Возвращение женственности

Поворот в моде к большей мягкости форм отодвигает на второй план " все классическое", в том числе мужской крой и абсолютное лидерство втачного рукава. Строгий прямолинейный минимализм одежды смягчается. Формы слегка " расслабляются" в области плеч и талии, хотя и в пределах параметров малообъемной моды последних сезонов. В этом и заключается разница между линией начала второго тысячелетия и объемной " модой покроев" прошлого. Все чаще мы видим пальто, платье и жакеты, в которых линия плеча, угол перехода от плеча к рукаву деликатно смягчены покроем рукава рубашечным реглан или вариантами цельнокроеного, приближенными по положению к втачному.

Это сочетание мягкости и четкой малообъемной формы, относительно неглубоких пройм и тонко продуманного кроя, обеспечивающего комфортность изделия, свободу движений - составляет основу моды ближайших сезонов.

И еще: при внешнем сходстве с покроями прошлого, (в частности 60-70-х годов) современные формы отличаются большим комфортом, благодаря сохранению спрямленной линии плеча, и связанных с этим легких папороток, более пластичным материалам. Женственная и элегантная современная мода тонко играет с покроями, придающими силуэтам платьев, жакетов, пальто особое очарование.

Данное пособие содержит рекомендации по конструированию женских изделий следующих покроев и их разновидностей:

- с рубашечными рукавами различных степеней мягкости на овальной, клиновидной, щелевидной и квадратной пройме;

- с цельнокроеными рукавами отвесной и умеренно мягкой форм (с ластовицами и без них) и мягкой формы без ластовиц;

- с рукавами реглан отвесной и мягкой формы, с проймой различных форм (традиционный реглан от горловины, полуреглан, реглан-погон).

Конструкцию изделия любого из перечисленных выше покроев предлагается разрабатывать на чертеже основы изделия с втачными рукавами, построенном по единому методу конструирования женской одежды (ЕМКО ЦОТШЛ), но с учетом особенностей того или иного покроя.

Изложение принципов построения конструкций перечисленных покроев предваряет краткое изложение построения чертежа основы конструкции женской одежды с втачными рукавами.

Учитывая, что структура расчетных формул единого метода включает измерение фигуры, соответствующее определенному участку конструкции и прибавку на свободное облегание к этому участку, в этом разделе отражены используемые при построении чертежа основы конструкции измерения женской фигуры и прибавки на свободное облегание к ним.

Так как величины прибавок в изделиях с рукавами рубашечного покроя, цельнокроеными и покроя реглан часто соотносят с аналогичными прибавками в изделиях с втачными рукавами в таблицах №№ 2-4 приведены величины прибавок на свободное облегание рекомендуемых для типового кроя одежды с втачными рукавами.

В излагаемой методике сохраняется единство принципов построения чертежей рукавов разных покроев: большинство основных узлов конструкций рукавов разных покроев имеет практически одно и то же построение.

Высоту оката для рукавов отвесных форм (цельнокроеных и реглан) предлагается определять по тому же принципу, что и для втачных рукавов, а для мягких по форме рукавов, независимо от покроя, ее предлагается находить графически, через наклон рукава, определяющий степень его мягкости. Принципы определения ширины рукава под проймой, а также построения внешних и внутренних линий едины для всех рукавов.

При конструировании изделий с глубокой проймой уровень глубины проймы в сетке чертежа (т.е. линию груди) определяют с типовой прибавкой на свободу проймы, рекомендуемой для изделий с втачными рукавами, а проектируемую глубину проймы обеспечивают за счет дополнительного углубления.

В целом, материалы, представленные в настоящем пособии, позволяют проектировать женскую одежду различных форм, покроев и конструктивных решений. Пособие содержит рекомендации по построению чертежей основ конструкций изделий с различными покроями рукавов, на базе которых можно получать различные модификации конструкций рукавов одного и того же покроя.

Таблица 1 - Измерения фигуры, используемые в процессе построения чертежа основы конструкции плечевого изделия (рис. 1)

№№ измерения	Наименование измерения	Условные обозначения
1	Рост	Р
2	Полуобхват шеи	СШ
3	Полуобхват груди первый	СГI
4	Полуобхват груди второй	СГII
5	Полуобхват груди третий	СГIII
6	Полуобхват талии	СТ
7	Полуобхват бедер	СБ
8	Ширина груди	ШГ
8а	Ширина груди вторая	ШГII
9	Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи	ДТСII
10	Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди	ДТП
11	Высота груди	ВГII
12	Расстояние между сосковыми точками	ЦГ
13	Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин	ВПРЗII
14	Высота плеча косая	ВПКII
15	Ширина спины	ШС
16	Ширина плечевого ската	ШП
17	Обхват плеча	ОП
18	Длина рукава	ДРУК
19	Длина изделия	ДИ

Примечание: При разработке конструкторской документации абсолютные величины измерений женской фигуры выбирают из ОСТ 17-326-81.

При изготовлении одежды по индивидуальным заказам эти величины уточняют в соответствии с измерениями конкретной фигуры.

Рисунок 1 – Измерения фигуры

Таблица 2 - Прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии, бедер, см

Изделие	Степень прилегания
	Очень плотное			Плотное			Среднее			Свободное
	ПГ	ПТ	ПБ	ПГ	ПТ	ПБ	ПГ	ПТ	ПБ	ПГ	ПТ	ПБ
Платье	1, 5-2, 5	0, 5-1, 0	0-0, 5	3, 0-4, 0	2, 0-3, 0	1, 0-1,	4, 0-5, 0	3, 0-4, 0	2, 0-3, 0	5, 0-6, 0	свыше 4, 0	свыше 3, 0
Жакет	2, 5-3, 5	2, 0-3, 0	1, 0-2, 0	4, 0-5, 0	3, 0-4, 5	1, 5-2, 5	5, 0-7, 0	5, 0-7, 0	3, 0-5, 0	7, 0-8, 0	свыше 7, 0	свыше 5, 0
Пальто	5, 0-6, 0	3, 0-4, 0	4, 0-5, 0	6, 5-7, 0	4, 0-5, 0	5, 5-6, 0	7, 5-9, 0	6, 0-7, 0	7, 0-8, 0	9, 5-11, 0	свыше 7, 0	свыше 8, 0

Примечание: При введении утепляющей прокладки в зависимости от ее толщины (0, 3-1, 0 см) указанные величины увеличивают на 1, 0-3, 0 см.

Таблица 3 - Прибавки на свободное облегание по линии груди на участках спинки и переда, см

Изделие	Степень прилегания
	Очень плотное		Плотное		Среднее		Свободное
	ПШС	ПШП	ПШС	ПШП	ПШС	ПШП	ПШС	ПШП
Платье	0, 5-0, 8	0	0, 8-1, 0	0-0, 3	1, 0-1, 4	0, 5-0, 8	1, 4-2, 0	0, 8-1, 4
Жакет	0, 8-1, 0	0	1, 0-1, 2	0-0, 5	1, 2-1, 6	0, 6-1, 0	1, 6-2, 2	1, 0-1, 6
Пальто	1, 0-1, 2	0	1, 2-1, 4	0-0, 5	1, 4-1, 8	0, 8-1, 2	1, 8-2, 4	1, 2-1, 8

Примечание: При введении утепляющей прокладки дополнительную прибавку распределяют между участками: по 20% к спинке и полочке и 60% к пройме.

Таблица 4 - Прибавки к длине спинки до талии, к глубине проймы, ширине, высоте (глубине) горловины, см.

Изделие	ПДТС	ПСПР	ПШГ	ПВГС
Платье	0, 5	1, 0-2, 5	0, 5-1, 0	-
Жакет	0, 7-1, 0	2, 5-3, 0	1, 0	-
Пальто д/с и межсезонное	1, 0	2, 5-3, 5	1, 0-1, 5	0, 2-0, 4
Пальто зимнее	1, 5-2, 0	3, 5-4, 5	1, 5-2, 0	0, 6

Таблица 5 - Прибавка на свободное облегание к обхвату плеча Поп, см.

Рукав	Платье	Жакет	Пальто д/с межсезонное
Плотно облегающий	3, 0-4, 0	4, 0-5, 5	5, 0-7, 0
Узкий	4, 0-5, 0	5, 5-7, 5	7, 0-9, 5
Средний	5, 0-7, 0	7, 5-9, 5	9, 5-12, 0
Расширенный	7, 0-9, 0	9, 5-11, 5	12, 0-14, 5
Широкий	9, 0-11, 0	11, 5-13, 5	14, 5-17, 0

Примечание: Дополнительная прибавка на утепляющую прокладку равна 2-3 см.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ

Построение чертежа спинки и полочки (переда) (рис. 2а)

Ширина изделия:                                  А_оа₁ = С_ГIII + П_Г + П_{Р на оформление линий}.

Распределение всей ширины изделия на участки:

Ширина спинки:                          А_оа = Ш_С + П_ШС + П_{Р на оформление линий}.

Ширина переда:                           а₁a₂ = Ш_Г+ (С_ГII– С_ГI) + П_ШП + П_Р. _{на оформ. линий}.

Ширина проймы:                                  aa₂ = A_oa₁ - (A_oa + a₁a₂).

Расчеты участков по вертикали от точки А_о вниз:

Уровень глубины проймы:        А_оГ = В_ПРЗII + П_СПР + 0, 5× П_ДТС.

Уровень линии талии:                 А_оТ = Д_ТСII + П_ДТС.

Уровень линии низа:                  АН = Д_И + П_ДТС.

Уровень линии бедер:                ТБ = 0, 5× Д_ТСII - 2, 0 см.

Расчеты участков по вертикали от точки Т₃:

Уровень вершины горловины полочки (переда):   Т_ЗА_З = Д_ТПII + П_ДТП.

Уровень линии низа полочки (переда):         Т_ЗН_З = ТН(Т₁Н₁) + (0¸ 1, 5 см).

Расчет участков горловины:

Ширина горловины:                   А_о(А¹_о)А₂ = А_З(А₃₁)A₄ = С_Ш/3 + П_ШГ.

Высота горловины спинки:        A_oA = A₁A₂ = A_oA₂/3 + П_ВГС.

Величина отвода вершины горловины от вертикали a₁: A₃А₃₁ = 0¸ 0, 5 см.

Глубина горловины переда:       А₃(А₃₁)A₅ = A_oA₁ + (0, 5¸ 1, 0 см)

Построение линии плечевого контура спинки:

Длина плечевой линии:              А₂П₁ = Ш_П + П_ПОС (раствор вытачки).

Отвод линии середины спинки от вертикали: TT₁ = 0¸ l, 5 см.

Уровень конечной плечевой точки:               ТП₁ = В_ПКII + П_ВПК,

где П_ВПК включает П_ДТС и П_Р на плечевую накладку.

Расчет нагрудной вытачки:

Положение конца вытачки:        Г₃Г₆ = Ц_Г или = 0, 5Г₃Г₄.

Длина вытачки:                            А₄Г₇ = В_ГII + (0, 5¸ 1, 0 см).

Величина раствора вытачки:               А₄А₉ = 2(С_2II – С_Г1) + (0¸ 2, 0 см).

или А₄А₉ = 2(Ш_ГII – Ш_Г) + (0¸ 2, 0 см).

Определение положения конечной плечевой точки полочки (переда):

Уровень плечевой точки:            Г₄П₄ = Г₁П₂ – (0¸ 1, 0 см).

Уровень контрольной точки (П₆): Г₄П₆ = Г₄П₄/3

Длина плечевой линии:                         А₉П₅ = Ш_П

Точки для оформления контура проймы П₃, Г₂, 1, 2:

Уровень контрольной точки (П₃): Г₁П₃ = П₂Г1/3 + (0¸ 2, 0 см)

Середина проймы:                      Г₁Г₂ = 0, 5Шпр

Положение вспомогательных точек 1 и 2 на биссектрисах соответствующих углов:                                            Г₁1 = 0, 2Г₁Г₄ + 0, 5 см,

Г₄2 = 0, 2Г₁Г₄.

 

Рисунок 2а – Чертёж основы конструкции спинки и полочки (переда)

Построение чертежа конструкции рукава (рис 2б)

Высота оката:                              O₁O₂ = OO₁ - OO₂ (с чертежа изделия).

Ширина рукава вверху:             Ш_РУК = 0, 5(О_П + П_ОП).

Положение переднего и локтевого перекатов на линии ширины рукава под проймой:                                            О₁Р_П = О₁Р_Л = 0, 5 – Ш_РУК.

Длина рукава:                              О₃ М = Д_РУК – (0¸ 0, 5 см) _{(поправка на скос низа).}

Положение линии локтя:             О₃Л = 0, 5О₃М + 3, 0 см.

Ширина рукава внизу:                MM₁ = Ш_{РУК внизу в готовом виде}.

Положение контрольных точек на окате рукава:       

Р_П1 = Г₄П₆ (с чертежа изделия),

Р_ЛР₃ = Г₁П₃ (с чертежа изделия).

Расширение оката рукава на уровне вершин перекатов:

1¸ 1₁ = Р₃ - Р₃¹ = 0, 5¸ 1, 5 см.

Положение вспомогательных точек 2 и 3 для оформления линии оката:

О₃О₅ =0, 5О₂О₃ - 2, 0, О₂О₆=0, 5О₂О₄,

О₅2 = 2, 0¸ 2, 5 см,      О₆3=1, 0¸ 2, 0 см.

Скос низа рукава                                 М₁М₂ = 1, 0 ¸ 2, 5 см.

Положение линий переднего и локтевого перекатов на линии локтя:

ЛЛ₁ = 1, 0¸ 1, 5 см,          

Л₂Л₃ = 0, 5¸ 1, 5 см.

Описанное выше построение нагрудной вытачки и определение величины ее раствора эффективно обеспечивает соответствие формы изделия форме фигуры, т.е. решает задачу создания силуэта одежды, подчеркивающего грудь, т.е. округлой формы в сечении.

Уплощение же формы в области груди связано с сокращением раствора вытачки порою на половину. Кроме того, повышение плечевого участка (введение плечевых накладок), сглаживание формы изделия для полных фигур (с большим выступом грудных желез) достигаются раскрытием части раствора нагрудной вытачки в участок проймы для образования папоротки. Этот прием часто используется при разработке конструкций современной одежды и осуществляется либо переводом части раствора вытачки графическим или шаблонным способом в пройму, либо удлинением переднего участка проймы на 0, 5¸ 1, 5 см с последующей корректировкой вытачки (рис.2в).

Делается это следующим образом.

От точки П₄ вверх по вертикали откладывают величину удлинения проймы полочки (переда), обеспечивающего необходимую свободу облегания по пройме спереди:                                             П₄П₄₁=0, 5¸ 1, 5 см.

Из точки П₆₁, как из центра, через точку П₄¹ проводят дугу, а из точки Г₇, делают на ней засечку радиуса Г₇П₅ и на пересечении дуги и засечки получают окончательную конечную точку (П₅¹) плечевой линии полочки (переда).

Точку П₅¹ плавной линией соединяют с точкой П₆ на вертикали а₂.

 

Рисунок 2б, в – Чертеж основы конструкции рукава и переда

Рисунок3г - Схема чертежа основы конструкции

с указанием формул построения соответствующих участков

 

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться: