Бетомиой смеем по ос«дк« к—уса

металлический конус; 2 — малоподвижная или жесткая смеъ; 3 подвижная смесь; 4 — пластичная смесь; 5 — литая смесь

тонной смеси, тем она жестче, тем труднее ее укладывать в опалубку, но тем выше ее прочностные качества, морозостой­кость и другие эксплуатационные достоинства. Обильная вода в бетонной смеси улучшает технологические возможности, но дальнейшее обезвоживание бетона в процессе созревания бе­тонного камня создает пористую и менее прочную структуру, легко подверженную природным разрушающим воздействиям.

Для малоармированных фундаментов, как в нашем приме­ре, рекомендуются бетоны с осадкой конуса всего 3—4 см, при большем количестве арматуры — 5—6 см.

Теперь, когда в процессе испытаний мы убедились, что на этой стадии все получилось хорошо, можно заняться укладкой бетонной смеси.

Укладка бетонной смеси. О трехчасовой жизнеспособности растворов мы уже знаем, но для бетонов и этот срок слишком велик. От начала затворения смеси водой до момента, когда работы по укладке должны быть закончены, не должно пройти более 1—2 ч. Хорошая подготовка к укладке и ее энергичное исполнение — гарантия доброкачественного выполнения работ.

Укладка бетона в опалубку сопровождается ее уплот­нением с помощью глубинных вибраторов с гибким валом, бетонированию плит помогает виброплощадка, а подготовкам под полы — виброрейки. В условиях индивидуального строительства применяют ручное трамбование для жестких смесей или штыкование для более пластичных. Задача этого цикла работ — максимально вытеснить воздух из бетонной

S

массы, бетон должен полностью заполнить опалубку и охватить арматуру. Потом, когда опалубка будет снята, не дол­жно обнаружиться пустот, каверн, пропусков. Ремонт этих де­фектов — малопродуктивное занятие.

Трамбованием при массе трамбовки 10—20 кг уплотняют смесь слоями толщиной 25—35 см, постепенно двигаясь вдоль фронта фундамента, каждым следующим ударом перек­рывая половину следа от предыдущего. Для штыкования хорошо подойдет металлический стержень, которым равномер­но прокалывают бетон.

Перерывы в бетонировании нежелательны, но если они случаются, то рабочий шов, где заканчивается бетонирование, должен находиться в менее напряженных частях конструкции. У фундаментов этот шов ни в коем случае не должен быть в углах, при пересечении стен, лучше на расстоянии 1/4—1/3 длины от этих ответственных мест. Поверхность рабочего шва обычно выполняют перпендикулярно оси бетонируемых кон­струкций, избегая загрязнения этих мест.

Финишные эгапы бетонирования. Укладкой и уплотнением бетонные работы не заканчиваются. Свежеуложенный бетон требует заботы и специального ухода. На начальной стадии схватывания конструкцию оберегают от сотрясений, ударов, вибрации. На бетонных заводах, создавая идеальные условия для твердения бетона, его тепловую обработку ведут в среде пара. Среда, близкая к 100%-ной влажности и температура 18--20°С — примерно то, что требуется создать для набора прочности бетона. Через несколько часов после укладки, а в жаркую погоду уже через 1—2 ч открытые поверхности све­жеуложенного бетона закрывают материалом, способным удерживать влагу (мешковина, опилки). В дальнейшем эту поверхность сбрызгивают водой, поддерживая во влажном со­стоянии. особенно в жаркие дни, когда и деревянную опалуб­ку надо поливать водой. Такой режим ухода следует под­держивать в течение одной-двух недель, хотя сам бетон на­берет расчетную прочность только к 28-м сут.

Во многих случаях через 2—3 сут, особенно в хорошую летнюю погоду, опалубку можно снять и использовать для продолжения бетонных работ в другом месте. Еще ряд уроков мы должны усвоить сейчас, а не при разборке опалубки.

Разборку ведут в последовательности, обратной порядку сборочных операций. Не вызовет затруднений снятие разных крепежных элементов — гвоздей, болтов, скруток, несложно снять подкосы и распорки. Самый ответственный момент — отделение палубы от бетонного массива. Деревянные клинья. вгоняемые между опалубкой и бетоном, помогают освободить бетон от временной оболочки. Трудности, возникающие при

176

отрыве, породили множество разных мер по облегчению этой работы. Об этом начинают заботиться еще на стадии уста­новки и даже выбора опалубки. Деревянная поверхность палу­бы не схватывается с бетоном, но и ее лучше смочить водой перед укладкой бетона, иначе деревянные щиты впитают це­ментное молоко и осложнят распалубливание. Гладкая повер­хность листового металла, используемого для палубы, бла­гоприятно отражается на качество поверхности бетона, но ме­талл схватывается с бетоном, и для устранения этого листы смазывают маслянистыми жидкостями, соляркой и т.п. Смазку наносят на палубу маховыми кистями и даже краскорас­пылителями. Для облицовки опалубки известно применение водостойкой фанеры, линолеумов, пленок, пергамина и других листовых материалов, что дает прекрасные результаты. Внешний вид фундамента, который будет засыпан землей, не имеет большого значения, но хорошее качество опалубки упростит ее съем, а гладкая поверхность бетона будет менее уязвима для разрушающих воздействий.

Гидроизоляция фундаментов. "Сухой и теплый" — так го­ворят о доме, если хотят подчеркнуть его лучшие качества. Опыт обследования домов, требующих капитального ремонта, чаще всего свидетельствует о том, что опасные разрушения возникли в результате плохой влагоизоляции. Воздействие грунтовых вод и осадков, влаги, проникающей по конст­рукциям от основания и инженерных сетей, сырость цоколя и стен сыграют важную роль в судьбе домов, готовых рухнуть, если не будут приняты экстренные меры по их усилению и ремонту. В индивидуальном строительстве больше всего де­фектов и упущений допускается при изоляционных работах. Индивидуальные застройщики, как правило, подробно осве­домлены о ценах и качестве кирпича, дерева, цемента, но о гидроизоляционных материалах и работах с ними обычно зна­ют недостаточно. В проекте встретятся по крайней мере два вида гидроизоляции для защиты фундаментов — горизонталь­ная и вертикальная. Гидроизоляция горизонтальная как бы рас­секает фундамент и предназначена для предупреждения воз­можного подъема капиллярной влаги из грунтов через фунда­менты в цокольную часть и далее в массив стены. Первый горизонтальный слой располагают чуть выше уровня грунта, но не менее чем на 15 см, во всяком случае ниже уровня пола, иногда по обрезу цоколя. Второй слой необходим: если в доме есть подвал, его укладывают в фундаменты ниже уров­ня пола подвала.

В качестве гидроизоляционных материалов принято реко­мендовать рубероид, пергамин, даже толь, т.е. чисто кровель­ные материалы. По своему предназначению они не могут пос-

177

тоянно, во время всего срока эксплуатации, находиться во влажном состоянии. Их картонная основа, хорошо противос­тоящая эпизодическим воздействиям влаги, может загнить и разрушиться при постоянном увлажнении. Водостойкость этих материалов достигается не основой, а пропиткой из битума. дегтя или синтетической смолы. Именно они способны сопротивляться агрессивным воздействиям кислот, щелочей и солей, поднимающихся с влагой из грунта. Лучше использо­вать гидроизоляционные материалы на более капитальных основах из стекловолокна, асбестовой бумаги, алюминия — стеклорубероид, гидроизол и фольгоизол. Есть и безосновные биостойкие материалы из резинобитумиого вяжущего с полимерными и антисептическими добавками — изол, бризол, гидробутил.

По всему периметру цоколя для укладки гидроизоляции из раствора делают стяжку, избегая неровностей, которые в дальнейшем могут послужить причиной продавливаиия изо­ляции. Гидроизоляционные материалы наклеивают на стяжку разогретыми битумами, холодными битумно-резииовыми (полихлорными) мастикам, а материалы на дегтевой -основе дегтевыми смолами. Промазку ведут по всей поверхности без пропусков. Иногда вместо помазки укладывают тонкий слой асфальта.

Для работы с битумом нужно принять особые меры пре­досторожности. Надо помнить, что разогревание битума в кот­ле всегда пожароопасно, а переноска битума, даже если вы одеты в спецодежду и имеете рукавицы, требует внимания и осторожности.

Изоляция стен подвальных и цокольных этажей носит на­звание вертикальной гидроизоляции. Грунтовые ВОДЫ. о КОТО­РЫХ нам теперь достаточно хорошо известно, получают до­стойный отпор, если после распалубливания и затирки повер­хностей бетона цементным раствором покрыть их горячим битумом. Битумная изоляция прилипает только к сухой повер­хности, это же нужно иметь в виду» когда битумной обмазки недостаточно и нужно на битумной мастике приклеивать рулонный гидроизоляционный материал. Оклеечная гидроизо­ляция надолго продлит жизнь самых ответственных конст­рукций дома, но лишь в том случае, если бетонная поверх­ность не имеет неровностей, способствующих разрывам полотнищ после обратной засыпки.

Обратная засыпка грунта. Каждый из нас не раз замечал трещины, просадки и даже провалы отмостки и тротуаров у стен здания со следами неоднократных заделок этих трещин и имел возможность убедиться в тщетности предпринимаемых мер. Вода с крыши и с прилегающих площадей вместо того,

178

чтобы отводиться от здания, стекает к этим просадкам и через разломы в асфальтовом покрытии отмостки заливается под фундаменты. Подобные дефекты стали возможны в результате недооценки правил обратной засыпки грунта при устройстве фундаментов и явились следствием сжимаемости, постепенно­го уплотнения грунтов. Особенно сильно уплотняются органические включения, почвенные компоненты, строитель­ный мусор. Почти не сжимаются (считаются малосжима­ющимися) пески крупнозернистые и средней крупности, за­сыпка которыми может предотвратить просадочные явления. К последнему средству прибегают не всегда, а вот с засо­рением грунта, используемого для обратной засыпки, борются постоянно.

Считается, что для обратной засыпки надо использовать грунты не хуже тех, которые были вынуты. Во временном отвале грунтов за бермой сохранены естественные грунты основания. Надо полагать, что в них нет каких-либо заторфо-ванных включений и что их удалось сохранить от засорения и загрязнения. Наша цель теперь — придать рыхлой массе грунта первоначальную плотность. У песчаных и глинистых грунтов обычно изначально она равна 1,5...2 т/м , у песков и суглинков — 1,3...1,7 т/м , но когда грунт разрабатывают, то он разрыхляется увеличиваясь в объеме. Наибольшее увеличение объема наблюдается у глин (1,24...1,3), меньше у суглинков (1,14...1,28) и относительно малое у песчаных (1,08...1,17), Вернуть грунтам первоначальную плотность все равно не удается, остаточное разрыхление остается и зависит от способов трамбования и нашего усердия, но разница в объемах не будет сколько-нибудь заметной. Хорошо проведен­ное трамбование не дает превышения объема естественной плотности, %: глин — 4.,.9, суглинков — 1,5..,5, песчаных грунтов 1,5...2,5. Чтобы добиться таких показателей остаточ­ного разрыхления, индивидуальный застройщик всегда может использовать разные простейшие трамбовки. Было бы совсем неплохо, если бы удалось использовать ручную электрическую трамбовку, например ИЭ-4505, которая при массе 27 кг и полезной мощности до 600 Вт уплотняет до 7 м /ч грунта. Она специально рассчитана для работы в стесненных ус­ловиях строительства (в пазухах котлованов, траншей, под тру­бопроводами).

Засыпку грунта ведут слоями не более 20 см, каждый из которых подвергают двухпроходному тщательному трамбо-ванию. Только убедившись, что дальнейшее уплотнение пре­дыдущего слоя более невозможно, необходимо переходить к последующему. Бытует мнение, что добросовестность рабочих можно оценить качеством трамбования грунтов. Жаль толь-

179

ко, что о плохом качестве мы узнаем много позже, чем хотелось.

⇐ Предыдущая16171819202122232425Следующая ⇒

Поделиться: