ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ПОСТАВА УШЕЙ

Постав ушей эрдельтерьера крайне важен. Если он не соответствует стандарту, судья на ринге не оценит вашу собаку на высшую оценку, как бы ни были хороши остальные стати.
Правильный постав ушей у эрделей достигается с помощью подклеивания специальным клеем. Неизвестно, поднимались бы уши у эрделей без этой помощи или нет, но обычно их приклеивают к голове после трех месяцев и держат подклеенными с разными интервалами до тех пор, пока желаемый постав не станет постоянным. В некоторых случаях для этого требуется чуть больше недели, однако если уши большие, тяжелые, со складками или низкопосаженные, бывает невозможно поставить их правильно. Попытки улучшить постав ушей предпринимаются не для того, чтобы " одурачить судью", а для того, чтобы собака с такими ушами выглядела лучше, чем с висячими, как у гончей. На рисунке изображена схема подклейки ушей щенку эрдельтерьера.
Существует несколько способов постановки ушей, но нужно всегда помнить о результате, который вы хотите получить: уши должны быть у основания приподнятыми на хрящах, острые концы при этом плотно прилегают к вискам; по форме уши напоминают римскую пятерку. Первый раз уши обязательно должен клеить специалист.
Ухо поднимается вверх на ширину пальца, края уха выравниваются и склеиваются вместе по сгибу, в таком положении ухо держится до тех пор, пока клей не схватится. Затем уши направляют вперед и вниз к наружному углу глаза (см. рисунок). Уши также необходимо массировать: согнуть ушко по хрящу (оно как раз так и подклеено) и пальцами руки заминать и правильно формировать хрящ уха в нужном месте. При массаже не оттягивайте ухо в сторону и непременно проконсультируйтесь у специалиста - демонстрация приема всегда лучше, чем рассказ о нем. Массировать ушки необходимо хотя бы 3-4 раза в день по 4-5-3 минут. Удобно этим заняться во время вечернего отдыха, например, пока вы смотрите телевизор. Щенок быстро привыкнет и не будет возражать против массажа ушей. Маленькие " разлетающиеся" уши исправить гораздо труднее, чем великоватые.
Несколько раз в день проверяйте, не отклеивается ли ушко. Если край начал отрываться, сразу же нанесите на него клей и прижмите опять к виску, не дожидаясь, пока ухо полностью отклеится.
Для выполнения описанной процедуры лучше всего подходит клей " Момент" (но не его заменители) и " 88-технический". Любой другой вне зависимости от того, что написано на тюбике, или не клеит, или вызывает аллергию.
Если раздражение на коже все-таки возникло, а на внутренней поверхности ушей и на висках появились ранки, на некоторое время прекратите дальнейшую подклейку, смажьте больное место синтомициновой эмульсией и после того, как оно подживет, опять подклейте ушко на вновь отросшую шерстку. Если ранки небольшие, то можно просто немного изменить место приклеивания нижнего уголка уха выше или ниже прежнего. Обязательной должна быть только прежняя фиксация места перегиба и симметричное расположение обоих ушей - то есть если вы изменили расположение левого уха, то правое измените соответственно.
После первой подклейки уши держатся на клею в среднем 2-3 недели (если клей хороший и щенок спокойно относится к происходящему). В дальнейшем шерсть на голове и внутренней поверхности уха отрастает, и ухо перестает держаться около виска. В таком случае отклейте его и либо сразу же переклейте заново свежим клеем, либо дайте отдых ушам на несколько дней. В последнем случае не оставляйте на ушах груз старого клея - под его тяжестью они могут обвиснуть. Обязательно удалите его. Быть может, вы хорошо, качественно проводили массаж и желаемый постав закрепился уже через первые две недели, если же нет или спустя пару дней уши опять обвисли или заломились, повторите процедуру.
Хорошо, если малыш спокойно отнесся к происходящему и приклеенные уши его не беспокоят. Но нередко случается, что хозяева прекращают систематические занятия по поставу ушей, из-за того, что эрделенок отдирает уши с шерстью и кожей, сам причиняя себе боль. В таком случае можно порекомендовать простое и очень эффективное средство - картонный " воротник". Делается он буквально за минуту. Вырежьте из плотного картона (обувная коробка) круг диаметром около 40 см,, а в центре него небольшое отверстие, приблизительно 15 см. Согните полученное кольцо вокруг шеи собаки в конус раструбом вперед и скрепите края скоросшивателем (можно ниткой или проволочкой). Нехитрое приспособление будет мешать непоседе царапать ухо лапами, но не будет мешать ни есть, ни спать, ни гулять. Можно спокойно оставить щенка одного дома, не беспокоясь, что в ваше отсутствие уши будут безжалостно оторваны. К тому же, после того, как через несколько суток вы снимите " воротник", щенок будет настолько счастлив, избавившись от надоевшего предмета, что забудет о самом факте подклеенных ушей. Тем не менее, в ваше отсутствие, стоит все-таки одевать " воротник" на вашего питомца. Кстати, удобно пользоваться им и в том случае, если возникнет необходимость оберегания от расчесов ушей во время лечения отита или глаз после травмы.
Постав ушей для эрделей крайне важен. Из-за неправильного постава ушей полностью меняется внешний вид собаки. Поэтому рекомендуем вам выдержать все неудобства, связанные с этим периодом, он совсем не длинный. Зато на всю свою жизнь ваш эрдель будет радовать вас своими безукоризненными ушами и красивой породной головой.

 

УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ И ПОДГОТОВКА К ВЫСТАВКЕ

ЖЕСТКОШЕРСТНОГО ТЕРЬЕРА

Секрет подготовки жесткошерстного терьера (эрделя, фокса и др.), к выставочному рингу прост, это - верный глаз и тяжелый труд триммингера. Профессиональные хендлеры-триммингеры посвящают триммингу 365 дней в году. Разумеется, собаководу-любителю трудно соревноваться с профессионалами, но все же, если любитель посвятит свое время и силы подготовке к рингу собственных одной-двух собак, так же, как это делает для своих 10 - 20 собак профессиональный хендлер, начинающий собаковод сможет надеяться, что его терьер будет достойно конкурировать с собаками, оттриммингованными профессионалом.

Думается, стоит кратко остановиться на характерных особенностях шерсти жесткошерстного терьера: остевой волос должен быть проволокообразным, ни в коем случае не мягким и не шелковистым. Особенно ярко эта " проволочная сущность" проявляется у вновь отрастающей шерсти после удаления (выщипывания) старой. Подшерсток (иногда обильный, густой и мягкий) защищает собаку от холода, и от жары, равно как и от укусов различных насекомых, зачастую являясь также " местожительством" блох. Жесткая ость наших терьеров является уникальной по своим качествам: она растет до тех пор, пока, достигнув определенной длины, не отмирает. Этот процесс не зависит ни от времени года, ни от климатических условий. Отмершая шерсть требует механического удаления (выщипывания), иначе собака будет чесать зудящую кожу, и в доме на полу появится шерсть, чего практически не бывает, если за шерстным покровом жесткошерстного терьера следить должным образом и подвергать его регулярной щипке. Длина и густота, как остевого волоса, так и подшерстка терьера, зависит от многих факторов, которые необходимо учитывать при подготовке собаки к выставке: это и погода, и время года, и влажность, а для сук - пустует она или нет, а также множество субъективных моментов (как то: качество корма, условия содержания и т. п.).

А сейчас следует пояснить некоторые термины, которые будут здесь употребляться. Удаление шерсти – это процесс “раздевания” терьера до самой кожи. Целью этого является максимальное удаление старой шерсти, чтобы на ее месте могла вырасти новая.

Однослойная шерсть – не совсем удачный термин, применяемый к определенному типу шерсти, очень короткой, без подшерстка, плотно прилегающей к коже, лежащей в один слой, покрывающей части черепа (особенно, щеки) собаки, боковые поверхности шеи у головы, гортань, иногда грудь и плечи. Эта шерсть так коротка и так плотно прилегает к коже, что ее почти невозможно приподнять и захватить пальцами. Необходимо заметить, что длина этой короткой, так называемой “однослойной” шерсти не одинакова на различных собаках, так как она является результатом тримминга, и ее длина зависит от индивидуальных особенностей каждой конкретной собаки. Например, правильное плоское плечо будет оттримминговано коротко, а тяжелое загруженное – очень коротко.

Процесс выщипывания также включает в себя удаление отдельных волосков или их пучков на уже подготовленной собаке накануне выставки.

Необходимо обратить внимание собаковода-любителя на важность осуществления плавных переходов от шерсти одной длины, к частям тела собаки, покрытым шерстью другой длины. Например, короткая и очень короткая шерсть на черепе должна плавно, а не ступеньками переходить в длинную шерсть на морде.

Сам термин тримминг, как таковой, включает в себя весь сложный и длительный процесс получения “готового продукта” – собаки полностью подготовленной к выставочному рингу и достойной его. Жесткошерстный терьер в правильном тримминге должен представлять собой нечто цельное, глаз судьи не должен " цепляться" за отдельные детали. Тримминг собаки должен максимально подчеркнуть ее достоинства и по возможности скрыть недостатки, должен представить экспонента в наиболее выгодном свете.

А начать все следует с... чтения “Стандарта породы” вашего жесткошерстного терьера. Конечно, он вам знаком, но все же перечитайте его еще раз. Ведь триммингуя собаку, мы стремимся придать ей вид, максимально соответствующий “Стандарту”. Таким образом, этот документ также может направлять вашу руку. Например в “Стандарте” написано: “грудь глубокая, но не широкая”. Итак, если мы собирались оставить много шерсти на нижней части плеча, так, что при взгляде на собаку спереди, будет казаться, что у нее широкая грудь; это будет свидетельствовать о том, что тримминг сделан неправильно, т. к. наш терьер не будет соответствовать “Стандарту породы”.

Таким образом, мы удаляем шерсть не просто потому, что кто-то сказал так делать, а для того, чтобы представить собаку в наиболее выгодном свете. Чтобы этого достичь, нужно ясно представлять себе то, к чему следует стремиться; триммингуя, постоянно иметь перед своим мысленным взором образ идеального терьера, который может дать нам только “Стандарт”. А так как это сделать непросто, смотрите на фотографии наиболее выдающихся представителей вашей породы в их выставочном великолепии. Но тут вы можете возразить, что на снимках не видно длины шерсти на разных частях тела собаки, но в данном случае это и не нужно, т. к. каждая собака индивидуальна, и ваш пес – это не терьер на фотографии и наоборот. Вы должны получить общее представление о том, как следует выглядеть жесткошерстному терьеру в выставочной кондиции.

В каждой книге или статье по триммингу жесткошерстных терьеров подробно описываются необходимые для этого инструменты. Несмотря на большие трудности, связанные с “добыванием” действительно хороших ножей для тримминга (в дальнейшем будем называть такой нож просто триммингом), щеток, расчесок и т. п. все-таки это возможно. Но все равно мы попытаемся обойтись минимумом инструментов. В некоторых пособиях по триммингу (процессу) рекомендуется вместо тримминга (ножа) пользовать исключительно большой и указательной пальцы рук. Для некоторых собак это применимо, но все зависит от ее размеров и качества шерсти. Не хотелось бы советовать начинающему собаководу учиться тримминговать крупного эрделя с густой, толстой и очень жесткой шерстью только пальцами, – это очень трудно физически. Хотя на некоторых участках любого терьера без пальцев не обойтись.

Итак, тот минимум инструментов, который желательно иметь собаководу для тримминга своего терьера, включает в себя: щетку (если нет специальной, " фирменной", можно использовать человеческую массажную), расческу с металлическими не очень острыми эубцами, а также специальный нож для тримминга (основное требование: он ни в коем случае не должен резать, сечь шерсть, а только помогать выщипывать ее). Подобрать хороший тримминг трудно, но крайне необходимо. К этому следует добавить, что лезвия (полотна) всех триммингов достаточно острые, поэтому, чтобы не поранить себя и собаку, важно уметь правильно держать его. Для тех, кто знаком с процессом чистки картошки, будет понятно, если сказать, что тримминг следует держать в положении, как для скобления картофелины, а не для срезания ее кожуры. Иными словами, лезвие тримминга должно быть вертикально триммингуемой поверхности. На одной стороне лезвия большинства триммингов расположены бороздки (или желобки), другая его сторона – гладкая. Тримминг держится в положении, при котором гладкая сторона обращена к вам, а сторона с бороздками – от вас. В процессе щипки лезвие тримминга выполняет функции вашего указательного пальца (как, если бы вы действовали только пальцами), в то время, как ваш большой палец выполняет свои обычные функции. Держа тримминг в положении “скобления”, начинай- те работать; а т. к. он достаточно острый, понятно, почему так важно приподнимать шерсть для того, чтобы ее выщипать. Если этого не делать, вы будете просто сечь шерсть и можете поранить кожу собаки. Сначала можно приподнять пучок шерсти правой рукой, а затем выщипать его (можно сделать это и левой рукой). В последствии, когда тримминг станет воистину вашим " пальцем", вы научитесь приподнимать пучки шерсти и выщипывать их одним движением.

Выщипываете ли вы шерсть пальцами или триммингом, ваши движения одинаковы. Не забывайте, что шерсть всегда следует щипать в направлении ее роста! Сказав “всегда”, нужно иметь в виду, что каждое правило имеет исключения, о которых мы поговорим позже.

Выщипывая собаку “по шерсти” мы должны и сами стоять правильно. На спине шерсть растет в направлении от шеи к хвосту. Таким образом, если мы триммингуем спину терьера, то стоять нужно у его хвоста, смотря в том же направлении, что и собака. Однако шерсть не всегда растет в указанном направлении. И в один прекрасный момент мы поймем, что для того, чтобы следовать правилу “щипать по шерсти”, нам придется встать на голову, что иногда, кстати, мы почти и делаем. Несмотря ни на что, от этого правила отступать нельзя: только по шерсти!

Итак, собака стоит на столе, мы находимся в правильном положении по отношению к ней, приподняли пучок шерсти и приготовились его выщипать. Но что-то упущено! Вместо того, чтобы выдергиваться шерсти, тянется кожа собаки. Это происходит потому, что ее кожа не похожа, скажем, на кожу у вас на голове; собачья – растягивается. Т. к. ваш терьер отнюдь не получает удовольствия от этой процедуры, нужно крепко придерживать кожу. Для этого положите левую руку на тело выше того места, которое вы триммингуете, чтобы не мешать процессу. Крепко, но мягко прижмите кожу так, чтобы она оказалась натянутой. Кожа не должна подниматься, когда вы будете тянуть за шерсть при выщипывании. Потренировавшись немного, вскоре вы будете автоматически действовать левой рукой, чтобы достичь необходимого натяжения кожи. В некоторых местах, например, сбоку на шее, нужно будет придерживать складки кожи, чтобы достичь нужного результата. Следите, чтобы складка была достаточно большой, т. к. вам не захочется причинять собаке боль, выщипывая ее.

Итак, мы опять в правильной позиции и начинаем тримминг терьера. Левой рукой мы мягко, но твердо нажимаем на кожу от себя, чтобы натянуть ее (см. рис. 2). Сделав Это, мы замечаем, что при нашем прижимании кожи шерсть приподнимается и немного разделяется, тем самым, облегчая нам ее захватывание. Работая с большим количеством шерсти, для выщипывания следует использовать движение всей руки. На местах, где шерсть должна быть короткой и очень короткой, лучше использовать только пальцы – это область вокруг глаз. Ваши движения (рывки) должны быть ровными и спокойными, направленными чуть вниз. Со временем вы научитесь регулировать их частоту так, чтобы меньше уставать.

Прежде, чем приступить непосредственно к триммингу собаки, вы должны научиться правильно расчесывать ее, т. к. перед вами стоит нечто очень заросшее, со свалявшейся шерстью в колтунах. (Разумеется, это собака ваших друзей, т. к. свою вы никогда не доведете до такого состояния, поскольку прочесываете ее как следует, по крайней мере, раз в неделю).

Если у вас щетка с острыми зубьями, следите, чтобы они не касались кожи собаки. Сначала тщательно прочесываете шерсть на всем корпусе по шерсти, постоянно удаляя вычесанную шерсть со щетки. Затем прочешите собаку снова, на этот раз – против шерсти. Одновременно удаляйте колтуны, причесывая сначала против шерсти, а потом – по шерсти. Не старайтесь выдергивать колтуны щеткой. После того, как вы как следует ею поработали, возьмите расческу. Прочешите всю шерсть на корпусе, стараясь не травмировать кожу. В отличии от положения тримминга, ваша расческа движется почти параллельно телу собаки. С помощью крайних верхних зубцов расчески разберите пропущенные ранее колтуны. Важно убрать всю спутанную шерсть и колтуны по возможности безболезненно для собаки. Время от времени вы опять берете щетку, чтобы еще поработать со свалявшейся шерстью. Таким образом, чередуя щетку и расческу, убедитесь, что на корпусе собаки нет ни единой спутанной шерстинки. А сейчас, вы готовы к тому, чтобы начать приводить в порядок украшающий волос или так называемую оброслость.

Оброслость терьера – его гордость – растет очень медленно. Только к двум годам он “одевается” полностью. Многое зависит от качества шерсти на ногах. Чем мягче шерсть, тем богаче, роскошнее оброслость, но... тем быстрее она сваливается и скатывается. Чем жестче шерсть на ногах, тем труднее достичь необходимой длины и густоты, но... тем меньше в ней бывает колтунов. Как правило, оброслость несколько мягче, чем шерсть на корпусе. Усы, борода и ноги – столбики – вот что делает внешность жесткошерстного терьера такой привлекательной и придает ему особую специфику. Неправильным триммингом конечностей мы можем сделать так, что наша собака будет выглядеть косолапой, с разметом, с вывернутыми наружу локтями, со сближенными скакательными суставами. Являясь важной частью шерстного покрова собаки, оброслость требует тщательного ухода. Расчесывая ее следует, по возможности, избегать удаления большого количества шерсти. Ничто не может быть печальнее внезапного появления плешинки на ноге, которую практически невозможно замаскировать.

Шерсть на ногах следует расчесывать так же, как и шерсть на корпусе. Хочется надеяться, что вы не позволили оброслости сваляться в колтуны. Ни в коем случае не пораньте кожу на ногах, иначе собака может разлизать или расчесать царапины, и выставочный сезон может начаться для вас с большим опозданием. Тщательно прочесав шерсть на ногах щеткой и, убедившись, что не осталось ни одного колтуна, поднимите шерсть на ногах щеткой вверх (см. рис. 3). Затем возьмите расческу и легко проведите ею по шерсти вниз на каждой ноге. Ваша цель – придать оброслости выставочный вид. Таким образом, вы увидите, какие волоски требуют удаления, а что нужно оставить (см.рис.5). А сейчас вы, наконец-то, готовы начать тримминг. Некоторые жестко- шерстные терьеры бывают, если так можно выразиться, одношерстными. Это не значит, что у них нет подшерстка; это значит, что в конкретный промежуток времени у них только один слой остевого волоса. Между отмиранием старой ости и появлением новой у таких терьеров проходит 6 – 8 недель. Однако большинство жесткошерстных терьеров имеет двойной, а иногда и тройной остевой покров. Преимущество такого типа шерсти, когда возможно чередование слоев, очевидно: вы постоянно можете поддерживать свою собаку в выставочной кондиции. Но тримминг терьера с так называемой сменяющейся остью имеет свои особенности. Такую собаку мы триммингуем сразу, а не по частям. В идеале, все должно быть сделано за один раз или, в крайнем случае, обязательно закончить ту часть тела собаки, над которой вы работаете, прежде, чем сделать перерыв. Если вы начали тримминговать голову, закончите ее верх и обе стороны прежде, чем прерветесь до следующего раза,... оба плеча, оба бока, всю спину и т. д. Иначе в следующий раз вы с одной стороны обнаружите свежую шерсть, с которой можно работать, а с другой стороны – голую кожу. И так до бесконечности.

Итак, вашей основной задачей является удаление всего остевого волоса. В результате этого ваша собака может остаться покрытой только подшерстком. Пока оставьте его. А, может быть, вам повезет и, выщипав длинную лохматую шерсть, вы обнаружите новую. Это то, к чему мы стремимся. Однако, сейчас мы будем иметь дело с собакой, не имеющей в данный момент слоя своей естественной новой шерсти. Наша цель – превратить ее в собаку с двойной остью. Как уже было сказано, если можно, оставить на корпусе немного подшерстка. Если вы оттриммингуете вашего пса абсолютно наголо, это может расстроить его. Не смейтесь, но некоторые собаки (далеко не все, конечно) после такой процедуры съеживаются, поджимают хвост и даже могут отказаться есть. Бывает, что очень трудно, а иногда и невозможно оставить на собаке подшерсток, а ваш терьер становится совершенно голым. Если вы заметили, что он чувствует себя не в своей тарелке, “стесняется”, ни в коем случае не жалейте его, ведите себя как ни в чем ни бывало, никогда не смейтесь над собакой в такой ситуации и никому не разрешайте это делать. Собаки бывают крайне чувствительны к насмешкам! Оброслость терьера – его гордость – растет очень медленно. Только к двум годам он “одевается” полностью. Многое зависит от качества шерсти на ногах. Чем мягче шерсть, тем богаче, роскошнее оброслость, но... тем быстрее она сваливается и скатывается. Чем жестче шерсть на ногах, тем труднее достичь необходимой длины и густоты, но... тем меньше в ней бывает колтунов. Как правило, оброслость несколько мягче, чем шерсть на корпусе. Усы, борода и ноги – столбики – вот что делает внешность жесткошерстного терьера такой привлекательной и придает ему особую специфику. Неправильным триммингом конечностей мы можем сделать так, что наша собака будет выглядеть косолапой, с разметом, с вывернутыми наружу локтями, со сближенными скакательными суставами. Являясь важной частью шерстного покрова собаки, оброслость требует тщательного ухода. Расчесывая ее следует, по возможности, избегать удаления большого количества шерсти. Ничто не может быть печальнее внезапного появления плешинки на ноге, которую практически невозможно замаскировать.

Шерсть на ногах следует расчесывать так же, как и шерсть на корпусе. Хочется надеяться, что вы не позволили оброслости сваляться в колтуны. Ни в коем случае не пораньте кожу на ногах, иначе собака может разлизать или расчесать царапины, и выставочный сезон может начаться для вас с большим опозданием. Тщательно прочесав шерсть на ногах щеткой и, убедившись, что не осталось ни одного колтуна, поднимите шерсть на ногах щеткой вверх (см. рис. 3). Затем возьмите расческу и легко проведите ею по шерсти вниз на каждой ноге. Ваша цель – придать оброслости выставочный вид. Таким образом, вы увидите, какие волоски требуют удаления, а что нужно оставить (см.рис.5). А сейчас вы, наконец-то, готовы начать тримминг. Некоторые жестко- шерстные терьеры бывают, если так можно выразиться, одношерстными. Это не значит, что у них нет подшерстка; это значит, что в конкретный промежуток времени у них только один слой остевого волоса. Между отмиранием старой ости и появлением новой у таких терьеров проходит 6 – 8 недель. Однако большинство жесткошерстных терьеров имеет двойной, а иногда и тройной остевой покров. Преимущество такого типа шерсти, когда возможно чередование слоев, очевидно: вы постоянно можете поддерживать свою собаку в выставочной кондиции. Но тримминг терьера с так называемой сменяющейся остью имеет свои особенности. Такую собаку мы триммингуем сразу, а не по частям. В идеале, все должно быть сделано за один раз или, в крайнем случае, обязательно закончить ту часть тела собаки, над которой вы работаете, прежде, чем сделать перерыв. Если вы начали тримминговать голову, закончите ее верх и обе стороны прежде, чем прерветесь до следующего раза,... оба плеча, оба бока, всю спину и т. д. Иначе в следующий раз вы с одной стороны обнаружите свежую шерсть, с которой можно работать, а с другой стороны – голую кожу. И так до бесконечности.

Итак, вашей основной задачей является удаление всего остевого волоса. В результате этого ваша собака может остаться покрытой только подшерстком. Пока оставьте его. А, может быть, вам повезет и, выщипав длинную лохматую шерсть, вы обнаружите новую. Это то, к чему мы стремимся. Однако, сейчас мы будем иметь дело с собакой, не имеющей в данный момент слоя своей естественной новой шерсти. Наша цель – превратить ее в собаку с двойной остью. Как уже было сказано, если можно, оставить на корпусе немного подшерстка. Если вы оттриммингуете вашего пса абсолютно наголо, это может расстроить его. Не смейтесь, но некоторые собаки (далеко не все, конечно) после такой процедуры съеживаются, поджимают хвост и даже могут отказаться есть. Бывает, что очень трудно, а иногда и невозможно оставить на собаке подшерсток, а ваш терьер становится совершенно голым. Если вы заметили, что он чувствует себя не в своей тарелке, “стесняется”, ни в коем случае не жалейте его, ведите себя как ни в чем ни бывало, никогда не смейтесь над собакой в такой ситуации и никому не разрешайте это делать. Собаки бывают крайне чувствительны к насмешкам! Пытаясь оставить немного подшерстка на корпусе во время первоначального тримминга, вы тут же поймете, насколько важно приподнимать шерсть перед тем, как ее выщипать и захватывать волоски только за кончики. Если вы будете захватывать шерсть у корней, то в результате обязательно получите голую собаку.

Тримминг маленького щенка – это и необходимая и, в то же время, приятная обязанность. Как только детская шерсть готова к смене (иногда это бывает уже в возрасте 6 недель), можно начинать подщипывать ее пальцами. Делать это можно, держа щенка на коленях, после того, как он хорошенько наигрался и устал. Триммингуют малыша для того, чтобы удалить детскую шерсть и дать возможность расти новой.

Расчесывать щенка лучше на специальном столе, против этого он, как правило, не возражает. Одновременно следует учить его стоять на столе. Поскольку все собаки любят внимание, а щенки особенно, вскоре ваш питомец начнет ждать эту процедуру, и к тому времени, когда ему понадобится серьезный тримминг, на нем уже будет жесткая шубка, и он будет достаточно тренирован, чтобы стоять на столе как следует.

Запомните, пожалуйста! Никогда не уходите, оставив щенка одного на столе! Он может соскользнуть со стола и, упав, задушить себя в петле или серьезно покалечиться. Если этого и не случится, то щенок может просто испугаться, и после этого он никогда не будет стоять на столе должным образом, а подготовить терьера к выставке, если он стоит на земле, невозможно.

Щенячья шерсть может быть самой разной по качеству. Некоторые малыши уже в 6 недель достаточно жесткие, в то время как шерсть у других и в 6 месяцев – пушистая и мягкая. Но обычно месяцам к 4-м щенки становятся жесткими, но только если заранее потрудились и выщипали детский пух. Ранний тримминг так же необходим для роста хорошей шерсти, как подстригание когтей для сохранения правильной формы лапы. Обычно первым местом, где у щенка появляется жесткая шерсть, является основание хвоста; и в последствии вы заметите, что в течение всей жизни самая густая и жесткая шерсть у собаки бывает на этом месте. Очень медленно становится жесткой шерсть на месте перехода от головы к шее, и это тем более странно, т. к. на самой голове шерсть действительно проволокообразная. Бока, горло и грудь – это, пожалуй, последние части тела, где появляется шерсть нужного качества.

Подчеркнув важность выщипывания детской шерсти, посмотрим, как это делается. Возьмите жесткую щетинную щетку и прочешите щенка по всему телу против шерсти. После этого ваш малыш будет выглядеть, как мягкая пушистая игрушка. Кончиками большого и указательного пальцев захватите несколько самых длинных волосков тоже за кончики. Дерните эти волоски в направлении “по шерсти”. Если шерсть готова, она будет легко выщипываться. Не захватывайте волоски у корней, близко к коже. Всегда придерживайте и натягивайте кожу перед участком, на котором собираетесь удалить шерсть. Если вы этого не сделаете, щенку будет больно, и он не будет разрешать вам тримминговать себя. Запомните, пожалуйста! Мы всегда выщипываем шерсть движением руки назад (к себе), а прижимаем кожу, оттягивая ее вперед (от себя). Если шерсть щенка готова к щипке, мы триммингуем его всего: корпус, шею, голову, плечи, горло. Но... не трогайте оброслость на лапах, а также усы и бороду. Это особые места и нуждаются они в особом уходе. Триммингуя, выщипывайте только длинную шерсть, оставляя короткую, как базу для будущего “двух-, трехслойного” сменяющегося остевого волоса. Когда оставленная короткая шерсть подрастет и отомрет, она тоже будет удалена, но еще более короткая шерсть остается... так начинается процесс создания постоянно сменяющегося остевого покрова, наличие которого крайне желательно для выставочного жесткошерстного терьера.

Пока же, на начальной стадии, усы, бороду и оброслость на ногах щенку можно подровнять ножницами. Подстригите шерсть вокруг лап, у когтей, чтобы щенок собирал меньше грязи, и лапа выглядела аккуратнее. Можно чуть-чуть подровнять шерсть на внутренней стороне скакательных суставов и на локтях, чтобы она не торчала в разные стороны. Бороду и усы лучше не трогать, но не забывайте, что голова щенка должна выглядеть прямоугольной, и морда не должна быть шире щек. Несмотря на то, что обращаться с оброслостью на ногах, усами и бородой щенка нужно очень осторожно, не забывайте, что эти части тела должны быть всегда чистыми, без колтунов и свалявшейся шерсти.

И, наконец, приступим к настоящему триммингу. Обычно начинают с головы. Голова и уши триммингуются чаще других частей тела, т. к. шерсть на них должна быть очень короткой. Следовательно, вам нужно, чтобы смена шерсти на этих местах происходила как можно быстрее.

Работая над головой собаки, ее горлом и фронтом (передней частью груди), вы должны будете поднимать и поворачивать голову вашего терьера в разные стороны для того, чтобы натянуть должным образом кожу и " попасть" в самые неудобные места. Это можно сделать, поддерживая собаку за морду снизу, за нижнюю челюсть. Старайтесь действовать так, чтобы не зажимать ей нос и не причинять боли.

Работая над щеками и под челюстью, вы поворачиваете голову собаки от себя. Увлекшись триммингом, постарайтесь не попасть пальцами руки, которой вы придерживаете морду, собаке в глаза. Стоя перед собакой, начните с расчесывания бровей и всей шерсти на морде вперед. А сейчас встаньте сбоку, у головы. Если вы правша, то ее левую сторону вам будет делать легче, с нее и начните. Затем беритесь за правую сторону головы, тримминговать которую сначала покажется вам неудобно. Выщипайте весь лоб от того места, где начинаются брови, до затылочного бугра. Затем проведите воображаемую линию от внешнего угла глаза к углу рта собаки и выщипывайте шерсть от этой линии по направлению к корпусу (ни в коем случае не к носу), до шеи. Следите, чтобы длинная шерсть на морде не смешивалась с шерстью, которую вы выщипываете. Продолжайте причесывать усы и брови вперед. А сейчас проведите еще одну воображаемую линию от левого угла рта по нижней челюсти к противоположному углу. Выщипайте шерсть от этой линии в направлении к шее (см. рис. 6).

Следующий этап – тримминг внешней и внутренней поверхностей ушей (вся шерсть из ушного канала должна быть осторожно удалена), 8 а также мест под ушами. К этому моменту весь череп и уши должны быть голыми или покрытыми коротким пушком подшерстка, а брови и шерсть на морде будут выпадать из общей картины, поэтому собака будет выглядеть так, как будто ее “лицо” в два раза больше черепа. Пришло время придать форму шерсти на морде и бровям. Хочется надеется, что к этому времени вы научились приподнимать шерсть перед тем, как ее выщипать, и захватывать ее только за кончики шерстинок. Если вы еще не постигли эту премудрость, то на следующем этапе вы все испортите, т. к. именно сейчас мы начинаем сглаживать резкий переход и придавать форму и выражение “лицу”. Хорошенько причешите брови вперед. Затем, начиная от внешнего угла глаза, мы начинаем выщипывать только самую длинную шерсть. На этот раз мы стоим перед собакой и смотрим на верхнюю часть морды и лоб. Будем щипать по направлению к себе и впервые поучимся щипать от себя. Удалив несколько волосков (лучше пальцами), причесываем шерсть опять. Здесь, при щипке, мы используем только движения пальцев, а не запястья или всей руки.Вдевая нитку в иголку, вы берете нитку за самый кончик и потираете его большим и указательным пальцами, делая кончик нитки тонким. В то же время вы тяните нитку, чтобы выпрямить ее. В точности то же самое мы делаем, выщипывая брови. В идеале, бровь должна иметь форму треугольника, одна из сторон которого – это самая длинная шерсть над внутренним углом глаза (непосредственно примы кающая к переносице), другая сторона направлена к внешнему углу глаза: шерсть здесь становится все короче и короче, пока полностью не исчезает у внешнего уголка глаза. (см. рис. 7) Именно в этот момент вы обнаружите, что у вашей собаки великолепные длинные ресницы, которые, к сожалению, необходимо удалить, чтобы достичь требуемых линий. Не беспокойтесь, они вырастут, чтобы быть выщипанными опять. Брови вашего терьера сравнительно короткие. Они гораздо короче бровей скотч-терьера или шнауцера. Однако длина их будет зависеть от глаз вашей собаки, формы ее черепа, заполненности морды. Если у вашего терьера небольшие, темные глаза, брови должны быть оттриммингованы коротко, чтобы продемонстрировать эти достоинства. Если глаза у него крупнее или светлее, чем нужно, брови должны быть оставлены длиннее. У собаки с крупными глазами удлиненные брови и чуть больше шерсти под внутренним углом глаза создадут иллюзию глубже посаженных и не таких больших глаз, как на самом деле. Если глаза светлее, чем требуется, несколько удлиненные брови будут затенять их. Даже самые темные глаза могут показаться светлее, если на них падает прямой солнечный свет. Светлые глаза, естественно, кажутся

темнее в помещении или в тени. Мы еще поговорим об обработке этого сложного места немного позже. Поверхность, расположенная непосредственно под глазами (если смотреть спереди), еще причинит вам много хлопот. В “Стандарте”” сказано, что это место должно быть заполненным, поэтому мы не должны сделать его ввалившимся. Степень заполненности под глазами вашей собаки будет определяться длиной и густотой шерсти, которую вы там оставите. Здесь, опять же, очень важно продолжать причесывать шерсть вперед, чтобы достичь необходимого " выражения лица" терьера. Глаза его должны быть небольшими и глубоко посаженными. Так называемая “заполненность” под глазами означает, что под нижними веками нет никаких провалов и впадин. Поверхность, находящаяся непосредственно под нижними веками и прилегающая к переносице, должна быть ровной до самой мочки носа. Эта поверхность не вертикальна горизонтальной плоскости переносицы, если смотреть сбоку. Другими словами, при взгляде сбоку, верхняя линия морды (спинка носа) представляет собой горизонтальную поверхность, которая практически параллельна горизонтальной плоскости, идущей от нижнего века (см. рис. 8) Если вам повезло, и ваша собака имеет хорошую заполненность в этом месте, то вам не нужно и беспокоиться. Но, к сожалению, не все терьеры таковы. Поэтому, вы опять убеждаетесь в том, мак это важно к каждой собаке подходить индивидуально и тримминговать ее в соответствии с ее особенностями. Сейчас, делая первичный тримминг, вы, скорее всего снимите лишнее под глазами. Но, если мы это делаем, то делаем намеренно, чтобы достичь определенного результата. Сегодня мы выщипываем старую отмершую шерсть, чтобы к началу выставочного сезона наша собака покрылась новой, т. к. мы пытаемся достичь эффекта сменяемости шерсти, то, выщипывая мертвую ость, небольшое количество подшерстка мы все же оставляем. Используя свои знания анатомии головы собаки, стараемся, работая под глазами, создать нужное “выражение лица”, присущее терьеру. Но можно быть почти уверенным, что все-таки сделаете впадину. Однако, не расстраивайтесь, шерсть отрастет опять и, работая над ней снова, вы достигнете необходимой “заполненности”. Итак, давайте продолжим. Встаньте перед собакой, возьмите ее морду в левую руку, причешите шерсть вперед (к себе), распушите ее большим и указательным пальцами и выщипайте несколько самых длинных клочков. Причешите опять, посмотрите как спереди, так и сбоку, что получилось. Выщипайте еще немного, причешите и взгляните снова. Когда вы будете удалять шерсть вокруг глаз, собака начнет щуриться, и шерсть немного встопорщится, особенно короткая. Поэтому необходимо время от времени останавливаться, чтобы оценить результат, когда у собаки нормально открыты глаза и не напряжены веки. А сейчас вы заметили, что шерсть у внешнего угла глаза делает череп вашей собаки в этом месте шире, чем он есть на самом деле. Эту шерсть мы понемногу удаляем, выщипывая ее от себя большим и указательным пальцами, стоя перед собакой прямо. Наша цель – выровнять боковые линии черепа (см. рис. 10). Если смотреть на голову собаки спереди, то линия от переносицы до мочки носа должна быть прямой. Линия от внешнего угла глаза до кончиков усов (причесанных вперед) тоже должна быть практически прямой без выступов и впадин. Таким образом, морда должна представлять собой прямоугольник, откуда бы мы ни смотрели. Шерсть на морде причешите вперед, затем, по-прежнему стоя перед собакой, немного распушите ее в стороны. Это делается для того, чтобы получить желаемую прямую линию. Постепенно удаляются только самые длинные волоски до тех пор, пока эта линия не получится. Самая длинная шерсть остается на передней части губ, а у мочки носа шерсть гораздо короче. Все это причесывается вперед, чтобы подчеркнуть длину морды. В это же время вы причешете шерсть на спинке носа до переносицы так, чтобы стояла торчком. Т. к. верхняя линия морды тоже должна быть прямой, вы, стоя перед собакой, выщипываете на себя только самые длинные волоски. Помните! Выщипав немного, причешите шерсть так, как она должна лежать, т. е. вперед, и посмотрите со всех сторон, что получилось. Продолжайте тримминговать, не забыв распушить шерсть перед тем, как начать работать. Борода начинается от угла рта и должна иметь форму треугольника. Самая длинная шерсть должна быть на конце нижней челюсти, чтобы соответствовать усам. (см. рис. 11). Борода должна быть длиннее усов, т. е., когда они причесаны вперед, борода должна быть видна из-под усов. Если усы длиннее, пропорции головы будут нарушены, а нижняя челюсть будет казаться плохо развитой. Таким образом, если борода вашей собаки короче усов, немного шерсти с них должно быть принесено в жертву. Не забудьте еще и о жестких волосках (вибриссах), находящихся сбоку на губах. Если они будут мешать созданию прямых боковых линий жилица”, лучше взять ножницы и аккуратно, раздвинув шерсть, обрезать их. По краю нижней губы пучками

растетшерсть, которая топорщится. Поэтому эту торчащую, неопрятную шерсть нужно выщипать, и борода приобретает должный вид. После этого мы можем перейти к обработке шеи, груди, плеч и, набравшись смелости, приступить к оформлению передних ног. Эти части тела собаки не очень сложны по сравнению с головой. Помните, что принцип выщипывания всегда остается неизменным: захватываем шерсть за кончики, приподнимаем, перед тем как выдернуть и т. д. Начинаем тримминговать шею непосредственно у головы. И опять хотелось бы подчеркнуть, насколько важно полностью закончить ту часть тела собаки, над которой вы работаете, за один день. В идеале, вся собака должна быть сделана в течении одного дня, или, в крайнем случае, закончена на следующий день. А не так, чтобы передняя часть – сегодня, а остальное – как-нибудь на следующей неделе. Только – сегодня, или, самое позднее – завтра. Начиная делать шею, мы обнаружим смешные завитки там, где шерсть растет кругами и в разные стороны. Вы помните о том, что иногда нужно встать на голову, триммингуя собаку? Это как раз тот случай. На шее под ухом – “место встречи” шерсти, растущей вниз и вверх, а чуть ниже находится странный завиток. Но т. к. сейчас наша собака очень заросшая, это место не причинит нам много хлопот. Однако подождите, когда придет время так называемого выставочного тримминга. Обычно это место триммингуют пальцами, чтобы легче было следовать по направлению роста волос. Выщипайте шерсть под челюстью и переходите к горлу. Вы, таким образом, держите морду собаки, что ее нос смотрит в небо. Это очень утомительно для собаки, но еще более – для вашей руки. Затем от верхней точки шеи (у затылочного бугра) мы идем вниз к уже выщипанному горлу. Триммингуя боковую часть шеи, зажмите складку кожи на ее противоположной стороне, но в том же месте, для того, чтобы кожа была натянута. Работая над самой верхней частью шеи (у затылочного бугра), возьмите собаку за морду и мягко наклоните ее вниз, это также натянет кожу на нужном вам участке. Триммингуя горло сбоку и у завитка, держите собаку за морду, повернув ее от себя. Двигаясь от затылочного бугра вниз по шее, держите кожу натянутой, прижимая ее от себя или зажимая ее складки. Делая нижнюю часть шеи (у холки), можно натянуть кожу, захватив ее чуть ниже затылочного бугра. Действуйте по тому же принципу, триммингуя плечи, в этом случае захватив кожу у холки. Нижняя часть плеча выщипывается вниз. Несмотря на то, что на плечах шерсть обычно растет в направлении и корпусу, постоянным триммингом вниз и настойчивым причесыванием также вниз, можно заставить ее расти в этом направлении, так, чтобы она переходила в оброслость на ногах более естественно. Триммингуя плечо, вы должны нагнуться, а если собака небольшая (фокстерьер, например), то и “преклонить колени” (так же, как и работая над горлом). А сейчас переходим к передней части грудной клетки. Здесь шерсть растет в самых разных направлениях, веерообразно, но тем не менее, она должна быть выщипана в том направлении, в котором растет. В центре груди находится еще один завиток, а ниже его находится место, где шерсть справа и слева растет навстречу друг другу. Над каждой передней ногой находится свой завиток. Таким образом, вы понимаете, что когда придет время делать выставочный тримминг, вам будет очень трудно создать здесь ровную линию, ну а пока вашей задачей является лишь удаление длинной, отмершей шерсти (хочется верить, что вы и здесь оставляете немного подшерстка). Если шерсть вашей собаки не совсем созрела для щипки, то при тримминге этого места ваш терьер может ощущать некоторый дискомфорт, т. ч. постарайтесь свести его неприятные ощущения к минимуму, выщипывая шерсть только в тех направлениях, в которых она растет. Кроме того, это хорошая тренировка для вас. Тогда, при тримминге чувствительных участков тела, ваша собака может поскуливать. Не обращайте внимания. Это может показаться жестоко, но ваша собака должна научиться терпеливо относиться к дискомфорту при тримминге некоторых мест. Для этого есть причина. Иногда, выщипывая жесткошерстного терьера, вы можете нечаянно поранить его, порезав кожу триммингом или ножницами. И собака должна вам сообщить об этом. Если же вы будете разрешать ей визжать постоянно, то не узнаете, когда действительно причините ей боль до тех пор, пока не увидите кровь. Таким образом, издавать чуть слышные звуки разрешается, громко скулить – нет. Пожалуйста, не пугайтесь этой кажущейся жестокости и бессердечности. Вы сами увидите, что терьеры более чем терпеливо относятся к процедуре выщипывания. И, поверьте опыту, зачастую вы замечаете, что ваш клиент просто стоя дремлет на столе (конечно, если тримминг для него – дело привычне).

К этому моменту вы закончили тримминг всей шеи, груди и плеч, но ваша собака выглядит гораздо менее аккуратной, чем терьеры на фотографиях, т. к. вы оставили немного подшерстка, и ваш тримминг пока далек до выставочного. На снимках и рисунках вы видите ровные линии и плавные переходы и знаете теперь, к чему нужно стремиться. Т. ч. не расстраивайтесь, если ваша собака выглядит не так нарядно и элегантно, как терьеры на фотографиях.

Оброслость на ногах мы никогда полностью не выщипываем. Сейчас мы можем только сделать ее короче, т. к. до выставки еще далеко. Не забывайте, что если по какой-либо причине вам нужно будет выщипать шерсть на ногах, то она, конечно же, обязательно, отрастет вновь, но для этого потребуются месяцы. Таким образом, сейчас мы выщипаем только самые длинные отмершие пучки шерсти, которые мешают передним ногам превратиться в аккуратные “столбики”.

Длина и густота украшающего волоса на ногах, который мы собираемся оставить, должны соответствовать строению собаки, ее костистости и характеру ее движений. Например, если ваш терьер обладает хорошим, крепким костяком, не следует оставлять очень длинную и густую оброслость на ногах. Чем легче костяк собаки, тем длиннее и гуще должна быть шерсть на конечностях.

Длина корпуса собаки, ее движения также будут определять тримминг оброслости на ногах. Неправильным триммингом вы можете заставить окружающих думать, что у вашей собаки уродливые движения. Однако никакой тримминг не может совершенно скрыть недостатки двигательного аппарата вашего терьера. Можно лишь попытаться не привлекать внимания, т. н. даже минимальные недостатки в строении конечностей подчеркиваются перемещением шерсти при движении собаки; наш тримминг никогда не повторяет естественного контура ног. Многие считают, что наиболее сложные для тримминга части тела терьера – это голова и конечности. Во-первых, мы должны правильно поставить собаку. Зачастую, устав стоять, она расслабляется, расставляет ноги и “садится” на пясти. В таком положении сделать конечности как следует невозможно, поэтому немного приподнимите планку штатива с петлей. Если, устав, собака повиснет в петле, и ее дыхание станет хриплым, не обращайте внимания, но следите за языком. Если он начнет синеть, чуть опустите петлю. Очень важно приучить собаку стоять на столе как следует с самого раннего возраста, т. к. правильный тримминг требует правильного положения всех частей тела. Тримминг – это как бы “примерка” нового выставочного костюма вашей собаки, а во время примерки необходимо стоять как можно ровнее.

А сейчас, когда ваша собака стоит как нужно, начинаем тримминговать переднюю ногу сверху вниз (вы, конечно же, уже тщательно расчесали оброслость на ней). Стоя сбоку от собаки, внимательно смотрим на линию, идущую от плечевого сустава к кончикам пальцев. То место передней части ноги, где она соединяется с корпусом, никогда не должно выступать за точку плечевого сустава. Таким образом, мы хотим создать относительно прямую линию от плечевого сустава до пальцев. Если мускулатура предплечья собаки развита очень хорошо, то место где оно соединяется с грудиной, следует тримминговать коротко, но шерсть здесь не должна быть короче, чем шерсть на груди и на нижней части плеча. А теперь, чтобы правильно сделать верхнюю часть передней ноги, встаньте перед собакой... Приподнимите шерсть, выщипайте немного, причешите все как положено, а затем опять встаньте сбоку и посмотрите, что получилось. Закончив работу над этой линией, переходите к следующей.

Стоя перед собакой, начнем, создавать линию от нижней части плеча к пальцам. Придерживая сбоку за морду, слегка приподнимите ей голову, но не задирайте слишком высоко, т. к. это заставит собаку присесть на задние конечности, или широко расставить передние, или вывернуть локти.

Т. к. собака состоит из костей и мышц, то по всему ее телу расположены “выпусклости” и " впадины". Одна из таких впадин находится у локтя, т. ч. в этом месте наша воображаемая линия от нижней части плеча вниз становится вогнутой. А т. к. этого не должно быть заполняем эту впадину шерстью. Это довольно сложно, поскольку шерсть в этом месте должна быть короткой, но густой, а кроме того в движении локти собаки не должны казаться вывернутыми (если это.

Таким образом, мы сделали верхнюю часть передней ноги спереди и сбоку. Между прочим, шерсть на конечностях выщипывается движением вниз. При тримминге локтя придерживайте ногу за предплечье и выщипывайте шерсть в направлении от корпуса. При этом вы должны стоять за плечом собаки и смотреть в ту же сторону, что и она. Сейчас мы выщипаем как локтевой сустав, так и его боковую поверхность довольно коротко, однако, если ваша собака растянута, в последствии нам нужно будет оставить больше шерсти на этом месте, чтобы корпус казался короче, но сейчас мы, в первую очередь, должны придать правильную форму локтю. Боковая его сторона должна иметь небольшую, очень небольшую впадину, которая видна только сбоку, когда собака стоит. Это делается затем, чтобы в движении локти вашего терьера не казались вывернутыми. Т. к. ваша собака не выставляется на этой неделе, действуйте смелее. Всегда помните: выщипайте чуть-чуть, отступите назад и посмотрите, далеко ли до нужного эффекта. Не забывайте также, делая конечности собаки, заставлять ее время от времени пройтись на поводке, чтобы проверить, как ваш тримминг сказывается на движении. Если у вас никого нет под рукой, кто мог бы поводить собаку и показать ее вам, поместите ее в вольер или разрешите походить по комнате так, чтобы вы могли хорошенько на нее посмотреть. К этому моменту вы уже должны приобрести некое “чувство шерсти”, т. к. работая и пальцами, и триммингом, вы должны были понять и почувствовать, где и каким способом удобнее работать, и где какой тримминг (нож) использовать (если у вас их несколько). Придав форму верхней части передней ноги, приступим к оформлению ее нижней части. Во-первых, обратите внимание на когти. Если при ходьбе собаки, вы слышите характерный стук, значит, их следует подстричь. Если же когти достаточно короткие, подпилите их немного до живой плоти. Когти терьера не должны быть видны! К сожалению, иногда, если владельцы долго не обращали на них внимания, вам придется, подстригая когти, откусывать щипцами и часть живой плоти, т. к. она растет вместе (правда, медленнее) с роговой частью. В этом случае необходимо иметь под рукой что-нибудь кровоостанавливающее. Но у вашей собаки такого, разумеется, не может быть, а поэтому подстричь и подпилить когти на всех четырех лапах вам не составит труда и не займет много времени. Закончив с этой процедурой, ножницами подстрижем шерсть вокруг пальцев и между подушечками. Делаем мы это, взяв ногу собаки в руку, и, согнув ее (ногу) в “запястьи” так, чтобы хорошенько видеть подошву. Выстригите всю шерсть между большой подушечкой и подушечками пальцев. Ни в коем случае не трогайте шерсть между пальцами. Подстригите только длинную, торчащую шерсть вокруг пальцев, а не между ними. Затем подстригите шерсть на противоположной стороне большой подушечки, там, где она соединяется с кожей пясти. И остановитесь, не выстригайте слишком высоко наверх (не забывайте смотреть на рис. 22, 23) целью этой процедуры является удаление всей длинной клочковатой шерсти), а зачастую и грязных колтунов) между подушечками, а также вокруг них, чтобы лапа приобрела аккуратный, собранный, компактный вид.

Причешите шерсть на лапе в направлении от ступни. Если длинная шерсть будет причесана вниз, то вы подстрижете ножницами то, что не должно быть подстрижено.

А теперь, когда длинная шерсть причесана вверх, подстригите ножницами шерсть вокруг ступни: спереди и с боков. Имейте в виду, что, когда собака стоит, форма ее лапы должна быть округлой, а не плоской. Чтобы достичь этого эффекта, держите ножницы на подушечках, их лезвия должны быть наклонены вперед (от ступни) и немного вниз. Или же лезвия ножниц могут лежать плашмя на подушечках пальцев и следовать их изгибу к внешнему краю. Короче говоря, помните, форма лапы должна быть округлой!

Лапа у нас сейчас имеет относительно аккуратный вид, но вот непосредственно над ней шерсть топорщится в разные стороны. Таким образом, мы должны привести в порядок часть ноги между ее оттриммингованным верхом и ступней. Сделаем сначала заднюю поверхность: от локтя до самой верхней небольшой подушечки (той, которая никогда не касается земли). Шерсть вокруг нее выщипывается довольно коротко, особенно у собак с хорошим костяком (чем легче костяк, тем длиннее на этом месте должна быть шерсть). На верхней части этой подушечки шерсть должна быть короче, чем у нижней ее кромки. Шерсть между ней и самой большой подушечкой лапы следует подщипать таким образом, чтобы хорошенько заполнить пространство между ними. (Внимательно см. рис. 22, 23).

Вы уже должны были запомнить, что триммингуя боковые поверхности ноги, следует стоять перед самой собакой, а, делая переднюю и заднюю стороны – стойте сбоку. Помните... выщипайте чуть-чуть, причешите, взгляните, что получилось; если необходимо, повторите в той же последовательности.

На запястьи шерсть обычно бывает длиннее и гуще, чем вообще на ноге, и, если смотреть спереди, может казаться, что в движении собака сближает передние конечности. Поэтому, как правило, шерсть на внутренней стороне ноги от запястного сустава вниз триммингуется довольно коротко. Выше этого сустава оставляем шерсть подлиннее, тем более, что нам нужно заполнить впадину в том месте, где нога соединяется с корпусом.

К этому моменту мы создали на передних ногах четыре прямые поверхности: заднюю и внешнюю, боковую и переднюю. Но форма передних конечностей должна быть округлой, поэтому давайте посмотрим, как сделать их похожими на столбики (см. рис. 24, 25).

И так, закончив тримминговать переднюю, заднюю и обе боковые стороны передних ног, мы получили четыре относительно прямые поверхности и нетриммингованную шерсть на четырех воображаемых “углах” ног. Мы должны соединить эту шерсть с уже обработанной, придав ногам вид округлых колонн. Возьмем два передних “угла”: внутренний и внешний. Здесь не должно быть слишком много лишней шерсти. Работая над внутренним передним “углом”, начните сверху и, стоя перед собакой выщипайте немного шерсти в направлении от ноги. Затем встаньте сбоку и удалите несколько волосков с передней части ноги. Эти волоски должны быть самыми удаленными от вас, таким образом, вы шаг за шагом осуществляете плавный переход от одной поверхности к другой, постоянно следя за тем, что получается, как спереди, так и сбоку. Так же обрабатывайте и внутренние стороны ног (рис. 24, 25).

Наиболее распространенным недостатком передних конечностей является направленность пальцев вовнутрь, а локтей наружу (так называемая косолапость). Этот недостаток может быть более или менее выраженным, иногда он заметен лишь в движении. Но это возможно, если не исправить, то, во всяком случае, сгладить правильным, умным триммингом. При этом внешняя сторона верхней части ноги и локоть триммингуются очень коротко (как показано на рис. 24, 6) и, чем сильнее выражен этот недостаток, тем короче должна быть шерсть наверху, и, постепенно укорачивая ее к стопе, где она должна быть максимально короткой.

А теперь опять вернемся к нашим “углам”. Оставив больше шерсти на внутренней верхней части ноги, сейчас мы удаляем все торчащие волоски с внутренней и передней поверхностей. Не забывайте делать это постепенно, останавливаясь и проверяя, что получается. Спускаясь сверху вниз триммингуем все короче. Помните, что если собака косолапит лишь в движении, то не нужно выщипывать шерсть у пальцев с внутренней стороны так, как при сильной косолапости, проявляющейся в стойке.

На рисунке 25 б показан корректирующий тримминг для собаки с разметом передних конечностей. Ваши действия в этом случае противоположны описанным выше.

Данные иллюстрации не следует считать догмой и слепо следовать им. Рассматривайте их как руководство к действию, подходя к нему творчески, с учетом индивидуальных особенностей собаки. Учитесь пользоваться собственными глазами.

А сейчас, когда вся передняя часть собаки приобрела аккуратный вид, приступаем к щипке оставшегося.

Корпус не представляет собой сложности для тримминга, но расслабляться не следует. Начнем с того места, на котором мы остановились, там, где холка переходит в спину, и плечо соединяется с корпусом. Встаньте сбоку от собаки (если это фокстерьер, вельштерьер и т. п., то – сзади), глядя в том же направлении, что и она, т. к. шерсть на спине растет к хвосту, а ведь мы всегда триммингуем по шерсти, не правда ли?

Даже если у вас появится искушение в первую очередь выщипать поясницу и круп, не делайте этого, т. к. шерсть здесь обычно гуще, чем на других частях тела и растет быстрее (это в том случае, если вы запланируете все остальное оставить на следующий день, но ведь этого делать не следует! ).

Итак, начнем от холки и двигаемся вдоль по спине до поясницы. Затем оттриммингуем бока, причем вы увидите, что здесь, ниже к груди, шерсть будет расти по направлению к земле, т. ч. следуем этому направлению.

Подойдя к нижней части грудной клетки собаки, проведем воображаемую линию от точки, расположенной выше локтя примерно см на 10, назад, к паховой складке (см. рис. 27). Вы должны будете оставить шерсть ниже этой линии, а затем оформить ее так, чтобы создать правильную линию низа (груди и паха) собаки. Продолжайте тримминговать бока, затем – поясницу, круп и верхнюю часть хвоста. Делая хвост, на кончике его пока оставьте “кисточку” (см. рис. 28). Это будет выглядеть немного смешно, но для этого есть причина. Шерсть на самом кончике хвоста растет очень медленно и, если вы всю ее выщипаете, то к выставке длина шерсти на этом месте будет недостаточной для того, чтобы хвост казался одинаковой толщины по всей длине. Хвост вашего терьера ни в коем случае не должен выглядеть так, как будто только что побывал в точилке для карандашей. Встаньте сбоку от собаки, спиной к ее голове. Шерсть на хвосте растет по направлению от корня к кончику, поэтому будем тримминговать от основания вверх. Держите хвост в вертикальном положении мягко, но твердо; наклонившись вперед, начинайте выщипывать, но только понемногу. Задняя часть хвоста у корня – очень чувствительное место, и, по-видимому, у вашей собаки будут серьезные возражения. Не разрешайте ей горбиться и поджимать хвост. Терьер должен стоять ровно, но т. к. задняя часть довольно чувствительная, захватывайте одновременно небольшое количество волосков, а в особо нежных местах триммингуйте пальцами. На данном этапе, когда шерсть длинная, особых проблем возникнуть не должно. Но все-таки, чтобы дать собаке отдохнуть, начните делать верхнюю часть бедер, у хвоста. При этом стойте за собакой и выщипывайте по направлению к ягодицам, где вы опять увидите очередной завиток. Не трогайте пока это место. Основная часть бедра выщипывается так же хорошо, как его верх у хвоста. Длина шерсти на бедрах опять же должна зависеть от строения вашей собаки: чем уже ее задняя часть, тем длиннее должна быть шерсть на бедрах (однако без утрирования). Верхняя часть бедер триммингуется коротко, так же, как и шерсть на корпусе.

Прежде чем перейти к обработке задних конечностей, оформим линию низа, идущую от локтей к паху. Длина шерсти, оставляемой на груди, зависит от глубины грудной клетки вашей собаки. У молодого терьера, а также у собаки с мелкой грудной клеткой (не доходящей до локтей), не следует снимать снизу всю шерсть. Но у нашей собаки мы, пожалуй, удалим всю шерсть на груди. Одновременно с триммингом бедер выщипываем паховую складку и участок над ней. Делая складочку, мы должны будем удалить немного шерсти с задней ноги там, где она соединяется с пахом (см. рис. 28). Триммингуя паховую складку, не забудьте захватить кожу чуть повыше, 18 чтобы она была натянута, т. к. это очень нежное место. Однако в тот момент, когда вы натягиваете кожу, чтобы приступить к триммингу, вы абсолютно видоизменяете “линию паха”. Кроме того, с удивлением замечаете, что выщипали не только паховую складку, но и часть живота. А сейчас начнем оформлять нижнюю воображаемую линию от задних ребер к локтю, выщипывая шерсть по направлению к земле: у этой линии и у задних ребер – короче, а в самом низу у локтя – длиннее (см. рис. 27, 28). Все время причесывайте шерсть на этом месте, затем, приподняв, выщипывайте понемногу и опять причесывайте вниз. Закончив создавать плавный переход от шерсти на боку и шерсти на нижней части ребер, вы увидите внизу бахрому шерсти. А теперь, опять начиная от задних ребер, постепенно удаляйте только самые длинные волоски, двигаясь и передним конечностям. Не забывайте все время расчесывать шерсть и, отступив назад, смотреть, что получается. Не расстраивайтесь, если результат не удовлетворит вас. Создание линии низа требует времени и опыта. Завершая здесь работу, добейтесь, чтобы шерсть между передними ногами плавно соединялась с шерстью у локтя, на нижней боковой части ребер. При этом вы стоите то перед собакой, то сбоку, то опять перед ней и так до тех пор, пока результат не удовлетворит вас. Помните, что в движении (на ринге) шерсть между передними ногами будет хорошо видна судье. Поэтому важно, чтобы эта линия представляла собой естественное продолжение всей линии низа до самого фронта собаки. Сейчас настало время перейти к триммингу задних конечностей, в которых, к сожалению, а порой к отчаянию многих начинающих триммингеров, полно углов. Часть задней ноги от тазобедренного сустава до коленного называется бедром, от коленного до скакательного сустава (непосредственно над ним находятся кости предплюсны) – голенью и от скакательного сустава до подушечек пальцев – плюсной (см. рис. 30). Помните, что правильный тримминг вашей собаки зависит только от вас! А т. к. вы еще недостаточно опытны, работайте медленно, почаще отступайте в сторону и смотрите, что вы делаете, достигаете ли вы наилучшего эффекта именно для данной конкретной собаки. Не забывайте смотреть на фотографии, которые дадут вам представление о том, к чему следует стремиться.

Шерсть над скакательным суставом (предплюсна, пожалуй, самое тонкое место задней ноги) растет крайне медленно и часто бывает довольно редкой. Нехватка шерсти на этом месте может испортить все впечатление от задних конечностей вашей собаки и визуально сблизить ее скакательные суставы. Поэтому и триммингу этого места следует подходить очень осторожно и удалять только самые длинные торчащие волоски.

Начав тримминг задней части собаки, мы опять обнаружим место, где шерсть растет во всех мыслимых и немыслимых направлениях (см. рис. 30). Верхняя задняя часть бедер до ягодиц у нас уже выщипана (помните, там мы обнаружили новый завиток? ), т. н. сейчас оттриммингуем шерсть вокруг заднего прохода до мошонки, а также ее саму (см. рис. 32 а). Некоторые триммингеры, а также все собаки предпочитают, чтобы шерсть на мошонке была подстрижена ножницами, но это может быть очень опасно, т. к. здесь легко поранить собаку. А если выщипывать буквально по несколько волосков, то эта процедура становится практически безболезненной, и реагировать на нее могут только собаки, триммингующиеся впервые. Выщипывая заднюю часть, крепко держите хвост терьера в вертикальном положении, это натянет кожу на обрабатываемом участке. Начните от мошонки и двигайтесь вверх к заднему проходу. Если собака начнет беспокоиться, можете на время переключиться на верхнюю или заднюю поверхность бедра. Правда, эти части могут оказаться еще более нежными. Но ваша собака должна научиться стоять спокойно, пока вы не закончите. Эти места триммингуются очень коротко (см. рис. 32 а). Обратите внимание на то, что шерсть на верхней внутренней стороне задней ноги растет вбок и чуть вверх, как бы " встречаясь" с шерстью, растущей на внешней поверхности бедра. Помните “место встречи” шерсти на верхних боковых частях шеи? Здесь то же самое. Поэтому очень важно не дать шерсти “снаружи” вырасти слишком длинной, т. к. это заставит собаку выглядеть коротконогой и исказит форму всей задней части. Чтобы оттримминговать это место правильно, попробуйте провести воображаемую линию (она не будет прямой) от внешнего края основания хвоста через завиток на вершине ягодицы до внешнего края скакательного сустава, кстати, это можно сделать мелом. Затем удалите шерсть от этой линии в сторону внутренней поверхности ноги. Таким образом, сейчас у вашей собаки должны быть оттриммингованы задняя часть, верхняя часть внутренней стороны бедра и поверхность вдоль нашей линии до внутренней стороны ноги. сейчас оформим поверхность от воображаемой линии к внешней стороне задней ноги (см. рис. 32 6). Внимательно следите за тем, чтобы не удалить здесь слишком много шерсти, иначе очертание задней ноги будет деформировано. Стоя сбоку от собаки, выщипайте топорчащуюся шерсть с внутреннего края ноги. А сейчас удалим шерсть с внутреннего края скакательного сустава, но не углубляйтесь вовнутрь. Затем оттриммингуем сам скакательный сустав, но смотрите, не увлекайтесь и не перейдите на плюсну. Переходим к следующему этапу, изображенному на рисунке 32 в. Поработаем над заштрихованным крест-накрест участком. Обратите внимание на то, что внешняя верхняя часть бедра уже сделана и плавно переходит в его верхнюю боковую поверхность. Кроме того, закончена внутренняя сторона ноги на всем протяжении сверху до подушечек пальцев. Начинаем придавать форму внешней нижней части бедра, внешним поверхностям голени и плюсны. Сейчас вам нужно будет попробовать поработать левой рукой, т. к. внешнюю сторону левой задней ноги удобнее всего делать именно ею. Выщипывать здесь шерсть следует, используя то, как бы потирающее движение большого пальца об указательный, о котором мы уже говорили (помните, нитку с иголкой? ). Таким образом, левой рукой, используя это движение, вы триммингуете левую ногу собаки, а правой рукой, тем же движением – правую ногу. Внутренние поверхности задних ног выщипываются следующим образом: работая над внутренней стороной левой ноги, и, стоя сбоку справа от собаки, поднимите вверх ее правую ногу левой рукой так, чтобы правая рука была свободна для тримминга. Разумеется, все это время вы не забывали расчесывать оброслость на задних ногах так, как вы это делали на передних. Принцип тримминга здесь практически тот же, что и примененный вами при работе над внутренней поверхностью передних ног. Проведите еще одну воображаемую вертикальную линию от нижнего края коротко выщипанной верхней внутренней поверхности бедра к земле. Волоски, выступающие за эту линию, удалите. Если вам трудно сделать это сбоку, встаньте позади собаки и проделайте то же самое. Пальцами правой руки вы будете выщипывать внутреннюю поверхность левой ноги и наоборот. Затем расчешите здесь шерсть так, чтобы она стояла дыбом и, удаляя только самые длинные волоски, опять создайте вертикальную линию. Посмотрите еще раз среднее изображение на рис. 30, чтобы лучше понять смысл сказанного выше. Сейчас, стоя там же, сзади, обратите внимание на торчащую вовнутрь шерсть с передней части задней ноги (см. рис. 32 а). Сравняйте ее длину с длиной уже оттриммингованной шерсти на внутренней поверхности ноги. Взгляните еще раз на рисунок 30 в. Многих подобный результат вполне бы удовлетворил, но вы же видите, что собака выглядит кривоногой, особенно явно это видно в движении. Однако то количество шерсти, которое вы удалите с внешней стороны ноги, опять будет зависеть от строения костяка вашей собаки и развитости ее мускулатуры. Если мускулатура на бедрах очень выпуклая, то вы не сможете оставить много шерсти. Итак, стоя позади собаки, вы “взбиваете” шерсть вверх и, используя то же потирающее движение большого пальца об указательный, выщипываете шерсть в направлении от себя. Следите, чтобы собака все время стояла ровно, не горбилась и не сгибала ноги, это очень важно для правильного тримминга. Рукой, которая в данный момент у вас свободна, придерживайте собаку в нужном направлении. Таким же образом оттриммингуйте всю внешнюю поверхность задней ноги до лапы, которую обрабатываем так же, как и переднюю. Это значит: берем ножницы, выстригаем шерсть между подушечек пальцев и т. д. Пальцами подщипываем шерсть на внешней стороне лапы, а сейчас, работая одновременно и сзади, и сбоку, обрабатываем шерсть на задней поверхности плюсны так, чтобы линия скакательного сустава до земли была аккуратной и прямой: нам не нужны плюсны, похожие на серпы. Рис. 32 г представлен тремя изображениями: одним сзади и двумя сбоку. На одном из них показан вид сбоку задней ноги собаки до тримминга ее передней части. Будем работать, в основном, стоя сбоку и перед задней ногой, иногда отступая назад, и, следя за тем, чтобы не испортить нужные линии. Изучив рисунки и фотографии, мы хорошо представляем себе, какой должна быть передняя часть ноги. Работая над этим местом, делаем плавный переход к уже оттриммингованной шерсти на бедре, а также к оброслости, которой уже придана необходимая форма. Сначала выщипываем оставшуюся длинную шерсть на боковой поверхности ноги, постепенно продвигаясь к ее передней линии, не забывая расчесывать шерсть по направлению к этой линии. Не забывайте также время от времени проверять вид сзади. Начав оформлять переднюю линию, помните, что ее изгиб начинается от паха, от того места, где нога соединяется с корпусом. Если вы об этом забудете, ваша собака будет выглядеть состоящей из двух отдельных частей. Переднюю линию можно выщипывать и пальцами, при этом левую ногу триммингуем левой рукой и т. п., и опять же удаляем только самые длинные волоски. Начинать тримминг следует сверху, постепенно продвигаясь вниз. От паха до коленного сустава эта линия сравнительно прямая, затем она закругляется, следуя естественному изгибу коленного сустава, и переходит в линию, идущую вдоль голени. Дойдя до предплюсны, она идет немного назад и вниз. От начала плюсны до пальцев – линия прямая. А теперь, стоя перед задней ногой (спиной к голове собаки), удалите торчащие волоски с внутренней передней стороны этой конечности, чтобы она составляла единое целое. Перечитайте, пожалуйста, еще раз то место, где говорилось о тримминге передних ног и объяснялось, как, с помощью умного тримминга можно визуально уменьшить недостатки их строения или движения. Попробуем делать то же самое применительно к задним конечностям. При сближении скакательных суставов пальцы лап направлены в стороны, поэтому здесь применимы те же методы тримминга, что и при похожем недостатке строения передних ног. С развернутыми скакательными суставами будем “бороться” так же, как и с косолапостью. А сейчас, после того, как мы оттримминговали всю собаку, хорошенько вымоем ее, чтобы кожа была чистой. Если у вас под рукой нет специальных шампуней для собак, лучше использовать мягкие шампуни или мыла для детей. После того, как вы как следует намылили собаку губкой, тщательно смойте мыло. Чтобы в уши не попала вода, можно заткнуть их ватными тампонами (не забудьте их потом вынуть! ). Вытрите собаку насухо полотенцем по шерсти. Оброслость на ногах сначала также вытрите полотенцем, а затем расчешите щеткой; это следует сделать на столе. Отпустите собаку, только убедившись, что она совершенно сухая. Многие профессиональные хендлеры пользуются так называемым “поэтапным” методом тримминга, т. к. это позволяет им выставлять вдвое больше собак, а соответственно иметь вдвое больше клиентов. Кроме того, этот метод дает собаке возможность отдыхать примерно 8 недель каждые два месяца, а это может быть для нее очень важно, т. к. во время выставочного сезона собака иногда участвует в 10 различных выставках в течении двух недель, что соответственно, крайне утомительно. И для нас, хотя мы и не профессиональные хендлеры, этот метод может быть не бесполезен, т. к. он дает нам время. Начальный тримминг (полное выщипывание) делается по частям, за два раза; между ними – 2 – 2, 5 недели. Затем у вас есть около 8 недель для того, чтобы выросла новая шерсть, в это время вы должны будете только периодически расчесывать собаку и удалять отдельные шерстинки. Кроме того, как уже говорилось в самом начале, многие терьеры обладают так называемой " однослойной" шерстью, что исключает возможность моментальной замены старой шерсти новой. Такой тип шерсти должен обрабатываться поэтапно. Ну, тогда давайте начнем. Мы будем выщипывать, придавать форму, делать плавные переходы и т. п. так, как было объяснено и проиллюстрировано ранее. Но на этот раз вместо того, чтобы оттримминговать всю собаку сразу, мы сделаем это в два этапа, поэтому метод и называется поэтапным.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

(отметьте этот день в календаре)

Выщипайте морду собаки (не всю голову, а только морду). Оставьте шерсть на лбу, висках, ушах, шее, горле, груди и т. д. Сейчас вы будете удалять больше шерсти, чем делали бы, готовя собаку к выставке в ближайшие выходные. Помните, что у нее впереди 8 недель. (Перечитайте то, что было написано выше о тримминге головы). Одновременно удалите часть бровей над внутренним уголком глаза примерно до его середины (см. рис. 35). Целью поэтапного тримминга является выщипывание в первую очередь той шерсти, которая должна быть короче, удаляется спустя 2 – 2, 5 недели на втором этапе. А т. к. самая длинная часть бровей расположена над внутренним углом глаза, эту шерсть и выщипываем сейчас. Итак, у вас сделана морда и часть бровей. А теперь оттриммингуем весь корпус от холки до хвоста, включая его. Это подразумевает и оформление линии низа, при этом сделаем шерсть на самой глубокой части груди примерно на 1 см. короче, чем это нужно для выставки. На этом же этапе триммингуем оброслость на передних конечностях и на задних. Однако не выщипывайте здесь слишком много шерсти, делайте так, как будто для выставки. Оттриммингуйте бедра и вершины ягодиц, а также всю заднюю поверхность задних ног, но оставьте шерсть между вершинами ягодиц и на участке от заднего прохода до мошонки. Помните, поэтапный метод используется для обычного выщипывания шерсти, а не для тщательного выставочного тримминга (см. рис. 35, 36). Если у вашей собаки хорошо выражена холка, оставьте шерсть на ней до второго этапа. Однако, если терьер нуждается в более длинной и густой шерсти на этом месте, чтобы визуально укоротить спину, удлинить шею, а также обозначить отсутствующую холку, выщипываем ее именно сейчас. Но только холку, не начинайте двигаться и плечам. В результате этого образуется подковообразная впадина с вершиной на месте соединения шеи с холкой (см. рис. 36). В целом сейчас ваша собака похожа на льва с лохматой задней частью.

 

ВТОРОЙ ЭТАП

(спустя 2 – 2, 5 недели после дня, отмеченного в вашем календаре)

На этом этапе вы удаляете всю длинную шерсть, не выщипанную в прошлый раз. Сейчас вы оттриммингуете голову, уши, горло, шею, грудь, плечи и холку. Не забудьте про пушистый кусочек сзади! Вместе с этим вы больше времени уделите оформлению линий " лица" и конечностей. Делая голову, вы заметите, что часть бровей, выщипанная вами ранее, уже начала отрастать, а после того, как вы удалите вторую их половину (ту, которая находится над внешним углом глаза), станет заметна будущая форма брови. Постарайтесь сделать так, чтобы первая ее половина плавно переходила во вторую. Выщипывая шерсть на этом этапе, вы увидите, что части тела, оттриммингованные ранее, покрыты торчащим подшерстком. Это должно быть удалено. Внимание: в любом случае, выщипываете ли вы всю собаку один раз, или используете поэтапный метод, через 2 – 2, 5 недели она покрывается неопрятным подшерстком. Мы опять должны выщипать терьера полностью, удалив эту шерсть. Нельзя ждать, когда будет настроение, сделаем это сейчас во время второго этапа. После этого, опять через 2 недели вновь выщипаем отросший подшерсток на тех частях тела, которые мы обрабатываем сейчас. Удаление этих “перьев ” осуществляется мелким триммингом или пальцами. При этом часто против шерсти собаки проводят кусочком мела, во-первых, чтобы приподнять подшерсток, а во-вторых, чтобы сделать отдельные тонкие волоски потолще (легче будет захватить и выдернуть). Если подшерсток не будет вовремя удален, он может буквально задушить новый отрастающий остевой волос; и не думайте, пожалуйста, что этот подшерсток исчезнет сам собой. Некоторые собаки требуют повторения этой процедуры раза три, прежде чем появится новая ость. Если вы не обратите на это внимание или забудете об этом, то перед выставкой вы встанете перед необходимостью заново полностью выщипать свою собаку.

Итак, шерсть на одной части вашего терьера на 2 – 2, 5 недели старше, чем на другой. Таким образом, если наш окончательный продукт должен выглядеть как единое целое, а не представлять собой отдельные стадии процесса, мы не должны забывать о создании предварительных плавных переходов. Это достигается незаметным “прореживанием” длинных волосков в тех местах, где они встречаются с оттриммингованными поверхностями; и делается это на первом этапе.

Иногда у молодых, недостаточно физически развитых собак, шея может слегка “проваливаться” в месте, где она соединяется с холкой. Если у молодого терьера выраженная холка, то этот недостаток будет особенно заметным. Следовательно, вы должны оставить шерсть на холке до второго этапа, а на первом – выщипать шерсть на месте “провала”. В результате, вы получите красивую, ровную линию шеи, плавно переходящую в холку.

У некоторых молодых собак встречается мягкая спина (это значит, что у них так называемый “провал” на спине). Это место находится за холкой, перед поясницей. Иногда этот недостаток исправляется сам собой с возрастом. В данном случае мы не будем выщипывать дыру на спине, а просто по возможности максимально укоротим шерсть на пояснице (речь идет, разумеется, о новом остевом волосе). Если после этого линия верха не будет выглядеть прямой, значит недостаток слишком серьезный.

Кроме того, иногда можно встретить слишком выпуклое место соединения переносицы со лбом и чуть выше. В этом случае мы опять же на первом этапе, во время оформления “лица”, выщипываем шерсть между глаз. Это один из немногих примеров, когда мы триммингуем против шерсти, т. и. нам нужно, чтобы она “стояла дыбом”. Плавный переход от этого места ко лбу мы сделаем на втором этапе.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ТРИММИНГ

Вступление

Выставочный тримминг – это искусство обработки новой, молодой шерсти собаки так, чтобы к рингу она была представлена в своем наилучшем виде. Это также искусство сохранения и поддержания выставочной кондиции терьера в течение длительного времени. Здесь все почти исключительно зависит от имеющихся у вас триммингов, причем триммингов с мелкими зубчиками.

Существуют причины, по которым на данном этапе следует пользоваться триммингами, а не пальцами. Пальцы выщипывают шерсть пучками, а ведь она должна быть максимально гладкой. Кроме того, сейчас мы работаем с новой, живой шерстью, выщипывать которую гораздо труднее, чем старую, отмершую, но все равно это нужно делать, если она портит линию выставочного экстерьера. На некоторых местах, для достижения необходимого эффекта, мы будем пользоваться триммингом как расческой, для того, чтобы сделать нужную поверхность по возможности гладкой. Пальцами этого никогда не достичь. Разумеется, истинный специалист-триммингер может сделать абсолютно все только пальцами или любым инструментом, эта книжка была бы вам не нужна. Т. ч. будем работать триммингом.

Обработка и оформление шерстного покрова

Независимо от того, была ли ваша собака выщипана за один раз или в процессе поэтапного тримминга, принцип обработки и придания законченного вида шерсти будет одинаковым. Практически, с появлением новой ости, вы можете “поэтапную” шерсть превратить в “постоянно сменяющуюся” (если, разумеется, это позволит сделать структура шерсти данной конкретной собаки). Или, наоборот, начав процесс, направленный на создание постоянно сменяющейся шерсти, и, обнаружив, что ничего не получится, вы можете перейти на поэтапный тримминг.

Основное различие заключается в том, что первый метод (“сменяющейся” шерсти) требует более частой работы над ней. Т. к. вы должны будете регулярно снимать верхний слой шерсти с корпуса, обрабатывать голову, шею, плечи и т. д., ваша собака будет готова участвовать в выставках хоть по три раза в неделю. “Ленивые” сторонники второго метода (“поэтапного”) будут тримминговать свою собаку только дважды в неделю: один раз – это будет серьезная обработка, а второй раз – лишь мелкая правка накануне выставки. Но в обоих случаях принцип и рисунок тримминга одинаков.

Как уже было сказано ранее, у одних собак шерсть лучше, чем у других. На ее качество влияет время года, здоровье собаки и т. п. Итак, когда же появляется эта новая шерсть, обработку и оформление которой мы могли бы начать и довести до выставочной кондиции? Все зависит от собаки. Некоторые из них уже через 6 недель имеют то, что другие приобретают через 8, а в отдельных случаях для этого требуется до 15 недель. В течение этого времени следует регулярно выщипывать отрастающий подшерсток, чтобы он не мешал росту новой ости. Не забывайте, пожалуйста, что удалять подшерсток надо одновременно на всех отриммингованных ранее частях тела собаки.

А теперь, внимание! Быстро выщипайте весь торчащий подшерсток, а затем не быстро, а очень медленно и вдумчиво, чтобы не испортить, поработайте над линиями “лица”, бровей, оброслости на конечностях, а также над линией низа. Можете набирать максимальную скорость, триммингуя спину, бока, шею, но, ради Бога, притормозите и несколько раз подумайте, какие именно волоски вы собираетесь выщипывать, например, вокруг глаз, т. к. поспешность в этом месте может надолго испортить выражение жилица” вашего терьера.

Начнем, к примеру, с головы. Удалим весь подшерсток с черепа (лба, щек и т. д.) и ушей. Помните, сейчас мы имеем дело с остью, которая только-только начала появляться. Немного обработаем морду 26 и брови и, благодаря относительной “обнаженности” черепа, морда может показаться более заполненной, чем он. Но так и должно быть, поскольку шерсть на “голой” голове отрастет и будет гармонировать с более длинной шерстью на морде. Однако нельзя забывать о местах, где “лицо” переходит в верхнюю челюсть, а также место перехода верхней части черепа в переносицу. Начнем с левой боковой поверхности головы, т. к. для каждого триммингера-правши ее обрабатывать легче, чем противоположную. Сейчас создаем плавный переход от практически отсутствующей шерсти на щеке к более длинной на морде. Кроме того, если вы тримминговали свою собаку, используя поэтапный метод, то шерсть на морде на 2, 5 недели старше шерсти на щеке. Выставочный тримминг направлен на сглаживание переходов в местах с шерстью различной длины, таким образом, наряду с выщипыванием не забывайте часть шерсти оставлять.

Начав от внешнего угла глаза, проведите воображаемую линию от этого угла прямо к основанию нижней челюсти (см. рис. 38).

Шерсть перед этой линией, непосредственно около нее. (“перед” – значит, – ближе к носу) должна быть удалена движением вниз и чуть вперед. Шерсть за этой линией (“за” – значит, – к щеке) выщипывается в направлении к шее. При этом используется тримминг с мелкими или очень мелкими зубчиками. И опять же, когда мы будем работать у угла глаза собаки, она обязательно щурится, при этом шерсть начнет топорщиться. Будьте осторожны! Поскольку шерсть слегка встанет дыбом и ее легко будет захватить, вы можете, увлекшись, выщипать слишком много и, вместо ровной поверхности, обнаружите некрасивую впадину. Чтобы этого избежать, нужно, выдернув несколько волосков, дать собаке расслабиться и нормально открыть глаза. Причешем шерсть на морде и посмотрим, что получилось как сбоку, так и спереди. Глядя на свою “линию”, особенно, стоя перед собакой, и, уяснив, какие волоски следует удалить, приподнимите их пальцами и точно запомните их местонахождение, чтобы затем, встав сбоку, выщипать именно эти шерстинки, а не какие-нибудь другие. А сейчас, проведем следующую воображаемую линию от внешнего угла глаза к углу рта. Это должно быть вам знакомо (см. рис. 39).

Две линии, идущие от внешнего угла глаза, и линия от угла рта до основания нижней челюсти образуют своего рода треугольник. Плоскость внутри этого треугольника очень интересна для тримминга, прежде всего потому, что в нее входит нижняя челюсть. В отличие от челюстей человека, которые по ширине практически равны (а в некоторых местах нижняя шире верхней), нижняя челюсть собаки уже верхней. Это связано с функцией моляров: у человека они предназначены для пережевывания, перетирания пищи; моляры же собаки имеют острые вершины и служат для разрывания пищи, которую собака заглатывает кусками. Кроме того, собачьи моляры имеют и ровные поверхности для дробления костей и т. п. Короче говоря, следует запомнить, что поскольку нижняя челюсть собаки уже верхней, необходимо тщательно и очень коротко тримминговать то место, где она переходит в изгиб нижней части щеки. Почему-то некоторые триммингеры оставляют шерсть на нижней челюсти, чтобы она казалась такой же ширины, как верхняя. Но в “Стандарте” породы не сказано, что обе челюсти должны быть во всех отношениях одинаковы, т. к. это было бы отходом от анатомии. “Стандарт” указывает лишь, что челюсти терьера должны быть сильными и мускулистыми, иначе эта собака не сможет выполнять функции, ради которых она выводилась (прежде всего, разумеется, для охоты). Поэтому будем все-таки тримминговать линию нижней челюсти к щеке очень коротко.

Исключением будет лишь тот случай, если у собаки слишком выпуклые щеки (так называемая щекастость). Тогда оставим больше шерсти как на верхней, так и на нижней челюстях, а сами щеки оттриммингуем максимально коротко, что должно визуально уменьшить этот недостаток. Линия от угла глаза к углу рта очень важна для создания элегантных пропорций головы. При взгляде спереди боковая поверхность головы терьера от угла глаза к усам должна быть ровной, без каких бы то ни было впадин и выступов. По возможности морда триммингуется таким образом, чтобы придать ей форму прямоугольника. Если посмотреть на указанную линию сбоку, то она должна подчеркивать длину головы и ее сухость. Не забывайте обязательно причесывать шерсть на морде, прежде чем выщипать торчащие волоски. Старайтесь пользоваться щеткой, которая минимально вырывает шерсть и не царапает кожу, т. к. малейшее ее раздражение заставит собаку начать чесать и тереть морду лапами или обо что-нибудь, и вы можете распрощаться с прекрасной оброслостью на морде. Т. ч. расчесывать шерсть здесь нужно легкими прикосновениями по направлению вперед; то же самое касается и бровей. Однако, поскольку морда должна производить впечатление хорошо заполненной, сначала легкими движениями чуть распушим шерсть, а затем осторожно причешем вперед. Не причесывайте, пожалуйста, до кожи, а то вы опять примнете шерсть. А сейчас еще раз посмотрите на морду собаки. Сбоку на переносице растет небольшой пучок шерсти, который мешает нам видеть глаз. При ближайшем рассмотрении мы увидим, что шерсть на спинке носа, от внутреннего угла глаза до края ноздри, переросла, и нужно привести в порядок эту линию (см. рис. 39, 40). Проведем еще одну воображаемую линию от внутреннего угла глаза к ноздре. У носа, где голова собаки несколько сужается, густота и длина усов обычно максимальна, что позволяет нам придать голове терьера необходимую длину и сделать ее прямоугольной. Хочется подчеркнуть еще раз: учитесь видеть голову как единое целое, учитесь определять те волоски, которые следует удалить для достижения конечной цели, а также учитесь вовремя остановиться. Перечитайте еще раз то место, где говорится о начальном тримминге головы (методом “сменяющейся шерсти”), обратив особое внимание на обработку бровей. Абсолютно все, что мы делали на той стадии, повторяем и сейчас. Мы не выщипываем брови совсем, что мы сделали триммингуя " поэтапным" методом. Естественно, вы уже поняли, что сейчас мы не обращаем внимания на слова " старая, отмершая шерсть", т. к. имеем дело с новой шерстью. Однако, если ранее было написано: “удалите часть старой, отмершей шерсти, а часть ее оставьте”, то сейчас мы увидим, что большинство торчащих волосков, которые следует удалить, – это и есть та часть старой шерсти, которую мы тогда оставили. Вы понимаете, что морда никогда не выщипывается так полностью и основательно, как голова и корпус. Каждый раз вы удаляете ровно столько старой шерсти, чтобы в следующий раз работать уже с новой, сохраняя при этом основные пропорции морды и типичное выражение “лица” терьера.

А сейчас для создания этого, свойственного только терьеру, выражения лица проведем воображаемую линию от центра переносицы к мочке носа. Давайте еще раз вспомним наши воображаемые линии: – от внешнего угла глаза к углу рта и то же самое на противоположной стороне головы; – от внутреннего угла глаза к краю ноздри и то же – от другого глаза; – от центра переносицы к мочке носа – всего пять линий. Значит ли это, что нам нужно оттримминговать пять прямых линий? Конечно, нет! Голова собаки состоит из костей, мышц и кожи, покрытой шерстью, и представить голову собаки в виде ряда прямых линий так же неверно, как вообразить человеческую голову в виде идеально ровного овала. Голова собаки, как и человека, имеет свои характерные особенности: выпуклости, вогнутости, плоские поверхности и т. д., и при тримминге мы должны подсознательно чувствовать индивидуальные черты данной конкретной собаки. Поэтому наши линии – только воображаемые, выполняющие, в основном, направляющие функции. Итак, чтобы обезопасить себя от слепого следования этим прямым линиям, мы всегда рассматриваем голову терьера только как единое целое и триммингуем ее опять же как единое целое, работая везде одновременно. Другими словами, начнем делать переход под внешним углом глаза к очень короткой шерсти на виске. В это же время удалим слишком длинные волоски вдоль линии угла рта. Затем повторим то же самое на противоположной стороне головы. После этого, стоя перед собакой, выщипаем лишние пучки шерсти у обоих внутренних углов глаз. Закончив это, мы вдруг увидим торчащую шерсть на переносице между глазами, что совершенно не вписывается в общую картину. Итак, встаньте сбоку, т. к. шерсть на переносице и спинке носа следует оттримминговать таким образом, чтобы создать совершенно прямую линию ото лба к мочке носа. А т. к. мы стоим сбоку, посмотрите, нет ли у внешнего угла глаза пары торчащих волосков, которые необходимо убрать? Выщипаем их. Опять встанем перед собакой, расчешем все как следует и посмотрим, что получилось..

Разумеется, теперь вам понятно, почему нужно рассматривать работу над собакой как над единым целым. Мы не просто триммингуем голову, шею или что-то другое, а смотрим на эти части, как на составляющие единого целого, мысленно соединяя отдельные компоненты в цельную картину, которой является наш терьер.

Данное пособие является анализом обобщенного опыта ведущих американских и английских профессиональных хендлеров-триммингеров. Владельцы большинства пород жесткошерстных терьеров могут использовать эту работу нам руководство по уходу за шерстью и выставочному триммингу (особенно владельцы эрдельтерьеров и жесткошерстных фокстерьеров). Однако триммингер не должен забывать о существующих различиях в обработке некоторых частей тела (в частности, головы) разных пород терьеров (например, лейкленд-терьера и др.).

Начинающим собаководам представляется редкая возможность научиться делать то, что имеет такое огромное значение для каждого жесткошерстного терьера, а именно – тримминг. Думается, что некоторые специалисты, триммингующие терьеров много лет, прочитав эту книжку, с удивлением, а возможно, и с некоторым раздражением, обнаружат, что кое-что, а иногда и многое они делали совсем не так. Но, к сожалению, остается фактом то, что тримминг большинства наших жесткошерстных терьеров крайне далек от того, чем ему следует быть, особенно это касается так называемого “выставочного” тримминга. Однако все, кому не безразлично то, как выглядят наши терьеры, приложив усилия и потратив массу времени (работа каждый день, если у вас несколько собак, и через день, если одна, – это отнюдь не преувеличение), смогут достичь таких высот, о которых и не подозревают. Рис. На этом рисунке показано, как захватывать и выщипывать шерсть, используя движение руки и плеча, а не запястья.

 

ЛЮБИМЫЙ

НАШ ЭРДЕЛЬ­ ТЕРЬЕР

ЧАСТЬ II Тверь 1991

 

                                                                                            

⇐ Предыдущая3456789101112

Поделиться: