Посадка, уход за древесно-кустарниковыми растениями.

Существует много различных типов посадки древесно-кустарниковых растений. Это группы и массивы, создающие определенные объемы, различные кулисы и ширмы, направляющие взгляд наблюдателя, живые изгороди, одиночные посадки наиболее выделяющихся экземпляров (солитеры), группы, подобранные по определенному параметру (окраска листвы, цветение, запах), растения в контейнерах, вертикальное озеленение и др.

Группы древесно-кустарниковых растений

Лиственные деревья и кустарники.

Растения этой группы, как правило, составляют большую часть проектируемых насаждений. Они создают объемно-пространственную структуру сада. Их можно условно разделить на красивоцветущие и декоративнолиственные растения. При подборе ассортимента первоочередное значение придается для красивоцветущих - сроку, продолжительности и окраске цветения, для декоративнолиственных - цвету и фактуре листвы.

Сроки посадки деревьев и кустарников

Весенний посадочный сезон начинается с оттаиванием почвы и заканчивается полным распусканием листьев и началом роста побегов. Обычно это середина апреля - конец мая. Этот период наиболее подходящий для посадки всех лиственных растений. Это время активного сокодвижения, когда все процессы в растении активизированы. За счет этого происходит восстановление поврежденных при пересадке частей. Хвойные растения лучше пересаживать ранней весной, до начала роста побегов.

При весенней посадке основная опасность - это пересыхание растений. Поэтому при выкопке, транспортировке и посадке необходимо следить, чтобы корни всегда были влажными, а ветви (особенно с распустившимися листьями) были защищены от солнца и ветра. После посадки растения необходимо обеспечивать большим количеством влаги до тех пор, пока не появятся явные признаки улучшения их состояния (особенно при жаркой солнечной погоде).

Летние посадки деревьев и кустарников

При летней посадке растений так же, как и весной, необходимо не пересушить саженцы во время пересадки и в период адаптации растения после нее. Иногда сажают растения с ОКС с применением антитранспирантов - пленкообразующих препаратов, препятствующих испарению воды из листьев.

Осенние посадки деревьев и кустарников

При осенней посадке - два важных момента. Первое - избежать излишнего полива, особенно, если растение еще не находится в полном покое. Иначе в тканях будет слишком много воды, что снижает зимостойкость. Второе - если посадка производится поздно, и есть опасность появления заморозков, нужно следить, чтобы корни растений не находились, даже кратковременно, на воздухе при минусовой температуре. Иначе их можно подморозить.

Зимние посадки деревьев и кустарников

Зимняя пересадка растений производится при полностью замерзшем грунте, при температуре не ниже 15-20оС. Для выкопки и подготовки посадочного места используется специальная техника. Как правило, такой способ применяется для пересадки растений очень большого размера, особенно хвойных, чтобы максимально сохранить их корневую систему. Это дорогостоящая технология но, тем не менее, она дешевле стоимости растений аналогичного размера, выращенных в контейнерах.

После пересадки у всех растений наступает период восстановления и адаптации к новым условиям, при регулярном уходе полного декоративного эффекта растения достигают через 2-4 вегетационных сезона. В этот период уход за растениями должен быть наиболее тщательным.

Типовая технология пересадки растений описывает общие принципы посадки лиственных, хвойных, плодовых и вьющихся растений, на суглинистых грунтах средней питательности. Конкретный набор и количество составляющих частей для почвенной смеси зависят от качества существующего грунта и породы растения и определяются для каждого случая индивидуально.

Посадка деревьев и кустарников

1. Разметка и подготовка посадочных мест.

Расположение посадочных мест на участке определяется в соответствии с дендропланом.

Если на территории существует газон, то дернина аккуратно снимается в тех местах, где планируется посадка растений и откладывается на время в специально отведенное место. Во избежание ее высыхания, нужно принять меры для защиты от солнца и обеспечить регулярное (но не избыточное - во избежание запревания) увлажнение.

Диаметр посадочных мест зависит от размера корневой системы саженца и породы растения. Обычно радиус посадочных ям больше радиуса корневой системы на 10-15 см. Для деревьев и крупных кустарников выкапываются отдельные ямы. Для небольших кустарников, растущих близко друг от друга (группы, живые изгороди) выкапывается общая яма или траншея.

Глубина посадочных мест зависит от типа существующих грунтов. Обычно она равна (для небольших ям) или чуть меньше диаметра ямы. При выкопке желательно верхний, более плодородный слой складывать отдельно.

После выкопки ямы, готовится почвенная смесь: 1/3 объема ямы - песок, 1/3 объема ямы - существующий грунт (из верхних слоев), 1/3 объема ямы - плодородный грунт. Компоненты тщательно перемешиваются. Этой смесью засыпают яму на половину или на 2/3.

Посадочная яма обильно проливается водой с перемешиванием грунта и остается на некоторое время для оседания грунта (обычно, пока не уйдет вода).

2. Выкопка, упаковка и транспортировка растений.

 

Выкопка саженца может производиться как с комом земли, так и с оголенной корневой системой (зависит от грунтов). При выкопке главное - сохранить корни от повреждений, особенно их периферийную часть. Выкопку нужно производить аккуратно, ни в коем случае нельзя выдергивать растение с силой.

Выкопанные саженцы упаковываются для транспортировки. Обязательно укрывается вся корневая система (мешковиной, полиэтиленом и т.п.), чтобы уменьшить ее пересыхание. Крону растений, особенно крупных, желательно обвязать веревками или тканью, чтобы предохранить ветви от повреждения при транспортировке и уменьшить испарение (у саженцев с листьями и хвойных растений).

3. Посадка растений.

Подготовленные ямы вторично проливаются.

Растение освобождают от упаковки, осматривают, все поврежденные или больные корни обрезают секатором выше места повреждения. Растения с большим комом освобождают от упаковки после окончательной установки в яму.

Грунт, находящийся в яме, формируют в виде холмика, на который ставится саженец с полностью расправленными корнями. Подгибание корней, особенно вверх недопустимо. Важно также соотнести уровень корневой шейки (место стыка надземной и подземной частей растения) с уровнем существующей поверхности с учетом некоторой просадки грунта в яме после посадки. Корневая шейка должна быть выше уровня существующей поверхности на 2-5 см, т.к. после посадки почва оседает вместе с растением.

После того, как растение установлено, корни засыпают подготовленной грунтовой смесью, одновременно поливая водой так, чтобы консистенция грунта в яме была полужидкой. Это необходимо для того, чтобы исключить образование воздушных полостей в прикорневом пространстве. По мере засыпки, растение периодически чуть-чуть приподнимают, чтобы расправить корни. При необходимости в грунт, непосредственно прилегающий к корням, добавляют удобрения или стимуляторы.

После засыпки грунта нужно оформить приствольные круги. Для этого свеженасыпанный грунт выравнивают и уплотняют. По периметру ямы делают валик из земли, который при дальнейшем поливе будет задерживать воду.

После посадки крупные растения необходимо подвязывать, чтобы избежать движения корневой системы относительно грунта. Подвязывать лучше через тканевую прослойку, чтобы не повредить кору. Снимают подвязки после того, как растение укоренится на новом месте (обычно - через 2-3 месяца вегетации).

4. Обрезка растений.

Обрезка растений производится при весенней и летней посадке сразу, а при осенней и зимней лучше отложить обрезку до весны, чтобы уменьшить вероятность подмерзания.

У всех растений вырезают все мертвые, усыхающие, больные или сломанные ветви. Причем у высоких деревьев лучше это сделать до посадки, наклонив дерево.

У саженцев лиственных растений, как правило, проводят прищипку побегов на 2-3 почки (а иногда на 2/3 длины побега). Это улучшает укореняемость и стимулирует рост боковых побегов.

5. Уход за растениями в первый сезон вегетации.

При весенней и летней посадке растениям требуется регулярный полив и опрыскивание кроны. Эти мероприятия лучше проводить рано утром или вечером во избежание появления ожогов на листве вследствие попадания прямых солнечных лучей на капли воды на листьях. В первый месяц лучше это делать ежедневно.

Внесение подкормок, удобрений и стимуляторов при необходимости.

Профилактика болезней и появления вредителей.

Уход за древесно-кустарниковыми растениями

Полив и дождевание крон

Полив лучше проводить утром или вечером во избежание появления ожогов на листве в следствие попадания прямых солнечных лучей на капли воды на листьях. Днем полив осуществляется только под корень. Частота полива зависит от погоды. Весной полив начинают после того, как почва просохнет. Прекращают полив обычно в августе, но если лето и осень очень засушливые, его можно продолжить до конца сентября. Наиболее интенсивными и регулярными поливы должны быть в периоды активного роста, цветения, закладки почек и созревания плодов (для плодово-ягодных культур).

Внесение удобрений и подкормки

Нормы внесения минеральных удобрений за один вегетационный сезон, (грамм действующего вещества)/м2 приствольной площадки

Вид насаждения        N (азот)P2O5 (фосфор) K2O (калий)

Лиственные породы 50      90             40

Хвойные породы      12,5   50              10

Кустарники               5-7 5-7              6-8

Удобрения можно вносить различным способом: путем поверхностного разбрасывания, очаговым способом в скважины глубиной 20-25 см, диаметром 4-5 см, по 3-5 шт. На 1 м2 приствольного круга или в виде жидких минеральных подкормок. При этом концентрация раствора азотных и калийных удобрений не должна быть более 0,2 %, фосфорных - 1 %. Сухие подкормки следует проводить после дождя или полива, рассеивая смесь минеральных удобрений вокруг растения отступая от ствола у молодых деревьев на 0,3-0,5 м, у взрослых - на 0,5-1 м, у кустарников - на 0,3 м от корневой шейки. После сухой подкормки необходимо обильно полить насаждения. Жидкие подкормки производят исходя из расчета 30-50 л/м2 приствольной площадки. Для кустарников рекомендуется норма 10-15 л/м2 поливаемой площади. При уходе за кустарниками желательно минеральные соли вносить в жидком виде исходя из расчета азота 5-7 (г. д. в.)/м2 при двукратном внесении за период вегетации (первый раз в период формирования листового аппарата, второй - в период бутонизации кустарников). Фосфорные удобрения рекомендуется вносить один раз в течение двух периодов вегетации, в таком же количестве как и азотные - 5-7 (г. д. в.)/м2. Калийные вносят ежегодно по 6-8 (г. д. в.)/м2.

Внесение только минеральных удобрений не восстанавливает плодородия почвы. Поэтому 1 раз в 3-4 года целесообразно вносить под деревья органические удобрения - перегной, компост из опавших листьев и торфофекалии. Органические удобрения распределяют равномерно по приствольному кругу, соответствующему 1-1,5 размерам кроны, несколько отступая от корневой шейки дерева или куста, затем землю у круга перекапывают. Лучше всего вносить и органические и минеральные удобрения. игрушка к походу готов При этом дозы их должны быть снижены вдвое. Кислый торф перед внесением необходимо известковать исходя из расчета 2-3 кг молотого известняка - на 1 т торфа. При внесении органических удобрений в жидком виде следует коровий навоз и навозную жижу развести в соотношении 1:5, птичий помет 1:15. Норма внесения таких растворов 20-25 л/м2 приствольной площадки - под деревья и 15-20 л/м2 - под кустарники.

Внекорневые подкормки

Внекорневые подкормки рекомендуется производить макро- и микроэлементами. В качестве макроудобрений могут быть использованы водные растворы аммиачной селитры или мочевины, суперфосфата и сернокислого или хлористого калия, калийной селитры, приготовленные исходя из расчета: аммиачной селитры 10-20 г, мочевины 30-40 г, суперфосфата 50-100 г (двойной) либо 150-300 г (одинарный) и 50 г калийных удобрений по препарату на 10 л воды. Для внекорневых подкормок азотные и калийные удобрения достаточно растворить в холодной воде при помешивании незадолго до опрыскивания. Суперфосфат необходимо настаивать в течение суток.

Микроудобрения рекомендуется применять в следующих количествах и концентрациях (10 л воды): борная кислота - 1,5 г (0,015%), молибденовокислый аммоний - 6 г (0,06%) - по препарату, железный купорос - 50 г (0,5%), марганцовокислый калий - 3 г (0,03%), сернокислый цинк - 2 г (0,02%), сернокислый магний - 10 г (0,01%), сернокислый кобальт - 1 г (0,01%) - по препарату. С целью лучшего смачивания листьев и хвои в питательные растворы можно добавлять смачивающее вещество ОП-10 или стиральный порошок, не содержащий отбеливателя, в концентрации 0,01%.

Повысить морозоустойчивость некоторых теплолюбивых кустарников таких, как барбарис Тумберга, вейгела, дейция, гортензия, миндаль трехлопастный, рододендроны, форзиция, хеномелес, а также все кустарники, выращенные в питомниках других регионов (Германия, Голландия, Польша и др.) можно опрыскиванием 3-4 раза за период вегетации хлорхолинхлоридом в концентрации 0,5% (5 г/л воды), начиная с июля месяца.

Мульчирование

Мульчирование прикорневого пространства производится торфом, компостом, перепревшим навозом, листвой, хвоей или опилками. Мульча защищает приствольные площадки растений от размыва поверхностным стоком воды, способствует сохранению структуры почвы, уменьшает испарение влаги, устраняет суточные колебания температуры в корнеобитаемом слое, препятствует прорастанию сорняков, одновременно выполняя роль органического удобрения. Толщина мульчи 3-4 см. Мульчирование рекомендуется проводить весной или в начале лета, после установления в почве нормального режима влажности.

Рыхление почвы

Учитывая довольно неглубокое развитие корневой системы большинства деревьев и кустарников, глубина рыхления не должна превышать 5-10 см - у деревьев и 3-4 см у кустарников. Поверхность обрабатываемой приствольной площадки у деревьев должна быть равна площади проекции кроны,йу кустарников - отстоять от основания побега на расстоянии 0,3-0,5 м. Первое рыхление необходимо проводить весной, сразу же после таяния снега, как только поверхностный слой почвы, достаточно просохнет, последующие - в зависимости от уплотнения почвы, но не раже 2-3 раз за вегетационный период. Лучше это делать после дождя или полива. На приствольных площадках хвойных пород рыхление почвы не производят. Если приствольные круги растений закрыты дерном, то необходимо вместо рыхления почвы делать прокалывание дернины.

Обрезка деревьев и кустарников

Правильно проведенная обрезка существенно влияет на долговечность и декоративность растений, позволяет улучшить общий рост и развитие растения, повысить его приживаемость при пересадке, улучшить форму кроны растения. Обрезка также необходима для дальнейшего формирования габитуса растения, регулирования его размеров, улучшения качества и обилия цветения, плодоношения, а также омоложения и общего оздоровления.

Формовочная обрезка

Проводится для придания кроне привлекательного внешнего вида, сохранения естественной или искусственной его формы. Она включает в себя прищипку и укорачивание побегов, формообразование и прореживание кроны, а также удаление побегов растущих внутрь кроны, переплетающихся и порослевых для улучшения проветриваемости и освещенности кроны. При проведении формовочной обрезки необходимо учитывать биологический вид растения и его возраст. Эту обрезку проводят в период отсутствия сильного сокодвижения. Это период покоя продолжающийся с конца осени до начала весны, но следует помнить, что обрезку нельзя делать при температуре воздуха ниже п5о С. В течение вегетационного периода есть два срока сокодвижения. Первый п это весенний период распускания и роста (как правило до середины июня), второй п это август. В эти сроки не рекомендуется делать обрезку каких либо живых ветвей.

Санитарная обрезка

Это вырезка мертвых, заболевших и сломанных ветвей. Эту обрезку проводят в течение всего вегетационного периода по мере обнаружения таковых побегов. Их обрезают на кольцо косым срезом у основания ветви над здоровой почкой, а место среза смазывают садовой замазкой или масляной краской.

Омолаживающая обрезка

Проводится у старых деревьев и кустарников для стимулирования их жизнеспособности и улучшения их декоративных качеств. Эта обрезка проводится ранней весной, поэтапно (в течение 2-3 лет). При этом вырезают наиболее старые побеги.

Обрезка хвойных растений

Хвойные растения, как правило не нуждаются в обрезки. Необходимость возникает лишь в санитарной обрезке. Но иногда требуется формовочная обрезка для придания растению особой формы. Такую обрезку начинают делать с самого раннего возраста и выполняют регулярно каждый год. У хвойных растений можно обрезать только молодые неодревесневшие побеги текущего года. Это делают после того, как весенний прирост побега завершен, но до начала закладки почек на этих побегах (обычно это вторая половина июня).

Особенности обрезки кустарников

Листопадные кустарники по срокам обрезки делятся на 2 группы:

кустарнки, у которых цветки образуются на побегах текущего года (обрезка проводится в период покоя - ранней весной или поздней осенью, до начала сокодвижения) - чубушник, все розовые спиреи, гортензия, лапчатка, вейгела и др.

кустарники, у которых цветки образуются на побегах прошлых лет (обрезка проводится после окончания цветения, но до начала закладки почек на следующий год) - сирень, жимолость, форзиция, миндаль, все белые спиреи, большинство розоцветных и др

23. Виды цветочного оформления регулярного стиля( клумба, бардюр, рабатка, партер), используемые растения.

 

Клумба — это цветник правильной геометрической формы в виде круга, овала, квадрата, треугольника и т.д. Как правило, в клумбы высаживаются однолетние и двулетние растения. Разме­щение цветочных растений может быть с рисунком и без него. В оформлении клумб используют не только красивоцветущие, но и лиственно-декоративные и оранжерейные растения (агавы, паль­мы, драцены, хлорофитум и др.). Цветочные клумбы бывают смен­ные и постоянные. В оформлении сменных клумб используют ве-сенне-цветущие двулетники и луковичные растения, которые после отцветания заменяются на однолетние культуры. В оформлении постоянных клумб включают многолетние цветочные культуры, которые ежегодно дополняются однолетниками. В настоящее вре­мя все более популярными становятся клумбы свободных очерта­ний.

Бордюр (пер. с фр. — окаймление) — это узкие полосы из цве­тов, окаймляющие дорожки, группы, рабатки и т.д. Бордюры, как правило, служат ограничением или переходом от вертикаль­ных элементов композиции к горизонтальным, подчеркивают пла­нировку. Ширина бордюра составляет 30—50 см. Для этого вида цветочного оформления подбираются низкорослые, компактные виды цветочных культур, высотой около 10—30 см (тагетесы, алис­сум, бегония всегдацветущая, бальзамин Уоллера, примула, мар­гаритка и др.).

Рабатка (пер. с нем. — грядка) — это цветник в виде прямо­угольной полоски шириной 50—300 см. Отношение длины рабат­ки к ее ширине должно быть не менее чем 3:1. Чаще всего рабатка располагается вдоль дорожек, оград, границ площадок отдыха, оформляет вход в здание. Обычно рабатки состоят из растений нескольких видов, из которых создают простой или сложный рисунок. По расположению растений рабатки могут быть одно­сторонними (высокие растения располагаются на заднем плане, низкие — на переднем) или двухсторонними (высокие растения располагаются в центре, а низкие — по краям). Рабатки размеща­ются с одной или с двух сторон от дорожки. В оформлении раба­ток чаще всего используют однолетние и двулетние культуры, а в качестве акцентов размещают многолетники.

Партер — один из самых старинных видов цветочного оформ­ления. В исторических парках партер представляет собой пара­дную часть, расположенную перед фасадом здания. Это геомет­рически построенная композиция из низких, чаще всего ковро­вых, растений. Из растений составляется сложный рисунок в виде орнамента на фоне инертного материала (песка, битого стекла, толченого угля и т.д.).

В настоящее время партеры располагаются перед обществен­ными и административными зданиями. Особенностью этого вида цветочного оформления является целостное восприятие из окон здания или более высоко расположенной террасы

24. Виды цветочного оформления ландшафтного стиля(группа, миксбордер, рокарий, массив, силитер)), используемые растения.

Группа- посадки небольшого количества растений одного вида или сорта. В групповых посадках используются и травянистые, и древесные растения. Группы бывают пристенные и свободнорастущие. Пристенные служат для декорирования стен и построек. Свободнорустущие создаются на газоне в свободной композиции. В нее включают не менее 3-5 растений.

 

Миксбордер-это смешанные ландшафтные цветники, характеризуемые высоким многообразием цветочных культур: летников, деревьев, многолетников, декоративных трав. При подборе миксбордеров необходимо очень тщательно подходить к подбору растений. При правильном подборе растений миксбордер будет цвести весной, летом и осенью. В качестве элемента декора могут использоваться щебенка, цветная галька, речной песок и т.д.

Рокарий — это любой участок сада, при оформлении которого активно используются камни, а также цветы или другие декоративные растения. Встречаются самые разные рокарии, различающиеся по размеру и стилю. Некоторые из них являются разновидностью миксбордера, другие обрамляют край газона, третьи напоминают альпийскую горку. Ести и более крупные рокарии, занимающие значительную часть территории участка и плавно переходящие в ландшафт.

Массивы-это крупномасштабными цветочными композициями, используемыми на полянах, в парках, у водоемов и по опушкам. Площадь массивов может достигать 1000 м2. Для создания массивов используются многолетники. Для того чтобы обеспечить массивам эффектный внешний вид, используются растения, для которых характерна богатая цветовая гамма. Довольно эффектно выглядят также одноколерные ландшафтные цветники из нарциссов, пионов, хризантем, тюльпанов, флоксов и т.д

Солитер — в переводе с французского означает «одинокий», так называют крупный бриллиант, вставленный в ювелирное из­делие без других камней. Такую же роль играет в саду отдельно посаженное, наиболее привлекательное или редкое растение. Как правило, в качестве солитера высаживают отдельные цветочные растения, отличающиеся стабильностью декоративности, нали­чием интересных, необычных по форме или окрасе листьев, круп­ных цветков или соцветий (пион мелко цветковый, волжанка двудомная, розы, георгины, хоста, астильба и др.). Размещая со­литер необходимо помнить, что для наилучшего восприятия его декоративных качеств расстояние от точки восприятия до самого растения должно составлять не менее 2—3-х его высот.

25. Устройство альпинариев. Используемые растения.

Альпинарий, или альпийская горка, — цветник ландшафтного типа, напоминающий фрагмент горного пейзажа. Его устраивают на имеющейся или искусственно созданной возвышенности с уклоном на юго-запад или юго-восток, на которой размещают камни и выращивают декоративные растения.

Высота горки зависит от ее площади: чем площадь больше, тем выше должна быть альпийская горка. На приусадебном участке обычно делают небольшую горку площадью 6—10 м , высотой 50—70 см.

С отведенной под альпинарий площадки снимают лопатой верхний плодородный слой почвы. При этом все сорняки удаляют с корнями и корневищами. Образовавшееся углубление заполняют щебнем, битым кирпичом или шлаком, формируя горку запланированной высоты и формы. Верхний слой горки, толщиной не менее 20 см, должен состоять из плодородной почвы. Если снятая почва глинистая, к ней добавляют песок или супесь, а если песчаная — глину или суглинок, после чего вносят органические и минеральные удобрения, тщательно их перемешивая с почвой. Затем приступают к раскладке камней.

На горке хорошо выглядят крупные камни (25—60 см в поперечнике). Мелкие и одинаковые по размеру и форме камни использовать нежелательно, они создают впечатление однообразия. Раскладывать камни нужно параллельно поверхности участка (рис. 1), добиваясь максимальной естественности их размещения.

Рис. 1. Раскладка камней на альпийской горке: 1 — с плоскими камнями; 2 — с валунами

Камни на альпийской горке должны служить фоном для декоративных растений и составлять вместе с ними живописную композицию. Для устойчивости камни вкапывают в предварительно уплотненную почву на одну треть или половину их высоты. Декоративные растения, разные по форме и размерам, рассаживают между камнями на расстоянии 30—40 см друг от друга.

Ассортимент декоративных растений для альпийской горки составляют в основном низкорослые и стелющиеся многолетние растения: подснежник, пролеска, ландыш, гиацинт мышиный, колокольчик, крокус, тюльпан низкорослый, бурачок, резуха, тимьян ползучий, кошачья лапка, астра альпийская, вероника ползучая и др.

Теневыносливые растения высаживают на восточных и северных склонах горки, устойчивые к засухе — на солнечных местах и на вершине. По срокам цветения растения подбирают с таким расчетом, чтобы добиться непрерывного цветения в течение всего вегетационного периода.

Уход за альпинарием заключается в прополке, рыхлении, поливе и подкормке, а осенью в период листопада — в систематической уборке листьев.

⇐ Предыдущая234567891011Следующая ⇒

Поделиться: