Людмила Шульгина, Все об устройстве теплиц, парников, пленочных укрытий, оранжере

Введение

Защищенным, или закрытым, грунтом называются сооружения и земельные участки, оборудованные для создания искусственного регулируемого микроклимата в целях внесезонного выращивания овощных и других сельскохозяйственных культур.

Назначение овощеводства закрытого грунта – подготовка рассады для открытого грунта и производство овощной продукции во внесезонные сроки, т. е. когда она в местных условиях не поступает из открытого грунта.

Правда, сейчас акценты смещаются и многие овощи для получения гарантированных урожаев целесообразно выращивать в защищенном грунте.

К сожалению, в последние годы из-за изменения погодных условий и распространения заболеваний наша зона стала зоной неустойчивого овощеводства. Поэтому теплолюбивым культурам нужна крыша – крыша из пленки. Я в этом убедилась на личном опыте. Уже много лет на дачном участке я выращиваю помидоры в маленькой тепличке.

Она меня обеспечивает прекрасными плодами без обработки ядохимикатами весь сезон, в то время как на соседних участках помидоры полностью или частично гибнут от фитофторы, несмотря на систематические опрыскивания различными препаратами. Примечательно, что болеть помидоры в тепличке начинают только в конце сезона, когда рвется пленка и на растения попадает дождевая вода.

Вырастить ранние овощи можно с использованием теплиц, утепленного грунта, да и просто в открытом грунте; необходимо только знание и применение нескольких специальных агротехнических приемов.

Выбор способов выращивания зависит от желания и возможностей огородника.

Зимние теплицы позволяют получать свежую продукцию круглый год, но требуют больших затрат.

Весенние теплицы не такие дорогостоящие; они дают возможность иметь свежую продукцию с мая по октябрь.

Временные пленочные укрытия дают урожай овощных культур на 3–4 недели раньше, чем в открытом грунте.

Комплекс агротехнических приемов с использованием ранней высококачественной рассады ускоряет созревание овощей в открытом грунте на 2–3 недели по сравнению с общепринятыми сроками. Это самый действенный и всем доступный способ.

В книге раскрываются тонкости каждого способа получения ранних овощей с учетом личного опыта автора, а также огородников-любителей.

Книга поможет огороднику сориентироваться в выборе культивационного сооружения, овладеть технологией выращивания в нем культур огурца, помидора, перца, баклажана, арбуза, дыни, кабачка, зеленных культур с наибольшим агроэкономическим эффектом, а также разобраться в огромном многообразии сортов, которыми наводнен рынок.

Основные секреты выращивания заключаются в следующем:

– Использование ранних сортов; насколько это важно, можно судить по тому, что разница в сроках созревания ранних и поздних сортов помидора и перца может составлять 30–40 дней.

– Оптимальные сроки посадки. Известно, что именно сроки посадки являются одним из самых сильных агротехнических приемов.

– Применение для выращивания отдельных культур простейших укрытий. Умелое регулирование микроклимата сооружений и соблюдение агротехники выращивания позволяет получить урожай на 3 недели раньше.

– Создание высокого уровня плодородия почвы и агротехники выращивания. Раннее овощеводство, как правило, связано с интенсивным ведением культуры и повышенным уровнем питания.

– Использование южного или юго-восточного склонов, почв легкого механического состава и ветровой защиты, чтобы обеспечить прогревание и быстрое созревание.

– Организация подзимних сроков посева овощных культур.

– Применение высококачественной закаленной рассады.

Специально для горожан подробно изложена специфика выращивания рассады в квартире, на балконе.

Защищенный грунт широко используется сейчас и для выращивания земляники, винограда.

Жизнь прекрасна, когда она озарена радостью творчества, особенно если творческий процесс связан с окружающим миром. Общение с природой, естественной или рукотворной, – одно из самых чистых человеческих наслаждений. В этой стремительной жизни как на скоростном шоссе: хочется создать себе уголок забвения и тишины, где царит растительность. Дачный участок для многих горожан оказывается единственным убежищем, где можно укрыться от постоянной суеты и предаться творчеству, выращивая сад, овощи, цветы. А еще лучше жить в сельской местности круглый год – конечно, если позволяют обстоятельства.

Дорогой читатель, вдохновенной вам, яркой и радостной жизни на земле!

Да хранит вас Господь Бог!

Лекция 2. Утепленный грунт

Индивидуальные укрытия используют для защиты растений от заморозков и улучшения микроклимата в первый период роста.

Раньше широко практиковалось укрытие теплолюбивых растений перед ожидаемым заморозком бумажными колпаками. Это объясняется просто: бумага была одним из самых надежных и доступных материалов для этой цели.

Новое время совершенствует методы защиты от заморозков. Сейчас для этой цели широко используют пластиковые бутылки, разрезанные пополам. Они позволяют изменить технологию выращивания культуры и дают возможность раньше высадить ее и одновременно защитить от вредителей, например от жука-кравчика, который стрижет молодые растения. Пластиковые бутылки я широко использую для оптимизации микроклимата и защиты от заморозков тыквенных культур и безрассадных помидоров. Над каждой лункой после посева семян арбуза, дыни, огурца, кабачка устанавливаю верхнюю половину бутылки.

В случае заморозков или прохладной погоды горлышко закрываю пробкой.

Очень хорошо для ускорения появления всходов и оптимизации микроклимата закрывать луночки пакетами из-под молочных продуктов или соков. В пакетах обрезают дно, получается 4-гранная труба. С четырех сторон по длине ее подрезают на 2–3 см, полученные «крылышки» загибают и устанавливают, нагребая на них почву (так достигается устойчивость и защита от вредителей). Внутри трубы создается оптимальный микроклимат для молодых растений. Снимают, когда она начинает стеснять рост растений.

Некоторые огородники приспособились использовать для утепления растений картонные упаковочные ящики. Индивидуальные укрытия сооружают в виде пленочных колпаков над растениями, которые редко высаживают, например арбузом (одно растение на 1 м²). Для этого над лункой делается каркас, можно из лозы, и натягивается полиэтиленовый пакет или пленка (рис. 1).

Рис. 1. Колпаки

Групповые укрытия. Используются каркасные и бескаркасные укрытия, в которых опорой для пленки служат земляные валики. Земляные каркасы устраивают на вспаханном поле машиной, которая нарезает гребни и одновременно высевает семена и расстилает пленку в виде тоннеля длиной 100–150 м, присыпая ее края почвой (рис. 2). Под таким укрытием огурец, арбуз, дыня растут 25–35 дней, после чего пленку скатывают машиной. Такой способ выращивания огурца в 4 раза увеличивает выход ранней продукции по сравнению с открытым грунтом.

Рис. 2. Бескаркасные временные укрытия

Арочные , или тоннельные , укрытия используются широко. Каркас для них делают в виде полуовальных дуг из лозы, металлической катанки или прутьев. Согнутые дуги устанавливают на расстоянии 0,6–1,6 м (это зависит от материала) и связывают сверху и с двух сторон шпагатом или проволокой. На каркас натягивают пленку. С торцов ее привязывают шпагатом к кольям, а с боков присыпают землей. Такой способ крепления пленки прост, но не очень удобен в эксплуатации. Каждый раз для вентиляции необходимо сгрести, а затем опять насыпать на пленку землю. Удобнее, когда только один край пленки присыпан землей, а второй прибит к деревянной планке, на которую во время вентиляции наматывают пленку.

Ширина укрытий – 0,6–2,5 м, высота – 0,3–0,8 м, длина произвольная. Если делают широкое укрытие из двух полотен пленки, то дуги вверху скрепляют деревянным бруском, к которому дранкой и гвоздями прибивают пленку. Эти каркасы удобны в эксплуатации, легко устанавливаются в поле и переносятся при механизированной обработке. Полуцилиндрическая форма укрытий повышает их ветроустойчивость (рис. 3).

Рис. 3. Тоннельные укрытия (размеры в см): а – один край пленки присыпан землей, другой прикреплен к бобине; б – оба края пленки прикреплены к бобине, середина – к бруску

Тоннельные укрытия могут быть разными. Например, под укрытием растения высевают или высаживают рассаду по эллипсу с полуосями 80 и 60 см. Соответственно этому контуру устанавливают дуги и накрывают все пленкой. Через 3–4 недели пленку снимают, а растения подвязывают к шесту с колесом наверху, который устанавливают в центре. Со временем образуется шатер, который обеспечивает оптимальный микроклимат для огурца. Рядом с шестом располагают емкость с водой или забродившим коровяком.

Принципиальным отличием укрытий от двускатных парников является отсутствие боковой обвязки.

В качестве укрытия теплолюбивых культур целесообразно использовать примитивную «халабудку» (рис. 1, вклейка). Из 4 кирпичей, поставленных на ложковые грани, делают ограждение. В центре один кирпич устанавливают вертикально на тычок и укрывают пленкой. Пленку присыпают землей. По четырем углам высевают семена огурца или по двум – дыни, арбуза. Кирпич имеет высокую теплоемкость, днем нагревается, ночью отдает тепло. Вместо кирпичей можно использовать пластиковые бутылки, наполненные водой. Гарантируется защита от заморозков. Практически нет необходимости вентилировать такие укрытия в течение 3–4 недель, пока растения не упрутся в пленку. Постепенно укрытие приоткрывают, подготавливая растения к условиям открытого грунта.

Лекция 3. Парники

Парники – самый давний вид сооружений защищенного грунта, предназначенный в первую очередь для выращивания рассады. Весь научно-технический прогресс в защищенном грунте был связан с заменой парников пленочными теплицами – сооружениями, которые обеспечивают более высокую производительность и культуру труда, а также лучшее качество рассады. Вместе с тем в настоящее время целесообразно обратить внимание на парники, которые являются наименее энергоемкими сооружениями.

Типовой классический парник состоит из котлована, обвязки, рам и матов (рис. 4). Длина 20-рамного парника – 21,2 м. Глубина котлована, который служит для размещения в нем биотоплива или обогревающих приборов, – 45–70 см; она зависит от срока эксплуатации. Ранние парники самые глубокие и закладываются в конце января – начале февраля, средние – со второй половины февраля – начала марта, а самые мелкие, поздние – в середине марта.

Рис. 4. Односкатный углубленный парник (размеры в мм): 1 – навоз; 2 – питательный грунт; 3 – южный парубень; 4 – парниковая рама; 5 – северный парубень

Обвязка парника, которая служит для увеличения подрамного пространства и является опорой для накладки и удержания парниковых рам, может быть деревянной или железобетонной; срок эксплуатации составит соответственно 10–12 и 20–25 лет. Северный парубень на 10–20 см выше южного для образования определенного уклона парниковой рамы. Парниковая рама служит для создания необходимого светового и теплового режима в парнике. Стандартная парниковая рама имеет длину 160, ширину 106 см и состоит из деревянной обвязки, шпросов и стекла. Часто вместо стекла используется полимерная светопрозрачная пленка. Для утепления парников применяются маты, лучше всего соломенные, размером 2 × 1,2 м, которые значительно снижают тепло-потери парников. Длина парника может быть различной и определяется количеством рам. Исходя из потребности в парниковой площади, для 3–5–7-рамного парника длина котлована должна быть 3,18–5,30–7,42 м.

Парники оборудуют не только биологическим, но и техническим обогревом.

Среди огородников есть много умельцев, которые могут сделать удачный парник собственной конструкции. Так, например, уже в течение многих лет на дачном участке я использую стационарный наземный парник конструкции моего мужа (рис. 2, вклейка). Размеры парника: длина – 3,5 м; ширина – 2,0 м; высота – 0,5 м. Каркас сделан из деревянных брусков и обшит полиэтиленовой пленкой. Сверху накрывается 4 рамами, которые легко устанавливать и снимать. Конструкция парника позволяет полностью обеспечить себя рассадой овощных культур и цветов, а во втором обороте – вырастить хороший урожай баклажанов без обработки ядохимикатами от колорадского жука (ему трудно преодолеть пленочный барьер).

Из двускатных парников наибольшую практическую ценность имеет разборно-переносной парник с пленочным покрытием. Обвязку одной секции парника 6 × 1,6 м изготовляют из досок, на которые ставят три пары строительных ног, скрепленных сверху брусом (рис. 5). Торцы парника закрывают треугольными рамами, обтянутыми пленкой. Покрытие – пленочное шторное в виде сплошного полотна. Вверху пленка прикреплена к брусу, а края ее – к деревянным бобинам. Масса одной секции – 48 кг. При эксплуатации секций их ставят торцами друг к другу.

Рис. 5. Разборно-переносной парник (размеры в см): 1 – стропильный брус; 2 – накладка; 3 – стяжка; 4 – колышек; 5 – бортовая доска; 6 – пленочное покрытие; 7 – коньковый брус;8 – бобина

Лекция 4,5. Теплицы

Теплицы под стеклом, как правило, строят по типовым проектам; они составляют основу тепличных комбинатов, предназначенных для круглогодичной эксплуатации. В фермерских хозяйствах, частном секторе целесообразнее использовать пленочные теплицы, особенно в весенне-осенний период. Поэтому мы остановимся в основном на конструкции пленочных теплиц (рис. 6).

Рис. 6. Арочные и блочные теплицы на экспериментальном полигоне УНИИОБ

В течение многих лет на испытательном полигоне Украинского научно-исследовательского института овощеводства и бахчеводства (УНИИОБ, сейчас Институт овощеводства и бахчеводства Украинской академии аграрных наук, ИОБ УААН) мы испытывали различные конструкции пленочных теплиц, там рождались новые проекты. Многие из этих конструкций представлены на фотографиях в книге.

При создании пленочных теплиц очень важно обеспечить ветроустойчивость покрытия, так как ветер – главный враг пленки. Очень часто бывает, что через месяц-полтора пленка рвется. Ветроустойчивость зависит от многих факторов. Не должно быть большой парусности, необходимо обеспечить хорошее прилегание пленки к конструкциям теплиц, первоначальное сильное натяжение пленки и возможность ее подтягивания. Лучшей является арочная форма кровли. Нельзя оставлять незакрепленными концы пленки. Чтобы пленка была прочно закреплена, надо обеспечить удобство работы в этот период. Прибивая пленку к деревянному бруску, надо обязательно обкрутить ее край вокруг дранки. Быстрее всего пленка рвется в кровле, в звене верхней вентиляции.

Создание хорошей надежной вентиляции, обеспечивающей оптимальный температурный режим для культур огурца и помидора, закаливания рассады для открытого грунта – вопрос непростой. Верхняя вентиляция наиболее приемлема для многих теплолюбивых культур, прежде всего для огурца. Вместе с тем верхняя вентиляция, особенно на арочных теплицах, усложняет конструкцию. Многолетняя практика не дала оптимального решения конструкции верхней вентиляции в индустриальных пленочных теплицах.

Боковая вентиляция за счет закатывания бокового ограждения на высоту до 1–1,5 м с обеих сторон обеспечивает хорошие условия для закаливания рассады. Для уменьшения охлаждения рассады в холодный период на высоте 20–50 см от земли крепится пленочный фартук, который в дальнейшем при выращивании огурца можно поднять на высоту 1 м и более. Открытие такой вентиляции даже на 5 % от общей площади кровли при высокой влажности почвы и воздуха, что соответствует биологическим требованиям культуры огурца, обеспечивает в теплице температуру, близкую к температуре открытого грунта с отклонениями в ±1–2 С. При выращивании помидора, который любит сухой воздух и сквозняки, оптимальный температурный режим можно создавать одно– и двусторонним закатыванием ограждения. На основании проведенных исследований установлено, что лучшей по ветроустойчивости, надежности, удобству в эксплуатации является универсальная арочная теплица конструкции Украинского научно-исследовательского института овощеводства и бахчеводства (УНИИОБ). Арочная теплица конструкции УНИИОБ. Эта теплица сохраняла целостность каркаса и пленки даже при ураганных ветрах, когда разрушались линии электропередачи. Теплица имеет ширину 5,5 м и произвольную длину (рис. 7).

Рис. 7. Арочная теплица конструкции УНИИОБ: 1 – арка; 2 – фундаментные столбики; 3 – деревянный брус; 4 – ветровые связи; 5 – двери; 6 – стальная оцинкованная проволока; 7 – труба-водопровод

Она предназначена для выращивания овощей и рассады. Арки изготовляют из стальных водогазопровод-ных труб диаметром 25 мм. Длина трубы обычно стандартная и составляет 8 м. При изгибании трубы длиной 8 м в дугу получается арка, форма которой соответствует геометрически правильной полуокружности с радиусом 2,5 м. Монтируя арки на фундаменты, концы трубчатой арки разводят на длину 5,5 м. Эта величина и составляет ширину теплицы. Высота теплицы в самой верхней части (конек) составляет 2,3–2,4 м. Таким образом, арка имеет практически циркульную форму, что очень важно для обеспечения плотного прилегания пленки к конструкции теплицы и достижения достаточной ветроустойчивости пленочного покрытия.

Изгибание труб производится широко распространенным сантехническим инструментом – трубогибом. Перед изгибанием труб необходимо просверлить их сверлом диаметром 4 мм насквозь с шагом отверстий 300 мм. Просверленные отверстия должны находиться в одной плоскости. В дальнейшем в эти отверстия затягивается оцинкованная проволока диаметром 3 мм, которая поддерживает пленочные ограждения от провисания при неблагоприятных атмосферных условиях (осадки в виде дождя и снега, сильный ветер).

Изготовленные арки монтируются на фундаменты с помощью электросварки. Мы изготавливали фундаменты, используя железобетонные столбики сечением 120 × 120 мм и длиной 600–1000 мм (рис. 8). Устанавливаются столбики следующим образом: пробуривается ямка диаметром 400 мм или выкапывается вручную (350 × 350 мм). На дно ямки укладывается бетон толщиной 150 мм. На бетонную шапку устанавливается столбик, добавляется еще бетон толщиной 250 мм. После затвердения бетона оставшуюся часть ямки забрасывают землей и утрамбовывают.

Верх фундаментного столбика должен выступать над поверхностью почвосмеси в теплице не менее чем на 100 мм. Фундаменты устанавливаются точно по одной линии и на одинаковой высоте. Допускается установка фундаментов с уклоном по высоте, но при этом поверхность почвенного слоя в теплице должна соответствовать уклону фундаментов.

Рис. 8. Фундамент для теплицы: 1 – столбик; 2 – закладная деталь; 3 – утрамбованная земля; 4 – бетон

Изготовленные арки монтируются на фундаменты с помощью электросварки. Оптимальное расстояние между фундаментами в ряду – 2,4 м. Этот размер определяется шириной выпускаемой полиэтиленовой пленки.

Массовое распространение получила пленка с шириной рукава 1,5 м, разворот рукава – 3 м. Теплица накрывается отдельными 3-метровыми (по ширине) полотнами. Стыковка отдельных полотен проводится методом нахлеста, его ширина составляет в этом случае 600 мм. Середина нахлеста попадает на арку. При подтяжке полотна в ходе накрытия происходит хорошая герметизация теплицы вследствие утяжки пленки по трубе арки.

Монтаж металлоконструкций начинают с установки блока торцевых дуг. Блок торцевых дуг должен иметь крестообразные ветровые связи. Это металлический прут диаметром 16 мм или труба диаметром 25 мм, один конец которой крепится к коньковой части торцевой арки, другой – к месту крепления соседней арки с фундаментом. Вторая ветровая связь устанавливается перпендикулярно первой, т. Е. закрепляется одним концом в месте соединения торцевой рамы с фундаментом, другим – в коньковой части соседней арки. В месте пересечения ветровых связей производится их электросварка.

Таких ветровых элементов устанавливается четыре: два на одном торцевом блоке и два – на противоположном. После этих операций устанавливают штатные арки. Соединение коньков арок производится стальной водо-газопроводной трубой, которая временно является местом выведения полива в теплице.

В ранее просверленные отверстия в трубах арок затягивается ограждающая оцинкованная проволока диаметром 3 мм, которая в растянутом положении фиксируется на торцевых арках. Изготавливаются и устанавливаются торцевые ворота с последующей обвязкой торцов. На этом монтаж металлоконструкций заканчивается.

Следующий этап – изготовление и установка деревянного бруса сечением 40 × 60 мм на каркасе теплицы. Длина отрезков бруса может быть различной, однако предпочтение следует отдавать длинномерным элементам. Брус устанавливают на высоте 1 м от фундамента на обе стороны теплицы. Его соединяют с арками шпильками через ранее просверленные отверстия. Отдельные отрезки бруса соединяют между собой деревянными накладками.

Теплицу накрывают отдельными полиэтиленовыми полотнищами шириной 3 м. Их крепят к установленным брусьям с помощью деревянной рейки 20 × 40 × 3000 мм и гвоздей. После накрытия верхней части теплицы производят накрытие нижней части (от бруса до земли). В этом случае берут целое по всей длине теплицы полотнище. Один его край прибивают с помощью дранки и гвоздей к деревянному брусу, второй присыпают грунтом или песком.

При выращивании овощей и рассады в холодную погоду, а огурца в течение всего периода теплицу вентилируют, раздвигая полотна в местах стыка и фиксируя отверстия деревянными палочками. Для закаливания рассады и вентиляции теплиц в летнее время при выращивании помидора теплицы вентилируют, открывая боковые полотнища с одной или двух сторон.

При небольшой длине теплицы эффективна торцевая вентиляция, размеры которой можно регулировать с помощью дополнительного фартука.

Арочную теплицу можно изготовить из полимерных труб. Удобно использовать водопроводные пластиковые трубы, так как их можно гнуть, разогревая паром, и использовать комплект деталей, предназначенных для изготовления водопровода.

В случае создания самостоятельного варианта помните об обеспечении необходимого микроклимата выращиваемым культурам и надежности пленочного покрытия. Арочная форма кровли нашла применение в целом ряде индивидуальных и типовых проектов пленочных расса-доовощных теплиц заводского изготовления, предназначенных для механизированного выращивания рассады, а также овощных культур. Эти теплицы мы испытывали на полигоне.

Из индивидуальных проектов для выращивания рассады более всего пригодна теплица Центрального института механизации животноводства (ЦИМЭЖ, сейчас – Институт механизации животноводства Украинской академии аграрных наук, ИМЖ УААН), переоборудованная в УНИИОБ, и трехзвенная балочно-арочная теплица совхоза «Минская овощная фабрика» с открывающимися торцами и боковой вентиляцией.

Площадь теплицы конструкции ЦИМЭЖ – 1000 м², ширина – 6,8 м, длина – 154 м, высота – 2,7 м (рис. 9). Каркас изготовлен из прутковых ферм-арок (диаметр прутьев – 14 и 18 мм) полуэллиптической формы, установленных на бетонных столбиках на расстоянии 2,8 м. К фермам по всему периметру изнутри теплицы через 30–50 см крепится оцинкованная проволока диаметром 2,5 мм. Пленочное укрытие выполняется из отдельных полотнищ полиэтиленовой пленки шириной 3,2 м (ширина полотнища должна быть на 40 см больше расстояния между фермами). На расстоянии 0,6–0,8 м от концов пленка крепится в зажимах из трех деревянных планок. При монтаже она накладывается внахлест с перекрытием 40 см. На каждом пролете между фермами полотнища с помощью зажимов притягиваются к каркасу и скобой закрепляются у грунта к фермам на гребенке. Возможна подтяжка полотнища при ослабевании натяжения во время эксплуатации. Вентилируют эти теплицы в первый период эксплуатации с помощью верхних фрамуг, потом снимают отдельные полотнища пленки.

Практика показала, что способ крепления пленки на теплице требует усовершенствования, так как при индивидуальном креплении каждого полотнища крючки, притягивающие рейку с пленкой к гребенке, часто соскакивают и полотнище срывается. Этому способствуют также зазоры, которые образуются между отдельными полотнищами в результате того, что в процессе эксплуатации нарушается строгая прямолинейность ферм. Предложенный нами способ крепления пленки заключается в том, что по всей длине с обеих сторон на высоте 1 м в овощной теплице и 1,5 м в рассадной крепят одну сплошную рейку 6 × 6 см, к которой (с помощью пленки 280 × 1 × 3 см и гвоздей № 5 и № 8) крепят с двух-трехкратным обкручиванием вокруг планки полотнища пленки так, чтобы одно перекрывало другое. Через 16,8–25,2 м оставляют проем, предназначенный для съемных полотнищ пленки. Ширина проема равна расстоянию между фермами теплиц. Съемные полотнища крепят снаружи с помощью петель и цепочек. Нижние полотнища с одной стороны крепят к боковой рейке, с другой присыпают землей.

Для регулирования натяжения пленки в ангарных теплицах вместо гребенок нами предложено более простое и надежное приспособление. Использование более толстых пленок, чем принятые, не менее чем двукратное обкручивание краев пленки вокруг планки, дополнительное крепление ее через каждые 2 м гвоздями № 10 с последующим их загибом, первоначальное хорошее натяжение пленки, простота регулирования натяжения, удобство выполнения работ во время покрытия сделали эту теплицу ветроустойчивой.

Рис. 9. Общий вид пленочной теплицы конструкции ЦИМЭЖ при 50 %-ном снятии пленочного покрытия во время закаливания рассады помидора

Рассадоовощная теплица конструкции совхоза «Минская овощная фабрика» состоит из трех звеньев шириной 4 м (рис. 10). Ветроустойчивость пленочного покрытия при толщине пленки 120 мк и скорости ветра 30 м/с удовлетворительная, а при толщине 180–200 мк и скорости ветра 10 м/с – отличная. Даже при ураганных ветрах, когда были снесены крыши на отдельных домах и сломаны деревья, металлоконструкции теплицы совхоза «Минская овощная фабрика» из полудюймовых труб и пленочное покрытие не были повреждены.

Повышенная ветроустойчивость пленочного покрытия на данной теплице обусловлена сферической формой кровли и малым размером арки (ширина звена 4 м). Применяемые металлические зажимы обеспечивают надежное закрепление всех краев пленки (рис. 11). В теплице обеспечены удовлетворительные условия для выполнения работ по покрытию пленкой, что также важно для высокой ветроустойчивости. Решен вопрос постоянного поддержания пленки в натянутом состоянии за счет увеличения кривизны арки. Благодаря меньшей парусности пленку подтягивали один раз, тогда как на теплицах с шириной пролета 9 м – 2–3 раза.

Рис. 10. Трехзвенная блочно-арочная теплица конструкции совхоза «Минская овощная фабрика»

В данной теплице оптимально решена в одном узле верхняя и боковая вентиляция. Верхняя вентиляция нужна для поддержания заданного температурного режима в зимний и ранневесенний периоды выращивания рассады и при возделывании овощных культур, а боковая обеспечивает необходимые условия для закаливания рассады. Вся предшествующая практика проектирования теплиц не дала оптимального решения верхней вентиляции. Все ее конструкции существенно утяжеляли теплицу, уменьшая герметичность и резко снижая ветроустойчивость, так как рваться пленка, как правило, начинала на кровле возле форточек.

Рис. 11. Крепление пленки в блочно-арочной теплице конструкции совхоза «Минская овощная фабрика»: 1 – лоток; 2 – закрепляемый край полотнища пленки; 3 – зажим (материал – оцинкованное кровельное железо толщиной 0,7 мм)

Боковое ограждение в теплице конструкции совхоза «Минская овощная фабрика», которое имеет высоту 2,5 м, постепенно открываясь сверху вниз, создает необходимый эффект от верхней и боковой вентиляции при ширине теплицы 12 м. При закаливании рассады, когда боковое ограждение лежит на земле и открыто 25 % всей кровли, прямые солнечные лучи в течение 2–4 часов последовательно облучают всю рассаду. Средняя температура в теплице на 0,4–0,6 С ревышает наружную при максимальном отклонении 1,2 С.

Таким образом, конструкция теплицы создает оптимальный микроклимат, необходимый для закаливания рассады.

Важной характеристикой теплицы является оперативность осуществления вентиляции. В производстве бывали случаи, когда на больших площадях рассада в период закаливания погибала от заморозков только лишь из-за высокой трудоемкости закрывания вентиляционных проемов. В данной конструкции оперативность проведения вентиляции удовлетворительна – 2 часа на 1 га.

Теплица конструкции совхоза «Минская овощная фабрика» обеспечивает механизацию проведения большинства работ, позволяя тракторам общего назначения подходить вплотную к стойкам и боковому ограждению. Вместе с тем маленькая ширина звена (4 м) ограничивает возможности применения механизации.

Рассадоовощная теплица на основе типового проекта 810–96 имеет площадь 1250 м² (двухзвенная, ширина пролета – 9 м); боковую вентиляцию, как в теплице конструкции совхоза «Минская овощная фабрика», делают на высоте 1,8 м. В ней ликвидированы коньковые форточки; сконструированы ворота новой формы, обеспечивающие сквозной проезд машинам и механизмам; увеличена прочность каркаса путем крепления вдоль теплицы дополнительных прогонов; осуществлен новый способ натяжения и крепления пленки; уменьшена в 1,5 раза длина полотна пленки.

Достаточно высокая ветроустойчивость покрытия данной теплицы обусловлена сферической формой кровли, надежным закреплением всех краев пленки, удобством монтажа покрытия, возможностью постоянного поддержания его в натянутом состоянии. Крепление пленки осуществляют металлическими пружинящими зажимами, натяжение ее – посредством лебедки через систему тросов со стороны лотка.

Особо следует отметить удобство и быстроту монтажа пленки: пять человек за день покрывают 1000 м² теплицы. Важно, что 50 % всех работ по покрытию осуществляется с земли, 50 % – с лотка шириной 35 см, по которому удобно ходить.

Площадь вентиляционных проемов в данном варианте недостаточна. Из-за того что боковое ограждение сделано на высоте 1,8 м, а практически реализуется 1,6 м, открывается только 16 % кровли. Вследствие этого температура в центре теплицы на 3 ℃ выше наружной, прямыми солнечными лучами облучается 80 % рассады в течение 0,5–4 часов в день.

Дальнейшее усовершенствование конструкций имело место в экспериментальных проектах однозвенных рас-садоовощных теплиц, в которых площадь вентиляционных проемов доходила до 20 % (рис. 12).

Рис. 12. Однозвенная рассадоовощная теплица

Конструкции теплиц создавались по такой системе: проектирование по агротребованиям овощеводов, создание и испытание экспериментального образца на специализированном полигоне и только после этого серийное заводское изготовление.

В рамках Украинского проекта развития плодоовоще-водства создана теплица для выращивания винограда и других культур (рис. 13). Ее конструкция воплотила в себе традиции тепличного строительства в Украине.

Рис. 13. Теплица, в которой выращивают виноград

Частные предприятия в Украине изготавливают различные конструкции арочных малогабаритных теплиц из дуг, профилированных деталей с покрытием пленкой, а также теплицы под сотовый поликарбонат. Перед приобретением таких сооружений рекомендую детально поинтересоваться надежностью крепления пленки, возможностями систем вентиляции удовлетворять требования выращивания рассады и овощных культур.

Теплица из поликарбоната. Теплица из поликарбоната прочна, легка в установке, сборке и разборке, экономична и хорошо подходит для круглогодичного использования. Рассчитана на длительный срок службы.

На соседнем с моим дачном участке такая теплица (рис. 3, вклейка) стоит уже пятый год. В ней без дополнительного обогрева успешно выращивают рассаду овощных культур, а в весенне-летний период – огурцы и помидоры. Открытие вентиляционных фрамуг и дверей позволяет оптимизировать температурный режим. Перегревы в теплице практически не наблюдаются.

Теплица-вегетарий А. В. Иванова. Очень привлекательны своей идеей пристенные теплицы как часть жилого дома: это экономит тепло и строительные материалы. Эталоном пристенной односкатной теплицы является теплица-вегетарий А. В. Иванова площадью 20 м², которая подробно описана в книге А. А. Иванько, А. П. Калиниченко, Н. А. Шмата «Солнечный вегетарий» (Киев, 1966 г.). Такой вегетарий (рис. 14) был построен в Украинском НИИ овощеводства и бахчеводства.

Вегетарий строят на склоне 15–20°, скатом на юг или юго-восток, правая плоскость, параллельная склону, покрыта стеклом. Такой уклон обеспечивает максимальное улавливание солнечных лучей при низком зимнем стоянии солнца. Чем ниже солнце, тем выше эффект. Замкнутый цикл воздуха и теплоснабжения позволяет рационально использовать энергию солнца. На глубине 35 см в почве через 60 см располагаются асбоцементные или полимерные трубы, через которые посредством вентиляторов подается днем тепло в почву, а ночью из теплой почвы – в воздух. В результате при наружной температуре –10 С нутри сооружения температура воздуха днем не ниже 18 С ночью 12 С температура почвы достигает 30 С. Воздух в замкнутой циркуляции обогащается углекислотой, которая в условиях естественной вентиляции уходит из теплицы. Воздух и почва в теплице постоянно увлажнены. Вода, испаряемая листьями и почвой, попадает в почву через горячий воздух. Проходя по прохладным трубам, он отдает влагу в виде конденсата. При высоких наружных температурах вентилятор удаляет горячий воздух из теплицы. Перегревы уменьшаются забеливанием стекол, использованием маскировочной сетки. Растения растут на террасах. В результате оптимизации микроклимата овощи созревают намного быстрее, а урожай в три раза больше, чем в обычных теплицах, при гораздо более низкой себестоимости. Вегетарий Иванова – капитальное, тщательно продуманное сооружение, которое дает громадный эффект при точном соблюдении основных правил его строительства и эксплуатации.

Рис. 14. Теплица-вегетарий А. В. Иванова

Теплицы народных умельцев. Оригинальные разработки конструкций пленочных теплиц, автоматизацию поддержания микроклимата в них сделал биофизик, талантливый огородник К. Малышевский. Они поражают рациональностью, простотой и надежностью.

Подробно они описаны в книге Н. Курдюмова и К. Малышевского «Умная теплица» (Ростов-на-Дону, 2006 г.) Вот одна из них. Для выращивания перца он выбрал двускатную деревянную пленочную конструкцию длиной 3 м, шириной 1,2 м, высотой 1 м. Обе половины крыши открываются вверх на шарнирах для вентиляции, ухода и сбора урожая. Чтобы попасть внутрь, надо отбросить половину боковой стенки (это одна рама без переплетов) вниз. Все рамы крепятся обычными оконными крючками.

Теплица крепится не гвоздями, а скобами с помощью скобозабивного пистолета – степлера. На крепление кладется бумага, клеенка или упаковочная лента. Удобно, быстро и надежно.

У себя на участке я эксплуатирую простенькую пленочную тепличку площадью всего 6 м² (рис. 4, вклейка). Длина ее – 3 м, ширина – 2 м, высота с западной стороны – 2,2 м. Восточная сторона на 40 см ниже. Уклон на восток способствует лучшему прогреванию воздуха весной. Каркас теплицы деревянный. Теплица предназначена только для выращивания овощей – огурца и помидора одновременно – вопреки агрономическим правилам. Дело в том, что эти культуры предъявляют разные по биологическим особенностям требования к условиям среды. Огурцу, как выходцу из тропиков, нужна относительная влажность воздуха более 90 %, температура воздуха – до 30 С. Для помидора, родиной которого являются горные районы Перу, эти показатели соответственно ниже – 65 % и до 25 С.

Я нашла компромисс для того, чтобы эти две культуры хорошо уживались в одной теплице: сделала в теплице четыре двери, по две друг напротив друга. С той стороны, где выращиваются помидоры, для вентиляции я открываю одну или две двери, в зависимости от величины наружной температуры, создавая хороший сквозняк. Огурцы в это время растут в затишье, там и ветра нет, и температура выше. Бродит в ведре коровяк, обогащая воздух углекислотой.

Зачем четыре двери? Для того чтобы на следующий год поменять культуры местами, как и в открытом грунте, в теплице принять культурообороты для уменьшения наполнения инфекции и почвоутомления. Возможно, эта теплица и покажется кому-то далекой от совершенства, но меня она вполне устраивает.

Вариантов теплиц очень много, много талантливых решений. Рынок предлагает заманчивые, казалось бы, готовые конструкции. Но прежде чем создавать или приобретать теплицу, четко определитесь, для какой цели она вам нужна, и оцените возможности атмосфероустойчивости и поддержания необходимого микроклимата.

Способы выращивания рассады

Рассаду выращивают непосредственно посевом семян в горшочки, на грядку или пикировкой сеянцев. В практике овощеводства часть рассады выращивают с пересадкой в фазе семядолей или настоящего листа, что называется пикировкой. Для пикировки семена высевают по 1000–3000 штук на 1 м², т. е. в 10 раз больше, чем при выращивании без пикировки, а затем, в фазе семядолей или появления первого настоящего листа, их пересаживают на постоянное место, прищипывая центральный корешок для лучшего роста боковых корней. Пикировка – трудоемкий процесс, на 40 % повышает затраты труда на выращивание рассады.

Пикировка не является биологически обоснованным приемом, так как непикированная рассада не уступает по качеству пикированной и быстрее растет. Пикировка находит применение в основном при выращивании ранней рассады, где используется дефицитная дорогостоящая площадь теплиц. В разводочных теплицах при выращивании в течение 15–20 дней сеянцев капусты и 20–25 дней помидора используется в 8–20 раз меньшая площадь, чем при посеве непосредственно в горшочки, что снижает затраты на амортизацию сооружения, обогрев, а в результате уменьшается себестоимость рассады на 20–25 %. При выращивании дорогостоящей горшочной рассады пикировка дает возможность отобрать наиболее сильные сеянцы и повысить на 20 % деловой выход рассады.

Одним из путей улучшения качества безгоршочной рассады является использование изоляционной прокладки, на которую насыпают питательный субстрат толщиной 8–10 см.

Для этой цели хорошо использовать полиэтиленовую пленку, которая задерживает проникновение корней вглубь. Они целиком развиваются в субстрате, образуя плотный пучок, сохраняющийся при пересадке. Такие растения отличаются темно-зеленым цветом, короткими междоузлиями, повышенной жизнеспособностью. Но в этом способе есть одно очень узкое место – затрудняется создание оптимального водного режима, так как возникает опасность быстрого пересыхания субстрата, особенно в жаркие дни.

Горшочный способ основной для выращивания ранней рассады. При нем растения, высаженные в открытый грунт, не теряют корней, поэтому максимально сохраняют задел в развитии, достигнутый в защищенном грунте. Земляной ком также служит для растений дополнительным источником питания. При выращивании рассады в горшочках урожай поступает на 7–10 дней раньше, чем из рассады, выращенной безгоршочным способом. Преимущества горшочного способа перед безгоршочным полностью реализуются только при ранних сроках высаживания и использовании доброкачественной смеси.

В период массовых сроков высадки нет необходимости использовать горшочную рассаду, за исключением рассады огурца, кабачка, патиссона, арбуза, дыни, т. е. тыквенных культур, которые всегда выращиваются только в горшочках, так как их нежная разветвленная корневая система сильно травмируется при пересадке.

При этом следует помнить, что оптимальный размер горшочков для рассады ранней белокочанной и цветной капусты, перца, баклажана – 6 × 6 см, раннего помидора – 10 × 10 см.

Кассетный способ выращивания ведет начало от голландской технологии выращивания горшочной «суперрассады», когда сеянцы выращиваются в специальных малообъемных кассетах с последующей пикировкой или, точнее сказать, перевалкой в большие горшочки. Кассетный способ выращивания позволяет оптимизировать газовоздушный, водный и питательный режимы растений, в результате чего развивается мощная корневая система, которая хорошо сохраняется при пересадке. Кассеты имеют малый размер ячеек объемом 24–26 см³ и выпускаются блоками по 144 штуки. Ячейки не имеют дна, что позволяет дополнительно обогащать субстрат воздухом, и корни активно оплетают часть субстрата. Образуется мощная корневая система в виде пружины. Чтобы так сформировались корни, обязательно надо соблюсти одно важное правило.

Между кассетой и поддоном или поверхностью почвы рекомендуется оставить воздушное пространство 5–10 см – так называемый световой нож, который не позволит корням выходить за пределы ячеек. При этом увеличивается подача воздуха к корням, что обеспечивает их развитие.

Успех выращивания рассады в кассетах, где наибольший объем почвы, а значит, малая буферность, зависит от тщательного подбора субстрата и режимов полива, питания, температуры. В промышленных технологиях выращивания это регулируется автоматическими системами.

Рассаду регулярно поливают распылением. При достижении возраста 15–20 дней поливают дважды в день. Подкармливают 2–3 раза, начиная с фазы двух листочков. Лучшим удобрением является кристаллин с расходом 10–15 г на 1 л воды.

В связи с малой площадью питания рассаду в кассетах выращивают до 15–30-дневного возраста. Такая рассада, естественно, не может заменить горшочную. Но в сравнении с безгоршочной (особенно с безрассадной) культурой она имеет преимущества, так как обеспечивает прекрасную приживаемость, планируемые сроки и объем производства. В Институте овощеводства и бахчеводства УААН разработаны технологические линии производства рассады овощных культур с использованием кассет. Определен оптимальный возраст рассады, который исчисляется от появления всходов: для огурца – 12–15 дней, помидора, перца, баклажана, поздней капусты, лука, моркови и свеклы – 25–30 дней. Выход рассады с 1 м² полезной площади, где размещается 6 кассетных блоков, составляет: помидора, баклажана, огурца, свеклы – 800, лука и перца – 1600, моркови – 2400 штук.

Подготовка семян к посеву

Подготовка семян к посеву включает сортировку, дезинфекцию и методы, направленные на увеличение всхожести и энергию прорастания семян.

Цель сортировки – выделить мелкие, поврежденные семена и оставить наиболее крупные, полноценные. Из всех методов сортировки в домашних условиях и для небольших партий я отдаю предпочтение методу сухой сортировки. Можно вручную перебрать семена, отсортировать по их внешнему виду. Полноценные семена капусты отбирают, просевая их через сито с отверстиями диаметром 1,25–1,3 мм. Для большинства культур эффективным методом является сортировка с помощью эбонитовой или пластмассовой ручки, натертой шерстяной тканью. Семена расстилают тонким слоем и проводят ручкой на высоте 1–2 см. От трения пластмасса притягивает к себе мелкие семена, как магнит железную стружку. Операцию повторяют дважды. Однако будьте внимательны, потому что полноценные семена тоже притягиваются, но после мелких.

Дезинфекция семян. У многих овощных культур болезни передаются через семена, поэтому перед высадкой их необходимо продезинфицировать.

Для повышения устойчивости рассады капусты против грибковых заболеваний семена прогревают 20 минут в воде при температуре 50 ℃ с последующим охлаждением (на 3 минуты в холодной воде) и подсушиванием. Этот метод используют и для семян моркови, свеклы, лука-чернушки. Для уничтожения вирусной и грибковой инфекции на поверхности семян огурца, помидора, кабачка, патиссона их выдерживают 20 минут в 1 %-м растворе марганцовокислого калия (1 г на 100 г воды) с последующим промыванием и подсушиванием. С этой целью семена можно дезинфицировать в 20 %-й соляной кислоте в течение 30 минут с последующей промывкой водой.

Некоторые огородники обрабатывают семена 0,1 %-м раствором марганцовокислого калия с добавлением борной кислоты (0,02 г на 100 г) и медного купороса (0,01 г на 100 г), повышая стойкость помидоров к болезням. Этот метод также можно рассматривать как обработку физиологически активными веществами.

Рассада цветной капусты

Рассаду цветной капусты выращивают с пикировкой сеянцев обязательно в горшочках, так как корневая система ее развита сравнительно слабо. Цветная капуста хуже, чем белокочанная, переносит пересаживание в открытый грунт. Технология выращивания рассады цветной капусты в основном такая же, как и ранней белокочанной. Отличительной особенностью является меньший возраст рассады – 40–45 дней. 40-дневная рассада цветной капусты наиболее пластична и жизнеспособна. После высадки она меньше болеет и быстрее наращивает ассимиляционную поверхность. Имеет большую массу головки, чем 50-дневная. При использовании 40-дневной рассады, согласно нашим опытным данным, ранний урожай выше на 40 %, а общий – на 20 %, чем 50-дневной. Семена цветной капусты высевают в разводочные теплицы в лесостепной зоне и в Полесье Украины 20–25-го, а в степной зоне – 10–15-го февраля. Оптимальный возраст сеянцев для пикировки – 10–12 дней.

Цветная капуста уже в рассадный период формирует зачатки соцветий, поэтому она более требовательна к условиям выращивания. На формирование ее головок очень влияет температура. Температура воздуха выше 20 С приводит к преждевременному формированию мелких головок, ниже 10 С – задерживает его, делает головки более плотными. Оптимальная температура для рассады цветной капусты на 2 С выше, чем для ранней белокочанной (см. табл. 2).

Рассаду поливают регулярно и умеренно, не допуская пересушивания горшочков, так как это приводит к образованию мелких головок. Состояние рассады цветной капусты в зависимости от режима полива показана на рис. 21. Готовят рассаду цветной капусты к посадке так же, как и ранней белокочанной.

Рис. 21. Состояние 40-дневной рассады цветной капусты в зависимости от уровня предполивной влажности торфоперегнойных горшочков: 1 – 50–55 % НВ; 2 – 60–65 % НВ; 3 – 70–75 % НВ

Рассада помидора.

Выращивание рассады сверхраннего помидора в горшочках начинают за 65–70 дней до высадки в открытый грунт. Сроки посева: в степной зоне – 10–15 февраля, в лесостепной – 25–28 февраля, в Полесье – 1–5 марта. При этом первые плоды созревают уже в середине июня, до 1 августа можно собрать 3–4 кг с 1 м², а общий выход продукции составляет 7–8 кг с 1 м². В то же время при высадке безгоршочной рассады 25 мая к 1 августа помидоры только начинают созревать. Общий урожай не превышает 4–5 кг с 1 м². Залогом получения высокого раннего урожая является высококачественная рассада ранних сортов, ранний срок высадки, внесение не менее 50 кг перегноя на 1 м².

Высадка рассады в ранние сроки – на 20–25 дней раньше массовых сроков – должна сопровождаться дополнительными средствами защиты от заморозков: дымлением, дождеванием посадок, применением бумажных колпаков и т. д.

Семена высевают на глубину 1,5–2 см с междурядьями 3 см. Расстояние между растениями в ряду регулируют в зависимости от всхожести семян, чтобы обеспечить получение с 1 м² 2200 штук сеянцев. Норма посева составляет 8–10 г на 1 м².

Оптимальная температура для прорастания семян помидоров – 23–25 С. Всходы при этом появляются обычно на 4–5-й день. Более низкие температуры задерживают появление всходов, а более высокие приводят к их ослаблению. Для закаливания сеянцев, лучшего укоренения на 4–7-й день после массового появления всходов температуру днем поддерживают на уровне 13–15 С, ночью – 7–9 С. В дальнейшем в солнечные дни она должна равняться 21–23 С, а в пасмурные – 17–19 С как для сеянцев, так и для рассады. Оптимальная температура ночью на протяжении всего периода выращивания сеянцев – 7–9 С. Это способствует наиболее ранней закладке цветочных кистей и увеличению количества цветков на них.

Пикируют сеянцы в возрасте 18–20 дней в горшочки размером 10 × 10 см, когда образуется 2–3 листочка. Такие сеянцы лучше, чем 10–12-дневные, приживаются в условиях пониженных температур. После пикировки температуру ночью нужно повысить до 11–14 С, особенно если рассада воспитывается без почвенного обогрева. Это способствует более быстрому нарастанию листьев, ускорению цветения и плодообразования.

Питательная смесь в горшочках состоит из 3 частей высококачественного перегноя и 1 части земли.

Выращивают рассаду при умеренном водоснабжении с редкими, но обильными поливами (10–20 л на 1 м²), обязательно с интенсивным проветриванием теплиц в утренние часы.

Рассаду 2–3 раза подкармливают. Первый раз – до образования 2–3 настоящих листьев из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды на 1 м². При второй и третьей подкормке, которые проводят каждые 10 дней, дозы удобрений удваивают. Закаляют рассаду ранних помидоров так же, как и рассаду капусты.

Рассаду раннего помидора, как правило, выращивают без пикировки, непосредственным посевом семян в грунт теплицы. Она предназначена для посадки в открытый грунт на 10 дней раньше наступления массовых сроков.

Агротехника выращивания этой рассады, режим питания, поливов, предпосадочной подготовки в основном такие же, как и при производстве рассады для массовых сроков высадки. Отличие – возраст рассады и площадь питания: они направлены на получение ранней продукции.

Дата посева семян обусловлена необходимостью получения 50-дневной рассады. Рассада этого возраста имеет большой запас пластических веществ.

В лесостепной зоне для посадки 1–10 мая семена высевают в теплице во 2–3-й пятидневке марта, в Полесье – на 5 дней позже, а в степной зоне – на 5–10 дней раньше. На 1 м² полезной площади должно быть не более 100–150 растений.

Необходимо строго соблюдать температурный режим и помнить, что изменение на 1 С сопровождается увеличением высоты стебля на 5 см, что может привести к перерастанию и получению некачественной рассады.

Лучшая температура воздуха ночью – 7–9 С, днем – 18–20 С, в среднем за сутки – 13 С.

Более высокие или низкие температуры, как показали наши опыты, приводят к получению нестандартной рассады и, как следствие, снижению раннего урожая на 30–40 % (рис. 22).

Рис. 22. Состояние рассады помидора ранних сроков высадки в зависимости от температуры воздуха: 1 – температура ночью 12 ℃, среднесуточная – 15,3 ℃; 2 – температура ночью 9 ℃, среднесуточная – 13,3 ℃

Лучшая температура почвы при выращивании рассады помидора на 2–3 С выше, чем для рассады ранней белокочанной капусты – 13–14 С утром и 16–18 С днем, среднедневная – 17 С. Наши исследования показали, что такая температура (в сравнении с более высокими – на 3–4 С) способствует получению более жизнеспособной рассады, у которой тормозится рост надземной части без уменьшения роста корней, утолщаются листья, повышается отношение массы листьев к массе стебля, улучшается приживаемость в поле, повышается ранний урожай на 30 %. При температуре почвы ниже 12 С снижается рост растений, так как из холодной почвы плохо поступают не только питательные вещества, но и вода, возникает явление «физиологической сухости» – вода есть, а растениями не усваивается.

Рассада помидора массовых сроков высадки может выращиваться как с пикировкой, так и без нее. Для высаживания в открытый грунт в условиях лесостепной зоны 10–15 мая рассаду в возрасте 45–50 дней выращивают с пикировкой сеянцев, для высаживания в открытый грунт 15–20 мая в возрасте 35–40 дней – без пикировки. Сочетание этих двух способов выращивания рассады способствует максимальному использованию пленочных необогреваемых теплиц (с аварийным обогревом на случай заморозков), позволяет избежать перерастания ее.

Выращивание рассады с пикировкой сеянцев предусматривает посев семян в разводочные теплицы 15–20 марта в лесостепной зоне, 20–25 марта в Полесье и 1–10 марта в степной зоне. Площадь питания сеянцев – 3 × 1,5 см, возраст – 15–20 дней. Подготовка субстрата, режим выращивания сеянцев такие же, как и для рассады ранних помидоров.

Теплицы накрывают пленкой не позднее чем за 10–15 дней до пикировки, оставляя открытыми вентиляционные проемы (лучше боковые) для подсушивания почвы.

Особое внимание уделяют внесению органических удобрений.

Весной в почву теплицы, куда с осени внесли и заделали в 10-см слой 27–30 кг перегноя, или 9–10 кг торфа, или 1,2–1,5 кг соломенной резки, что составляет по объему 30 % в 10-см слое, добавляют минеральные удобрения. На перегнойно-земляном и торфоземляном субстратах вносят по 15–20 г аммиачной селитры, 80–100 г суперфосфата, 30–35 г сернокислого калия. На соломенно-земляном субстрате дозу аммиачной селитры увеличивают до 55–60 г для компенсации поглощения азота микроорганизмами, которые активируются при внесении соломы. Опыты показали, что самые жизнеспособные растения обеспечивает внесение соломенной резки.

Сеянцы пикируют в пленочные теплицы с аварийным обогревом: в лесостепной зоне – 10–15 апреля, в Полесье – на 5 дней позже, в степной зоне – на 5–15 дней раньше. В этот период температура почвы в 8 часов утра в пленочной теплице на глубине 5 см равна 12–14 С. При такой температуре почвы можно начинать пикировку, так как сеянцы приживаются днем, когда температура почвы достигает 17–20 С. В солнечные часы активизируются все жизненные процессы растений, в том числе и потребление элементов минерального питания, и компенсируется влияние ночных и утренних температур, которые в основном ниже биологического значения. Рассаду выращивают с площадью питания 7 × 7 см, т. е. 200 штук на 1 м², или 8 × 8 см, т. е. 150 штук на 1 м². Чтобы удобнее было рыхлить рассаду, можно увеличить междурядье до 12–16 см, оставив указанное количество растений на 1 м².

Борьба с перегревами – ответственный момент при выращивании рассады помидоров. Для поддержания температуры не выше 25 С в отдельные дни приходится снимать до 30 % пленочного укрытия. Особое внимание во время выращивания рассады помидора в пленочных необогреваемых теплицах следует уделить защите растений от заморозков. Лучшим средством для этого является аварийный технический обогрев – теплогенераторы, электрокалориферы, газовые горелки. Если нет такого обогрева, рассаду помидора можно спасти от заморозков до –3…–4 С поливом почвы. В этом случае на поверхности пленки образуется слой влаги, который поглощает длинноволновое инфракрасное излучение. На малых площадях целесообразно ночью применять укрытие вторым слоем пленки.

Оптимальную влажность воздуха (60–65 %) легко поддерживать регулярным проветриванием теплицы. Выращивают рассаду при умеренном водоснабжении с последующим интенсивным проветриванием теплиц. Лучшее время полива – утро. Поливы сочетают с двумя минеральными подкормками такими же дозами, как и для рассады раннего помидора. Закаливают рассаду перед высадкой, как описано выше.

Подкормка за 1–2 дня до выборки из расчета 10 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 80 г сульфата калия, разведенных в 10 л воды (на 1 м²), с последующим доведением влажности до 100 % НВ является эффективным приемом повышения устойчивости растений против неблагоприятных условий при пересадке. Подкормка при закаливании существенно изменяет направленность физиолого-биохимических процессов.

У растений повышается концентрация клеточного сока, водоудерживающая способность, снижается интенсивность транспирации, что способствует их адаптации в условиях нарушения функциональной деятельности корней после выборки и увеличению раннего урожая на 25 %.

Выращивание рассады без пикировки – самый экономичный способ ее производства, успех которого во многом зависит от создания плодородного рыхлого субстрата, чистого от сорняков.

Для подготовки рассады ко второй половине сроков массового высаживания в открытый грунт в лесостепной зоне семена помидора в грунт теплицы высевают 26 марта – 1–2 апреля, в Полесье – 2–5 апреля, в степной зоне – 15–20 марта. Желательно прогреть почву в теплицах перед посевом семян, рационально использовать аварийный обогрев.

Семена высевают с междурядьями 12 см, норма высева – 3–4 г семян. После посева поверхность надо обязательно замульчировать пленкой, так как это способствует повышению температуры почвы на 2–4 С ночью и 4–8 С днем, что важно для теплиц без почвенного обогрева.

После появления первых росточков пленку немедленно снимают.

При среднедневной температуре почвы 13–15 С массовые выходы помидора при этом способе появляются на 12–13-й день после посева. Через 3–7 дней после появления всходов их прорывают, оставляя расстояние между растениями 2,5–3 см. На 1 м² выращивают по 270–300 растений.

Уход за непикированной рассадой и подготовка к высаживанию ее такие же, как и за пикированной. Следует строго соблюдать температурный режим, не допуская перегревов.

Для предотвращения высыхания и улучшения приживаемости рассады не забудьте обмакнуть корни рассады после выборки в раствор глиняной болтушки, в который можно также добавить немного коровяка или современных биопрепаратов.

Сейчас, когда в дефиците тепло, актуальны наименее энергоемкие технологии. Вот пример.

1. Прежде всего тщательно выравниваем поверхность почвы теплицы, чтобы не было впадин, в которых скапливается вода и долго идет созревание почвы. Поверхность должна быть ровной, как стол, с небольшим уклоном для стока воды, чтобы почва одновременно подсыхала и поскорее была готова к обработке.

2. Для улучшения прогревания почвы теплицы, повышения питательной ценности, улучшения структуры вносим повышенное количество органики до 50 % по объему в 10-см слой, добавляя 15–20 г аммиачной селитры, 80–100 г суперфосфата, 30–35 г сернокислого калия на 1 м².

3. Перед посевом несколько раз рыхлим почву, обязательно в состоянии физической спелости, для лучшего прогрева. К посеву приступаем, когда утром почва на глубине 10–15 см прогреется до 12 ℃; днем, да еще и под пленкой, ее температура будет 20–25 ℃. Обычно это бывает в начале апреля.

4. Перед посевом формируем грядки поперек теплицы через 1,6–1,8 м по всей ширине, исключая центральную дорожку.

5. Вдоль грядки через 24 см тяпкой делаем канавки глубиной 6–10 см с небольшим уклоном от центра канавки к бокам, чтобы не застаивалась вода. Теперь все готово к посеву.

6. А вот посев здесь особый – при котором семена помидора дружно всходят на 2–3-й день, а не через 10–15 дней, как это может быть в таких же необогреваемых теплицах. Посев здесь идет жидкостный – с водой, а в воде находятся проросшие семена.

7. Подготовка семян к посеву включает те приемы, о которых мы уже писали: протравливание в 1 %-м растворе марганцовокислого калия, намачивание в растворе макро– и микроэлементов, а затем проращивание в теплом помещении между двумя слоями пленки (толщина слоя семян 1 см, не более), появление проростков длиной 1–2 мм. Можно барботировать семена до появления проростков. Затем на 1–2 дня семена помещают в холодильник для закаливания при температуре 0–1 С.

8. Посев, как уже говорилось, – жидкостный, вместе с водой, – тогда росточки не сломаются. Задача заключается в том, чтобы на 1 пог. м канавки разместить 80 семян. Примерный расход воды на это количество семян – 0,75 л. На 1 м² 4 ряда – 3 л воды и 320 семян. Удобно пользоваться чайником, но надо все время помешивать воду с семенами. Сначала надо потренироваться. «Сеют» ряд за два раза с одной и другой стороны дорожки. После посева присыпают семена слоем земли 0,5–1 см, сдвинутой с канавки со стороны дорожки.

9. Сразу после посева накрываем каждую грядку пленкой. Получаются как бы парнички в теплице. Через 2–3 дня появляются всходы. Пленку над всходами держим не более двух недель, в зависимости от температуры. Днем снимаем раньше, чтобы не допускать превышения температуры 20–25 С.

10. Особенности ухода заключаются в следующем. При появлении 3–4 настоящих листочков засыпаем канавку той землей, которую вынули из нее. Эта дополнительная подсыпка растений способствует образованию новых корней. А делается это очень просто – тяпкой во время рыхления. Рыхлим часто, чтобы уничтожить сорняки, дать воздух корням, засыпать канавки, подрезать корни для лучшего их роста и предотвращения вытягивания стебля. Рыхлить удобно – ширина междурядий 24 см. Особенно хороши для этой цели трезубцы. Раньше было представление, что рассаду надо выращивать по квадратной схеме 6 × 6 или 7 × 7 см. Действительно, в первый период при квадратной схеме растения лучше освещены, но в последний, когда уже сомкнулись листья при квадратном размещении, на широкорядных посевах этого еще не происходит и растения выигрывают по свету.

Поливаем редко, стараемся, чтобы влага не попадала на растения, особенно когда холодно, чтобы предупредить появление грибных болезней.

11. Для борьбы с заморозками используем второй слой пленки, полив почвы по междурядьям, лучше для этой цели сделать в междурядьях бороздки. Попробуйте до-ждевать поверхность теплицы, установите форсунки так, чтобы они разбрызгивали воду на пленку.

12. Закаливаем рассаду как обычно.

Рассада перца и баклажана

Рассаду перца и баклажана выращивают без пикировки, высевая семена в грунт теплиц, оборудованных обогревом воздуха и почвы. Чтобы получить 45–50-дневную рассаду, семена перца и баклажана высевают в лесостепной зоне и Полесье 25–30 марта, а в степной зоне – 15–25 марта. Семена заделывают на глубину 1,5–2 см. Ширина междурядий составляет 12 см. Расстояние в ряду зависит от полевой всхожести и должно быть рассчитано на выращивание на 1 м² 330 штук рассады баклажанов или 500 штук рассады перца. Растения перца требуют меньшей площади питания, чем другие овощные культуры. При температуре почвы 20–25 С всходы появляются на 7–10-й, а при 13–15 С – на 20–25-й день. Оптимальная температуры почвы в период от появления всходов до закаливания рассады ночью и утром – 15–17 С, а днем – 20–22 С. Уход за рассадой перца и баклажана имеет много общего с уходом за рассадой помидора. Особенностью является поддержание более высоких – на 2–3 С выше – температур воздуха, почвы и более тщательного соблюдения режима полива. При недостаточной влажности почвы рассада растет медленно, снижается продуктивность растений в поле, а при избыточной – подвергается заболеваниям, в основном черной ножкой. Особенно сложно поддерживать оптимальный режим увлажнения для молодой рассады, когда еще не сомкнулись листья и быстро пересыхает верхний слой почвы, в котором находится корневая система.

Наиболее жизнеспособную рассаду получают, когда поливают почву 5–6 раз до появления всходов, расходуя по 3 л на 1 м², затем 1–2 раза по 7 л воды до появления первого настоящего листка и 2–3 полива по 15 л в последующий период до закаливания рассады. Перед закаливанием рассаду поливают. Надо знать, что баклажан больше, чем другие культуры, снижает продуктивность в поле из-за подсушивания субстрата в рассадный период.

Для таких медленно растущих культур, как перец и баклажан, большое значение имеет рыхление междурядий. Режим минерального питания и способы подготовки рассады к посадке в основном такие же, как и для рассады помидора. Период закаливания не должен превышать 10 дней. При этом следует избегать длительного снижения температуры ниже 15 С.