Урок 3 – Укоренение одревесневших черенков в открытом грунте

Для виноградной школки выбирается солнечный, защищённый от ветров земельный участок с плодородной, структурной, лёгкой почвой. Это может быть легкосуглинистая, супесчаная или чернозёмная почва. Участок под школку готовится в конце лета или осенью. При подготовке на каждый квадратный метр вносится: перегноя – 15-20 кг, суперфосфата – 100 г, сульфата калия – 50-70 г. Внесенные удобрения перекапываются.

Черенки можно высаживать в школку осенью, сразу после заготовки, или весной, когда земля прогреется на глубине 25-30 см. до +10°C. Используются 3-х глазковые черенки. Перед посадкой черенки в течении суток выдерживаются в тёплом (+30-40°C) растворе стимулятора: раствор гетероауксина (0, 5 таблетки на 5 л. воды) или цветочного мёда (1 ст. ложка на 10 л воды). Высаживают черенки в бороздки с наклоном 45° в северную сторону, на глубину, обеспечивающую расположение верхнего глазка на уровне земли. (Рис. 8).

Рис. 8.

Расстояние между черенками в ряду 10-12 см, расстояние между рядами 30 см. Бороздки перед высадкой черенков обильно поливаются тёплой водой, и черенки устанавливают обязательно во влажную почву. После посадки черенков бороздки засыпаются почвой и вновь заливаются тёплой водой, а после её впитывания, выступающие над поверхностью земли концы черенков окучиваются валиком высотой 4-5 см. Для создания парникового эффекта после посадки школка закрывается полиэтиленовой плёнкой, которая присыпается по краям землёй от сдувания ветром.

После распускания почек и появления побегов над поверхностью земли над каждым черенком в плёнке прорезается крестообразное отверстие для выхода и дальнейшего роста побега.

В период укоренения и развития саженцев в школке необходимы частые поливы. Наиболее высокая влажность почвы – 90-85% от ППВ (предельно полезная влагоёмкость) должна быть до конца июня, несколько меньше 85-75% в июле и постепенно поливы сокращаются в августе-сентябре до 65% влажности почвы.

Для ускорения развития и созревания саженцев производятся их внекорневые подкормки. В июне-начале июля – первая внекорневая подкормка (30 г аммиачной селитры, 200 г, суперфосфата, 100 г сернокислого калия на 10 л воды). Суперфосфат в течение суток растворяют в 3 л. воды с частым перемешиванием. В 2 х литрах воды растворяют 30 г аммиачной селитры, 100 г сернокислого калия и 10 г борной кислоты. Раствор суперфосфата через сутки сливают с осадка, смешивают оба раствора и доводят общий объём до 10 л добавлением воды. При опрыскивании раствор следует наносить на нижнюю и верхнюю поверхности листьев. Опрыскивание проводят в пасмурную погоду или вечером, перед заходом солнца. В этих условиях раствор медленней испаряется, дольше сохраняется на листьях и полнее усваивается ими. Очень полезно через день-два произвести опрыскивание ещё раз водой, чтобы растворить остатки питательных веществ, сохранившихся на листьях и, таким образом, дать возможность растению полностью усвоить их.

Во второй половине июля – начале августа следует провести вторую подкормку (200 г суперфосфата и 100 г сернокислого калия на 10 л воды). Приготовление и применение раствора аналогично первой подкормке.

На каждом саженце следует оставить всего два побега, обламывая двойники и тройники. Если на саженце развивается один побег, для создания второго имеющийся побег необходимо после 5-6-го листа прищипнуть в точке роста. Через 10-15 дней на побеге начнут развиваться пасынки. Из образовавшихся пасынков оставляется один нижний, все остальные прищипываются на пенёк.

В конце августа производится чеканка – удаление верхней части побегов до нормально развитого верхнего листа. Чеканка производится с целью приостановления роста и ускорения созревания побегов.

Саженцы не следует оставлять на перезимовку. Выкопка саженцев производится до наступления первых осенних заморозков. За 3-4 дня до выкопки школку поливают на всю глубину залегания корней. Выкопанные из школки саженцы связывают в пучки, навешивают на них этикетки с указанием сорта и, окунув корни в глиняную болтушку, помещают в полиэтиленовые мешки и хранят в погребе при t = 0-+ 6°C.

При осенней посадке черенков в школку необходимо для защиты их от зимних морозов засыпать поверх плёнки землёй слоем 25-30 см. А весной, когда почва прогреется до +10°C, земляное укрытие снять и предоставить возможность черенкам развиваться по описанной выше агротехнике. Выращивание саженцев на одном и том же месте более двух лет не рекомендуется, т. к. почва утомляется от монокультуры, возникает опасность слабого развития саженцев и появления заболеваний.

Выращивание саженцев из зелёных черенков

В летний период размножение винограда проводится зелёными черенками. Это и единственный надёжный способ размножения для таких сортов, как " Фиолетовый ранний", " Фестивальный" и др., трудно укореняющихся одревесневшими черенками.

Двухглазковые черенки с листиком у второго глазка нарезают до цветения с любых зелёных побегов, кроме порослевых, с 3-го по 7-й узел. Лучше всего укореняются черенки из побегов плодовых стрелок и сучков замещения. Заготавливают черенки рано утром или в пасмурную погоду и сразу помещают в воду с кристалликом марганцовки или в раствор стимулятора гетероауксина или цветочного мёда. Если черенки выдерживаются в растворе стимулятора в прохладном месте в течение 4-5 часов, то срок укоренения их сокращается.

Укоренение зелёных черенков можно проводить в стеклянных банках с водой, уровень которой около 2-х см. (Рис. 9).

Рис. 9.

Сверху банку с черенками закрывают полиэтиленовым мешочком с отверстием в одном из углов. Банку устанавливают на солнечном окне. После образования зачатков корешков черенки аккуратно, чтобы не повредить корешки, вынимаются из банки и высаживаются в заранее подготовленные рассадники.

Рассадниками могут быть стаканчики, о которых было рассказано в уроке " Зимнее укоренение одревесневших черенков" или деревянные ящики высотой 20 см, с ячейками 10 х 10 см. (Рис. 10).

Рис. 10.

Ящик наполовину засыпается плодородной землёй, сверху слоем 4-5 см. насыпается чистый речной песок. Всё увлажняют тёплой водой с марганцовкой (слабый раствор). Глубина посадки черенков 2, 5-3, 5 см. При посадке старайтесь не повредить корни. После установки черенка, посадочную ямку засыпьте песком и ещё раз полейте.

Можно зелёные черенки укоренять сразу в рассадниках, без предварительного укоренения в воде.

До начала развития побегов из почек необходимо для саженцев создать парниковые условия, т.е. над саженцами нужно сделать из плёнки укрытие в виде шатра, которое можно будет убрать с развитием побегов на черенках.

Укоренившиеся черенки (саженцы) оставляют в рассадниках до окончания периода вегетации. Осенью саженцы помещают в отапливаемые теплицы или на солнечные окна в квартирах, где они могут продолжить развитие. По окончании вегетации их переносят в подвал, где они хранятся при t = 0-+6°C до весны.

Весной, после того как земля прогреется до +10°C, саженцы высаживают на постоянное место.

Можно начать вегетацию значительно раньше. Для этого саженцы из подвала переносятся в конце января в отапливаемые теплицы или на солнечные окна в квартире, таким образом прерывается период вынужденного покоя и начинается новый период вегетации.

 

 

Размножение отводками

Отводки – это уложенные в почву для укоренения однолетние лозы или зелёные побеги.

Размножение отводками обеспечивает быстрое развитие и вступление в плодоношение молодых кустов.

В удобном направлении от куста делается канавка глубиной около 15 см. В неё укладывается выбранная на кусте лоза, обычно из волчковых побегов, и пришпиливается ко дну канавки проволочными дужками.

После этого канавка с лозой засыпается землёй и поливается слабым раствором марганцовки или раствором гуминовых удобрений. По всей длине канавка мульчируется 4-5 см слоем перегноя или другого мульчирующего материала (хвойные иголки, зерновая шелуха, опилки и т. д.). В конце отводка ставится вешка. Сколько глазков на уложенной лозе, столько должно получиться саженцев (Рис. 11).

Рис. 11. 1 – отводок, 2 – канавка, засыпанная землёй, 3 – слой мульчи

Уход за отводком – регулярный полив и подвязка побегов к вертикальным опорам. В течение лета на каждом узле отводка разовьются побеги и образуются корни. Осенью, после вызревания побегов, отводок осторожно выкапывают с корнями и связав в пучок, навешивают этикетку, корни окунают в глиняную болтушку. Хранят саженцы зимой в подвале при t° = 0-+6°C в полиэтиленовых мешках.

Урок 4 – Прививки

Прививки окулировкой на зимостойкий подвой

Это ещё один способ размножения винограда. Применяется для разведения в суровых сибирских условиях незимостойких сортов винограда, корни которых не могут выдерживать значительного промерзания почвы.

Прививка щитком (окулировка) обеспечивает непосредственное примыкание культурного привоя к древесине зимостойкого подвоя, от этого повышается зимостойкость привоя.

В качестве подвоя используются черенки таких сортов как Буйтур, Альфа, Башкирский ранний, зимостойкие гибриды селекции Р. Ф. Шарова – загадка Шарова, Бийск – 2, амурский виноград. Прививка производится в период вынужденного покоя, в конце января – начале февраля.

За два-три дня до начала прививки черенки подвоя достают из хранилищ, промывают в воде или слабом растворе марганцовки и обсушивают. Проверяют состояние черенков после хранения (см. урок второй " Заготовка и хранение черенков" ) и отбраковывают некачественные. Черенки подвоя режут на длину, равную глубине посадки (30-40 см.). Нижний конец срезают под узлом, имеющим признак усика или плодоножки (узел с полной диафрагмой). Все глазки на черенке удаляют острым ножом, без повреждения древесины. Готовые черенки подвоя погружают в раствор гетероауксина или цветочного мёда на 1-2 дня для вымочки при комнатной температуре.

Привойные черенки готовят в день прививки, так же достают из подвалов или холодильников, промывают в воде или слабом растворе марганцовки, проверяют состояние, обращая особое внимание на сохранность глазков. Черенки привоя погружают для вымочки в воду на 4-6 часов при комнатной температуре (+12-15°C).

Рис. 12. а – черенок привоя, b – щиток привоя, с – черенок привоя, d – привитый черенок

Окулировка выполняется обычно на узле, на месте удалённого глазка, но можно выполнять прививку и на междоузлии. При осуществлении окулировки на узле лезвие ножа устанавливают на 1-1, 5 см ниже глазка под углом 45° к оси черенка и делают надрез глубиной примерно 2 мм. Затем нож переставляют на 1-1, 5 см выше глазка и скользящим движением до нижнего надреза вырезают щиток с небольшим слоем древесины.

Вырез на подвое делают аналогичным образом и, вставив в вырез щиток привоя, обвязывают его узкой полиэтиленовой лентой, оставляя глазок полностью открытым. Срезы на подвое и на щитке привоя должны совпадать камбиальными слоями и плотно соприкасаться поверхностями срезов. Это обеспечит лучшее их срастание. Не допускается загрязнение поверхностей срезов и прикосновение к ним руками. Операцию прививки обязательно проводят немедленно, без задержки, после выреза и места прививки, и среза прививочного щитка.

Привитые черенки высаживаются в рассадники (ящики или стаканчики) и укореняются так же, как и корнесобственные саженцы (см. урок 2 " Зимнее укоренение одревесневших черенков" ).

Обычно удаются не все прививки. Чтобы отбраковывать неудавшиеся прививки до высадки в рассадники, целесообразно их сначала стратифицировать в полиэтиленовых мешочках (Рис. 13), в которых основания привитых черенков засыпают на 5-8 см речным песком, опилками или мхом.

Рис. 13.

Мешочки подвешиваются или устанавливаются в тёплых, светлых помещениях с температурой +20-28°C. Песок или опилки в мешочке периодически увлажняются водой. В уголке мешочка необходимо сделать отверстие для слива излишний влаги. Через прозрачные стенки мешочка можно наблюдать состояние почек привоя, образование каллуса в месте прививки, развитие корешков, которые по мере роста будут выходить к стенкам мешочка. Нормально прошедшими стратификацию, считаются черенки с прижившимся щитком привоя и начавшим вегетацию глазком и развившимися корешками. Именно такие черенки используют для дальнейшего выращивания.

Чтобы не повредить очень хрупкие и слабые корешки, при извлечении черенков из мешочка, субстрат (песок, опилки и др.) разжижают избыточным количеством воды. Черенки лучше вынимать всем пучком, после чего производить оценку и отбор для высадки каждого в отдельности.

Проще стратифицировать привитые черенки в стеклянных банках с водой 2-3 см. Вода в банках должна через день-два меняться.

Привитые черенки с зачатками корней и прижившимися и распускающимися глазками высаживают в стаканчики или ящики. О высадке в рассадники мы знаем из предыдущих уроков. С наступлением тёплых дней молодые саженцы приучают к природным условиям, закаляют, вынося на открытый воздух в притенённые места. Когда исчезнет угроза весенних заморозков молодые привитые саженцы высаживают на постоянное место.

Первое время саженцы прикрывают от прямых солнечных лучей и регулярно поливают тёплой водой (+25-30°C). Никаких операций с молодыми саженцами делать не следует, за исключением закрепления побегов на вертикальной опоре. Это обеспечит лучший рост зелёных побегов. В средине августа можно сделать прищипку верхушек для того, чтобы ускорить вызревание побегов.

В конце июля прекращают полив, это ускорит созревание побегов.

Обвязка снимается с прививки через 3-4 месяца, когда начнется активный рост привоя.

Рекомендуется молодые саженцы защитить от первых осенних заморозков. Для этого над кустиком сооружается " шалашик" из укрывного материала или полиэтилена. Таким образом можно продлить период вегетации и дать возможность молодым побегам созреть и лучше подготовиться к зиме.

Перед зимним укрытием проводят обрезку куста. В кусте оставляют два побега, которые укорачиваются до 3-4 х глазков.

Майорская прививка – разновидность окулировки. Отличается " майорка" формой привойного элемента и посадочного места для привоя на подвойном черенке. (Рис.14).

Рис. 14.

Привой вырезается не в виде щитка, а в виде трапеции. Соответствующий вырез делают на черенке подвоя в междоузлии, ниже верхнего утолщения, куда должен плотно, с максимальным прилеганием всех срезов, войти привой. Для более надёжного соединения место прививки обвязывается узкой полиэтиленовой лентой так же, как и при окулировке щитком.

Майорская прививка технологически несколько сложней, но за счёт более обширной площади прививки, более надёжного соединения привоя с подвоем эта прививка более качественная и почти безотходная.

 

Замена сорта прививкой в подземный штамб

Если вас по каким-то причинам не устраивает выращенный сорт винограда, не спешите его выкорчевывать и заменять новым саженцем, не убирайте кусты, объеденные полностью мышами. Ведь на месте выкорчеванного куста в течение нескольких лет не рекомендуется снова сажать виноград, новый куст на этом месте будет очень плохо развиваться из-за усталости земли. Значит, это место выпадет из вашего виноградного ряда.

Вы можете заменить старый куст на новый, один сорт на другой прививкой в подземный штамб. При этом восстановление нового куста на старом возможно в течение одного-двух сезонов.

Время весенней прививки в штамб – сразу после освобождения винограда от укрытия, т.е. во второй половине апреля.

Время осенней прививки – первая половина октября. Очень важно, чтобы на черенке-привое нижний узел имел полную диафрагму, т. е. на этом узле должны быть признаки усика. Такой черенок, если он не подсушен, всегда приживётся. Подготовка кустов и черенков к прививке весной и осенью ничем не отличаются.

За два-три дня до прививки подвойный куст откапывается на глубину 25-30 см. В день прививки подземный штамб куста очищается от земли и мёртвой коры. После чего у куста спиливается надземная часть вместе с головой куста.

Срез делается на глубине не менее 15-20 см так, чтобы верхний глазок 2-х-глазкового черенка-привоя находился после прививки ниже уровня земли на 4-6 см. После спила торец штамба зачищается острым ножом.

За день до прививки 2-х глазковые черенки замачивают при полном погружении в чистой воде или растворе стимулятора: гетероауксина – 0, 5 таблетки на 5 л воды, или гумата натрия – 1 неполная чайная ложка на 5 л воды. При отсутствии стимуляторов применяют водный раствор пчелиного мёда – 0, 5 столовой ложки на 5 л воды.

После вымочки черенки проветривают. Мокрые черенки прививать нельзя, так же как и пересушенные. Окончательно черенок готовится в момент прививки. В зависимости от толщины подземного штамба на него можно привить один, два черенка и больше. В момент прививки по диаметру среза штамба делают раскол на глубину 3-4 см. Выбрав черенок, примеряют его по глубине до расщепа так, чтобы верхний глазок был ниже уровня земли на 4-6 см. Черенок заостряют клинообразно, делая срезы с боков глазка ниже его на 1 см и на длину не более 2 см (Рис 15а). На более длинных срезах задерживается развитие каллуса. Подготовительный черенок сразу вставляют в расщеп нижним глазком наружу (Рис. 15 в). Очень важно, чтобы камбиальный слой черенка совпал с камбиальным слоем подвоя и, чтобы наружная боковая поверхность черенка в области клина не выступала за боковую поверхность штамба. Если диаметр штамба позволяет, то в этот же расщеп с диаметрально-противоположной стороны можно вставить второй черенок, т. е. в одном расколе сделать две прививки (Рис. 15 в). При более толстом штамбе можно сделать две пары прививок (Рис.15, с).

Рис. 15. Прививка в подземный штамб

Не забывайте, что нижний узел черенка-привоя должен иметь признаки усика.

Помните, что нижний глазок черенка-привоя должен быть направлен наружу. При этих условиях выше гарантия успешной прививки. Место прививки, т.е. срез на штамбе и расщепы надо изолировать от влияния внешней среды. Срез следует закрыть полиэтиленовым лоскутом, а затем плотно обмотать шпагатом. В течении года шпагат разрушится и не будет помехой для развития молодых побегов. Всю зону прививки поверх обмотки нужно покрыть слоем садового вара. После этого прививку обкладывают влажным мхом и полностью засыпают рыхлой влажной землёй и для сохранения влажности мульчируют опилками, перегноем, иголками хвои или зерновой шелухой слоем 2-3 см.

По мере роста молодых побегов их необходимо подвязывать к опорам. Земля всегда должна быть влажной, очищенной от сорняков и замульчированной.

Урок 5 – Выбор места и планировка виноградника

Освоение винограда начинается с выбора места для него. Виноград – неприхотливое растение, способное расти на любых почвах, за исключением засоленных.

В Бийске есть пример выращивания винограда даже на заболоченном участке, с высоким уровнем вод. При выборе места для виноградника отдают предпочтение южным и юго-восточным склонам. Не желательны низины, где скапливаются холодные массы воздуха и большая вероятность весенних и осенних заморозков.

Северные склоны и участки, обращенные в сторону господствующих ветров, менее пригодны для виноградников, так как здесь вероятность глубокого промерзания почвы, сдувание снега до грунта и, следовательно, вымерзания виноградных кустов.

Садоводы-любители ограничены в выборе места под виноград своими садово-огородными участками, порой очень неудобными. Поэтому самым рациональным будет выбор самого солнечного, открытого, высокого и сухого участка. Хорошо виноград растёт с южных сторон глухих заборов и стен зданий.

Направление рядов на винограднике желательно с севера на юг, чтобы солнце до полудня освещало виноградные кусты с одной стороны, а после полудня с другой.

Расстояние между кустами в ряду должно быть 2, 5-3 метра в зависимости от силы роста виноградных кустов. Для сильнорослых сортов, таких как Ризамат, Амирхан, Королева виноградников, Катыр-2 расстояние между кустами не менее 3-х метров, а для Тукая, Жемчуга Сабо, Загадки Шарова, Дюймовочка между кустами может быть 2, 5 метра. Эти требования обусловлены тем, что при формировке кусты на шпалерах не должны перекрывать друг друга.

По ширине междурядий существует много, порой противоречивых, рекомендаций. Ширина междурядий в 2, 5-3 метра оправдывается максимальной освещённостью, хорошим прогревом почвы, отличной проветриваемостью и необходима при машинной обработке виноградника в крупных промышленных виноградных хозяйствах, но такая ширина междурядий непростительна своей расточительностью на маленьких садовых участках. При расположении рядов винограда с севера на юг, ширина междурядий может быть 1, 5-2 метра. Не бойтесь, что кусты будут затенять друг друга, что может уменьшить интенсивность фотосинтеза. Доказано, что наибольшей интенсивности фотосинтез достигает в период рассеянного света, в 10-11 часов утра и 16-17 часов после полудня. В полдень при прямом наибольшем освещении величина фотосинтеза минимальная. В жаркий солнечный день при низкой относительной влажности воздуха лёгкое затенение и рассеянность солнечных лучей за счёт зауженных междурядий обеспечивает лучшие условия для фотосинтеза, чем обжигающие прямые солнечные лучи.

Рис. 16.

Итак принимаем схему посадки винограда:

- ряды с севера на юг или вдоль южной стороны глухих заборов и стен;

- расстояние между рядами 1, 5 метра, но должно быть увеличено до 2 метров при плохом проветривании или при расположении рядов с востока на запад;

- расстояние от заборов и стен не менее 1 метра, для свободного роста корней и удобства обслуживания.

С помощью шнура и колышков наметим на выбранном участке схему посадки. На южной и северной сторонах периметра вбиваем колышки через 1, 5 (2, 0) метра. Натянув между противоположными колышками шнуры, определим наши виноградные ряды. Отступив от южного края на 1, 5 метра, отмечаем в каждом ряду места посадки первых кустов винограда. Второй куст в ряду должен находиться на расстоянии 2, 5 метра от первого куста, или 3 метра, если кусты сильнорослые. Придерживаемся этих же расстояний для последующих кустов в каждом ряду. С севера каждый ряд должен закончиться на расстоянии 1, 5 метра от последнего куста. Общая длина ряда равна сумме расстояний между кустами плюс два полуметровых отрезка с обеих сторон ряда – это длина будущих траншей, в которых будем сажать виноградные саженцы.

 

Устройство траншей и подготовка посадочных ям

Виноград – культура умеренного тёплого климата, отличается повышенной чувствительностью к морозам и особенно весенним остаточным заморозкам в начальный период вегетации. В непривычных для винограда климатических условиях необходимы меры по защите его от холода.

Серьёзной защитой винограда от зимних морозов является заглубленная посадка винограда в траншеи.

Траншеи копаются по всей длине намеченного виноградного ряда глубиной 25-30 сантиметров и шириной 35-40 см. Для того, чтобы стенки траншеи не осыпались, их нужно делать с некоторым наклоном и, желательно, облицевать досками или плоским шифером. При этом облицовка должна быть слегка (на 3-5 см) заглублена, а верхняя кромка облицовки должна быть на 3-5 см выше уровня земли. Это необходимо, чтобы траншея не загрязнялась и в период весеннего таяния снегов, не заливалась талыми водами.

Рис. 17. Посадочные ямы и траншея в виноградном ряду. 1 – плодородная земля с удобрениями, 2 – плодородная земля без удобрений, 3 – облицовка стенок траншеи, 4 – парничёк

Чтобы закрепить листы облицовки, достаточно через 2-3 метра вбить между ними распорные брусочки.

В зонах северного виноградарства времени посадки винограда считается начало-средина мая, когда земля на глубине посадки прогреется до +10°C.

Для посадки заблаговременно, желательно с осени, готовятся посадочные ямы диаметром 60-80 см и глубиной 1-1, 2 метра или удлинённые ямы шириной 60 см, длинной 1 метр и глубиной 1-1, 2 метра. Подготовка посадочных ям, особенно на тяжёлых глинистых почвах и бедных песчаных почвах, обязательно глубокая, хорошо удобренная в основании посадочная яма способствует повышению силы роста куста и, что особенно важно для Сибири, развитию у куста глубинных пяточных корней, менее повреждаемых морозами.

При выкапывании ямы поверхностная плодородная земля выбрасывается по одну сторону ямы и используется в дальнейшем, а нижний геологический неплодородный слой грунта – по другую сторону и разбрасывается равномерно в междурядьях или удаляется с участка. Нижняя часть ямы засыпается двумя-тремя вёдрами перегноя или компоста, затем двумя-тремя вёдрами песка или щебня, если грунт на участке глинистый. Добавляется 200 г суперфосфата, 150 г сернокислого калия или 400 грамм золы и всё это перекапывается (перелопачивается) с грунтом на дне ямы. После лёгкого уплотнения снова засыпается два-три ведра перегноя, 2/3 плодородной земли из верхнего слоя, ещё раз добавляется 200 г суперфосфата, 150 г сернокислого калия, при необходимости два-три ведра песка или щебня и все снова перелопачивается. Добавление песка и щебня претяжёлых глинистых грунтах улучшает аэрацию и дренируемость почвы и, считается, что способствует улучшению качества винограда. Оставшаяся треть плодородной земли засыпается в яму без перегноя и удобрений и будет служить посадочным слоем для саженца. Таким образом, с некоторым уплотнением и после обильного полива яма должна быть заполнена более чем на 3/4 общего объёма. Если ямы готовятся весной, их необходимо после засыпки плодородной землёй залить тёплой водой. Для этого вода нагревается до 50-60°C. Перед посадкой необходимо создать условия для быстрого прогрева почвы в посадочной яме. Для этого над ямой устраивается укрытие (парничёк) из плёнки, чтобы создать условия для аккумулирования солнечного тепла и разогрева почвы в яме, т.е. для создания в яме парникового эффекта.

Сбоку от ямы из чернозёма (плодородной земли), песка и перегноя в соответствии 10: 2: 1 готовится дополнительно одно-два ведра смеси, которой будет присыпаться корневая система и сам саженец при посадке. Желательно и эту смесь прогреть на солнце под плёнкой.

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться: