VII. 1. Французский костюм стиля классицизм

VII. 1.1. Директория (ранняя стадия классицизма)

Стиль классицизм, возникший еще в конце XVIII в. как результат огромно­го интереса к раскопкам античных городов Помпеи и Геркуланума, проявился в искусстве очень отчетливо. В живописи это работы Ж.-Д. Давида, в архитекту­ре — постройки с использованием античных ордеров и декора, например Вандомская колонна, Триумфальная арка в Париже и др. Мебель имела глад­кие поверхности, сдержанные формы и декор.

Силуэты модной одежды также формировал стиль классицизм. Ранняя ста­дия классицизма в костюме называется директория и приходится на конец XVIII — начало XIX в., когда в период демократизации общества возник инте­рес к греческой эстетике. В спектаклях с античным сюжетом актеры выходили на сцену в одеждах, напоминавших древнегреческие, с прическами, стилизо­ванными под греческие. Вскоре в Париже появились платья шмизы из тончай­шего муслина, прилегающие к телу, с большим декольте, с подхватом под грудью и без рукавов.

Идеал красоты. Огромный интерес к античности вызывал у дам стремление походить на богинь. Мадам Рекамье, мадам Тальен, Жозефина Богарнэ были идеальным воплощением эталона красоты того времени. Желая быть похожи­ми на мраморных античных богинь, красавицы пудрили лицо, шею, грудь и руки, добиваясь необыкновенной белизны кожи. В шмизах, непременно белого цвета, они позировали художникам босоногими, но с большим количеством

 

украшений — камей, диадем, браслетов, брошей. Шми­зы придавали легкость и воздушность женщинам, осо­бенно юным красавицам, подчеркивая их очарование, нежность, стройность тела, придавая им сходство с ним­фами. Образ делового мужчины олицетворял стабиль­ность и богатство.

Виды и формы одежды. Текстиль. Женщины носили платья, напоминающие туники. Это были легкие наклад­ные одежды, к которым полагалась шаль, выполнявшая роль драпирующегося плаща. Мужчины носили все виды распашных одежд: фрак, жилет, сорочку и др.

Текстиль для шмизов — белые батист и муслин, вы­шитые белой гладью, а также перкаль, газ, креп. У муж­чин были популярны шерсть и сукно. Они прекрасно подходили для всех видов мужской одежды.

Мужская одежда. Мужчины носили фрак, под ним жилет и рубашку; узкие штаны имели штрипки. Обувь была на низком каблуке. Ансамбль завершала треуголка, позже — двууголка на голове (рис. VII.5).

Женская одежда. Шмиз стал любимым платьем дам эпохи директории (рис. VII.6—VII.9). Шмизы были на­столько тонкими и легкими, что иногда масса платья достигала 200 — 300 г. Шмиз красиво облегал тело, ос-

Рис. VII.6. Шмиз с коротким рукавом. Рис. VII.7. Шмиз с большим декольте и коротким рукавом. Рис. VII.8. Шмиз в сочетании с шалью. Рис. VII.9 Шмиз в сочетании с шалью и тюрбаном

тавляя обнаженными шею, руки, плечи. Днем дамы набрасывали на плечи кружевную косынку.

В качестве гиматия к шмизу очень хорошо подходила шаль, которая набра­сывалась, как правило, на одно плечо либо окутывала тело, как в античные времена (см. рис. VII.8).

Наполеон, привезший из военных походов в подарок жене тончайшую шаль из нежной шерсти кашмирских козлят, даже и не подозревал, что этот факт надолго определит женскую моду XIX в. Шаль была исключительно модной деталью туалета. Дамы быстро поняли красоту драпированной шали и умело пользовались этим.

Шали, шлейфы и шмизы часто отделывались каймой (бордюром) — широ­кой полосой орнамента (рис. VII. 10). Этот вид отделки станет особенно попу­лярен в эпоху ампира. Чуть позже Жозефина Богарнэ наладит производство французских шалей, которые покорят всю Европу.

Модными стали прически, выполненные на манер античных.

Моду верхних слоев общества эпохи ди­ректории называют «нагой» или «обна­женной». И это понятно. Только шаль при­крывала тела парижанок в холодную по­году. Носили также спенсер — кофточку, надеваемую поверх шмиза. Она пришла из английского гардероба. Иностранцы по­ражались легкомыслию француженок, не щадивших свое здоровье. Среди женского населения было много заболеваний лег­ких, что привело к значительной смерт­ности.

Обувь. Мужчины носили закрытые туф­ли на низком каблуке и сапоги. Обувью для женщин служили «греческие сандалии», а также туфли на плоской подошве. Благо­даря такой обуви походка дам была лег­кой, что считалось хорошим тоном.

Головные уборы, прически, украшения, кос­метика. Головные уборы мужчин — треу­голки, позже популярными станут дву-уголки (рис. VII. 11).

У женщин популярны тюрбаны, чал­мы (см. рис. VII.8). В домашних условиях широкое распространение имеют раз­личные чепцы.

Женские прически «греческий узел» и «а-ля грек» (рис. VII. 12; см. рис. VII.8), «а-ля Титус» (см. рис. VII.7), «а-ля Каракалла» (по имени римских императоров Тита Веспасиана и Каракаллы) были созданы на манер античных. Последние две из названных были и мужскими.

Украшения женщины носили в изобилии. Они были красивым дополнени­ем к «скромному» шмизу. Головы женщин украшали серповидные диадемы, как в Греции (см. рис. VII. 12). Очень популярны были камеи, броши (рис. VII. 13), браслеты, шпильки для причесок, нити жемчуга в прическах и на шее. Жемчуг хорошо сочетался с белизной одежды и кожи. Особенно увлекалась украшени­ями мадам Тальен. У нее была очень красивая кожа и черные бархатистые глаза. Она считается самой обольстительной женщиной эпохи Директории. Это она придумала прически «а-ля Титус» и «а-ля Каракалла».

Однажды мадам Тальен появилась на балу в шмизе, напоминающем греческий хитон. Ткань, легко струящаяся по телу, была сколота на плечах камеями, игравшими роль фибул. Мадам Рекамье, напротив, украшений носила мало и предпочитала для шмизов более скромные ткани. Естественность и простота делали ее особенно очаровательной

Женщины пудрили все открытые участки тела, а также пользовались духа­ми. Мужчины после того как перестали носить пудреные парики почти полно­стью отказались от косметики.

Антимода. Улеглись страсти, смягчилось впечатление от ужасов революции. Из эмиграции стали потихоньку возвращаться представители буржуазных кругов бежавшие вместе с аристократией. Молодые представители этого сословия изображали «золотую молодежь», постра­давшую от революции. Они создавали клу­бы, устраивали балы «жертв» и пытались выделиться из основной массы молодежи. К ним присоединялись дети биржевиков и нуворишей, разбогатевших в период ре­волюции. Поскольку представители этого класса не обладали утонченностью, свой­ственной аристократии, то их эстетичес­кие представления в области моды были несколько вызывающими. Дети нуворишей создали свой стиль, который в истории костюма причисляют к проявлениям «ан­тимоды». Примером этого могут служить молодые люди в костюме «инкруаябль» (невероятный), в мешковатом, иногда плохо отглаженном фраке, жилете, за­стегнутом через пуговицу (рис. VII. 14), с прической «инкруаябль» (рис. VII. 15, см. рис. VII. 11). Менее вызывающий вид имел «мюскаден» (щеголь). На шее эти щеголи носили галстук, заходящий на лицо и сим­волизирующий петлю на шее висельни­ка, либо красный жгут или ленту, симво­лизирующие кровь от гильотины («след топора»). Этим же целям служило крас­ное ожерелье. Другой вариант имиджа «ин­круаябль»: на голове выбрита затылочная зона, как перед казнью (прическа «жерт­ва»), на шее красное ожерелье («след то­пора»), частое подергивание головы («кон­вульсии казненного»).

Подходящим дополнением к юношам «инкруаябль» и «мюскаден» были экстра­вагантные девушки «мервьез» — чудесни-цы (рис. VII. 16). Они, как и мюскадены, осмеливались носить прически «жертва», «висельник», а также «соваж» (дикарка). Платья их отдаленно напоминали шмиз, так как шились из тонкого муслина с за­вышенной талией, но были очень широ­кими. На голове располагалась шляпа с ог­ромным клювообразным козырьком, во­лосы были в беспорядке разбросаны по плечам и спине.

 

Вообще в эпоху директории возникало много мод-однодневок. Связано это было с большими изменениями в жизни, насыщенной различными события­ми, и демократизацией одежды всех слоев общества.

VII. 1.2. Ампир (зрелая стадия классицизма)

Ампир в переводе с французского — империя. Господство ампира в костю­ме (1804—1820 гг.) пришлось на время правления Наполеона I, хотя традиции этого стиля сохранялись и после его свержения. Итак, Франция — империя, а Наполеон — император, отождествляющий себя с римскими императорами, а Францию — с античным Римом. Богатство и пресыщенность Римской импе­рии находят понимание во Франции этого периода, разбогатевшей на воен­ных трофеях.

В живописи ярким представителем ампира был Д. Энгр. Портреты его кис­ти — отражение эпохи, ее идеалов, вкусов. В эпоху ампира по-прежнему сохра­нялся интерес к классическим образцам древности.

Идеал красоты. Идеалом красоты стала женщина в платье более коротком и более узком, чем раньше, прямом, из плотной ткани, с подхватом под гру­дью, напоминавшая пышную римскую колонну. По-прежнему в цене белизна и матовость кожи, красивая форма шеи и плеч.

Мужчина стремился соответствовать образу делового и солидного человека. Однако военные мотивы в мужском костюме также популярны, так как Фран­ция ведет успешные войны. Мундир, военизированный костюм придают муж­чинам особый шик и ореол героизма. Мужчина красив неброской красотой. Все без излишеств, полное отсутствие показной роскоши. Популярны элегант­ность, костюм хорошего кроя, ухоженные лицо и прическа.

Виды и формы одежды. Текстиль. В начале господства стиля ампир по-преж­нему популярный шмиз все еще шили из муслина и газа с обязательной вы­шивкой — исключительно модным элементом отделки. До 1804 г. был моден греческий орнамент, затем египетский и этрусский, а еще позже готический.

Усиливающееся стремление к роскоши, обилие балов, где мужчины бли­стали эполетами и пуговицами, богатство высших слоев общества привели к тому, что постепенно изменяется шмиз и еще более — ассортимент тканей, идущих на его изготовление. Теперь шмизы стали шить из бархата, плотного шелка и других дорогих тканей. Шмиз из газа делали на подкладке из парчи. Платья отделывали пайетками, вышивкой.

В мужском костюме полностью исчезли шелка и драгоценные ткани. Сукно и шерсть отличного качества, бархат для отделки — основной ассортимент текстиля для мужского костюма.

Мужская одежда. Деловой мужчина носил одежду скромную, но элегант­ную (рис. VII. 17). Это темный фрак с завышенной талией, светлый или пест­рый жилет, сюртук, длинные панталоны со штрипками и подтяжками. Попу­лярными головными уборами были треуголка, двууголка, цилиндр. Сочетание такого костюма с сапогами считалось вполне допустимым, так как верховая езда была обычным способом передвижения. Белая рубашка имела стоячий ту­гой накрахмаленный воротник. Популярен сюртук.

Понятно, что с такой одеждой несовместимы парча и шелк. Текстиль для муж­ского костюма — это шерсть, сукно темно-синего, коричневого, зеленого, чер­ного цветов. Одежда простолюдинов напоминает костюм периода революции.

Женская одежда. Простота и лаконизм греческой эстетики уступили римской помпезности и торжественности. Из-за подхвата под грудью по силуэту женское платье осталось похожим на шмиз времен директории (цв. вкл., рис. 47), но к спинке стали прикреплять съемный шлейф, появились рукава «фонарик» (рис. VII.18—VII.21), а к ним длинные перчатки «митенки» (см. рис. VII.18, VII.21), в том числе и с полупальцами.

Рукава значительно изменили силуэт женского платья. Модны узкие длин­ные рукава с продольным разрезом, скрепленным в нескольких точках — от­голоски моды на ионические хитоны (рис. VII.22).

Появился более глубокий вырез на спинке. Глубокое декольте стали декори­ровать кружевным рюшем (см. рис. VII.18, VII.19), по-прежнему для отделки использовалась кайма.

Шали остались важным элементом ансамбля. Их форма и цвет самые раз­нообразные: квадратные, прямоугольные, треугольные; карминовые, шелко­вые с золотой вышивкой, мягкие шерстяные с золотой бахромой, белые индий­ские с широкой цветной каймой (рис. VII.23).

Изменился ассортимент ткани для шмизов. Теперь это стали плотный шелк, бархат, т. е. дорогие жесткие либо плотные ткани, которые в силу своей струк-

 

 

 

Рис. VII. 18. Платье со шлейфом и рукавами «фонарик». Рис. VII.19. Платье без шлейфа с вышив­кой. Рис. VII.20. Платье с вырезом на спине, прическа «а-ля грек»

туры просто не могли драпироваться. Дамское платье эпохи зрелого ампира полно блеска и драгоценной отделки. Поэтому женская фигура в таком платье напоминала пышную римскую колонну. Этому способствовал корсет, введен­ный в моду вновь в 1809 г. На подоле платья появилось несколько горизонталь­ных рядов рюшей, оборок, ступенчатый ритм которых еще более изменил силуэт. Длина платья укоротилась до щиколотки (см. рис. VII.21).

В период позднего ампира силуэт женского платья уже не имел ничего об­щего со шмизом. Шаль носили, повязав крест-накрест на груди (см. рис. VII.21), а в прохладную летнюю погоду надевали спенсер (прототип кофточки) или короткую пелерину. Зимняя верхняя одежда была стеганой, на вате, меху или лебяжьем пухе. Она приближенно повторяла силуэт платья.

Обувь. Мужчины продолжали носить закрытые туфли на низком каблуке и сапоги. Обувь Наполеона, изготовленная специально для коронации, была в виде балетных туфель с вышивкой (рис. VII.24).

Женская обувь на плоской подошве напоминала балетные туфельки. Баль­ные туфельки, расшитые пайетками, были из атласа, уличные — из тонкой кожи.

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Головными уборами мужчин были треуголки, сменившиеся двууголками, а позже цилиндрами.

На балах и приемах женщины были без головных уборов, но голову укра­шали различными сеточками, диадемами, нитями жемчуга. Однако для дома и прогулок существовало огромное количество чепцов, шляпок; соломен-

Рис.

ные шляпки, тюрбаны и чалмы из газа, шифона, муслина. На головах жен­щин по-прежнему встречаются тюрбаны, чалмы. Популярен был головной убор «кибитка». «Легкомысленные» шляпки не всегда гармонично сочетались с платьем.

Прически мужчин из завитых волос делались на основе причесок «а-ля Ти-тус» и «а-ля Каракалла». Гармоничным дополнением к ним были бакенбарды «фавориты», «акульи плавники» и др. Усы и бороды почти не носили. В период ампира появилась прическа «а-ля мужик» (рис. VII.25) как дань уважения к русскому мужику, победившему Наполеона. Этой прическе суждена была дол­гая жизнь: ее носили почти до конца века.

 

Прически женщин по-прежнему «а-ля грек» (см. рис. VII.20), «а-ля Титус» (см. рис. VII.26, цв. вкл., рис. 47) и др., пришедшие из эпохи директории. Пос­ле египетского похода Наполеона появились прически «а-ля Клеопатра», «китайская» и др., в которых проявился инте­рес к Востоку (рис. VII.27).

Из украшений очень популярны были диадемы, ленты, гребни с драгоценными камнями, которые использовали в прическах. Не пропал интерес к ожерельям, камеям, брас­летам, жемчугу. Пайетками в изобилии были усыпаны пла­тья, обувь, веера. Веера — важная часть туалета — были из разных материалов, в том числе резные из слоновой кости, рога в сочетании с золотом.

, Мужчины почти полностью отказались от косметики. Наполеон, не любивший запаха духов, пользовался кельнской водой (одеко­лоном). Мужчины следовали его примеру. Дамы пользовались духами, мазями, пудрой, помадой и белилами; окрашивали волосы в модный каштановый цвет. Старики носили одежду ушедшей эпохи.

Вот как описывал О.Бальзак одежду ма­дам Рагон в романе «История величия и па­дения Цезаря Бирото»: «Она носила митен­ки, никогда не расставалась с высоким зон­тиком, похожим на тот, с которым прогу­ливалась в Трианоне Мария-Антуанетта; пла­тья ее, обычно светло-коричневого цвета, — так называемого цвета опавших листьев, ло­жились какими-то особенными складками, секрет которых унесли с собой в могилу ста­рые дамы былых времен. Она носила черную мантилью с черными кружевами в крупную квадратную клетку; чепцы старинного по­кроя окаймляли ее лицо сквозными прошивками и фестонами, напоминав­шими ажурную резьбу изящной рамки».

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите стили и направления в европейском костюме XIX в.

2. Назовите элементы женского аристократического костюма моды директории и
ампира.

3. Что такое «шмиз», «а-ля грек» и «а-ля Титус»?

⇐ Предыдущая11121314151617181920Следующая ⇒

Поделиться: