Точка и правка режущего инструмента

Для точки и правки режущего инструмента нужны: водяное точило, бруски, оселки, вода, тряпки для обтирки инструмента и кожаный ремень.

Водяное точило. Служит для выточки фасок. Размер его - диаметр 300-500 мм и толщина 50-120 мм. Точило должно быть "едким", т. е. абразивные частицы его должны быть твердыми и острыми, а цементирующее вещество не должно связывать эти частицы слишком крепко. При этом условии во время точки острые частицы будут снимать с инструмента слой материала, а затупившись, они будут под нажимом инструмента выкрашиваться и заменяться новыми острыми частицами.

Плохое точило "гладит". Абразивные частицы у него так сильно связаны, что, затупившись, остаются на месте и не стачивают металл с инструмента.

Точило может быть и природное и искусственное - литое. Качество его по внешнему виду узнать трудно, но опытный резчик узнает, попробовав точить на нем инструмент вручную.

Точило надо беречь. На нем могут появиться канавки от неправильной точки полукруглых или узких стамесок. Оно может стачиваться на один бок и, как говорят, "бить", если на ночь его оставляют с водой и каждый раз ручкой вниз. В этих случаях его правят специальной стальной шарошкой или насечкой.

Вращаться точило может или вручную или от мотора. Скорость его не должна превышать 50-70 об/мин, иначе вода будет заливать руки точащему инструмент.

Бруски. Также могут быть и естественные и искусственные.

При отсутствии точила надо иметь крупнозернистые и мелкозернистые бруски, а при наличии точил нужны лишь мелкозернистые бруски.

Чтобы брусок не ползал по столу во время точки на нем инструмента, его можно врезать в деревянный брусок (рис. 39).

Рис. 39. Бруски и оселки: 1 - брусок, врезанный в колодку; 2 - шиферный оселок; 3 и 4 - бруски для точки полукруглых стамесок; 5 - мелкие оселки

Оселки. Это те же бруски, но с очень мелким зерном. Они снимают тончайший слой металла и служат для окончательной точки или, как говорят, правки инструмента.

Оселки также могут быть и искусственные и естественные. Самые распространенные оселки - это естественные, шиферные, мягкие, темно-серо-синего цвета.

Для точки и правки инструмента нужны бруски и оселки и мелкие и с закругленным ребром. Для этого остатки или осколки брусков и оселков обтачивают до нужной формы на кирпиче или другом бруске.

Вода должна находиться в низкой и широкой посуде. Она необходима для смачивания брусков и оселков. Накопившуюся во время точки или правки грязь на бруске или оселке смывают, поливая их водой или окуная брусок и оселок в воду.

Точка и правка широкой прямой стамески. Режущая часть прямой стамески, как показано на рис. 40, состоит из следующих элементов:

Рис. 40. Режущая часть прямой стамески

1. Передняя грань или пласть должна иметь правильную плоскую форму без всяких трещин, бороздок и выбоин и быть шлифованной хотя бы на 10-30 мм от лезвия.

2. Задняя грань или, как ее принято называть, фаска должна иметь правильную, плоскую форму.

3. Угол заострения образуется передней гранью и фаской и должен быть равен примерно 20°.

4. Лезвие должно быть прямое или слегка выпуклое, не иметь зазубрин и быть острым.

5. Левый и правый уголки лезвия должны быть прямоугольными.

Новую стамеску или бывшую уже в употреблении, но с заоваленной фаской или с зазубринами точат на точиле.

К точилу встают лицом, правой ногой против точила, а левой немного сбоку. Правой рукой берут стамеску за черенок затылком в ладонь и плотно прижимают локоть руки к себе. Пальцами левой руки ближе к лезвию прижимают стамеску к точилу (рис. 41).

Рис. 41. Прием точки стамески на точиле

После непродолжительной точки смотрят, насколько правильно получается фаска. Для получения угла заострения в 20° длина фаски должна быть больше толщины стамески примерно в 2,5 раза. Если фаска получается слишком длинная или, как говорят, отлогая, то стамеску поджимают ближе к себе, а если короткая или крутая - стамеску выдвигают от себя. Когда фаска стачивается на одну сторону стамески, то пальцами левой руки нажимают сильнее на другую сторону стамески.

Когда будет установлено, что фаска стачивается верно, тогда переступать ногами или изменять положение рук уже нельзя, иначе фаска будет стачиваться неправильно.

Так точат до получения правильной фаски и появления ровной, возможно более узкой заусеницы. Заусеница - это тонкий слой завернувшегося от фаски к передней грани металла (рис. 42).

Рис. 42. Заусеница

Точило должно вращаться на инструмент (рис. 43). В самом деле, когда с фаски снимается металл, то лезвие стамески делается все тоньше и тоньше, но до известного предела. В какой-то момент лезвие не становится тоньше, а заламывается вверх в виде бахромы из кусочков металла, т. е. заусеницы.

Рис. 43. Вращение точила во время точки инструмента: 1 - на инструмент (правильно); 2 - от инструмента (неправильно)

Когда точило вращается на инструмент, то зерна его стремятся и приподнять - отломить кусочки металла с лезвия и прижать их к стамеске (рис. 43, 1). В этом случае заусеница и лезвие получаются тоньше и более ясно выраженными.

Когда точило вращается от инструмента, то зерна его стремятся только отломить кусочки от лезвия (рис. 4.3, 2). В этом случае кусочки металла начинают отламываться раньше и заусеница и лезвие получаются более толстыми и менее рельефными. В данном случае потребуется больше времени для окончательной точки и правки стамески.

Точило мелкозернистое дает более тонкие заусеницу и лезвие.

Точило не всегда бывает ровное. Точить стамеску следует на высоких местах точила, слегка передвигая ее слева направо и обратно. Фаска будет получаться более правильной, а точило не будет портиться.

После получения правильной фаски и заусеницы на точиле, переходят к точке стамески на мелкозернистом бруске.

Стамеску берут правой рукой за черенок, а пальцами левой руки ближе к лезвию прижимают ее к бруску (рис. 44).

Рис. 44. Точка фаски прямой стамески на бруске

Точат стамеску плавными, ровными движениями вперед и назад по всей длине бруска, а по ширине точат там, где брусок повыше, или, если он ровный, то изредка переходят с одного края на другой.

Точить следует строго по фаске, полученной на точиле (рис. 45). Если точить стамеску на бруске, как показано на рис. 45, 2, то это будет бесполезная работа. Если точить, как показано на рис. 45, 3, то появится новая более крутая фаска и угол заострения будет больше 20°.

Рис. 45. Положение фаски стамески на бруске во время точки: 1 - правильное (фаска точится вся); 2 - неправильное; 3 - неправильное, появляется новая более крутая фаска

Прилегание фаски к бруску надо не столько видеть, сколько чувствовать пальцами левой руки.

Во время движения стамески вперед и назад правая рука должна двигаться на одной высоте. Нельзя, как это часто бывает, при движении стамески вперед правую руку опускать вниз, а при движении к себе - поднимать вверх (рис. 46). Фаска будет получаться не строго плоской, а закругленной или заоваленной. У стамески с заоваленной фаской угол заострения намного больше 20° (рис. 47).

Рис. 46. Заоваливание фаски при неправильных движениях правой руки во время точки стамески на бруске

Рис. 47. Угол заострения стамески с заоваленной фаской

Так следует точить до тех пор, пока заусеница не станет совсем тонкой. Тогда стамеску перевертывают, плотно кладут на брусок и недолго (два-три движения) точат (рис. 48). Затем опять точат в первом положении. Перевертывать стамеску следует чаще, а точить в первом положении больше, чем во втором.

Рис. 48. Точка прямой стамески на бруске со стороны лица

Во время точки во втором положении нельзя черенок стамески приподнимать (рис. 49). Тогда на лице появится фаска и угол заострения увеличится. Так точат до тех пор, пока заусеница не слетит, и еще недолго после этого.

Рис. 49. Положение прямой стамески на бруске во время ее точки с лица: 1 - правильное (стамеска на бруске лежит плотно), 2 - неправильное

После точки на мелкозернистом бруске стамеску правят на оселке.

Правят стамеску, так же как и точат, на бруске. Только перевертывать стамеску следует еще чаще - через два-три движения и править одинаково долго как в первом, так и во втором положении.

Продолжительность точки и правки может быть весьма различна. Если резчик знает свою стамеску, точило, брусок и оселок, точка и правка стамески занимает 10-15 минут.

После правки стамеску вытирают и проверяют ее остроту. Если встать против света и взять стамеску лезвием также против света к медленно поворачивать стамеску лезвием к себе, то тупое лезвие засветится тонкой блестящей ниточкой.

Если лезвие на свету не блестит, его пробуют пальцем; при легком касании лезвия пальцем - острое въедается в кожу. Остатки заусеницы и зазубрины также чувствуются.

Можно срезать уголок "по слою" на бруске мягкой древесины (см. рис. 128). Острое лезвие и без зазубрин даст чистый блестящий срез, зазубринки на остром лезвии оставят на блестящем срезе следы в виде узких полосок, а тупое лезвие даст тусклый срез.

Стамеску после правки на оселке хорошо еще править и на кожаном ремне. Стамеска правится на ремне движениями только к себе. В это время мелкие песчинки пыли, набившиеся в поры кожи, правят (шлифуют) лезвие более тонко, чем оселок, следы воды на лезвии от нагревания удаляются совсем, а жир, находящийся в коже, смазывает лезвие стамески.

Если стамеска затупится не сильно, - ее только правят, а когда сильно затупится, - точат на мелкозернистом бруске и правят. А если на лезвие появятся зазубрины или на фаске сильный завал,- стамеску начинают точить на точиле.

При отсутствии водяного точила первую основную точку фаски делают на крупнозернистом бруске. Точат, как и на мелкозернист м бруске, до появления заусеницы (см. рис. 44). Перевертывать стамеску в это время не надо.

Когда стамеска кованая, у нее прежде всего выравнивают и шлифуют первую грань; сначала на крупнозернистом, а потом на мелкозернистом бруске (см. рис. 48).

В точке и правке прямой стамески могут быть следующие типичные ошибки (рис. 50).

Рис. 50. Ошибки в точке и правке стамески: 1 - фаска слишком отлогая; 2 - фаска крутая; 3 - фаска заовалена; 4 - вторая фаска; 5 - лезвие овальное; 6 - лезвие скошено; 7 - углы лезвия закруглены

1. Фаска слишком отлогая. Угол заострения получается меньше нормального и лезвие будет быстро тупиться и ломаться.

2. Фаска крутая. Угол заострения получается больше нормального. Стамеска будет резать тяжело.

3. Фаска с завалом. Может получиться от неправильной точки на точиле и особенно на бруске (см. рис. 46), а также от не правильной формы бруска и оселка (рис. 51). Угол заострения у стамески с завалом получается больше нормального (см. рис. 47).

Рис. 51. Заоваливание фаски на неправильном бруске или оселке

4. Вторая фаска. Может получиться от неправильной точки на бруске и правки на оселке (см. рис. 49) или от неправильной фор" мы бруска и оселка (рис. 52). Угол заострения получается больше нормального.

Рис. 52. Появление второй фаски на неправильном бруске или оселке

5. Лезвие сильно овальное. Может получиться от неправильной формы точила, бруска или оселка (рис. 53).

Рис. 53. Заоваливание лезвия на неправильном бруске или оселке

6. Лезвие скошено. Это может быть от одностороннего нажима на стамеску во время точки.

7. Углы лезвия закруглены. Может получиться от неправильной формы точила, бруска или оселка.

Узкие прямые стамески точатся и правятся несколько по-другому. На бруске точат, держа их наискось, и все время по разным местам (рис. 54). Если их держать параллельно бруску и точить по одному месту, то на бруске скоро образуется канавка и уголки лезвия быстро закруглятся.

Рис. 54. Положение узкой прямой стамески во время точки ее на бруске (вид сверху): 1 - правильное; 2 - неправильное

Правят их "на весу" приемами правки полукруглых стамесок (см. рис. 61, 62). Править на лежащем оселке очень трудно; положения лезвия узкой прямой стамески не видно и не чувствуется.

Когда стамески невысокого качества или древесина очень твердая, то они, как правило, быстро тупятся. В этих случаях угол заострения немного увеличивают, примерно до 25°. Только не надо менять фаску, а просто править немного круче.

Точка и правка остальных резных стамесок принципиально ничем не отличается от точки и правки прямой стамески. Поэтому в дальнейшем при описании точки и правки других стамесок будут описаны только новые приемы и положения, касающиеся лишь этих стамесок, имея в виду, что основные положения, приемы и правила точки и правки режущего инструмента уже изложены.

Точка и правка резака. Широкий резак служит в основном для выполнения геометрической резьбы. Режущая часть его состоит из следующих элементов (рис. 55).

Рис. 55. Режущая часть широкого резака

а) Первые фаски. На расстоянии примерно 10 мм от носка резака они должны быть параллельными (или почти параллельными), а толщина лезвия в этом месте должна быть такой, чтобы при нажиме на ногте носок слегка гнулся (рис. 56). Тонкое лезвие не разрушает древесину во время работы, что позволяет быстрее получать резьбу более тонкую и чистую.

Рис. 56. Изгиб носка резака при нажиме

б) Вторые фаски. Они должны быть узкими, едва заметными. Широкие вторые фаски показывают, что толщина лезвия слишком велика.

в) Угол заострения. Образуется вторыми фасками и должен быть равен примерно 20°. Если угол заострения получать от первых фасок, то он будет настолько мал, что лезвие в этом случае быстро тупилось бы и ломалось.

г) Лезвие должно быть прямым, но допускается и слегка выпуклое.

д) Угол скоса равен 60-70°. У резака с углом скоса меньше 60° быстро портится носок, а резаком с углом скоса больше 70° трудно выполнять геометрическую резьбу, особенно мелкую.

е) Пятка резака.

ж) Носок резака.

Новый резак с заоваленными фасками или с зазубринами начинают точить на точиле. Все приемы при этом те же, что и при точке на точиле прямой стамески.

Резак точат с обеих сторон, пока не получат длинные и правильные первые фаски и заусеницу. Точило круглое делает фаску не прямую, а слегка вогнутую. Вследствие этого фаски и получаются к носку параллельными. Чтобы получить нужный угол скоса, резак больше нажимают в сторону пятки.

После выточки первых фасок на точиле резак точат на мелкозернистом бруске.

Резак берут за ребра пальцами: слева большим, справа средним, безымянным и мизинцем, а указательный палец кладут на фаску. Резак кладут на брусок под углом примерно в 10° (рис. 57).

Рис. 57. Прием точки резака на мелкозернистом бруске и правки его

Через 2-5 движений, перевертывая резак в пальцах, точат его с очень легким нажимом до тех пор, пока не слетит заусеница. В это время появляются вторые фаски.

После точки на мелкозернистом бруске резак правят на оселке.

Приемы правки резака те же, что и точки на бруске, только перевертывать резак следует еще чаще.

Конечно, и брусок и оселок должны иметь правильную, плоскую форму.

Остроту резака узнают так же, как и прямой стамески.

Когда нет точила, то первые фаски вытачивают на крупнозернистом бруске. Точат приемом точки прямой стамески на бруске (см. рис. 48). Резак кладут на брусок, немного приподнимая черенок, и лезвие его сильно прижимают к бруску. Во время точки надо особенно беречь носок резака. Малейшая ложбина в бруске стачивает и портит носок.

Когда нет мелкозернистого бруска или надо особенно тонко выточить резак, то после точки первых фасок на точиле или бруске переходят к правке резака на оселке. Оселок сразу стачивает (снимает) заусеницу и затем правит резак.

Когда резьба крупная, или древесина твердая, или резак невысокого качества, то толщину лезвия и угол заострения приходится несколько увеличивать.

В точке и правке резака могут быть типичные неправильности, показанные на рис. 58.

Рис. 58. Неправильности в точке и правке широкого резака: 1 - лезвие овальное; 2 - скос велик; 3 - скос мал; 4 - нет носка; 5 - нет пятки; 6 - фаски заовалены; 7 - фаски перекошены; 8 - толстое лезвие

1. Лезвие овальное. Получается во время точки и правки на неправильных брусках и оселках. Выполнять геометрическую резьбу резаком с таким лезвием трудно, а часто и невозможно.

2. Угол скоса меньше 60°. Носок резака быстро тупится и ломается.

3. Угол скоса больше 70°. Резаком с таким углом скоса трудно выполнять геометрическую резьбу.

4. Носок закруглен. Получается во время точки и правки на неправильных брусках и оселках. Резать резаком с таким носком нельзя.

5. Пятка закруглена. Причины и следствие те же.

6. Фаски заовалены. Причины те же. Угол заострения получается много больше 20° и работать таким резаком очень трудно.

7. Фаски перекошены. Работать таким резаком неудобно.

8. Широкие вторые фаски. Могут получаться от излишней точки на мелкозернистом бруске или от многих правок. Лезвие становится толстым и резать таким резаком труднее. Узкий резак служит для работы в узких местах в рельефной и другой резьбе. Точится он проще. Угол скоса у него делается в 45-30°. Фасок у него только две и они образуют угол заострения в 20-25° (рис.59).

Рис. 59. Режущая часть узкого резака

Точка и правка полукруглых стамесок. Если полукруглую стамеску расправить (распрямить), то получится прямая стамеска. Отсюда видно, что все элементы режущей части полукруглой стамески должны иметь те же формы и размеры, которые имеются у прямой стамески. Только лезвие должно быть не прямое, а слегка овальной формы (рис. 60).

Рис. 60. Форма лезвия полукруглой стамески: 1 - слегка овальное (правильное); 2 - прямое (неправильное); 3 - закругленное (неправильное)

Во время точки на точиле полукруглую стамеску медленно повертывают с боку на бок и передвигают по точилу слева направо и обратно.

Во время точки на бруске стамеску также повертывают с боку на бок, но точат по одному месту бруска. В бруске постепенно образуется канавка, в которой фаска стамески вытачивается правильно (см. рис. 39, 3).

С внутренней стороны крупные полукруглые стамески точат также на столе, на закругленном ребре бруска (см. рис. 39, 4).

Средние и мелкие полукруглые стамески удобнее точить на брусках на весу. Пальцами левой руки держат стамеску почти отвесно и повертывают ее как надо, а правой держат брусок и водят его сверху вниз и обратно. Так удобно точить и со стороны фаски (рис. 61) и, особенно, с внутренней стороны стамески (рис. 62).

Рис. 61. Прием точки и правки стамесок на весу со стороны фаски

Рис. 62. Прием точки и правки стамесок на весу со стороны лица

Правят полукруглые стамески только на весу.

На весу хорошо точить и другие мелкие стамески, а править на весу хорошо все стамески. Пользуясь этим способом, резчик имеет возможность править инструмент на своем рабочем месте и лицом к свету. При этом условии меньше портятся бруски и оселки, можно точить и править инструмент на брусках и оселках мелких и неправильной формы. Может случиться, что широкая прямая, полукруглая стамеска или резак долго не правятся на широком правильном оселке, а на узком ребре или уголке осколка они быстро направляются (см. рис. 39, 5).

Кованую полукруглую стамеску сначала надо выверить и отшлифовать с внутренней стороны. Для этого берут небольшой брусочек с закругленным ребром желаемой формы и, сильно нажимая и слегка покачивая его с боку на бок, точат им внутреннюю сторону стамески. Точить следует до получения правильной формы стамески и удаления всех изъянов не менее чем на 20-30 мм от лезвия.

Неправильности в точке и правке полукруглых стамесок могут быть те же, что и у прямой стамески.

Точка царазиков. Царазики, как и другие мелкие стамески, надо точить очень осторожно и только на мелкозернистых брусках. Процесс и приемы точки и правки их те же, что и полукруглых стамесок. Но форма лезвия царазика должна быть несколько другая - прямая или даже немного вогнутая (рис. 63). Царазик с овальным выступающим лезвием будет сначала подрезать дно жилки, а потом уже ее бока, и она может получиться грязной.

Рис. 63. Форма лезвия царазика (вид с лица): 1 - прямая (правильная); 2 - вогнутая (правильно); 3 - овальная (неправильно)

Точка и правка уголков. Форма лезвия уголка должна быть, как и у царазика, прямая или с немного выступающими уголками (рис. 64). Для точки и правки уголков внутри надо иметь бруски и оселки с острыми ребрами.

Рис. 64. Форма лезвия уголка (вид с лица): 1 - прямая (правильно); 2 - углы выступают (правильно); 3 - углы отступают (неправильно)

Точка и правка ножей. Во время точки и правки нож кладут на брусок и оселок всей его плоскостью - фаской. От небольших неправильностей на бруске и оселке или от небольшого приподнимания затылка ножа фаски его слегка заоваливаются и угол заострения получается в 15-20°.

Точка и правка клюкарз. Процесс точки и правки клюкарз ничем не отличается от ранее описанного, но точить и править их очень неудобно и, естественно, эта работа требует некоторой практики, большой внимательности и аккуратности.

Материал

Резьба в производственных условиях выполняется на деталях мебели, на собранной мебели, на мелких бытовых изделиях, на деталях наличников, карнизов домов, ворот и т. п. Если не считать любительских и уникальных работ, резьба в производственных условиях выполняется на древесных породах более или менее распространенных: липе, ольхе, березе, дубе, буке, орехе, сосне, кедре и т. д.

Древесина деталей мебели и мелких изделий, предназначенная для резьбы, не должна иметь никаких пороков. Все пороки древесины безусловно портят резьбу. Косослой очень затрудняет выполнение резьбы и ухудшает ее качество. Только в уникальных резных художественных работах свилеватость древесины может быть приемлема и даже желательна.

Древесина для резьбы, так же как и в мебельном производстве, должна иметь влажность 7-10%. Более влажная древесина будет резаться легче, но чистота резьбы получится намного хуже, шлифовка тоже, а детали мебели с готовой резьбой после высыхания могут покоробиться, потрескаться и дать определенную усушку.

На древесине слишком сухой резьба хорошо получается, но резать физически труднее и чаще получаются сколы.

Чем мягче древесина одной и той же породы или в сравнении с другой породой, тем резать на ней физически легче, но, чтобы получить чистую резьбу, нужен более острый инструмент. На твердой древесине можно и с менее острым инструментом получить хорошую резьбу. Например, на мягкой древесине липы (ближе к сердцевине) невозможно получить чистую резьбу без отменно острого инструмента, но на древесине дуба можно получить хорошую резьбу с инструментом не совсем острым.

Это, конечно, не значит, что при резьбе на твердых породах можно инструмент точить хуже. Если инструмент вполне острый, то на твердых породах, как и на мягких, резьба будет получаться лучше - с блеском, а физических усилий она потребует меньше.

Большое значение в резьбе имеет срез доски или детали на которой режут - тангентальный или радиальный (рис. 65). На тангентальном срезе резать физически немного труднее, но резьба получается более красивой. Наоборот, на радиальном срезе резать легче, но в этом случае резьба получается менее красивой. Высоко ценимые в мебельном деле широкие сердцевинные лучи на радиальном разрезе древесины дуба в резьбе совсем пропадают.

Рис. 65. Разрезы или срезы брусков, тангентальный и радиальный

Резать на шлифованных поверхностях надо избегать. Во время шлифовки абразивные частицы набиваются в поры древесины, что быстро тупит инструмент.

Из лиственных пород в резьбе наиболее часто применяются следующие:

Липа. Порода безъядровая, дает древесину белого цвета с легким розоватым или красноватым оттенком, легкую, мягкую и однородного строения.

Древесина липы легко и хорошо режется. Но твердость ее в отдельных местах доски или в разных досках может сильно различаться. Ближе к сердцевине древесина липы бывает слишком мягкой и рыхлой, что не дает возможности получать хорошую по технике резьбу. Ближе к коре древесина липы настолько тверже и плотнее, что с небольшими усилиями вполне хорошо и чисто режется. Отдельные доски также могут отличаться по качеству. Доска, выпиленная из свежесрубленного кряжа и правильно высушенная, будет иметь древесину хорошего качества. Долго нераспиливаемый кряж дает доску с древесиной худшего качества.

Особенно хорошо, легко, чисто и быстро выполняется на древесине липы геометрическая резьба. На липе, в сравнении с другими породами, наиболее легко выполняется и прорезная резьба. Если подбирать древесину липы поплотней - из горбушин, то и другие виды резьбы на липе хорошо получаются.

Недостатками древесины липы являются ее мягкость, а также некрасивая текстура и цвет. Из-за мягкости она мало пригодна для мебели, а изделия из нее обязательно требуют морения и полировки.

Поэтому из липы, как правило, делают мелкие бытовые изделия: различные шкатулки, рамки, полочки, шкафчики, точеные коробочки и т. п. Такие изделия, сделанные из липы и украшенные геометрической и, особенно, заоваленной резьбой, мореные и полированные, будут вполне хороши.

Ольха. Безъядровая порода, дает легкую, мягкую древесину однородного строения. Цвет ее в свежесрубленном состоянии белый, на воздухе она быстро приобретает красновато-бурый цвет.

Древесина ольхи немного тверже липовой и лучше, легко и чисто режется. Она хорошо принимает различную отделку и имитируется под другие породы.

Все это делает ее ценным материалом для всех видов резьбы. К сожалению, у нее часто встречается косослой, чернота в центральной части ствола и она не встречается большими древостоями. По этим причинам она редко используется в мебельном производстве, а также и в резьбе.

Древесину ольхи есть смысл заготовлять специально для резьбы. Кряжи с косослоем следует распиливать поперек на короткие отрезки и колоть. Ольха может быть использована как материал для мелких изделий и как материал для накладной резьбы в сочетании с древесиной других пород в мебельном производстве.

Береза. Безъядровая, заболонная порода. Древесина ее средней твердости, однородного строения, белого цвета с красноватым или желтоватым оттенком.

Береза очень хорошо, легко и чисто режется, шлифуется и отделывается.

Но древесина березы легко и быстро отзывается на изменение температуры и влажности воздуха, она, как говорят, "дышит", т. е. сильно коробится, трескается, усыхает и разбухает. По этим причинам из нее делают почти исключительно стулья, избегая применения березы для производства крупной мебели и других корпусных, хотя бы и мелких, изделий. Но рамки, полочки и другие подобные изделия, где конструкция не препятствует "дыханию" материала, из нее делать можно.

Кроме изделий целиком из березы, резьба на березовой древесине делается и на деталях, которые затем врезаются в отдельные места мебели, например на карнизах шифоньеров, фанерованных буком или другой породой. Это делается в тех случаях, когда нет необходимой массивной древесины или когда хотят оживить вещи сочетанием разных пород древесины.

Для уникальных работ хороша древесина свилеватая из комлевой части березового кряжа.

Дуб. Порода ядровая, кольцепоровая, твердая. Заболонь дуба узкая, желто-белого цвета. Цвет ядра варьирует от светло- до темно-бурого.

Ядровая древесина дуба имеет очень красивый цвет и текстуру и является одной из основных в мебельном производстве. Для мебели она идет в виде облицовочной фанеры и в виде массива. Особенно ценится столярами-краснодеревцами древесина дуба радиального разреза за широкие, очень красивые сердцевинные лучи.

Резьба на дубе получается очень хорошо, хотя, конечно, из-за его твердости она немного труднее, чем на березе. А красивая текстура и цвет ядровой древесины делают дуб одним из лучших материалов для резьбы в производстве мебели. Резьба хорошо получается и на мебели из дуба и, как накладная, на мебели из других пород древесины. Хорошо получаются резные изделия из древесины дуба также и более мелкие: рамки, полочки, шкатулки, шкафчики и т. п.

В отделке дуб применяется и естественного цвета и мореный. Так как древесина его имеет крупные поры, то дуб лучше получается под матовой отделкой, чем под полировкой.

Черный дуб - это дуб когда-то росший по берегам рек, подмытый водой, свалившийся в воду и долго находившийся в проточной воде. Растворенные в воде соли железа, соединяясь с дубильной кислотой в древесине дуба, постепенно окрашивают древесину в черный, иногда как уголь, цвет.

Древесина черного дуба очень ценится в мебельном производстве, но, как видно из вышесказанного, встречается она редко, добывается случайно. Режется черный дуб легче, чем "зеленый" дуб.

Бук. Порода безъядровая, твердая, дает древесину белого цвета с желтовато-красным оттенком. У перестойных деревьев встречается ложное ядро буровато-красного цвета.

За последнее время древесина бука стала широко применяться в мебельном производстве, а также в резьбе. Режется она примерно так же, как и древесина дуба, но дает меньше сколов. Отделывается хорошо, в основном без морения.

Так как текстура и особенно цвет древесины бука довольно приятны, она вполне годится и для мелких резных изделий.

Орех. Ядровая, рассеянно-поровая твердая порода с крупными сосудами. Заболонь сероватого, а ядро коричневато-серого цвета. Цвет и текстура ореха очень красивы. Лучший орех - грецкий, древесина которого окрашена в более темный цвет, растет на Кавказе и в Средней Азии. Манчжурский орех растет на Дальнем Востоке, древесина его имеет более однообразную текстуру и более светлую окраску.

Орех режется очень хорошо, чисто, редко скалывается и допускает самую тонкую резьбу; древесина его хороша на мебели как в резьбе на массиве, так и в накладной резьбе в сочетании с другими породами.

Отделывается орех так же очень хорошо, совершенно не требуя морения. Для высокохудожественных мелких резных изделий орех является наилучшим материалом.

Из хвойных пород для резьбы идет в основном сосна. Мебель из хвойных пород делается, как правило, самая простая и дешевая и зачастую под масляную краску, резьбой украшается редко. Но все же хорошо сделанная мебель из древесины сосны и украшенная недорогой резьбой, например геометрической, будет вполне приемлема для покупателя. Резьба на хвойных породах, в основном на сосне, делается на бытовых строениях: на наличниках окон, карнизах, простенках, дверях домов, на воротах и т. п.

Домовая резьба - крупная и, в сравнении с резьбой на мебели, грубая. Поэтому неравномерные по твердости слои ранней и поздней древесины сосны немного затрудняют работу. Сучки в сосновой древесине не очень тверды, они относительно легко режутся и, небольшие по размерам, в домовой резьбе допустимы.

Ель режется легче сосны, но сучков ее надо избегать: они очень тверды. Пихта режется примерно как и сосна. Лиственница намного тверже сосны и режется трудно.

Из хвойных пород на особом месте стоит кедр, Это порода ядровая, с розовато-белой заболонью и буровато-розовым ядром. Древесина его имеет красивый вид, легко и чисто режется. Она применяется в мебельном производстве и изделия из нее крупные и мелкие, украшенные резьбой, очень хороши.

Резчик, хорошо освоивший технику резьбы на древесине липы, березы, дуба и сосны, вполне справится с работой на породах древесины как описанных здесь, так и на других, более редких.

Рисунки и чертежи

Для правильного размещения и выполнения резного орнамента необходимо на поверхности изделия делать чертеж или рисунок этого орнамента. В этих чертежах и рисунках незачем добиваться высокой точности, если глаз опытного резчика не видит ошибок - значит точность достаточна. Во многих случаях можно делать только схему рисунка - это особенно возможно в геометрической резьбе, когда резчик выполняет один и тот же орнамент много раз. Рисунок или схему его необходимо выполнять чисто и понятно.

Делать рисунки следует мягким карандашом, а линии возможно тоньше. Линии, сделанные с нажимом, оставляют на древесине вмятины (особенно на липе) и резьба часто получается грязной. Во время выполнения рисунков, кисть правой руки должна лежать на поверхности не ниже поверхности изделия, карандаш должен быть выпущен из пальцев не менее чем на 5-7 см.

Хорошо выполненный рисунок - залог чистого и красивого выполнения орнамента.

Сначала рассмотрим отдельные приемы выполнения рисунков.

Отводка линии параллельно кромкам бруска или изделия. Основной прием, дающий наиболее быстрые и хорошие результаты, показан на рис. 66. Карандаш держат свободно, без напряжения, средний палец упирается в кромку бруска все время с одинаковой силой, брусок держат прямо и возможно дальше от себя, линию отводят движением правой руки к себе. Карандаш надо держать под большим углом к поверхности бруска - круче (рис. 67). В этом положении он будет оставлять тонкую, четкую линию, а не широкую, расплывчатую. Поэтому, когда линию отводят дальше от кромки, надо упираться в кромку не средним пальцем, а безымянным и даже мизинцем.

Рис. 66. Основной способ отводки линий параллельно кромкам

Рис. 67. Правильное и неправильное положения карандаша при отводке линий

Линии, расположенные дальше чем на 5-6 см от кромки, лучше отводить с помощью линейки.

Около выступающих деталей хорошо пользоваться упоркой (рис. 68). Карандаш вместе с упоркой прижимают к стенке и двигают вдоль угла.

Рис. 68. Отводка линий параллельно выступающей детали с помощью упорки

При пользовании линейкой приходится отмерять расстояния концов линии от кромки и работа с линейкой получается медленной.

Отводка линий, перпендикулярных кромкам. Делается с помощью столярного угольника (рис. 69). Левой рукой сжимают вместе брусок и колодку угольника, а правой отводят линию по наружному ребру пера угольника.

Рис. 69. Положение угольника во время отводки линий, перпендикулярных кроме бруска

Отводка линий, наклонных к кромкам. Под углами в 45 и 135° линии отводятся с помощью ярунка, а наклонные линии под другими углами - с помощью малки. Здесь, как и при работе со столярным угольником, колодку ярунка или малки плотно прижимают к кромке бруска.

В углах, около выступающих деталей, перпендикулярные линии и наклонные под углами в 45, 30, 60° отводятся с помощью чертежных угольников, а наклонные под другими углами - с помощью шаблонов из переклейки (рис. 70).

Рис. 70. Способ отводки линий с помощью угольника или шаблона, перпендикулярных или наклонных к выступающей детали

Отводка линий на цилиндрических изделиях. Линии, параллельные кромкам, отводят чаще всего основным способом - от руки (рис. 71). При этом левой рукой равномерно вращают изделие от себя.

Рис. 71. Основной способ отводки линий параллельно кромкам на цилиндрических или других точеных изделиях

Линии, параллельные оси изделия, отводят с помощью чертежного угольника (рис. 72). Удобно также такие линии отводить в угловом шаблоне (рис. 73).

Рис. 72. Способ отводки линий на цилиндрическом изделии параллельно его оси с помощью угольника

Рис. 73. Способ отводки линий на цилиндрическом изделии параллельно его оси в угловом шаблоне

Наклонные линии отводятся с помощью мягкой линейки из картона, толстой бумаги, пластмассы и т. п.

Деление линий. В рисунках геометрической резьбы часто приходится делить линию на несколько частей. По возможности это надо делать на глаз. Брусок с делимой линией располагают параллельно своим плечам, дальше от себя. Карандаш ставят на середине линии и глазами сравнивают полученные отрезки. Если не видно ошибки, то делают отметку. Затем полученные отрезки делят опять пополам и т. д. (рис. 74-а). Ошибка при первом делении дробится и после последующих делений практически становится незаметной. При навыке этот способ деления линий на глаз дает быстрые и хорошие результаты. Последние отрезки можно делить и на три части (рис. 74-б). Способом деления на глаз пользуются тогда, когда надо получить мелкие отрезки.

Рис. 74. Схема деления линий на глаз

На несколько крупных отрезков линию делят с помощью линейки с миллиметрами. Линию измеряют и полученное число миллиметров делят арифметически на желаемое число отрезков. Полученные размеры откладывают по линейке. Когда число миллиметров не делится без остатка, остаток разбрасывают на средние или крайние отрезки (рис.75).

Рис. 75 Схема деления линий с помощью линейки

Удобно делить линии делителем. Делитель раздвигают и автоматически полученные размеры откладывают на линию (см. рис. 22-5).

Линии по окружности на цилиндрических и круглых изделиях делят с помощью бумажной ленты. Ленту обматывают вокруг изделия и полученный размер делят, как обычно, или ленту сгибают пополам, опять пополам и т. д. Затем ленту вновь обматывают вокруг изделия и метки с нее переносят на изделие (рис. 76).

Рис. 76. Деление окружности с помощью бумажной ленты

Деление углов. Чаще всего углы делят на глаз: пополам, опять пополам и т. д. (рис. 77). В тех случаях, когда окружность или часть ее надо разделить точнее, пользуются транспортиром.

Рис. 77. Схема деления углов

Перейдем теперь к расчерчиванию отдельных элементов геометрической резьбы.

Квадратики (рис. 78). Сначала отводим крайние линии (жирные), затем на них отмечаем размеры квадратиков или прямоугольников и отводим остальные линии.

Рис. 78. Схема расчерчивания квадратиков

Сетка (рис. 79). Вычерчиваем прямоугольник и делим его стороны на отрезки желаемой длины. Полученные точки соединяем линиями по диагонали.

Рис. 79. Схема расчерчивания сетки

Треугольники. Отводим ленту, т. е. две параллельные линии, и на одной из них отмечаем на глаз одинаковые отрезки немного меньше ширины ленты (рис. 80, а). Затем на другой линии делаем отметки против середины первых отметок. Соединяем отметки от руки линиями. В дальнейшем, когда резчик приобретает определенный опыт, он делает отметки только на одной линии и сразу чертит треугольники (рис. 80, б), затем чертит треугольники, совсем не делая отметок (рис. 80, в).

Рис. 80. Схема расчерчивания треугольников

Когда требуется расчертить треугольники на ленте определенной длины, то сначала всю длину ленты делят на равные отрезки (рис. 81, а). Можно сразу чертить на ленте треугольники слева направо, и если в конце ленты остается остаток, то несколько последних треугольников слегка увеличивают или уменьшают (рис. 81, б).

Рис. 81. Схема расчерчивания треугольников на ленте определенной длины

Ромбы, цепочки и др. На ленте - на глаз и от руки - чертят прямоугольники шириной немного меньше ширины ленты (рис. 82). В прямоугольниках чертят диагонали, затем, если надо, отводят среднюю линию.

Рис. 82. Схема расчерчивания ромбов, цепочки и т. п.

Витейка. Вдоль середины ленты отводим линию и чертим от руки и на глаз квадратики (рис. 83). Затем в этих квадратиках чертим уже треугольники.

Рис. 83. Схема расчерчивания витейки

Сколышки (рис. 84). В размеченных треугольниках делим на глаз стороны пополам и параллельно другим сторонам проводим от руки линии, опять делим пополам или на три части и снова проводим линии и т. д.

Рис. 84. Схема расчерчивания сколышков

Чешуйки. Порядок расчерчивания такой же, как и сколышков, он понятен из рисунка 85. При вычерчивании надо следить, чтобы стороны ромбов были разбиты на равные части, а линии были бы параллельны сторонам ромбов.

Рис. 85. Схема расчерчивания чешуек

Сияние. Большей частью режется в треугольниках, ромбах, кругах, звездочках. Угол в вершине треугольника делят на глаз пополам, опять пополам и т. д. Делят именно углы, а не получаемые отрезки на основании треугольников (рис. 86). В ромбах, квадратах, прямоугольниках отводят диагонали и полученные углы делят на две, три или другое число частей.

Рис. 86. Схема расчерчивания сияния в треугольниках

Розетки. Шестилепестковая розетка вычерчивается циркулем с постоянным радиусом. На этой основе можно вычертить розетку из прямых линий (рис. 87).

Рис. 87. Схема вычерчивания шестилепестковой или шестиконечной розетки

Для получения пятиугольной звездочки делят способом подбора вычерченную циркулем окружность на пять частей (рис. 88), затем ставят ножку циркуля в середины полученных дуг и радиусом а-б вычерчивают звездочку.

Рис. 88. Схема расчерчивания пятиконечной звездочки

Сколышки и сияния в треугольниках из кривых линий. В орнаментах часто получаются треугольники из кривых линий. Разметка в них сколышков и сияния делается таким образом: две стороны треугольника делят пополам и от руки проводят линию с кривизной примерно как третья сторона треугольника (рис. 89, а). Продолжая так, получают сколышки.

Рис. 89. Схема расчерчивания сколышков и сияния в треугольниках из кривых линий

Угол делят пополам (рис. 89, б) прямой линией (1), затем новый полученный угол снова делят пополам линией, ведя ее из вершины угла, все время разделяя угол (2). В результате получается линия с меньшей кривизной, чем стороны треугольника. Таким же образом отводят следующие линии (3), это дает сияние.

Переходим к расчерчиванию типичных орнаментов в геометрической резьбе.

Орнамент по косой сетке. На бруске размером 9 на 25 см, оставляя поля по 10 мм, вычерчиваем рамочку из лент шириной 10 мм. Снова оставляем поля и получаем широкую ленту.

Лента разбивается на прямоугольники, в которых проводятся диагонали (рис. 90). На этой схеме уже можно разместить орнамент. В треугольниках можно чертить сияние, сколышки, а в ромбах - чешуйки, крестики, сияние и т. д. В этом случае надо вычертить ромбы меньшего размера, оставляя поля шириной в 3-5 мм. Без полей элементы резьбы будут сливаться и резьбу трудно будет чисто сделать (рис. 91).

Рис. 90. Схема расчерчивания косой сетки. Первыми чертятся линии, отмеченные одним штрихом, затем двумя и т. д.

Рис. 91. Размещение орнамента по косой сетке

По этой схеме можно сделать орнамент более мелким. После отводки диагоналей через их пересечения снова отводят перпендикулярные линии и снова диагонали. Если надо, можно отвести через пересечения диагоналей линии вдоль ленты (рис. 92). Эта работа выполняется с помощью линейки и угольника.

Рис. 92. Схема дальнейшей разбивки косой сетки

Эта схема (рис. 93) особенно часто применяется в ленточных орнаментах, она может также применяться в прямоугольных, в квадратных орнаментах и на точеных цилиндрических и конусных изделиях (см. рис. 217).

Рис. 93. Схема расчерчивания косой сетки в прямоугольнике

Здесь необходимо понять следующее: все линии отводятся от руки по угольнику или линейке быстро и точно, лента или стороны прямоугольника делятся только один раз, а в дальнейшем новые размеры определяются точками пересечений диагоналей. Таким образом построение схемы орнамента по косой сетке выполняется быстро, хорошо и просто.

Надо иметь в виду, что когда ромбы вытянуты вдоль волокон бруска, то резать орнамент по такой сетке легче, чем в том случае когда ромбы вытянуты поперек волокон.

Орнамент по сетке из окружностей. Отводят две взаимно перпендикулярные линии и в центре их пересечения чертят окружность (рис. 94). Затем в точках пересечений этой окружности с линиями чертят новые окружности тем же радиусом и т. д. На полученной схеме размещают орнамент. Такую схему применяют в ленточных орнаментах и, особенно часто, в орнаментах, заполняющих квадрат.

Рис. 94. Схема расчерчивания сетки из окружностей

Главное пятно орнамента обыкновенно обрамляется узкой рамочкой (рис. 95). Следует обращать внимание на углы этих рамочек, в которых орнамент должен быть симметричным относительно осей а-б.

Рис. 95. Симметрия орнамента относительно осей а - б в углах рамок

Возможны и другие схемы геометрического орнамента (рис. 96 и 232). Но если орнамент назначается для массового производства, то разметка его должна выполняться быстро, точно и с небольшим числом измерений и отмеров.

Рис. 96. Схема расчерчивания сложного орнамента

Перевод рисунков. В отличие от рисунков орнаментов геометрической резьбы, которые сразу расчерчиваются, рисунки орнаментов с мотивами растений и животных переводятся с помощью кальки или шаблонов.

Рисунок (контур) переводят на кальку мягким карандашом или пером. Надо отметить основные точки орнамента - углы рамки или концы оси. Затем кальку правильно размещают на изделие, пользуясь отметками основных точек, подкладывают под нее копировальную бумагу. Кальку закрепляют кнопками и карандашом или чертилкой переводят рисунок на изделие (рис. 97).

Рис. 97. Орнамент, переведенный через кальку: а - непрорисованная сторона; б - прорисованная

Лучше брать копировальную бумагу такую, которая была уже в употреблении, новая сильно грязнит работу. Полученный на кальке рисунок прорисовывают, но не для усиления линий, а для их исправления. Когда орнамент простой и исполняется резчиком много раз, можно прорисовку не делать.

С помощью кальки можно переводить рисунок еще проще и быстрее. Контур рисунка, переведенный на кальку, накалывают булавкой примерно через каждый мм, причем накалывать можно сразу несколько листов кальки. Наколотую кальку накладывают на изделие. Берут небольшой тампон из ваты, слегка напитывают его каким-либо маслом и, натерев его о копировальную бумагу, протирают им кальку. Под калькой на поверхности изделия останется рисунок, выполненный точками.

Перевод рисунков по шаблону. Когда орнамент исполняется много раз, лучше пользоваться шаблоном. На шаблоне должны быть отмечены основные точки или сделаны остановки, с помощью которых его можно быстро и правильно положить на изделие. Обводку делают тонким карандашом и затем, если это необходимо, прорисовывают пропущенные места (рис. 98 и 23-2).

Рис. 98. Орнамент для спинки стула, переведенный по шаблону (наверху). Внизу орнамент вырезан

Разметка витья. Делят ножку продольными линиями на желаемое число ниток витья. Затем делят ножку поперек на равные отрезки и в получившихся прямоугольниках проводят диагонали в одном направлении (рис. 99). Не обязательно все линии делать под линейку. Необходимо только соблюдать правильные размеры и правильное их направление. Делают все от руки.

Рис. 99. Схема разметки ниток витья

Невозможно дать правила разметки на каждый встречающийся орнамент. Здесь описаны типичные приемы расчерчивания геометрического орнамента и перевода рисунков. Обязанность резчика найти наиболее простой и лучший способ разметки орнамента в каждом новом случае.

Геометрическая резьба

Геометрическая резьба выполняется в основном одним резаком и поэтому орнамент геометрической резьбы состоит из элементов строго геометрической формы: углубленных линий, трехгранных и четырехгранных углублений, ногтевидных порезок и т. п. (рис. 110, 115, 149).

Техника геометрической резьбы позволяет выполнять также и резные работы растительных форм (колосья, листья, цветы, ягоды, плоды). В своем развитии она переходит в технику контурной резьбы. Выполнение геометрической резьбы сравнительно простое. Из инструментов, кроме резака, требуются еще одна-две полукруглые стамески. Приемы геометрической резьбы позволяют выполнять весьма разнообразные красивые орнаменты. Она допускает и матовую отделку и полировку. Во всех видах геометрической резьбы и особенно в трехгранно-выемчатой резьбе, т. е. в различных треугольниках и сияниях, а также в ногтевидной резьбе, получается хорошая игра светотени (см. рис. 177, 194, 201, 223, 228, 231 и другие).

Все эти достоинства обусловили широкое распространение геометрической резьбы в производстве мебели, шкатулок и других мелких изделий, а также в украшении бытовых строений.

Приемы работы резаком наиболее просты и понятны. Именно поэтому изучение техники всех видов резьбы начинается с изучения техники геометрической резьбы. Сначала изучаются более простые и чаще применяемые приемы, а затем более трудные. Начинают на материале более простых элементов или орнаментов геометрической резьбы и постепенно их усложняют.

Геометрическая резьба наиболее легко, быстро и тонко выполняется на древесине липы. Для изучения ее удобны брусочки размером примерно 2×7×20 см. Все упражнения на липе выполняются сидя.

Об особенностях техники геометрической резьбы на более твердых породах будет сказано в конце главы.

Линии вдоль волокон. На бруске отводятся линии одна от другой приблизительно на 10 мм (рис. 100). Брусок кладут торцом к упорке и удерживают левой рукой. Резак берут правой рукой и ставят носком на начало линии. Руки свободно лежат на столе (рис. 101). При этом следует обратить внимание на следующие моменты.

Рис. 100. Линии вдоль волокон

Рис. 101. Положение резчика при работе сидя

1) Сидеть у стола надо свободно, без напряжения, слегка касаясь грудью крышки стола, без особого наклона головы (рис. 101).

2) Резак берут не за черенок, а несколько ниже. Он выставляется из сжатой ладони на 3-4 см и пятка его должна быть обращена к резчику (рис. 102).

Рис. 102. Начало резьбы линии

3) Резак должен быть наклонен направо. Угол между резаком и вертикалью к поверхности бруска называется боковым наклоном. При резьбе линий, боковой наклон должен быть в 30-40° (рис. 103). При большем боковом наклоне или, как говорят, при резьбе "отложе", линии будут получаться расплывчатыми. Такие линии, особенно на древесине с слоями разной твердости, будет труднее прямо резать. При меньшем боковом наклоне или, как говорят, при резьбе "круче" - линии будут получаться слишком резкими.

Рис. 103. Боковой наклон резака

4) Резак должен быть наклонен относительно резчика - вперед к резчику. В данном случае важен не угол наклона, а расстояние пятки резака от поверхности бруска (рис. 104, стрелка а). Предположим, что толщина затылка носка резака (стрелка б) будет 1 мм, а расстояние в первом случае будет 10 мм и во втором 20 мм, тогда резак во время резьбы линий будет раздвигать волокна в первом случае на больший угол, во втором - на меньший. Поэтому пятку резака во время резьбы линий следует держать ближе к поверхности бруска, тогда в резьбе будет меньше сколов. Кроме того, во втором случае резак меньше уходит в сторону, меньше "виляет" и им легче прорезать линию прямо. Конечно нельзя пяткой "зарываться" в древесину.

Рис. 104. Передний наклон резака

5) Резак может сорваться и сильно порезать левую руку. Надо придерживать брусок сзади движения резака (рис. 101-102). Можно также удерживать брусок и впереди большим пальцем левой руки, только палец должен находиться левее линии движения резака (см. рис. 121).

6) Носок резака ставим на начало линии, нажимая, врезаем его на глубину 1,5-2 мм и ровно, не быстро ведем резак к себе. При этом рука должна чувствовать (раньше чем глаз это заметит) стремление резака свернуть с прямой линии и этому препятствовать.

7) Когда носок резака не дойдет до конца линии на 5-10 мм, черенок резака постепенно отводят от себя, продолжая в то же время движение носка резака на себя до конца линии (рис. 105). Если этого не делать, то конец линии снизу останется непрорезанным (рис. 106).

Рис. 105. Конец резьбы линии

Рис. 106. Положение носка резака в конце линии

8) Повертываем брусок на 180°, ставим носок резака справа от надрезанной линии на 1,5-2 мм и, соблюдая все описанные выше правила, подрезаем линию с другой стороны. При этом надо следить, чтобы линия (канавка) была по всей длине одинаковой ширины.

9) Повертываем брусок на 90° и носком резака с наклоном опять направо подрезаем кончик полученной соломки (рис. 107). Затем вновь повертываем брусок на 180° и так же подрезаем второй кончик соломки.

Рис. 107. Подрезка конца соломки

10) При правильном выполнении всех операций соломка должна вылетать сама или от дуновения резчика. Не полагается при резьбе отдирать соломку или стружку пальцами. Надо ее сдувать, и если она не вылетела, значит она где-то не подрезана.

11) Прорезать линию надо точно на ее глубину или чуть глубже. При слишком глубокой надрезке линия получается некрасивой - "колодцем" (рис. 108).

Рис 108. Прорезка линии в глубину

Эти первые упражнения в геометрической резьбе очень важны. Здесь усваиваются основные приемы работы резаком.

Необходимо иметь в виду, что линии - очень важный элемент в исполнении геометрического орнамента, и указанные выше упражнения следует отработать в совершенстве, варьируя ширину линии от 1 до 3 мм. Не отработав как следует первых упражнений и перескакивая дальше, резчик получает плохую "грязную" резьбу и теряет интерес к ней.

Не следует на данной стадии поворот бруска на 180° заменять наклоном резака налево, необходимо выработать правильный, однообразный наклон направо.

Линии поперек волокон (рис. 109). В основном режутся как и линии вдоль волокон. Сначала подрезаются кончики будущей соломки, а потом уже прорезаются линии. Если соломку подрезать после прорезки линий, как это делается при резьбе линий вдоль волокон, то концы линий часто получаются нечисто.

Рис. 109. Линии поперек волокон

Если при надрезке линий резак идет тяжело, то пятку резака слегка приподнимают.

Нельзя проводить резаком дальше концов линий. Эти прорези, малозаметные до отделки, резко выделяются после, особенно если вещь подвергается морению (рис. 109-а).

Квадратики (рис. 110). Приемы при резьбе квадратиков те же, что и при резьбе линий вдоль и поперек волокон. Выполняются они в следующем порядке.

Рис. 110. Квадратики

Надрезают подряд все линии вдоль волокон, причем крайняя правая линия надрезается дальше на ширину будущей линии, а остальные на половину этой ширины (рис. 111).

Рис. 111. Первая надрезка квадратиков

Брусок повертывают на 90° по часовой стрелке и подряд надрезают все линии поперек волокон, причем крайняя правая линия с выносом вперед на ширину будущей линии, а остальные с выносом несколько меньшим (рис. 112). Если мы конец линии режем правильно, резак, когда он доходит до надрезанных вдоль волокон линий, будет слегка пощелкивать.

Рис.112. Вторая надрезка квадратиков

Брусок повертывают на 90° по часовой стрелке и подряд подрезают все линии вдоль волокон, сейчас уже не по линиям карандашной сетки, а рядом - справа, с выносом крайней правой линии (пунктирная линия) вперед (рис. 113). При этом соломка, разрезанная ранее поперек на мелкие части, должна вылететь.

Рис. 113. Подрезка линий квадратиков вдоль волокон

Брусок повертывают на 90° по часовой стрелке и подряд подрезают линии поперек волокон, сейчас уже не по линиям карандашной сетки, а рядом - справа. При выполнении этой операции применяется новый прием. Когда пятка резака будет над концом линии, пятку не приподнимают, как раньше, а "дожимают" ею линию (рис. 114). Этот прием применим в тех случаях, когда линия кончается готовой поперечной линией. При таком приеме резак реже срывается.

Рис. 114. 'Дожатие' линии при резьбе квадратиков

При резьбе квадратиков необходимо точно соблюдать одинаковый боковой наклон и одинаковую ширину линий - 2-4 мм.

Зачастую соломка или часть ее не вылетает, хотя все операции уже выполнены. Это может случиться при резьбе и линий и других элементов геометрической резьбы. В таких случаях повторяют все операции в прежнем порядке, но необходимо внимательно следить, чтобы боковой наклон резака был прежним.

При объяснении процесса резьбы линий, квадратиков, а в дальнейшем и других форм геометрической или другой резьбы, встречались и будут встречаться термины "надрезка" и "подрезка".

Надрезка - когда древесина надрезается первый раз и отделяться от основной массы еще не может (не считая сколов). После подрезки древесина уже отделяется от основной массы.

В дальнейшем мы увидим, что в других формах геометрической резьбы, например в треугольниках, будет не одна, а две надрезки, а в некоторых случаях и больше.

Если надрезка делается "тычком" стамески, то надрезка будет называться надколкой.

Сетка (рис. 115). Сетка режется теми же приемами, что и квадратики, а именно:

Рис. 115. Сетка

1) Подряд надрезают линии карандашной сетки, показанной на рис. 116 жирными линиями. Линии 1, 1, ...надрезаются с выносом вперед на ширину немного больше будущей линии, а остальные с меньшим выносом.

Рис. 116. Первая надрезка линий сетки

2) Брусок повертывают против часовой стрелки примерно на 120° и подряд надрезают следующие линии сетки. При этом линии 1,1 ...надрезаются дальше углов сетки на ширину будущей линии, а остальные несколько меньше (рис. 117).

Рис. 117. Вторая надрезка линий сетки

3) Брусок повертывают против часовой стрелки примерно на 90°. Ранее надрезанные линии подрезают уже не по линиям карандашной сетки, а рядом (рис. 118 пунктирные линии). Начинают резать с прорезанной линии, а кончают на углах будущей сетки.

Рис. 118. Первая подрезка линий сетки

4) Брусок повертывают против часовой стрелки и подрезают следующие, ранее надрезанные линии, уже не по линиям карандашной сетки, а рядом (рис. 119).

Рис. 119. Вторая подрезка линий сетки

В резьбе сетки необходимо точно соблюдать одинаковый боковой наклон резака и одинаковую ширину линии - 3-4 мм. Порядок резьбы сетки труднее усваивается, но режется сетка легче и чаще, чем квадратики.

Треугольники (рис. 120) выполняются следующими приемами и в следующем порядке:

Рис. 120. Треугольники

Надрезка оснований. Надрезаем основания треугольников все подряд приемом резьбы линий вдоль волокон. Носок резака ведем на глубине примерно 5 мм (рис. 121).

Рис. 121. Надрезка оснований треугольников

Надрезка треугольников. Брусок кладут слегка наискось к упору и придерживают левой рукой. Резак берут пяткой к себе с выпуском в 25-30 мм и носком ставят его на линию надрезанных оснований треугольников. Кисть правой руки кладут на брусок. Боковой наклон резака должен быть в 40-50°, что зависит от величины выпуска резака (рис. 122).

Рис. 122. Начало надрезки треугольника

Резак врезают в древесину, слегка отводя черенок резака от себя, а носок его отодвигают от линий надрезанных оснований треугольников к себе на 1-2 мм (рис. 123).

Рис. 123. Конец надрезки треугольника

Надрезку треугольников ведут подряд справа налево по направлению стрелки. При надрезке треугольников слева направо будет больше сколов. Это правило надо соблюдать при надрезке и других элементов геометрической резьбы.

Вырезка треугольников. Повертывают брусок на 90° против часовой стрелки. Берут резак за черенок носком к себе и ставят его носком на линию надрезанных оснований треугольников. Ладонь левой руки удерживает брусок, а большой палец поддерживает резак. Боковой наклон резака должен быть такой же, как и при надрезке треугольников (рис. 124).

Рис. 124. Начало подрезки треугольника

Правой рукой врезают резак в древесину, а большим пальцем левой руки отодвигают его слегка вперед (рис. 125).

Рис. 125. Конец подрезки треугольника

Лезвие резака должно сразу подходить к надрезанной ранее грани треугольника, тогда оно будет слегка пощелкивать. На рис. 126 показаны ошибки в резьбе треугольников.

Рис. 126. Ошибки в резьбе треугольников

1. Носок резака при вырезке треугольника не отодвигали вперед и он врезался в основание треугольника. В ребрах треугольников затылок носка будет оставлять вмятины и резьба получится грязной.

2. Носок резака дошел до надрезанной ранее грани треугольника, а лезвие не дошло, и треугольник не вылетит весь. Если резак в этом положении врезать дальше, то получится грязная резьба.

3. Лезвие резака дошло до надрезанной ранее грани треугольника, но носок не дошел, следовательно, треугольник не вылетит весь, и если резак нажимать дальше, то резьба получится грязной.

4. Носок резака слишком много отодвинули от линии оснований треугольников, тогда придется вырезку повторить, и резьба может получиться грязной.

5. Показано правильное положение лезвия резака в конце вырезки треугольников. Лезвие сразу все подошло к прорезанной грани треугольника, а носок его, отодвигаясь вперед, точно шел по основанию треугольника.

При надрезке и вырезке треугольников мы не видим носка и лезвия резака, врезаемого в древесину, но все же надо уметь придавать им правильное положение.

Треугольники должны вылетать сами или от дуновения резчика. Если они не вылетают, их выкалывают движением ладони по ним или, в крайнем случае, их выкалывают пяткой резака. Выкалывать треугольники надо со стороны их надрезки. Пятку слегка врезают в треугольник и выкидывают его кверху (рис. 127). Нельзя треугольники выковыривать носком или пяткой резака. Указанные приемы выкалывания треугольников применяются и в резьбе других элементов геометрической резьбы.

Рис. 127. Выкалывание треугольников резаком

В случае, когда треугольники не вылетели сами, а их выкололи - все операции повторяются в прежнем порядке, в тех же положениях и с прежними наклонами резака, только основания треугольников надрезают не сплошь, а каждое отдельно.

Так режутся треугольники вдоль волокон, поперек волокон они режутся несколько по-другому.

Если мы срежем уголок бруска как показано на рис. 128, то это будет срез "по слою". Лезвие резака при этом как бы приглаживает концы волокон получающейся поверхности. Если же мы срежем уголок, как показано на рис. 129, то это будет срез "против слоя". Лезвие резака при этом как бы приподнимает концы волокон.

Рис. 128. Срез по слою

Рис. 129. Срез против слоя

Необходимо всегда (если это возможно) резать по слою. Резьба по слою, если резак или другие стамески были острые, блестит и быстро, хорошо и легко отделывается. Наоборот, резьба против слоя, если даже инструмент был острый, получается матовой и плохо отделывается. Эта разница особенно заметна на больших поверхностях, например в треугольниках. При резьбе сетки мы в двух случаях резали против слоя: в первой и в третьей операциях. Там плоскости получались узкие и поэтому разница в качестве была мало заметна, но с усвоением в дальнейшем новых приемов необходимо в тех или других случаях резать по слою.

Чтобы получить резьбу по слою, треугольники, расположенные поперек слоя, режутся таким образом:

а) основания треугольников надрезаются как и в треугольниках вдоль слоя;

б) надрезка треугольников делается не от основания к вершинам, а от вершин треугольников к основаниям (рис. 130);

Рис. 130. Надрезка треугольников, расположенных поперек волокон

в) вырезка треугольников так же делается от вершин к основаниям (рис. 131).

Рис. 131. Подрезка треугольников, расположенных поперек волокон

Резьбу треугольников надо хорошо отработать. Проще сначала учиться резать цепочки треугольников только вдоль волокон, затем поперек волокон и лишь тогда, когда техника резьбы треугольников будет освоена, вырезать уже рамочку из треугольников. Этого метода - от простого к сложному - надо придерживаться и при изучении техники резьбы ромбов, цепочки, витейки и т. д.

Приемы резьбы линий и треугольников - основа техники геометрической резьбы. Цепочка треугольников уже является простым орнаментом, а различные каймы из треугольников: ромбы, цепочки, витейка и т. п. в орнаментах геометрической резьбы применяются очень часто.

Ромбы (рис. 132). Состоят из двух рядов треугольников и выполняются теми же приемами, что и треугольники. Режется один ряд треугольников, потом другой. Для получения правильных ромбов надо аккуратно расчерчивать и резать их.

Рис. 132. Ромбы

Цепочка (рис. 133). Состоит, как и ромбы, из двух рядов треугольников. Сначала надрезается на две стороны средняя линия, являющаяся общей линией оснований двух рядов треугольников. Затем треугольники режутся как обычно. Цепочка требует большого внимания при исполнении, иначе перегородки оснований треугольников получаются нечисто.

Рис. 133. Цепочка

Витейка (рис. 134). Витейка тоже состоит из двух рядов треугольников, которые режутся как обычно. Треугольники в витейке мелкие и поэтому необходимо больше внимания при исполнении.

Рис. 134. Витейка

Змейка (рис. 135). Состоит из двух рядов треугольников, как бы вдвинутых один в другой. Если резать сначала один ряд треугольников, а затем другой, то будет много сколов. Змейку надо резать так:

Рис. 135. Змейка

1) Надрезают основания обоих рядов треугольников (рис. 136, 1).

Рис. 136. Схема резьбы змейки

2) Надрезают треугольники одного ряда (рис. 136, 2) и, повернув брусок на 180°, надрезают по этим же линиям треугольники второго ряда (рис. 136, 3).

3) Вырезают треугольники одного ряда и затем второго.

4) Невылетевшие треугольники выкалывают и все операции повторяют.

Бусы (рис. 137). Выполняются таким образом.

Рис. 137. Бусы

Первая надколка. Резак берется за черенок пяткой от себя и ставится носком в точку пересечения диагоналей с боковым наклоном в 25-30°. Ладонь левой руки удерживает брусок, а большой палец поддерживает резак. Положение рук и бруска видно на рис. 138.

Рис. 138. Первая надколка бус

Правой рукой врезают резак в древесину, а пальцем левой руки слегка отодвигают его вперед. И так по всему ряду.

Вторая надколка. Брусок повертывают на 90° против часовой стрелки. Резак берут примерно как и при надрезке треугольников, но с наклоном как при первой надколке (рис. 139). Здесь при врезании резака в древесину правая рука отжимает его слегка к себе.

Рис. 139. Вторая надколка бус

Так же делаются обе надколки и с другой стороны бус.

Срезка. Прием срезки понятен из рис. 140. Боковой наклон резака здесь 45-50°. После срезки режутся линии.

Рис. 140. Срезка бус

Елочка (рис. 141). Надрезают основания больших треугольников поглубже и затем маленьких - помельче и покруче. Сначала режут маленькие треугольники приемами надколки бус, а затем уже режут большие треугольники.

Рис. 141. Елочка

Куличики (рис. 142). Это простой орнамент из сетки и отдельных бус, расположенных в ромбах сетки вдоль и поперек волокон. Сначала режется сетка и затем куличики. Надо следить, чтобы гладкие поля, остающиеся в ромбах вокруг бусин, были все одинаковые.

Рис. 142. Куличики

Крестики (рис. 143). Сначала режется сетка и затем в ромбах режутся треугольнички. Треугольнички не надо вырезать глубже линий сетки, кончики их надо точно сводить в центры ромбов.

Рис. 143. Крестики

Сколышки (рис. 144). Режутся таким образом.

Рис. 144. Сколышки

С боковым наклоном резака около 45° надрезают сторону треугольника от вершины к основанию его (рис. 145).

Рис. 145. Первая надрезка сколышков

Брусок повертывают на 180°. Резак берут за черенок пяткой от себя и ставят его носком в вершину треугольника с боковым наклоном как и в первой операции. Пальцы левой руки удерживают брусок, а большой палец упирается в резак (рис. 146).

Рис. 146. Вторая надрезка сколышков

Правая рука нажимает на резак, а палец левой руки двигает резак вперед. Так прорезают сторону треугольника и параллельные ей линии внутри него.

Этот прием "носком от себя" может применяться и в других случаях резьбы линий.

Возвращаются к положению первой операции и прорезают линии внутри треугольника. Не следует сразу выполнять первую и третью операции - резьба может получиться нечеткой, особенно если сколышки размечаются на глаз от руки.

Повертывают брусок на 90° против часовой стрелки и приемом срезки бус срезают сколышки - каждый отдельно. Если сколышки не срезаются, а скалываются, то их срезают от себя приемом при" мерно как на рис. 146. Боковой наклон резака при срезке сколышков около 45°.

Чешуйка (рис. 147). Выполняется в следующем порядке.

Рис. 147. Чешуйка

Надрезаются стороны ромба с боковым наклоном резака направо около 30°. Ромб в это время должен находиться слева от резака (рис. 148,1).

Рис. 148. Схема надрезки чешуйки

Все внутренние линии прорезаются без наклонов - вертикально. Лучше прорезать линии не подряд, а сначала через одну (рис. 148, 2), так как при прорезке линий подряд могут быть сколы.

Срезают чешуйки, как и сколышки, сначала все с одной стороны, потом с другой. Боковой наклон при срезке чешуи примерно 60°.

Чешуйку режут только вдоль волокон, если резать поперек волокон, она получается нечистая.

Глазки (рис. 149). Средняя линия надрезается на обе стороны с боковым наклоном резака около 20°.

Рис. 149. Глазки

Полукруглую среднюю стамеску шириной 10-12 мм берут за черенок фаской к себе и ставят ее левым уголком наискось к прорезанной линии. Левая рука удерживает брусок, а большой палец упирается в ребро стамески. Наклон стамески к себе 30-40° (рис. 150).

Рис. 150. Начало подрезки глазка

Правой рукой слегка нажимают на стамеску, в то же время вращая ее по окружности лезвия. Палец левой руки помогает вращению (рис. 151).

Рис. 151. Конец подрезки глазка

Так же режутся глазки и с другой стороны линии, но очень аккуратно, иначе перерезаются перегородки глазков.

Так режутся цепочки из глазков вдоль волокон. Поперек волокон можно резать проще. Стамеска ставится серединой лезвия против перегородки глазка и нажимается вперед (рис. 152).

Рис. 152. Резьба глазков поперек волокон

Но вдоль волокон резать таким образом нельзя. Резьба может получиться грязной, а кончики около перегородок могут скалываться, необходимо знать, что полукруглые стамески, вращаясь при врезании в древесину, режут много легче и чище, к тому же они меньше тупятся.

Это упражнение очень важное. Здесь усваиваются основные приемы работы полукруглыми стамесками и большей ширины.

Различные видоизменения глазков часто встречаются в орнаментах геометрической резьбы.

Елочка (рис. 153). Надрезаются основания треугольников и полуглазков. Затем вырезаются полуглазки и треугольники.

Рис. 153. Елочка

Фонарики (рис. 154). Режут таким образом:

Рис. 154. Фонарики

а) режется сетка; б) в ромбах вдоль и поперек волокон режутся одиночные глазки; в) на глазках делаются прорези, но не глубже самого глазка.

Ноготки (рис. 155). Полукруглую стамеску берут за черенок фаской от себя и ставят ее правым уголком на начало ноготка с наклоном к себе в 20-30° (рис. 156).

Рис. 155. Ноготки

Рис. 156. Надрезка ноготков

Вращая стамеску, врезают ее в древесину. Большой палец левой руки помогает этому вращению.

Стамеску наклоняют налево и подрезают ноготок приемом вырезки глазков (рис. 157).

Рис. 157. Подрезка ноготков

Необходимо научиться надрезать ноготки с наклоном стамески налево, а подрезать их с наклоном стамески направо. Когда проделаны все указанные выше операции, то прорезается линия.

Чешуйка полукруглая (рис. 158). Вырезается приемами резьбы ноготков, только требует большего внимания.

Рис. 158. Чешуйка полукруглая

Кустики (рис. 159). Режется линия. Готовая линия со стороны полуглазков надрезается снова, но с большим боковым наклоном - примерно в 60°. Затем режутся полуглазки и отдельные бусины.

Рис. 159. Кустики

Треугольники с зубчиками (рис. 160). Первая надколка делается приемом надколки бус, только резак в данном случае вперед не подвигается. Наклон резака направо небольшой (рис. 161). При надколке угол между основанием и стороной треугольника делится резаком пополам (рис. 162).

Рис. 160. Треугольники с зубчиками

Рис. 161. Первая надколка треугольников с зубчиками

Рис. 162. Схема деления углов при надколке зубчиков

Вторая надколка. Резак повертывается и так же делается вторая надколка (рис. 163).

Рис. 163. Вторая надколка треугольников с зубчиками

Надколка зубчиков делается крестиком. Если не делать крестика, то зубчик снизу будет не прорезан. Чем больше боковой наклон резака при надколке зубчиков, тем больше надо делать крестик (рис. 162).

После надколки зубчиков треугольники режутся как обычно. Линии можно резать до надколки зубчиков и после.

Это очень важное упражнение, так как зубчики в треугольниках и в сияниях делаются часто. На древесине с неровным строением волокон треугольники с зубчиками выполняются чище и легче, чем треугольники с гладкоподрезанными основаниями.

При исполнении треугольников с зубчиками типичны следующие ошибки (рис. 164):

Рис. 164. Ошибки в резьбе треугольников с зубчиками

а) углы при надколке зубчиков не делили пополам: зубчики получились слишком высокие, но делать такие можно;

б) та же ошибка, но зубчики получились очень низкими, они теряют форму треугольника, такие зубчики неприемлемы;

в) те же ошибки: зубчики получились косые, вершины их не попадают на линии между гранями треугольников, так резать нельзя;

г) зубчики надколоты правильно, но грани треугольников вырезаны с разными наклонами. Получается грязная резьба, которая требует для исполнения больше времени, к тому же она и некрасива;

д) зубчики надкалывались без крестиков. Резьба получается неаккуратной;

e) зубчики поднутрены. Это происходит от неправильного бокового наклона резака при надколке. Резьба с поднутрением как треугольников с зубчиками, так и всей резьбы труднее, она некрасива и грязно отделывается.

Змейка с зубчиками (рис. 165). Сначала надкалываются все зубчики и затем режется как обычная змейка.

Рис. 165. Змейка с зубчиками

Сияние с зубчиками (рис. 166). Выполняется таким образом.

Рис. 166. Сияние с зубчиками

1) Режутся линии.

2) Делается надколка зубчиков по правилам надколки зубчиков е треугольниках.

3) Приемом "носком и к себе" и с боковым наклоном резака направо около 45° надрезают треугольники - лучи сияния (рис. 167). Этим приемом надрезаются лучи сияния, отмеченные штриховкой на рисунке 168, 1, один за другим против часовой стрелки.

Рис. 167. Надрезка лучей сияния

Рис. 168. Схема надрезки и подрезки лучей сияния

Пропущенные лучи надрезать этим приемом нельзя, резьба будет против слоя.

4) Приемом "носком и от себя" с таким же боковым наклоном резака надрезают и подрезают лучи сияния, отмеченные штриховкой на рис. 168,2. При этом основное усилие делает не правая рука, а большой палец левой руки (рис. 169).

Рис. 169. Надрезка и подрезка лучей сияния

5) Приемом "носком и к себе", начиная резание от центра сияния к зубчикам, подрезают лучи, показанные штриховкой на рисунке 168,5 и рис. 170.

Рис. 170. Подрезка лучей сияния

6) Приемом "носком и от себя", начиная резание от центра сияния к зубчикам, подрезают лучи, показанные штриховкой на рис. 168, 4 и рис. 171.

Рис. 171. Подрезка лучей сияния

Прием "носком и от себя" при выполнении четвертой операции можно заменить приемом "носком и к себе", но с боковым наклоном резака налево (рис. 172). Физически этот прием легче, не наминается большой палец левой руки, но зато труднее сделать правильный наклон. Этим приемом можно резать линии и в других случаях.

Рис. 172. Прием работы резаком с наклоном налево

Важно понять и усвоить, что сияние легче и лучше резать так, чтобы носок резака шел в глубокое место луча, т. е. около зубчика, а пятка шла бы к центру сияния. Тогда лезвие резака может сразу целиком подходить к будущей средней глубокой линии луча. Так легче резать и сколов, особенно в центре сияния, бывает меньше. Но надо резать по слою и поэтому иногда приходится резать носком резака от центра сияния к зубчикам.

Это упражнение также очень важное. Сияние с зубчиками и другие виды его, исполняемые в основном этими же приемами, встречаются в орнаментах геометрической резьбы очень часто.

Сияние обрезное (рис. 173). Исполняется таким образом:

Рис. 173. Сияние обрезное

а) режется кругом контурная линия шириной примерно в 5 мм;

б) далее сияние режется приведенными выше приемами резьбы сияния с зубчиками, но не глубже контурной линии. Для этого обрезное сияние размечают мельче - в угловом измерении.

Здесь прием "носком и от себя" при резьбе к центру и от центра сияния можно заменить приемом тоже от себя, но не носком, а пяткой (рис. 174). Прием к центру понятен из рисунка, а от центра режут, слегка нажимая на пятку, и затем дожимают носок до нужной глубины. Этим приемом с наклоном налево можно резать и линии.

Рис. 174. Прием работы пяткой резака

Сияние простое (рис. 175). Сначала глубоко надрезаются стороны ромба и затем режется как сияние с зубчиками. Исполнение требует большого внимания.

Рис. 175. Сияние простое

Сияние плоское (рис. 176). Исполняется таким образом:

Рис. 176. Сияние плоское

а) режутся линии (1); б) надкалываются треугольники как и зубчики сияния, но с наклоном в другую сторону и без крестиков (2);

в) резак кладется фаской на прорезанную линию с боковым наклоном около 60° и треугольники срезаются по слою, т. е. к себе и от себя (5);

г) прорезаются линии к центру ромба на нет, но не глубже вырезанных треугольников (4).

Каймы (рис. 177). Такие каймы (различные видоизменения змейки с зубчиками) часто встречаются в орнаментах геометрической резьбы. Метод выполнения их не требует особых пояснений.

Рис. 177. Каймы

Шишки (рис. 178). Исполняются таким образом:

Рис. 178. Шишки. Схема резьбы

а) поглубже надрезаются основания треугольников (1);

б) приемом надрезки треугольников, но с боковым наклоном резака около 30°, надрезаются треугольники и ромбы сразу (2);

в) приемом вырезки треугольников, но с боковым наклоном резака как во второй операции вырезают треугольники и подрезают ромбы сразу (3);

г) приемами срезки бус ромбы срезаются на две стороны. Срезка ромбов должна быть мельче, чем вырезанные треугольники (4);

д) линию можно резать до и после выполнения перечисленные операций. Лесенки (рис. 179).

Рис. 179. Лесенки

Плоская лесенка (1). Режутся треугольники и затем линии поперек ленты.

Лесенка с зубчиками (2). Надкалываются зубчики и затем режутся глубокие линии поперек ленты.

Обрезная лесенка (5). Лента надрезается с обеих сторон и сверху режется глубокая линия. Приемами "носком к себе и от себя" режутся лесенки, т. е. глубокие линии поперек ленты. Лесенка обрезается внизу. Сразу обрезать ее нельзя; при резьбе линий поперек ленты уголки лесенки могут скалываться.

Простая лесенка (4). Лента надрезается с обеих сторон и затем режутся глубокие линии поперек ленты.

Поперек ленты во всех лесенках надо резать сразу все линии, а не каждую отдельно. Сначала приемом "к себе" надрезают все линии подряд справа налево, затем брусок повертывают на 180° и приемами "к, себе" или "от себя" подряд режут все линии. Последовательные положения лезвия резака при прорезке глубоких линий показаны на рис. 180.

Рис. 180. Схема последовательных положений лезвия резака при резьбе глубоких и коротких линий

Соты (рис. 181). Выполняются следующим образом (рис. 182):

Рис. 181. Соты

Рис. 182. Схема резьбы сот

а) брусок кладут торцом к упору и с боковым наклоном резака около 50° по слою прорезают подряд все параллельные линии справа налево (1 - линии со штриховкой);

б) так же подряд справа налево прорезают другие параллельные линии, здесь уже против слоя (2 - линии со штриховкой);

в) повертывают брусок на 180° и приемом "носком и к себе" с прежним боковым наклоном подрезают каждый ромб отдельно (3 - треугольники со штриховкой);

г) приемом "носком и от себя" вырезают каждый ромб отдельно (4) - треугольники со штриховкой).

Выполняются соты трудно. Резак необходимо иметь с лезвием строгой геометрической формы, тонкий, с углом скоса не более 70°. Соты редко встречаются в орнаментах, но это упражнение само по себе очень ценное.

Кубики (рис. 183). При расчерчивании кубиков крайние ленточки в ромбе (заштрихованы) делаются немного уже остальных. Можно делать все ленточки одинаковой ширины, но тогда после резьбы стороны ромба получатся слишком широкими и грубыми.

Рис. 183. Кубики

Приемом "носком и от себя" (рис. 184) прорезают по слою с боковым наклоном около 30° одну сторону ромба и, повернув брусок, так же прорезают другую (1).

Рис. 184. Схема резьбы кубиков

Приемом "к себе" прорезается по слою сторона ромба с боковым наклоном около 30°, а остальные параллельные ей линии - с боковым наклоном около 50° (2).

Повертывают брусок на 180° и так же режут линии с другой стороны, получается как бы лесенка в ромбе. Приемом "от себя" пяткой и с боковым наклоном также 50° режут линии поперек лесенки, сначала все с одной стороны, а затем с другой (рис. 185).

Рис. 185. Резьба кубиков пяткой

Прием "от себя пяткой" хорош потому, что пятка обыкновенно остается более острой, чем носок и резьба при этом получается более чистой.

Выполнение кубиков трудно дается. Необходим тонкий резак и соблюдение правильных наклонов. Кубики эффектны и часто применяются в орнаментах.

Решетка (рис. 186). Все линии в ромбе прорезаются приемом "к себе" на две стороны, а стороны ромба - на одну сторону с боковым наклоном около 30°.

Рис. 186. Решетка

Срезают треугольнички в ромбах вдоль волокон с боковым наклоном около 45°. При этом правой рукой нажимают на резак, а пальцем левой руки его останавливают, чтобы он не прорезал тонкой перегородки (рис. 187). Так же делают срезки в ромбах поперек волокон.

Рис. 187. Прием торможения резака пальцем левой руки

Камешки (рис. 188). Режутся бусы. По надколотым линиям с тем же наклоном надкалываются другие уголки бус и делаются срезки как в решетке.

Рис. 188. Камешки

Ремешок (рис. 189). Схема расчерчивания ремешка показана на рисунке 190 (1).

Рис. 189. Ремешок

Рис. 190. Схема резьбы линий в ремешке

Резать линии в ремешке надо так, чтобы они образовывали правильные углы, и углы эти лежали бы точно на продольных линиях ремешка.

На рис. 190 (2) показан неправильный способ резьбы линий в ремешках: их резали все время с одной стороны от карандашных линий. Углы или выходят из границ ремешка или же совсем не получаются.

На этом же рисунке показан правильный способ резьбы линий (3). Углы получились и точно лежат на продольных линиях ремешка.

Далее показан также правильный способ резьбы линий (4)f его несколько труднее понять, но он немного ускоряет резьбу.

Здесь надо иметь в виду, что средние линии в ромбах, параллельные сторонам их при расчерчивании (5), после резьбы линий способом, показанным на рисунке в пункте 4, уже становятся не параллельными сторонам ромба, изменяется и форма треугольников между ромбами. Поэтому орнамент по сетке из линий не размечают сразу. Сначала размечаются и режутся линии сетки, а затем размечаются и остальные элементы.

В получившихся ромбах режут всевозможные комбинации из элементов геометрической резьбы, а в треугольниках - чаще всего различные сияния. В узких ремешках хорошо делать треугольные срезки. Выполняются они так:

а) надрезаются продольные линии ремешка (3). Линии показаны на рисунке штриховкой;

б) надкалываются перегородки в треугольниках с боковым на клоном резака около 40° (треугольники со штриховкой);

в) положив резак фаской на сторону ромба с боковым наклоном около 60° по слою к себе, срезают треугольник. Чтобы не срезать перегородки, движение резака тормозят большим или средним пальцем левой руки, а резак подводят к перегородке сразу всем лезвием (рис. 191);

Рис. 191. Срезка треугольников приемом к себе

г) от себя по слою срезают остальные треугольники. Для того чтобы не срезать перегородку, в конце движения вперед поворачивают резак на большом пальце левой руки как рычаг (рис. 192).

Рис. 192. Срезка треугольников приемом от себя

Очень важно изучить и усвоить это упражнение. Почти все ленточные орнаменты строятся и режутся по схеме ремешка, т. е. по схеме косой сетки.

Усвоив все вышеизложенное, учащиеся не изучат еще всех приемов и методов выполнения геометрической резьбы, но с этими навыками можно уже выполнять на древесине липы различные орнаменты. На рис. 193, 194, 195, 196, 197 даются образцы орнамента. При выполнении этих и других орнаментов сначала надо резать основные линии. Особо трудных приемов при выполнении орнаментов на изделиях нет, необходимо лишь помнить, что если дощечку, испорченную упражнениями, мы можем снова выстрогать или же выбросить, то изделие мы обязаны выполнить без ошибок.

Образец орнамента на рис. 193 выполняется в следующем порядке: режется витейка; надрезаются стороны прямоугольника, в котором расположена сетка, причем против углов сетки прорезают глубже, затем режутся линии сетки, плоское сияние, затем куличики и крестики.

Рис. 193. Образец орнамента геометрической резьбы

В образце, показанном на рис. 194, режутся прежде всего линии внутреннего прямоугольника и сетки. Остальное можно вырезать в любом порядке.

Рис. 194. Образец орнамента геометрической резьбы

Для выполнения образца, показанного на рис. 195, режутся линии, а остальное - в любом порядке.

Рис. 195. Образец орнамента геометрической резьбы

Образец орнамента (рис. 196 и 197) можно резать в любом порядке.

Рис. 196. Образец орнамента геометрической резьбы

Рис. 197. Образец орнамента геометрической резьбы

Разумеется, не обязательно ограничиваться лишь данными образцами. Можно и надо придумать и свои орнаменты, сначала простые, затем более сложные.

Перейдем к более сложным упражнениям. Здесь не будет новых приемов, но работа будет более мелкая и резаком придется резать по кривым линиям.

Розетки (рис. 198). Первая розетка - плоское сияние в круге. Здесь надо обратить внимание на вырезку треугольников, сначала надо их надколоть и потом уже вырезать по основаниям. Основание каждого треугольника слегка изгибается и вместе они должны образовать правильную окружность. Прорези лучей должны оканчиваться на нет и сходиться точно в центре круга. Можно и не доводить их до центра, но направление их должно быть точно по радиусам.

Рис. 198. Розетки

Во второй розетке трудна надрезка сияния по окружности и треугольников в витейке. Приходится резать к себе и от себя, чтобы резьба получилась по слою.

Розетки-звездочки (рис. 199). Первая розетка проще в исполнении, а вторая - гораздо труднее. Здесь надо обратить внимание на исполнение сияния. В первой звездочке надо резать сияние носком к центру, пяткой к центру и от центра, но не носком от центра. Во второй звездочке не избежать резьбы сияния носком от центра. Во избежание сколов лучей в центре сияния следует пятку резака опускать по возможности ниже, а боковой наклон резака от широких частей лучей сияния к узким постепенно делать меньше, т. е. держать резак постепенно круче.

Рис. 199. Розетки-звездочки

Розетки (рис. 200). Первая розетка выполняется нетрудно: надрезают контуры шестилепесткового цветочка только по линиям лепестков, надкалывают треугольники, вырезают их по основаниям, затем прорезают линии сияния.

Рис. 200. Розетки

Вторую розетку выполнить труднее. Лепестки сначала обрезаются линиями в углах поглубже, затем режется обрезное сияние.

Розетки-вертушки (рис. 201). Первая розетка проста в исполнении, но требует внимания. Во второй розетке несколько лучей приходится резать с обоих концов во избежание резьбы против слоя или, как говорят, против задоров. Чтобы резак вывертывался в кривых лучах сияния, пятку его приходится приподнимать.

Рис. 201. Розетки-вертушки

Розетки-вертушки (рис. 202). В первой розетке сначала надрезаются крутые грани лучей, затем треугольники надкалываются и вырезаются по окружности и, наконец, режутся отлогие грани лучей сияния. Эти работы требуют большого внимания.

Рис. 202. Розетки-вертушки

Вторая розетка является усложнением первой. На отлогих гранях лучей сияния режутся лесенки.

Переходим теперь к листикам. Некоторые листики по своим формам можно отнести к контурно-рельефной резьбе, а по технике исполнения их можно включить в геометрическую резьбу. Значение этих упражнений велико. Если листики будут вырезаны хорошо, то это будет означать, что резчик хорошо освоил работу резаком и сможет в дальнейшем уверенно выполнять любой геометрический орнамент и а любом изделии.

Листики (рис. 203). Жилки этих листиков режутся обязательно по слою, т. е. "носком резака и к себе и от себя", везде с одинаковым боковым наклоном. Жилки каждого листочка надрезаются и подрезаются подряд справа налево. Особое внимание необходимо во время работы на концах листиков, где сходятся жилки. Резак начинают вести с легким нажимом, в середине листика нажим усиливают, а к концу постепенно его уменьшают. Чтобы резак легче вывертывался по кривой линии, слегка приподнимают его пятку.

Рис. 203. Листики

Листики, показанные на рис. 204, надо резать обязательно по слою. Сначала круто надрезаются края листиков, затем отлого срезаются половинки листиков, после чего прорезаются жилки.

Рис. 204. Листики

Для выполнения листиков, показанных на рис. 205, режутся контурные линии листиков к центру на нет и затем лучи сияния.

Рис. 205. Листики

Листики (рис. 206). Надрезают контурные линии листиков и затем режут лучи сияния. Выполнение этих листиков труднее предыдущих. Резать надо только носком и к центру, хотя бы и против слоя.

Рис. 206. Листики

Листики (рис. 207) сначала круто надрезаются и отлого подрезаются контуры листиков. Вертикально, без наклонов прорезаются одним резком средние линии листиков. Затем, обязательно по слою, надрезаются и подрезаются середины листиков. Чтобы резак легче вывертывался по широкой изогнутой половинке листика, надо лезвие его держать по возможности перпендикулярно к листику. Эти листики трудно выполняются.

Рис. 207. Листики

Листики (рис. 208) являются усложнением и развитием предыдущих образцов. Когда предполагается на листиках резать зубчики, то контуры их надо резать круче, и лучше совсем без наклона.

Рис. 208. Листики

Зубчики на глаз надкалывают приемом к себе (рис. 209) или от себя (рис. 210). Затем зубчики срезаются по слою и слегка кривой линией приемом к себе (рис. 212-1) или от себя (рис. 212-2, 213). После всего режутся жилки. Жилки должны слегка изгибаться, а кончики их режутся на нет.

Рис. 209. Надколка зубчиков листиков

Рис. 210. Надколка зубчиков листиков

Рис. 211. Срезка зубчиков листиков

Рис. 212. Схема срезки зубчиков листиков

Рис. 213. Срезка зубчиков листиков

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться: