Возведение бревенчатых рубленых стен

В старину хорошие срубы заготавливались профес­сиональными артельщиками и в тщательно размеченном виде как сборные элементы доставлялись на строительную, точнее монтажную, площадку.

И сейчас по готовому проекту дома можно заказать сруб, можно согласиться на проект дома, который предлагается вместе с готовым срубом, но можно начать работу с приобре­тения простых бревен под свое проектное решение.

243

Для деревянных зданий чаще всего используют бревна хвойных пород, особенно сосны, реже — ели и лиственницы. Для временных построек применяют древесину лиственных пород, которой можно значительно продлить срок службы сов­ременными средствами химической защиты. Однако деревья хвойных пород имеют более прямые стволы и меньший сбег (конусность), что делает их особенно удобными в строитель­стве, Обычно предпочтение отдается лесу, заготовленному в зимнее время, когда у деревьев прекращается движение пита­тельных соков. Выше ценится мелкослойная сосна, росшая на песчаных или на возвышенных каменистых почвах в чистых сосновых лесах (рудовая сосна). Сосна из более низких мест, росшая вперемежку с елью, березой и осиной, имеет более рыхлую древесину, она широкослойна и менее смолиста (мян-довая сосна). Желто-белая древесина ели менее прочна, имеет больше сучков, которые часто выпадают. У ели сучья направ­лены под прямым углом, а,у сосны под наклоном. Продольный разрез ствола дает точно круглую форму сучкам ели и оваль­ную сосновым, что служит заметным признаком для их отличия. Древесина ели загнивает скорее, чем сосны, поэтому не рекомендуется использовать ее для нижних венцов бревен­чатых стен и других конструкций, работающих в условиях ув­лажнения.

Объем приобретаемого круглого леса исчисляется в кубических метрах по замерам длины и толщины бревна (табл. 9). Длину бревна принято брать с градацией 0,5 м, а доли длины меньше этой величины, равно как допуски и припуски в расчет не принимаются. Наиболее употребительны бревна длиной 6,5 м.

Толщину бревна определяют по верхнему отрубу (более тонкая прикроновая часть бревна), измеряя его тонкомером в четных сантиметрах (градация тонкомера — через один сантиметр). Если окажется, что верхний отруб овальный, то в расчетах используют полусумму большего и меньшего диамет­ров.

Сруб, то конструкция и технически» требования к устрой­ству. Коробка дома с рублеными или бревенчатыми стенами носит название "сруба". Сруб — замкнутая в плане конст­рукция стен здания из уложенных рядами бревен либо брусь­ев, соединенных в местах пересечения. Говоря о монтаже таких домов, хотелось бы подчеркнуть, что наиболее простое решение наших строительных проблем — приобретение гото­вого сруба и его установка на подготовленный цоколь.

Возведение стен деревянных зданий из бревен или брусь­ев в русском языке всегда называлось "рубка стен". Обычно стены рубили из свежезаготовленных бревен, так как их дре-

244

Таблица 9. Объем круглого леса, м"

Длина	Толщ	ина бревна в	верхнем отр	зубе без кор	Ы. CM
бревна, м	16	18	20	22	24
4,5	0.11	0,134	0,17	0,203	0,242
6	0,156	0,194	0,237	0.281	0.332
6,5	0,172	0.212	0.26	0,308	0.364

 

весина легко поддается обработке и в виде заготовок лучше сушится. Ставить сруб сразу на цоколь нельзя. Бревна укладывают без пакли ("насухо") рядом с будущим домом, где сруб не просто выстаивается: за счет естественной сушки его первоначальная влажность, равная 80—90%, уменьшается в 3—5 раз. Длится это шесть—девять месяцев, и только потом бревна маркируют, а сруб раскатывают и затем снова собирают по маркировке на цоколь с тщательной конопаткой стен паклей. Такова принципиальная технологическая схема (рис. 94).

Как можно планировать эту работу? Например, если ваш достаточно большой дом имеет площадь стен 100 м (за вы­четом проемов), то на рубке стен нужно затратить 302— 306 чел.-ч, если дом меньше, то пропорционально можно уменьшить и трудозатраты. Двое квалифицированных плотников и один подсобный рабочий-строитель могут вы­полнить этот объем работы примерно за 10—12 дней. Счита­ется, что на эту площадь стен пойдет 24,5 м бревен диамет­ром 20 см и 29,1 м — диаметром 24 см, дополнительно нуж­но 0,44 м³ обрезных досок длиной 4—6,5 м, шириной 75— 100 мм и толщиной 32, 40 мм (II сорта), а для прокладки требуется еще и пропитанная пакля — 195 кг (при диаметре бревен 20 см) или 168 (при диаметре бревен 24 см). Пропорционально можно учесть аналогичные потребности для

своей постройки.

При расчетах надо иметь в виду, что правила определения объемов работ для рубленых стен имеют некоторую специфику; а) периметр внутренних рубленых стен определя­ют по размерам между наружными гранями наружных стен;

б) высоту рубленых стен принимают между нижней гранью нижнего венца и верхней гранью верхнего венца без добав­ления на осадку. При вычитании площади оконных и дверных проемов в расчетах принимают площадь, определенную по на­ружным размерам коробок.

Для начала необходимо выбрать диаметр бревен. Наибо­лее промерзаемая часть рубленых стен — паз, стык ниже- и вышележащих бревен. Ширина паза 10 см считается доста­точной для климатических условий с расчетной зимней тем-

245

Рис. 94. Конструкция рубленых ст«н а — наружная стена; б — внутренняя стена; 1 — комель бревна; 2 — вершина бревна; 3 — уплотняющий слой; 4 — вставной шип

пературой —20°С. Для летнего садового домика за расчетную принимают температуру октября и в большинстве случаев это­го вполне достаточно. Для домов, используемых в зимнее вре­мя, за расчетную принимают температуру самого холодного месяца — января. На каждое уменьшение температуры в 10°С необходимо прибавлять к размеру паза хотя бы 2 см, т.е. для —30 и —40°С потребуется соответственно увеличить паз до 12 и 14 см. Ширина паза примерно составляет 2/3 диаметра бревна, т.е. для трех рассмотренных случаев по рас­чету нужны бревна диаметром 15; 18 и 21 см. Нечетные диаметры заменим на четные, принятые номенклатурой, и окончательно получим 16; 18 и 22 см.

При серьезном рассмотрении и эти размеры нельзя считать окончательными, так как они предотвращают только промерзание, а для оптимальной теплозащиты надо увеличить диаметр бревна еще сантиметра на четыре: 20, 22 и 24 см. Но и этого может оказаться мало. так как нор­мативные требования по теплозащите растут быстрее, чем це­ны на отопление. Часто вместо наращивания диаметра пре­дусматривают обшивку стен снаружи и штукатурку изнутри. Для садового домика это особенно удобно сделать в следу­ющем за строительным летнем сезоне.

Внутренние стены не связанные с теплофизическими свой­ствами дома. из условия совместной работы всех частей сруба делают немного тоньше (на 2—4 см).

Длина бревен должна соответствовать габаритам и планировке дома с учетом припусков на рубку углов.

246

Каждый ряд бревен в срубе — венец, а самый нижний еще называют окладным. Для него выбираем самые большие и наиболее здоровые бревна, так как ему предстоит работать не только под давлением всех вышележащих венцов, но и в эксплуатационно неблагоприятной зоне с сильным увлаж­нением. В условиях повышенной влажности находятся все нижние венцы дома, поэтому в дальнейшем предстоит поза­ботиться об их антисептировании.

Окладной венец ляжет на цоколь, поэтому один кант оте­сывают с его нижней стороны, а второй — со стороны внут­ренних помещений. У бревен следующего венца снизу делают овальный паз, которым венцы сплачиваются один с другим. Ширину такого паза мы уже рассчитали, осталось разметить торец шнуром, сделать отбивку и выбрать паз по круговой образующей, используя для этого кроме топора еще и долото. Такое соединение бревен называют "сплаччванивм в круглый паз". Чтобы гребень нижнего бревна хорошо входил в паз вер­хнего, необходимо, чтобы ширина гребня была на 1—2 мм меньше ширины паза. Паз всегда должен находиться в нижней части бревна, чтобы в него не затекала вода. Есте­ственно, что каждый раз отесывают еще и кант со стороны помещения, а для внутренних стен — два таких канта,

Присмотритесь к торцам бревен стен ранее построенных домов и вы увидите, как чередуются их диаметры: за более толстым бревном всегда следует менее толстое, за ним опять бревно большего диаметра и так до самого верха. Картина че­редования образуется из-за того, что бревна в сруб уклады­вают попеременно комлями в разные стороны. При иной ук­ладке даже сбег в 1% не позволит обеспечить горизонталь­ность ряда или потребует для этого большую отеску, потому и приходится в смежных рядах сопрягать комель с вершиной. Помимо традиционных бревен, воспринимаемых в виде усе­ченного конуса, есть и другая их разновидность — единооб­разные оцилиндрованные бревна, которые можно получить с помощью специальных машин, снимая излишки древесины у комля. Такие бревна выглядят, как карандаши, и при укладке

совсем безразлична их ориентация.

Смежные бревна скрепляют между собой вставными шипами (рис. 95). Достаточную жесткость и устойчивость стен можно получить постановкой круглых (диаметром 40—50 мм) или прямоугольных (35х80 мм) шипов длиной 120 мм. Гнезда для них нужно выбирать глубиной на 10—20 мм больше длины шипа, чтобы в дальнейшем при осадке скрепляемые бревна не зависли на шипах. Обычно такие шипы ставят через 2—2,5 м один от другого, но в первых опытах лучше придерживаться более жестких рекомендаций — через 1—

247

6) ,5,0

Рис. 91. Шипы, располагаемы» • пазах бревен м брусьев

а — круглый; б — обыкновенный

1,5 м. По вертикали их располагают в шахматном порядке (рис. 96). В простенках между оконными и дверными прое­мами в каждом ряду следует установить не менее двух шипов, располагая их на расстоянии 15—20 см от края про­стенка.

Если вы задумали сДелать большие комнаты, длинные коридоры и т.п., в которых длина свободно стоящих наруж­ных стен может оказаться 6 м и более, то одних шипов по соображениям устойчивости будет маловато. В этом случае появляется требование по обязательной связи верхних и нижних венцов противоположных стен балками, а сами стены необходимо дополнительно скреплять сжимами с болтами че­рез 1—1,5 м по высоте (рис. 97). Надо помнить, что бревен­чатые стены со временем дают осадку, поэтому болтовые отверстия приходится делать продолговатыми. Чем выше рас­положен болт, тем важнее эта предусмотрительность, счита­ется даже, что прорезь для болта не должна быть меньше 1/25—1/20 расстояния от фундамента.

Осадку приходится постоянно учитывать — из-за усушки по высоте она составит не меньше 3—6% в зависимости от влажности применяемого на сруб леса, тщательности укладки сруба и прокладок в пазах. Над стойками и косяками проемов,

Рис. 96. Соединение смежных бревен или брусьев шипами (1) в простенках

248

Рис. 97. Устройство сжима

1 — болт; 2 — брус сжима; 3 — металлическая подкладка; 4 — отверстие под болт; 5 — закладная доска

а также над перегородками оставляют зазор 6—10 см (1/20 высоты проема). В вертикальных брусках коробок окон и дверей отбирают паз по всей их длине для соединения со срубом и во всех брусках — четверти для притвора полотнища. На концах бревен нарезают шипы, которые гребнями входят в пазы коробки (рис. 98). Ни в коем случае нельзя наглухо закреплять гвоздями вертикальные бруски коробки к простенкам бревенчатых стен. Податливое со­единение паз-гребень только уплотняют паклей. Верх про­ема заделывают вершником — бруском такого же сечения, что и косяки, но без паза. Вершник соединяют с косяком при помощи шипов. Зазор на осадку между коробкой и бревнами заполняют паклей.

Теперь мы подошли к наиболее сложным элементам работ — соединению бревен по длине и к врубкам углов. Ре­шение некоторых творческих задач, равно как и ограниченные возможности в обеспечении древесиной, могут поставить нас

249

Рис. 98. Заделка проема

? — стена из бревен; 2 — шипы на концах бревен; 3 — косяк (вертикальный брус коробки); 4 — паз в косяке; 5 — вершник (верхний брус коробки); 6 — зазор, заполненный паклей;

7 — проконопатка

перед необходимостью соединения бревен по длине. Такие соединения чаще всего делают в прямой притык или впритык с торцевым гребнем (рис. 99). Бревна отесывают до одинако­вого диаметра и соединяют их торцом в паз-гребень или используют один из вариантов шипового соединения. Такие соединения для обеспечения устойчивости стен не должны совпадать в смежных венцах сруба.

Говоря об устойчивости, мы понимаем, что она тем выше, чем меньше расстояние между углами сруба и чем лучше связаны эти наиболее ответственные узлы рубленых бревенчатых стен.

Соединение деталей рубленых стен. Из векового опыта оте­чественных древоделов нам знакомы два принципиально раз­ных угловых соединения — с остатков и без остатка. Присмот­ревшись к ним. каждый поймет, что любая разновидность рубки угла вносит свою красоту в постройку. "С остатком" — это означает, что концы бревен остаются снаружи стен, т.е. бревна в углах выходят за лицевые поверхности сходящихся

SO

Рис. •9. Наращивай»** брмам впритык « — с гребнем; б — с потайным шипом; • — со вставным шипом

стен, а "без остатка" — что угол образован лицевыми повер­хностями этих стен.

В седую старину уходят корни самой простой рубки стен с остатком "в чашку", когда каждое бревно в углу зарубают на полдерева, лежащего в нижнем поперечном звене (рис. 100,а). Технологичность и простота этого соединения позволяют делать такую рубку на заводских линиях по оцилиндровке бревен. Так что если сруб был приобретен с за­вода, то угол его скорее всего рублен "в чашку". Однако рассчитать такое соединение можно и самому, принципиально несложно и его изготовление, хотя аккуратность и миллимет­ровая точность здесь все же требуются.

По конструктивным и эксплуатационным соображениям на­стоящие мастера предпочитают более сложную рубку с угло­вым соединением "в обло" (рис. 100,6); поперечный паз в про­дольном бревне делают для подгонки не только к нижележа­щему, но и к вышележащему поперечному бревну, т.е. по сравнению с рубкой "в чашку" один большой паз на полде­рева заменяется двумя пазами в четверть бревна сверху и снизу. Так бревно и работает лучше, и для продувания мень­ше возможностей. Решиться на такую конструкцию труднее, но кто знает пределы наших возможностей.

Есть и вариант в обло без остатка. О рубке углов без остатка принято говорить как о более предпочтительной, так как в угловых остатках теряется по 0,5 м на каждом бревне. Считается даже, что угловые соединения с остатком быстрее загнивают. И все же такое завершение угла создает ни с чем не сравнимый колорит рубленого дома. Совсем другой, скорее городской стиль придает домам рубка без остатка. Часто та­кое решение предусматривает дальнейшую обшивку досками. В наше время ведущим способом при возведении бревенча­тых стен является рубка углов "в лапу" без остатка (рис. 100,в, г). Ее экономичность достигается при выполнении работ плотниками высокой квалификации и тщательном исполнении. Однако при интересе к делу высоких результатов можно достичь и путем самообразования.

Важнее всего освоить правильную разметку (рис. 101,а). Торец бревна отесываем на четыре канта, получая в сечении

251

 

 

Рис. 100. Способы рубки углов бревенчатых стен

а — с остатком "в чашку"; б — с остатком "в обло"; в — "в лапу" без остатка; г — "в лапу" с присеком

квадратный брус. Четыре вертикальные ребра этого бруса делим на восемь равных частей и по обозначенным точкам расчерчива­ем врубку. В нашем распоряжении топор и пила, долото и ста­меска, и нет никаких оснований думать, что такую работу не удастся сделать. Остается удивляться простоте и гениальности такой конструкции — лапы — она не только рациональна по не­сущим характеристикам, наглухо связывая массивные стены из бревен, но и обеспечивает гарантированный отвод влаги при ее попадании внутрь, так как все ее плоскости имеют наклон толь­ко наружу. Кстати, и в других вариантах, рассмотренных выше, все врубки делают снизу, не давая возможности воде за­стаиваться или затекать внутрь сруба.

Необходимая постановка нагелей по смежным лапам со­седних венцов может быть заменена дополнением лапы ко-

252

Рис. 101. Разметка "лапы" простой (а), с присеком (б) и деталь врубки бревна внутренней стены "сковородень" (в)

ренным шипом — присеком (рис. 101,6), а это уже будет вер­ный признак профессионализма.

Пока мы соединяли только наружные стены, а теперь подо­шел черед стыка для соединения внутренних стен с наружными. Рубка такого стыка не требует сложностей предыдущих решений, так как здесь внутри помещений мягче эксплуа­тационные воздействия, а внутренние стены уже окантованы с двух сторон. Такую врубку называют "сковороднем" (рис. 101,в). Для этого у бревна следует дополнительно окантовать оставшиеся две стороны, а образовавшийся квадратный брус по вертикальным ребрам разделить на шесть равных отрезков. Наметим на них точки соединения и получим основу для врубки. По этому же конструктивному варианту делают врубки для опирания балок перекрытия на наружные стены. Опирание встречных балок перекрытия на внутренние стены оформляется похожим образом — в "полусковородень", объединяя в единый блок наружные и внутренние несущие стены (рис. 102).

Технологические процессы возведения бревенчатых рубле­ных стен. Заготовленные тем или иным способом бревна, соб­ранные в сруб "насухо", подогнанные во всех сопряжениях,

S3

Рис. 102. Конструктивны* решения углов рубимых ст»и

• — врубка балок в венец иаружной стены с закрытым торцом; б — то же, с открытым торцом: • — врубка балок в венец внутренней стены;

г — соединение внутренней стены с наружной; д — угловое соединение "в лапу"; 1 — бревна наружных стен; 2 — бревна внутренних стен; 3 — балки; 4 — деталь врубки внутренней стены

даже с частичной установкой шипов, за положенный срок есте­ственной сушки снизили свою влажность до 15% и уменьшили продольные размеры на 0.1%, а поперечные даже до 6%.

S4

Рис. 103. Цоколь из кирпич* под рублены* стены

1 — песчаная подушка; 2 — кирпичный цоколь: 3 — продух;

4 — подкладная доска; 5 — гидроизоляция: 6 — отливная до­ска; 7 — кобылка: в — отмостка:

9 — кирпичный столб; 10 — бал-

Теперь они готовы к маркировке и перенесению на постоян­ное ^есто. Предстоит по-существу "переписать" набело, что вчерне уже было сделано шесть—девять месяцев тому назад.

В сборнике нормативов по деревянным конструкциям ска­зано, что рубка стен имеет в своем составе четыре работы;

1) укладку подкладной доски с прокладкой просмоленной пакли, обернутой двумя слоями толя; 2) рубку стен;

3) антисептирование нижних венцов; 4) первичную конопатку стен. Видите, как все просто, когда знаешь свое дело. Однако для нас некоторые подробности будут не лишни. Рассмотрим работы в означенном порядке.

1. Укладка подкладной доски. Верх ЦОКОЛЯ — последний рубеж проникновения влаги, поэтому прежде, чем начнется монтаж сруба, на каменный цоколь (рис. 103) согласно тре­бованиям большинства проектов следует уложить два слоя толя, а на него доску, покрытую битумом. Однако опыт экс­плуатационно-технического надзора говорит о том, что все кровельные материалы на картонной основе, в том числе и толь, рассчитанные только на кратковременное воздействие влаги, со временем начинают загнивать. Следовательно, на этом этапе надо использовать не кровельные материалы, а гидроизоляционные, в основе которых предпочтительно видеть асбестовую бумагу (гидроизол) или стеклоткани, стек-лохолст (стеклорубероид, армобитэп, эластстеклобит, кров-лестром и т.п.). Подкладной доске на такой основе нечего не грозит, сквозь нее не пройдет влага, подсасываемая из грунта. С помощью этих материалов будет устранена глав-

155

мая причина увлажнения и соответственно наиболее вероятная опасность разрушения конструкций, примыкающих к цоколю.

2. Рубка стен. Основой для разметки окладного венца служит уложенная по периметру подкладная доска. По узлам рубки угла с остатком в "чашку" можно увидеть смещение бревен продольных и поперечных стен по высоте на полбрев­на. Из-за этого на двух противоположных стенах требуется до­полнительно уложить подкладные пластины или брусья, либо заранее предусмотреть в этих местах разновысокий цоколь. По периметру дома с наружной стороны в окладной венец врезают наклонную отливную доску, предназначенную для отвода воды от места сопряжения цоколя со стеной. Для крепления отливной доски через 70 см размещают кобылки. а саму отливную доску закрывают оцинкованным фартуком с капельником на торце в нижней части.

Укладку бревен с земли ведут примерно до высоты 1,2 м, а далее на такой же высоте должны располагаться прочные подмости, полностью исключающие работу со стены.

По мере роста высоты сруба отвесом постоянно конт­ролируют вертикальность стен (и особенно углов) и с помощью уровня проверяют горизонтальность каждого венца. Максимальное отклонение рядовых венцов от горизонтального положения допускается не более 3 мм на 1 м, а для верхних венцов — не более 10 мм на 1 м.

Верх стены связывают балками перекрытий с досками или щитами наката. Работы должны вестись с подмостей на 1— 1,2 м ниже перекрытия. Стоять, ходить и складировать ма­териалы на досках и щитах наката запрещено.

3. Антисвптированив нижних венцов. Работу начинают с осмотра материала: деревянные элементы не должны иметь коры, луба, недопустимы пыль и грязь. К началу антисептирования должна быть закончена механическая обра­ботка (подтеска, острожка, опиловка, сверловка).

Нижние венцы и обвязки наружных стен антисептируют двумя способами — водными растворами антисептиков или пастами марки "200". Водные растворы рекомендуется использовать в горяче-холодных ваннах: древесину вы­держивают в течение 1—2 ч в ванне с горячим антисептиком (95—98°С), а затем быстро перекладывают в ванну с холод­ным антисептиком (15—20°С). Антисептики проникают на значительную глубину, пропитка таким способом эффективна и ее целесообразно проводить как для нижних венцов, так и для деталей, соприкасающихся с грунтом.

При пропитке антисептическими пастами реализуется диффузионный способ пропитки — при влажности свыше 35% паста работает за счет влажности древесины, в ином слу-

256

чае — за счет жидкости, поступившей от переувлажнения. Ра­бота с пастами более проста, так как проводится кистями.

В составах работ по устройству рубленых стен не предус­мотрено приготовление антисептиков, работа ведется гото­выми химикатами. Нанесение готовой пасты на поверхность рубленых стен в принятом нами примере для 100 м" стен тре­бует затрат труда 6 чел.-ч и 20 кг пасты.

Пасту можно приготовить своими силами, имея рецептуру и технологические навыки. Следующий раздел, посвященный средствам химической защиты деревянных конструкций, со­держит все необходимые сведения,

После окончания операций по антисептированию повер­хности должны оберегаться от атмосферных осадков, строительных растворов, а от камня, бетона и кирпича, если предусмотрено их соприкосновение, следует изолировать пер­гамином, рубероидом, гидроизоляционными материалами.

4. Первичная конопатка стен. В самом начале укладки бре­вен, когда после окладного идет следующий венец, еще до того, как они будут прихвачены шипами, нужно сразу же и качественно делать набивку из пропитанной пакли. И хотя овальный паз между венцами бревен продувается меньше, чем прямой стык у брусчатых стен, теперь для устранения излишней воздухопроницаемости стен осталось только одно средство — добротное проконопачивание паза. Слой пакли должен быть толщиной не менее 10 мм, выходить из паза и свисать на 3—5 см с каждой стороны. Требуется постоян­ный контроль за этой работой. Когда окончится сборка всего здания, эту свешивающуюся бахрому вбивают внутрь паза ударами киянки по деревянной конопатке. Проконопачивают не только пазы, но и все щели на поверхности бревен. В пос-леосадочный период (примерно через год) стены нужно еще

раз основательно проконопатить.

Рассматривая традиционные строительные решения из бре­вен, брусьев, пакли и т.п. материалов, надо иметь в виду, что технический прогресс сегодня предлагает нам множество их искусственных заменителей. В современном строительстве изве­стны брусья, формуемые из опилок с помощью вяжущих, суще­ствуют заменители и других натуральных строительных ма­териалов. Вместо пакли для бревенчатых стен хорошим уп­лотнителем может служить толевый мат из стекловаты. Мягкая лента из стекловаты, покрытая тонкой полиэтиленовой пленкой, используется для уплотнения и предотвращения капилляр­ного подсоса влаги в швах между цоколем и нижним брусом деревянного дома. С ее помощью уплотняют зазоры в де­ревянных и оконных блоках.

257

9 Зак.386

С другими достижениями строительной индустрии мы не раз еще встретимся в магазинах стройматериалов. Так что проблемы выбора между известными материалами и их но­выми конкурентами придется решать и впредь, отдавая пред­почтение тем или другим в зависимости от доступности, цены, качества, долговечности и других важных для нас показателей.

Средства химической защиты деревянных конструкций. Есть работы, на которых в книгах редко заостряют внимание чита­телей, упоминая о них как о само собой разумеющихся. Одной из них является защита древесины, которую в руководствах и нормативах часто называют одним словом — "антисептирование". Необходимость в ней ощущается уже на самых ранних этапах обращения с лесоматериалами.

Из множества новых химикатов, появившихся на рынке защитных средств, по-настоящему проверены только некоторые, в связи с чем нам приходится верить гарантиям и сертификатам фирм-изготовителей или использовать классический опыт химзащиты. Среди исследованных препаратов, необходим на первых этапах работы с древесиной, финский препарат "Сине-сто-Б" и его отечественный аналог "Катан". Синесто-Б прозрач­ная, полностью растворимая в воде жидкость желтоватого цвета с резким запахом. Катан — порошок белого цвета без запаха, хорошо растворим в воде. Оба антисептика получены на основе соединений четвертичного аммония. При концентрации раство­ров 5—7% оба состава дают одинаково хорошие результаты и особенно показаны для защиты от поражения деревоокрашива-ющими и плесневыми грибами на периоды атмосферной сушки, кратковременного хранения и транспортирования лесома­териалов влажностью более 22%.

В практике лесного хозяйства часто прибегают к профилактической дезинфекции, для чего используют 10%-ные растворы медного или железного купороса, хлорной извести или даже поваренной соли. Есть рекомендации по применению для этих целей 1 %-ного марганцово-киелого калия или 2%-ной карболовой кислоты.

Весьма популярны водорастворимые антисептики на осно­ве фтористых соединений: 3%-ный фтористый натрий или 3%-ный кремнефтористый натрий с добавками такого же количе­ства кальцинированной соды; другие 10%-ные кремне-фтористые соединения магния, цинка, алюминия.

Технология приготовления препаратов состоит в измель­чении и просеивании антисептика, если он слежался, увлаж­нении перед закладкой. Воду берут горячую (60—90°С) для кремнефтористых и 60°С для фтористых антисептиков). В воду засыпают антисептик, а если в состав раствора входит сода, то ее засыпают потом небольшими порциями. Во все

258

антисептики входят красители, чаще анилиновые 0,05%. Их предназначение — индикация и контроль антисептированных мест. В антисептике с содой в продолжение 2—3 ч еще про­текает реакция, поэтому его готовят заблаговременно и

применяют по окончании выделения пузырьков.

Такие водорастворимые антисептики хорошо защищают древесину до 35%-ной влажности, так как в очень старых бревнах антисептик проникает в более глубокие слои, остав­ляя поверхность незащищенной. Если возникает потребность в защите влажной древесины, то используют специальный во­дорастворимый антисептик АЭГ-2 (эмульгированная сланцевая

генераторная смола).

Строительный опыт рекомендует использовать для

антисептирования древесины с влажностью свыше 40% антисептические пасты. Пасты состоят из порошкообразного водорастворимого антисептика, например, того же фтористого натрия и вяжущего вещества. В качестве вяжущих широко распространены экстракт сульфитовых щелоков, глины, камен­ноугольный лак. В практике подрядных строительных организаций вяжущими для гидроизоляционных обмазок не­редко служат нефтебитумы, пасты из которых можно состав­лять только под надзором специалиста. Готовые пасты про­дают лесоторговые базы и магазины стройматериалов, пасты можно приобрести и у строительных предприятий и заводов деревообработки. Последние могут скорее всего предложить со­ставляющие компоненты для приготовления паст, а готовить их придется самостоятельно. Рецептура хорошо проверенных паст, представленная в табл. 10, не очень сложная, и есть надежда, что с их приготовлением удастся справиться успешно. Расс­мотрим три таких рецепта. При взгляде на таблицу можно отметить, что марка пасты обозначает количество антисептика в граммах, наносимого на 1 м поверхности. Помимо марки 100 и 200 для наиболее ответственных случаев применяют мар­ку 300. рецептура которой в нашем случае не нужна.

1. Приготовление пасты на экстракте сульфитных щелоков. Экстракт сульфитных щелоков чаще называют сульфитно-спиртовой бардой, которую получают на заводах из отходов целлюлозно-бумажной промышленности. Она представляет со­бой твердое вещество темно-коричневого цвета, которое раз­мягчается при повышении температуры и легко растворяется в теплой воде. Для приготовления пасты экстракт следует разбить на мелкие кусочки, растворить в воде и затем до­бавить туда торфяную пыль, тщательно перемешивая. В полу­ченную смесь загружают влажный фтористый натрий и еще раз весь состав перемешивают. Вместо экстракта годится не­го

14

s

Таблица 10. Рецептура антисептических паст для обработки древесины

			Расход к	(ОмпонентоЕ	в на 10 кг г	пасты, кг			Расход на	1м2
									поверхнос	ти, г
Паста,	фто­	кремне-	экс­	сода	торфя­	каменно­	глина су­	вода	рабоче­	сухого
марка	ристый	фто-	тракт су­	кальцини­	ная	уголь­	хая		го соста­	анти­
	натрий	ристый	льфит­	рованная	пыль***	ный лак	плас­		ва	септика
	техни­	натрий	ного ще­			(кузбасс-	тичная			в пасте
	ческий		лока			лак)
			f	На зкстра	ге сульфнтк	ых щелоко	!:
100	2,55	—	2,83	—	0,38	—	—	4,25	400	100
200	4	—	2,6	—	0,4	—	—	3	500	200
			2. На	экстракте h	о кремнеф	гористого и	атрия:
100	—	2	2	1,6	—	—	—	4,4	500	100
200	—	2,8	2	2,2	—	—	—	3,3	680	200
				3. H	а кузбасс-л	акв:
100 200	3,3 3,7	—	—	—	—	1,25 1,4	0,95 1	4,5 3,9	450 810	100 200

 

*Вещества, применяемые для защиты древесины от гниения и дереворазрушающих насекомых, ядовиты и при работе, пере^врзке и хранении необходимо соблюдать осторожность!

^^кстракт может быть заменен недефицитным клеем (малярным, столярным). Торфяная пыль может быть заменена мелкими древесными опилками.

дорогой клей. а торфяную смесь можно заменить мелкими древесными опилками.

2. Приготовление пасты на экстракте из кремнеф гористого натрия. В горячую воду добавляют предварительно смочен­ный кремнефтористый натрий и, не переставая перемешивать, вводят малыми порциями соду. Если соду высыпать большим объемом, раствор вскипит и выплеснется из сосуда. Когда за­кончится выделение пузырьков углекислоты, можно ввести экстракт сульфитных щелоков и хорошо перемешать. Иногда в пасту для повышения вязкости добавляют торфяную пыль.

3. Приготовление пасты на кузбасс-лаке. Заранее, не мень­ше чем за 10—12 ч до начала приготовления пасты, глину смешивают с водой. Для приготовления пасты в глиняный раствор вводят кузбасс-лак (каменноугольный лак), постоянно перемешивая. В полученную массу постепенно вводят поро­шок антисептика, просеянного через сито с отверстиями не более 1 мм . После перемешивания паста готова.

Все пасты наносят кистями слоем не меньшее 0,5 мм для марки "100", а для марки "200" — до 1 мм. Применяют и сухое антисептирование, когда порошок антисептика подмешивают к опилкам или песку и засыпают совками в подшивки, накаты, на горизонтальные поверхности. Для антисептирования 1 м² доста­точно 200 г фтористого натрия. Экономия химикатов здесь не­уместна, опыты показывают, что раствор с концентрацией фтористого натрия ниже 3% не обеспечивает защиты дре­весины от поражения грибками и насекомыми.

И в заключение этого раздела — некоторые правила обра­щения с антисептиками.

1. Думайте о себе. Не приступайте к работе с антисептиками, если у вас есть повреждения кожи (трещины, раздражения, ожоги). Не работайте без спецодежды: комбинезон, сапоги, резиновые перчатки, фартук, защитные очки, ватно-марлевая повязка. Спецодежда должна храниться отдельно от домашней одежды. Курение и еда во время работы не разрешаются. Руки и лицо после работы необходимо обмывать теплой водой.

2. Перевозка, обработка и хранение. Перевозка антисептических материалов допускается только в плотно за­крытой таре. Перевозка вместе с пищевыми продуктами не­допустима. Просеивать и размельчать можно только через за­крытие сита и кожухи. Хранить антисептики лучше под зам­ком, исключая доступ к ним случайных людей. Вместе с антисептиками не должны храниться мел, известь, алебастр. Питьевая вода и антисептические растворы не должны на­ходиться в одинаковых сосудах. После окончания работы пло­щадку очистить от остатков антисептика и нейтрализовать известью.

261

3. При несчастном случав. Освободить пострадавшего от загрязненной одежды и обмыть загрязненные участки теплой водой с мылом, дать ландышево-валериановые капли, крепкий сладкий чай. При попадании в глаз щелочи, аммиака, фтористого или кремнефтористого натрия — немедленно про­мыть его в течение 10—15 мин струёй чистой воды, а затем промыть глаз 2%-ным раствором борной кислоты. Обратиться к врачу. При отравлении кремнефтористым натрием: а) при попадании через рот — давать молоко с яичным белком и взвесь чистого мела в воде (одна столовая ложка на стакан теплой воды); б) при болях в носу — влить в нос вазелиновое масло; в) при кожных поражениях — прикладывать свинцо­вую примочку или из раствора борной кислоты.

⇐ Предыдущая25262728293031323334Следующая ⇒

Поделиться: