Соединение отложного воротника с горловиной в изделиях с отворотом

Обработка воротника

1. Обработка цельного воротника

- обтачивание концов воротника. Обтачивают со стороны нижнего воротника ш.ш 0,7 см, посаживая верхний воротник на 0,2 см в углу воротника.

- вывертывние на лицевую сторону

- выметывание канта на концах воротника и приутюживание. Заутюживание отлета воротника

2. Обработка обтачного воротника

- стачивание частей нижнего воротника

- разутюживание шва стачивания

- оснаравливаем нижний воротник на 0,2-0,3 см

- дублирование верхнего воротника

- сметывание верхнего воротника с нижнем ш.ш 0,5-0,7 см со стороны верхнего воротника, обеспечивая равномерную посадку в углах воротника

- обтачивание воротника со стороны нижнего воротника

- подрезание припусков шва в углах, оставляя 0,2-0,3 см

- вывертывание воротника на лицевую сторону с выправлением уголков

- выметывание канта

- приутюживание воротника

- сделать наплыв из верхнего воротника

Соединение отложного воротника с горловиной в изделиях с отворотом

1. Оснаровка воротника

2. Оснаровка горловины

3. Обтачивание уступов и соединение воротника с горловиной, для этого подборт складывают с полочкой лицевыми сторонами внутрь, между полочкой и подбортом вкладывают воротник. Обтачивают уступы со стороны подборотов до надсечки ш.ш 0,7 см.

4. Соединение воротника с полочкой и подборотом. Втачивают воротник вместе с подбортом до плечевого шва.

5. Втачивание нижнего воротника. Верхний воротник надсекают около плечевого шва, затем втачивают только нижний воротник в горловину ш.ш 0,5-0,7 см.

6. Вывертывание борта на лицевую сторону

7. Настрачивание стойки воротника. Срез верхнего воротника подгибают так, чтобы подогнутый край закрывал строчку втачивания нижнего воротника, ш.ш настрачивания 0,1-0,2 см.

8. Приутюживание готового воротника.

При вметывании нижнего воротника участок горловины от середины спинки до края борта условно разбивают на четыре участка с различными требованиями к каждому из них.

1 Участок – от середины спинки , не доходя до линии плечевого шва на 1,5-2 см. Нижний воротник вметывают равномерно без посадки.

2 Участок – над плечевым швом ( от линии плечевого шва на 1,5-2 см в сторону спинки и на 3-4 см в сторону спинки). Для равномерного облегания отлетом воротника плечевой части изделия на этом участке посаживают нижний воротник на 0,5-0,7 см.

3 Участок – от конца 2 участка и не доходя на 2-3 см до конца горловины с застежкой доверху. Данный участок имеет косой срез и подвергается наибольшему растяжению во время обработки изделия, кроме того он расположен над выпуклостью ключиц. Чтобы создать выпуклую форму для облегания ключиц, на данном участке посаживают горловину на 0,5-0,7 см (на величину посадки нижнего воротника на 2 участке)

4 Участок – часть горловины от конца 3 участка до начала борта. На 4 участке нижний воротник соединяют с горловиной равномерно без посадки.

Внутренний срез верхнего воротника и подбортов обрабатывают различными способами в зависимости от ткани из которого выполнено изделие. Изделия из х/б внутренний край обычно подгибают на 1 см на изнаночную сторону , наметывают и настрачивают на изделие по всей длине на расстоянии 0,1 см от сгиба. В изделиях из шелковых и шерстяных тканей внутренний срез воротника и подбортов до соединения верхнего воротника с изделием обметывают по всей длине, также подгибают на изнаночную сторону на 1 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от сгиба. После соединения верхнего воротника с изделием , внутренний срез его между плечевыми швами настрачивают на спинку или подшивают ручными стежками от плечевых швов по всей длине.

Обработка рукавов и соединение их с изделием

Соединение срезов рукавов.

Части рукава складывают лицевыми сторонами внутрь ,уравнивают срезы и сметывают со стороны локтевого среза, делая посадку на участке локтя. Стачиваие выполняют со стороны переднего среза. Швы разутюживают или заутюживают в зависимости от модели. Затем срезы обметывают на специальной машине.

Обработка пройм изделия

Срезы пройм переда и спинки сутюживают между контрольными знаками (надсечками) для создания выпуклости в области груди на переде и в области лопаток на спинке.

Величина посадки зависит от конструкции изделия, свойств ткани и особенностей фигуры заказчика.

ВТО рукавов

Нижние срезы передних частей рукавов оттягивают, не заходя за линию переднего переката.

Нижние срезы локтевых (задних) частей рукавов сутюживают в области локтя, если нет локтевой вытачки. Для выполнения данных операций детали рукава складывают лицевыми сторонами внутрь попарно и располагают на столе нижними срезами к работающему.

Вметывание рукавов

Перед соединением рукава с проймой ее условно делят на участки. Складывают изделие и рукав лицевыми сторонами внутрь, совмещают срезы и контрольные знаки. Вметывают рукав в пройму со стороны рукава, образуя посадку из рукава (в соответствии с конструкцией изделия ) на участках 2,4 и 5; на участках 1,3 и 6 рукав вметывают без посадки. Вметывают сначала правый рукав, начиная от горловины переда к горловине спинки. Левый рукав вметывают от горловины спинки к горловине переда. Перед втачивают рукава в пройму посадку сутюживают.

Втачивают со стороны рукава швом шириной 1…1,5 см. Правый рукав втачивают, начиная от горловины спинки в сторону горловины переда, левый – от горловины переда в сторону горловины спинки. Шов заутюживают или разутюживают в соответствии с моделью.

ВТО верхних срезов рукавов

Части переда складывают лицевыми сторонами внутрь , совмещают срезы и оттягивают передние части рукавов по верхним срезам, начиная от конца плечевого участка, не доходя до линии локтя на расстояние 5…6 см. Одновременно сутюживают слабину материала в области линии проймы втачного рукава. Затем повторяют ВТО со стороны другой детали. Для закрепления формы детали разъединяют и утюжат каждую из них отдельно. Аналогично утюжат спинку с задними частями рукавов.

ВТО нижних срезов рукавов

Оттягивают нижние срезы передних частей рукавов до линии передних перекатов и сутюживают нижние срезы задних частей рукавов до линии локтевых перекатов.

ДЕТАЛИ КРОЯ. ПОДГОТОВКА ЮБКИ К ПОШИВУ

Подготовка юбки к пошиву

При подготовке юбки к пошиву:

1) Определяют: наличие деталей кроя из основной ткани, подкладки, прокладки; правильность выкраивания деталей- направление нити основы, ворса, рисунок ткани; наличие текстильных проколов, места их расположения; места расположения вытачек, складок рельефов, карманов итд.

2) Переносят линии с одной детали на другую с помощью копировальных стежков; с помощью булавок и др.

3) Обрабатывают вытачки, рельефы кокетки, складки карманы:

§ Вытачки предназначены для получения нужной формы юбки в области талии и бедер. Их количество зависит от модели и фигуры заказчика. Вытачки стачивают от среза талии; заутюживают, как правило, в сторону середины детали;

§ Рельеф, кокетки обрабатывают в соответствии с техническими условиями. Срезы обметывают (или окантовывают).

§ Складки используют в юбках для обеспечения свободы движения, для облегания в области талии, в качестве отделки.

§ Карманы обрабатывают в соответствии с техническими условиями на обработку карманов в легкой женской одежде.

4) Уточняют последовательность соединения швов, которая зависит от видов застежки:

§ Если застежка выполняется на крючки и петли, боковые срезы стачивают после ее обработки.

§ Если предусмотрена застежка- молния, боковые срезы стачивают до обработки застежки.

Швы в юбках обрабатывают стачным швом, настрочным или бельевым. Выбор швов зависит от модели, пожеланий заказчика и от вида ткани.

Обработка швов юбки

1. Если припуски продольных швов юбки заутюживают, то их срезы обметывают после стачивания срезов детали или одновременно со стачиванием, если припуски швов разутюживают, то их срезы обметывают до стачивания.

2. Переднее и заднее полотнища юбки складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещают срезы и контрольные знаки, сметывают и стачивают, продольные срезы швом шириной 1-1,5 см. При изготовлении одежды по индивидуальному заказу ширина шва может быть больше.

Если в обрабатываемом шве предусмотрена застежка, то срезы стачивают до знака, определяющий длину застежки. Строчку сметывания шва на участке застежки не удаляют.

3. Разутюживают или заутюживают швы по модели.

Шов, в котором выполняется застежка, разутюживают по всей длине и после этого удаляют строчку сметывания, оставленную на участке застежки.

4. В расклешенных к низу юбках продольные срезы стачивают, располагая срезы параллельно срезам до линии перегиба низа, затем срезы припуска на подгиб низа стачивают так, чтобы при отгибании его на основные детали шва стачивания деталей и припуска на подгиб низа совпадали- рис.8.5 а, б.

5. Если по модели предусмотрена отделочная строчка по шву, то ее выполняют на заданном расстоянии от шва.

Разметка застежки

Застежка- молния должна быть длиннее на 2 см нестачанного участка шва юбки.

Совместив сгибы застежки юбки, ставят контрольные знаки ( перпендикулярно линиям заутюженных краев) во избежание смещения деталей относительно друг друга в процессе притачивания потайной застежки- молнии.

Детали кроя

Подкройная обтачка – из основного материала. Обтачку выкраивают по форме верхнего среза обоих полотнищ юбки при стачанных вытачках. Ширина обтачки 6-7см.

Прокладка обтачки – из клеевого прокладочного материала.

Вешалка – две детали из специальной тесьмы или подкладочной ткани. Длина вешалки 14-15 см, ширина – 0,5 см. Готовые вешалкиперегибают поперек посередине.

Обработка пояса

Длина пояса равна измерению обхвата талии плюс 2-3 см, плюс припуски на швы обтачивания боковых срезов пояса. Ширина пояса равна удвоенной ширине пояса в готовом виде плюс припуски на швы по 1см с каждой стороны. Клеевой прокладкой дублируют пояс. Если юбка из толстого малоосыпающегося материала, то обметывают продольный срез пояса. Конец пояса обтачивают ш.ш0,5-0,7 см, другой конец обтачивают с уступом для пуговицы. Углы припусков высекают, концы пояса вывертывают, выметывают и приутюживают.

Притачивание пояса к юбке

Юбку складывают с поясом лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и приметывают на расстоянии 0,5-1 см, затем притачивают. Наметывают шов притачивания пояса , направляя припуски на пояс. Слегка приутюживают. В юбках из тонких легкоосыпающихся тканей подгибают нижний срез пояса на 0,5-0,9 см и заметывают таким образом, чтобы сгиб перекрывал шов притачивания пояса на 0,1-0,2 см. Закрепляют подогнутый край пояса на верхнем срезе юбки, прокладывая строчку в шов притачивания пояса или по поясу на расстоянии 0,1-0,2 см от его края. Строчки временного назначения удаляют, пояс приутюживают.

В юбках из толстых и малоосыпаемых тканей обметанный срез пояса настрачивают в шов притачивания пояса или по поясу на расстоянии 0,1-0,2 см от его сгиба. Строчки временного назначения удаляют, пояс приутюживают.

Обработка юбки на подкладке

Юбку в изделиях пальтово-костюмного ассортимента обрабатывают с подкладкой. Подкладка обеспечивает устойчивость изделия, уменьшает трение и закрывает швы. Выкраивают детали подкладки юбки по форме деталей верха. Длина подкладки юбки в готовом виде может доходить до середины ширины подгиба низа юбки или быть значительно короче юбки, если юбка длинная. Вытачки на подкладке располагают на том же уровне , что и вытачки на юбке, стачивают вытачки и заутюживают их припуски в стороны, противоположные расположению припусков вытачек на юбке из основного материала. Вытачки на подкладке можно не стачивать, а заложить их в виде складок.

Стачивают швы деталей подкладки юбки ш.ш 1,5 см, оставляя не стачанным участок в том шве, в котором на юбке обработана застежка. Обметывают срезы деталей подкладки юбки.

Срезы застежки на подкладке застрачивают швом с открытым срезом ш.ш 0,7 см.

Низ подкладки юбки обрабатывают швом в подгибку с закрытым срезом.

Подкладку вывертывают лицевой стороной вверх, юбку – изнаночной стороной вверх. Вкладывают юбку в подкладку изнаночными сторонами друг к другу, совмещают срезы, боковые швы, средние линии, вытачки и приметывают подкладку к юбке по припуску верхнего среза, ш.ш 0,5-0,7 см. Поверх подкладки у боковых швов располагают две готовые вешалки. У краев застежки подкладка должна закрывать ленты застежки-молнии на половину их ширины. Затем приметывают и притачивают пояс.