этого удивительного красивого горного района мы набрались, в хорошем смысле этого слова, по самую макушку. По пути мы сделали две остановки: через два часа в Карачаево-Черкесии в посёлке Орджоникидзевский на завтрак, а перед Домбаем – на берегу реки Уллу-Муруджу, где мы набрали в бутылки прозрачной и чистой воды из этой реки.

      В 11.15 мы прибыли на Домбайскую поляну. Ярко светило солнце, внизу было очень тепло, однако на вершину самой высокой горы района – Домбай-Ульген (4046 м) наползло облако. Остальные же окружающие горы от облаков были свободны. Расположение гор в районе Домбая таково, что если подняться на канатке на вершину

горы Мусса-Ачитара («Плач Муссы» - 3200 м, то оттуда будет прекрасно видна пано-рама Главного Кавказского хребта и целый ряд вершин, воспетых многими поэтами, и особенно – Юрием Визбором, много раз бывавшим в этих местах.

      Для наглядности я в Интернете «раскопал» фотографию панорамы гор Домбай-

- 8 -

ского района, которую видно с вершины Мусса-Ачитара.

       На этой фотографии все горы, а также ледники и водопады подписаны, но так как изображение надписей мелковато, я их продублирую с указанием высот и переводов названий на русский язык. Итак, слева направо: г.Домбай-Ульген («Убитый зубр») - 4046 м), пик Инэ («Игла») -3455 м, г.Джугутурлючат («Место обитания туров») – 3896 м, ледник Северный Джугутурлючат, водопад Джугутурлючат, пик Театральный – 2863 м, г.Софруджу («Центральный выступ горы»)– 3780 м; Зуб Софруджу 3600 м, ледник Софруджу, г.Белалакая («Полосатая скала») – 3861 м, Алибекский ледник, Алибекский водопад, ледник Двуязычный, г.Аксаут («Белый панцирь») – 3910 м, г.Сулахат («Спящая девушка») – 3409 м, г.Семёнов-Баши («Вершина Семёнова»)– 3602 м. Так вот, все эти горы хорошо просматривались с вершины г.Мусса-Ачитара.

Мы на вершине Мусса-Ачитара

     Если внизу было очень тепло, то на вершине дул весьма свежий ветер, и нам пришлось надеть на себя куртки с капюшонами. Вообще, поднимаясь в горы, следует помнить, что в среднем на каждые 100 м высоты температура падает на 0, 6^оС, и это при хорошей погоде. Хотя здесь мы встретили одного дервиша, мужчину неопределён-ного возраста в плаще, с бородой, с рюкзаком за спиной, с посохом, который ходил по острым камням босиком! И, видимо, ему не было ни колко, ни холодно. Чуть позже мы узнали, что он тут подрабатывает проводником, о чём свидетельствует табличка на его спине.

Вершины Домбайского района

      Но как бы красиво и интересно не было на вершине Мусса-Ачитара, пришлось потихоньку спускаться вниз – наше время пребывания на Домбае экскурсовод ограни-чила до 15.30, а ещё надо было пообедать и походить по посёлку, заглянуть на местный рынок.

    Водопад Джугутурлючат  Домбай-Ульген в облаке   Река Аманауз

- 11 -

       В 15.30 мы покинули Домбайскую поляну и отправились в обратный путь, полные приятных впечатлений. Кто плохо подзаправился в Домбае, мог сделать это в уже знакомом нам посёлке Орджоникидзевский, и на сей раз нас там угощали пельменями, мантами и айраном.

      Мусса-Ачитаринское озеро                   Босой дервиш-проводник

        (Озеро Павлиний глаз)

      В Пятигорске к «Тарханам» автобус нас подвёз в 19.20.

      Больше в дальние экскурсии мы не поехали, но зато три дня подряд – 17, 18 и 19 августа побывали соответственно в Кисловодске, Железноводске и Иноземцево. О поездке в Кисловодск я уже рассказывал в данной статье, немного нарушив хронологию путешествий. В Железноводск мы поехали с утра от Верхнего рынка на микроавтобусе маршрута № 113-Д, стоимость проезда 34 руб. Доехали до недействую-щего железнодорожного вокзала, около которого рельсы заржавели, а пути заросли травой и кустами, а от него отправились в Лечебный парк.

   Недействующая железная дорога       Цветочный календарь Железноводска

        Здесь тоже, как и в других городах КМВ, идут полным ходом ремонтные работы: производится ремонт лестницы с улицы Чайковского в парк, а в самом парке терренкуры в некоторых местах выкладывают новой плиткой. Торговые ряды здесь перенесли на новое место, справа от центрального входа, прошлись по ним, купили монгольские шерстяные изделия из верблюжьей шерсти: мне – перчатки, Свете – перчатки и носки. Затем отправились по традиционному парковому маршруту сначала к Пушкинской галерее, потом – к Славяновскому и Смирновскому минеральным источникам. Возле Пушкинской галереи сегодня расположилась ярмарка мёда, мы приценились, но ничего брать не стали – у наших пензенских пасечников мёд в 2-2, 5 раза дешевле, а по целебным свойствам он вряд ли уступает кавказскому. Народу в парке гуляло очень много.

       Перекусив пересолёнными хычинами с сыром, мы поднялись на терренкур, нашли вход на каменистую тропу, ведущую на вершину горы Железная, и прошли по ней метров 500. Навстречу нам попалось несколько человек, успешно совершивших восхождение. Подниматься на гору мы не планировали, так как у меня довольно ощутимо побаливали обе ноги, да к тому же стал накрапывать дождик. И всё же в наш следующий приезд на КМВ надо будет попытаться забраться на Железную. Высота этой горы почти на сто метров ниже, чем высота Машука, но и тропа, которая ведёт на

- 12 -

вершину, гораздо худшего качества, чем асфальтированная дорога на Машук. В 16 часов мы вернулись в Пятигорск, и тут дождь разошёлся уже по-хорошему.

    

Указатель тропы восхождения         На тропе, ведущей на гору Железная

      За ночь прояснилось, и хоть с утра было прохладно, но солнечно. Вновь утром был виден двуглавый красавец Эльбрус. От Верхнего рынка мы на 133-й маршрутке поехали в Иноземцево, который располагается ближе, чем Железноводск, поэтому и проезд стоит меньше – 22 руб. Доехали до проспекта Свободы, и по нему ровно в полдень добрались до озера Каррас. На проспекте Свободы новый асфальт по-прежнему не настелили, машины всё также ездят по колдобинам, а вот мусора на тенистой зелёной аллее значительно поубавилось.

Не обращая внимания на запреты…

       На побережье озера за прошедшие два годы в плане благоустройства почти ничего не изменилось, зона отдыха очень медленно меняется к лучшему, и официально здесь нельзя ни находиться, ни купаться, но на этот запрет никто не обращает внимания. Сначала отдыхающих было мало, но часа через два их число увелилось втрое. Мы со Светой расположились в тенёчке под одной из редко растущих тут сосен. Я купался в озере два раза, вода была где-то 24⁰С и довольно прозрачная, зелёных водорослей наблюдалось немного. Дно здесь каменистое, входить в воду и выходить из неё некомфортно, но плавание доставляет удовольствие.

     Заплыв в водах Карраса                           Сэлфи на берегу озера

       С озера Каррас можно видеть сразу 5 гор КМВ: Машук, Бештау, Змейку, Развалку и Железную. Я побродил по приозёрной территории, огороженной сетчатым

- 13 -

забором с одним-единственным проходом, поснимал на видео и фото. На озере мы пробыли около трёх часов, а затем на маршрутке вернулись в Пятигорск.

       Вечером того же дня мы поднялись по терренкуру до поляны «Ворота солнца и любви», полюбовались великолепной панорамой в лучах заходящего солнца. Кстати, едва солнце закатилось за горизонт, как очень быстро сгустились сумерки, и домой мы вернулись уже в темноте, потому что фонари на дорогах тут зажигаются с некоторым опозданием.

Фото автора и из Интернета

*****************************************************************

Башенный комплекс «Эрзи»

        Перебравшись через перевал, мы уже по щебёночной дороге прибыли в широкую долину, в государственный заповедник «Эрзи». Слово «Эрзи» с ингушского языка переводится как «орёл». Там мы вышли из автобуса и в ходе 40-минутной пешей прогулки осмотрели башенный комплекс жилых и сторожевых (боевых и полубоевых) родовых башен, в которых когда-то местное население жило и пряталось, выдерживая осаду, во время набегов завоевателей. Всего в башенном посёлке замкового типа «Эрзи» находится 8 полубоевых, 2 боевые и 47 жилых башен. Эти башни строились в нескольких уровнях, и переход с этажа на этаж осуществлялся при помощи пристав-ных лестниц. Так что, если враг захватывал первый этаж, лестницу поднимали, и вход

- 2 -

неприятелям на следующий уровень был закрыт. Как правило, на первых этажах размещались домашний скот, кухня, кладовые, выше были жилые помещения, а самом верху возле бойниц находились те, кто оборонял башни от супостатов. Кроме башен, на территории посёлка находятся склепы, в которых хоронили умерших. Некоторые башни сильно разрушены, а некоторые сохранились весьма неплохо – ведь в них люди проживали не так уж и давно – в начале ХХ века. «Эрзи» - это далеко не единственный башенный посёлок. На территории республики находится ещё несколько подобных башенных комплексов – Эгикал, Хамишки, Морч, Ляжги, Кошк, Вовнушки. По сути, каждый крупный род (или «тейп» по-местному) жил в подобном посёлке в эпоху позднего средневековья. Кстати, в рамках федеральной программы «Культура России» на восстановление башенного комплекса «Эрзи» выделены денежные средства.

На фоне древних башен

      Здесь же, в окрестностях заповедника «Эрзи», мы пообедали «сухим пайком», т.е. тем, у кого что было взято с собой. Экскурсовод угостила нас чаем из большого термоса, а расположились мы под навесом на своеобразной туристической стоянке, где местные жители, по всей видимости, устраивают пикники – здесь имелись кострища, мангалы, навесы. Вообще, на территории горной Ингушетии пообедать где-то в кафе практически невозможно из-за их фактического отсутствия. Местные жители ведут натуральное хозяйство, а поскольку экскурсии в республику стали орга-низовываться совсем недавно, то местное население, в отличие от жителей Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, пока совершенно «не раскачалось» на обслуживание экскурсантов и на зарабатывание денег на туристах (питание, сувениры, одежда из шерсти и т.п.). Может быть, это пока им и не надо, ведь, судя по внешнему виду домов и автомобилей, живут ингуши в основной своей массе вполне зажиточно. Во всяком случае, такое у меня и Светланы сложилось мнение.

       Из Эрзи мы по достаточно стрёмной для нашего «Фольксвагена» дороге поехали к раннехристианскому храму Тхаба-Ерды. По пути к храму «Фольксваген» едва не застрял, переезжая через мелкую речушку, пришлось пассажирам выходить из микроавтобуса, хорошо ещё, что не пришлось толкать этот автомобиль, рассчи-танный на езду только по хорошим дорогам.

     Храм Тхаба-Ерды расположен в Джейрахском районе Ингушетии, между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, неподалёку от границы с Грузией. Входит в состав в состав Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Храм Тхаба-Ерды по своей архитектуре напомнил мне со Светой раннехристианские храмы в Архызском городище, куда мы ездили в 2016 году.

      Среди историков нет единого мнения, кто и когда построил этот храм. По одной версии, он возник в VIII-IX веках — и это даёт основание считать его одним из древнейших христианских храмов на территории современной России. Вообще,

- 3 -

  

Храм Тхаба-Ерды

христианство пришло на Кавказ раньше, чем ислам, и в некоторых республиках, таких, как Грузия, Армения, Осетия, Абхазия, он является основной религией. А вот в других кавказских республиках, в том числе в Ингушетии, которые сначала исповедовали христианство, основной религией в конце XVIII века стал ислам, и только один тейп в Ингушетии сохраняет верность православию до сих пор. В настоящее время этот храм недействующий, и для своего весьма почтенного возраста он достаточно неплохо сохранился, во всяком случае, это далеко не руины. Совсем недавно на храме сделали новую крышу, чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение. Кстати, 10 ноября 2012 года в храме впервые за более чем сто лет состоялось православное богослужение.

Фрагменты стен и карниза храма Тхаба-Ерды

     Если внимательно присмотреться к стенам храма, то можно заметить, что он неоднократно подвергался частичному разрушению и перестраивался, потому каменная кладка и различные архитектурные украшения в виде резьбы по камню неоднородные. Например, некоторые фрагменты карниза явно встроены позже, чем воздвигнуты основные стены. Да и некоторые изображения на стенах носят языческий оттенок. Вообще, языческие обычаи в Ингушетии, несмотря на официальный ислам, всё ещё довольно широко распространены.

      После Тхаба-Ерды мы перебрались в ещё одно интересное место Ингушетии - средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен «Вовнушки» (ударение здесь на первом слоге), расположенный в живописном ущелье реки Гулой-хи. Является уникальным памятником ингушской архитектуры, входящим, как Эрзи и Тхаба-Ерды, в Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Башни «Вовнушки» традиционно относят к родовым башням ингушского тейпа «Оздой».

      Памятник «Вовнушки» состоит из трёх основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы, и одна - на противоположной скале. Башни комплекса сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал, на вершинах которых они построены. Они представляют собой четырёхэтажные строения усечённой пирами-дальной формы с плоскими крышами и узкими окнами-бойницами. Наш энергичный

- 4 -

12345Следующая ⇒

Поделиться: