Разработка конструкции модели ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4                                                                                                              Таблица 4. Предварительный расчет Участок чертежа Обозначение на чертеже Распределение мерки Сг 3 по участкам чертежа, см Распределение прибавки Пг по участкам чертежа, см Дополнительная прибавка, см Результатсм 1 2 3 4 5 6 Ширина спинки А0а 16 1 --- 17 Ширина проймы Аа2 7,5 3,5 0,9 11,9 Ширина переда а2а1 19,5 0,5 --- 20 Ширина изделия на линии груди А0а1 43 5 0,9 48,9   Шпр= СгII-(Шс+ШгII); 44=(16,5+19,5)=44-36=8                                                                                                                              Таблица 5. Основной расчет Участок чертежа Условное обозначение	Расчетная формула		Расчет	Результат, см
1	2			3		4	5
Построение чертежа сетки
Линия проймы	А0Г			Впрз+Пспр+0,5Пдтс		20+2,5+0,5* 0,5	11,5
Линия талии	А0Т			Дтс2+Пдтс		40+0,5	40,5
Линия бедер	ТБ			0,5*Дтс2-2		0,5*40-2	18
Линия низа	А0Н			Ди+Пдтс.+Пу		90+0,5+1	91,5
Линия диафрагмы	ГD			ГТ/2		---	---
Ширина сетки на линии груди	А0а1			Сг3+Пг		43+5	48
Ширина спинки	А0а			Шсп+Пшс		43+5+0,9	48,9
Ширина переда	а2а1			Шп+Пшп		12,5+7,5	20
Построение чертежа основы спинки
Отвод по средней линии спинки		ТТ1	---		1,5			1,5
Ширина горловины спинки		А0А2	Сш/3+Пшгор		18/3+0,5			6,5
Высота горловины спинки		А2А1	А0А2/3+Пвгор		6,5/3+0			2,1
Ширина плечевого среза спинки		А2П1	Шп+р-р вытачки+ +посадка		12,5+2+0,5			15
Крайняя плечевая точка		Т1П1	Впк+Пвпк		39+1			40
Расстояние от высшей точки горловины до вытачки		А2в	---		4			4,0
Раствор вытачки		вв2	---		2			2
Длина вытачки		вв1	---		8			8,0
Контрольная точка П3 на пройме спинки		Г1П3	Г1П1/3+2		18/3+2			8
Точка 1		Г11	0,2*Г1Г4+0,5		0,2*12+0,5			2,98
Ширина спинки на линии груди		ГГ2	ГГ1+Г1Г4/2		17+29/2			23
Ширина спинки по линии низа		НН4	ГГ2+расширение		23,0+2			25
Длина бокового среза спинки		Г2Н2	ГН		69			70
Построение чертежа основы переда
Спуск по линии талии		Т3Т31	---		0,5			0,5
Баланс средней линии переда		Т31(Т3)А3	Дтп+Пдтп		42+0,5			42,5
Ширина горловины  переда		А3А4	А3А4= А0А2		6,5			6,5
Глубина горловины переда		А4А5	А3А4+1,0		6,5+1			6,6
Нагрудная вытачка		Г3Г6	Г3Г4/2+1,0		20/2+1,0			11
Высота нагрудной вытачки		А4Г7	Вг+Пдтп/2		25+0,5/2			12,8
Раствор нагрудной выточки переда		А4А9	2*(СгII-СгI)+2		2*(44-40) +2			10
Крайняя плечевая точка		А9П5	Шп		12,5			12,5
		П61П4	---		11+0,5			11,5
Точка П4 на пройме переда		а2П4	а2П4= аП1+1		4,5+1			5,5
Контрольная точка П6 на пройме переда		Г4П6	Г4П4/3		17/3			5,6
Точка 2		Г4Г2	0,2* Г1Г4		0,2*11,5			2,3

 

 

                                                                                                                        Таблица6.распределение å В и IВ

 

Конструктивный участок	å В,см	IВ,см
Талевая вытачка, спинки	3,5	--
Боковая линия	5,5	1
Талевая вытачка, переда	2	--
Итого	11	1

 

å В= ( C Г III +ПГ) - (СТ.+ПТ);

å В=(43+5)-(34+5)=48-37=11

IB= ( Сб + ПБ )- (C Г III+ ПГ );

IB = (47+2)-(43+5)= 49-48=1

Конструктивное моделирование верхней части платья

Разрабатываемое изделие платье. Спинка неразрезная, конструктивное решение на переде и спинке достигнуто за счет вытачек  выходящих из талевых вытачек и боковых линий, расположенных по середине проймы. По низу изделия выполнено модельное расширение по боковому шву на 2,0 см.

Спинка: на спинке расположены вытачки , выходящий из талии,  

Перед: на переде расположены вытачки, выходящие из боковой линии.

Рукав:

Конструктивное моделирование нижней части платья:

 

Разработка чертежей лекал

    

При разработке одежды по индивидуальным заказам для раскроя ткани отдельными полотнами используются лекала базовых конструкций.

Чертежи лекал деталей являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, технические условия на их обработку и раскрой. При построении чертежей лекал используют нормативно-техническую документацию, представленную в общих технических условиях отраслевых стандартов на различные виды продукции.

Исходными данными для разработки базовых чертежей лекал основных деталей одежды являются: технический чертёж модельной конструкции изделия, методы технологической обработки, свойства материалов, из которых планируется изготавливать изделие.

Технический чертёж конструкции должен содержать следующую информацию: конструктивные линии (груди, талии, бёдер, полузаноса, вытачек, складок, сгибов и т.д.); обозначенные на деталях петли, пуговицы, карманы, элементы отделки и т. п., линии направления нитей основы или петельных столбиков на основных деталях; монтажные надсечки на контурах деталей; величины деформаций (оттяжка, посадка по срезам); линии контрольных измерений и контрольные размеры.

 

  Таблица 6. Спецификация лекал деталей

№ пп

Деталь изделия

Количество деталей

Примечание

в лекалах в крое 1 2 3 4 5

 Платье

1 Перед 1 1 Всгиб 2 Спинка 1 1 Всгиб 3 Переднее полотнище юбки 1 1 Всгиб 4 Заднее полотнище юбки 1 1 Всгиб 5 Передняя часть баски   1 1 Всгиб 6 Задняя часть баски 1 1 Всгиб 7 Обтачка переда 1 2 Всигб 8 Обтачка спинки 1 2 Всгиб 9 Рукав 1 2 Всгиб

                                                   

 

Технологическая часть

                            

3.1. Технические требования на раскладку

Швейные изделия относятся материалоемким изделиям, поэтому рациональное

использование материалов имеет большое значение при изготовлении одежды.

Факторы, влияющие на экономичность раскладки лекал:

- ширина материала;

- вид материала;

- формы и размеры лекал изделия;

- вид раскладки.

 

1. Раскрой изделий осуществляют по лекалам, изготовленным с учетом долевого направления нитей основы в деталях, вида поверхности, рисунка, назначения, допускаемых надставок, разрезов и отклонений.

2. На ворсовых тканях и материалах, а также на тканях, имеющих различный оттенок, в зависимости от направления все лекала основных деталей изделий (за исключением нижних воротников, манжет, пояса, обтачек горловины и низа) располагают в раскладке так, чтобы ворс был направлен в одну сторону.

3. На тканях и материалах, не имеющих начеса или оттенка, на гладкокрашеных, полосатых и клетчатых с симметричным расположением полосок в рисунке лекала деталей изделия раскладывают в противоположных направлениях.

4. На тканях и материалах с направленным рисунком, который может быть расположен в изделии как в одном, так и в противоположном направлении, лекала деталей одного изделия раскладывают в одном направлении, другого - в противоположном.

5. На тканях с рисунком, который может быть расположен в изделии только в одном направлении (сверху вниз), все лекала деталей изделий в раскладке располагают в одном направлении.

6. На тканях в полоску и клетку и с направленным рисунком лекала раскладывают с учетом совпадения и симметричности рисунка в местах, предусмотренных ОСТ на изделия.

7. Раскладку лекал всех деталей изделия выполняют с учетом допускаемых по величине и количеству надставок и разрезов, предусмотренных отраслевой нормативно-технической документацией.

8. Обводка лекал (при изготовлении раскладки или подмелке деталей) выполняется карандашом на бумаге или верхнем полотне настила с соблюдением следующих условий:

· толщина линии обводки должна быть не более 0,1 мм;

· внутренняя сторона линии обводки должна совпадать с контуром лекал;

· между особо ответственными срезами деталей, имеющими при раскрое отклонения от срезов лекал не более ±1,0 мм, в раскладке лекал должно обеспечиваться расстояние между лекалами не менее 2 мм.

Почти все детали данного комплекта изделий имеют парное количество кроя, что позволяет использовать такой вид раскладки, как всгиб лицом внутрь.

 

При использовании данного вида раскладки материал предварительно  складывается внутрь лицом, срезом к работающему. На изнаночную сторону

укладываются лекала. Используемая ткань не имеет ворсового покрытия, не имеет рисунка и разнооттеночности. Данный факт позволяет укладывать детали в разном направлении. Однако при раскладке следует соблюдать направление нити основы.

Однако, следует заметить, что данный способ возможен только при индивидуальном пошиве данного изделия. При массовом изготовлении для избежание нерационального использования материалов рекомендуется совмещать несколько размеров при раскрое.

 

Заключение

В результате данного курсового проекта было разработано платье для классического стиля.  

Данное платье соответствует тенденциям моды, и удовлетворяют требования заказчика, поэтому может быть запущенно в серийное производство и будет иметь конкурентоспособность на рынке сбыта.

Предложенная модель разработана в соответствии с внешними данными заказчицы.

В настоящее время требования к одежде наиболее высоки, ведь современная одежда должна соответствовать не только гигиеническим, эксплуатационным и экономическим требованиям, но и должно быть красивой, и отвечать высоким

художественным и эстетическим вкусам людей.

   

⇐ Предыдущая1234

Поделиться: