Организация аварийного бивака

Место для лагерной стоянки выбирается заблаговременно — за 1, 5-2 ч до на­ступления темноты.

Место бивака должно быть:

•  безопасным;

•  вблизи от дров для костра;

•  поблизости от чистой питьевой воды;

•  в живописной местности, располагающей к приятному отдыху.

Для организации бивака выбирают сравнительно закрытую лесом площадку, укрытую от ветра. В лесу ветер значительно слабее, чем на открытой местности, к тому же зимой температура воздуха в лесу на несколько градусов выше. Однако не следует устраивать стоянки в зарослях и густых кустарниках: здесь велика опас­ность возникновения лесного пожара.

На склонах необходимо придерживаться площадок на гребнях, но при этом надо помнить, что во время грозы таких участков следует избегать. Если есть необходи­мость ночевки на хребте, то безопаснее всего будет разбивка бивака на перегибе взлета и ступени.

Бивак не рекомендуется разбивать:

•  в местах, где стволы деревьев обожжены молнией. Необходимо также помнить, что молния чаще всего ударяет в дубы, тополя, вязы; реже — в ели, сосны; очень редко — в березы, клены;

 рядом с высохшими, подгнившими деревьями (они могут быть повалены ветром-

• вблизи железнодорожных станций, водных пристаней, производственных предприятий, проезжих дорог, линий высоковольтных передач, населенных пунктов

• на береговых склонах, у подножия крутых берегов (высока опасность обвалов и лавин);

•  в углублениях и ложбинах — во время ливня их может залить водой.

В местах, изобилующих комарами, бивак устраивают на береговом откосе или на высоком открытом месте, где меньше комаров и мошки, поскольку насекомые боятся ветра.

Если человек оказался без палатки, ему необходимо построить укрытие из под­ручных средств. Выбор типа укрытия зависит от времени года, умения, трудолюбия, физического состояния человека.

Варианты летних временных укрытий. Временными укрытиями могут слу­жить навес, импровизированная палатка, чум, шалаш и т.д.

Навес — это укрытие под естественно образовавшейся крышей (камни, деревья и т.д.). Вход в такие полости завешивают куском материи (частью палатки, одеяла и пр.) или полиэтилена (рис. 8.8).

Заслон — простейшее укрытие, для сооружения которого нужны два 1, 5- метровых кола, имеющих развилки на концах. Их вбивают в землю на расстоянии

2- 2, 5 м друг от друга. На развилки укладывают несущую жердь, к которой под углом прикрепляют веревкой или лозой 5-7 жердей (рис. 8.9). Поверх жердей натягивают брезент, сверху на него укладывают лапник. Можно лапник уложить сразу на несу­щую жердь.

 

 

 

 

 

 

 

Для создания заслона подойдут также два дерева, отстоящих друг от друг на рас­стоянии 2, 5 м, на которых следует закрепить шест (веревку) на высоте 1, 5 м от земли (см. рис. 8.9).

Двухскатный шалаш строится аналогично заслону. Жерди или лапник закрепля­ются с обеих сторон ската. Заднюю часть такого укрытия можно загородить лапни­ком, а вход завесить куском ткани.

Импровизированная палатка строится по принципу заслона. Кусок полиэтиле­новой пленки или ткани перебрасывают через закрепленную жердь или привязан­ную между двумя деревьями веревку так, чтобы образовалась двухскатная крыша. С торцов пленку (ткань) заворачивают полотнищами внахлест, а края плотно при­жимают к земле камнями, ветками и другим подручным материалом.

Чум. Для его построения необходимо приготовить 6-8 жердей длиной 2-2, 5 м. Концы одной стороны жердей связывают вместе, а концы другой—разводят в сторо­ны. Получившийся каркас закрывают брезентом или ветками деревьев (рис. 8.10).

Варианты зимних временных убежищ. Зимой устраивают ночлег на месте сдвинутого костра на прогретой земле, предварительно подстелив хвою, сухие вет­ки, листья. От холода можно обезопаситься, соорудив снежную траншею, пещеру, снежный шалаш или иглу.

Снежная траншея — самое простое укрытие зимой в виде крытой щелевид­ной ямы глубиной до 2 м. Крыша ее сооружается из стволов деревьев, лыж (их на­крывают тканью, полиэтиленом и прижимают по периметру снежными блоками, бревнами). Свободно свисающий край ткани, полиэтилена может служить дверью. Снежная траншея хорошо защищает от ветра, осадков, но почти не спасает от хо­лода.

Шалаш. Для того чтобы сделать шалаш, необходимо срубить одно или два ря­дом стоящих дерева, лучше хвойной породы. Вначале дерево надрубают на высоте груди, затем его валят вершиной в наветренную сторону. Ветви поваленного дерева (деревьев) в нижней части обрубают и используют для подстилки и уплотнения свода и стен шалаша. Сверху и с боков крону дерева засыпают слоем снега толщиной 30—40 см. Вход в шалаш закрывают куском ткани.

Заслон с костром «нодъя» позволяет зимой ночевать в лесу. Для организации такого убежища необходимо углубиться в лес, лучше с густым хвойным подлеском. В таком лесу обычно не бывает сильного низового ветра. Снег на площадке для за­слона утаптывается или сгребается с небольшим уклоном в сторону костра. Орга­низуя ночлег в таком укрытии, обязательно в ногах положить нетолстое бревно (это предотвратит сползание спящих людей к костру и обезопасит вещи от искр). Для подстилки можно использовать лапник (рис. 8.11).

Костер «нодья» сооружают из трех бревен (рис. 8.12). Для такого костра надо использовать сухостойные деревья. Лучше всего горят кедровые и сосновые брев­на — без искр, ровным пламенем. Ель и пихта горят тоже хорошо, но они «стреля­ют», и искры могут прожечь вещи. Для устройства костра «нодья» из трех бревен два бревна кладут на чурбаки (в которых вырублены углубления), чтобы костер не проваливался в снег. На два нижних бревна кладется третье — самое толстое, по­скольку оно является основным горючим материалом и определяет время горения костра. Чтобы пламя костра было равномерным, бревна надо обтесать и добиться их плотного соприкосновения.

Для разжигания костра необходимо в желобок между нижними бревнами на­сыпать углей из костра. На бревна следует уложить сухие ветки, а когда они раз­горятся — поместить верхнее бревно на небольшие подкладки, чтобы не заглушить костер.

В зависимости от породы дерева и его размеров время горения костра «нодья» колеблется от 3 до 6 ч.

Снежная пещера — укрытие, которое при наличии подходящего надува и до­статочного количества инструментов для снеговых работ можно сделать в любую погоду.

Годные для строительства снежной пещеры надувы обычно располагаются у складок местности на склонах, в руслах ручьев, у скал, больших камней. Снег должен быть средней жесткости, чтобы его можно было без особых усилий прот­кнуть лыжей. Группа делится на две бригады: одна роет углубление в снежном на­дуве, другая заготавливает снежные кирпичи для заделки передней стены пещеры (рис. 8.13).

 

 

Иглу сооружают на ровном участке с плотным, глубоким, не менее метра, снеж­ным покровом. Надежность конструкции иглу обусловлена его сферической формой, укладкой плит по спирали и формой плит, внешняя грань которых больше внутрен­ней, что не дает возможности плите провалиться внутрь (рис. 8.14). Без достаточно­го опыта за строительство иглу в экстремальных условиях не следует браться.

Разведение костра. Огонь нужен для согревания людей, сушки вещей и одежды, сигнализации, приготовления пищи.

Если есть спички, огонь можно развести при любой погоде. Поэтому следует заранее позаботиться о запасе спичек. Чтобы спички не промокли, их хранят в по­лиэтиленовом пакете. Можно каждую спичку обмакнуть в расплавленный воск или парафин и, когда они подсохнут, сложить в баночку из-под фотопленки.

Место для костра. Выбирая место для костра, нужно руководствоваться в целях безопасности и удобства следующими требованиями:

•  костер следует располагать на расстоянии от палатки с подветренной сторо­ны — иначе искры могут прожечь палатку и личные вещи;

•  нельзя разводить костер в чаще хвойного леса, в густом кустарнике, на полянах с сухой травой — в таких случаях высока опасность возникновения пожара;

• чтобы не повредить крону и корни деревьев, нужно разводить костер в 5 м и более от них;

•  разводя костер на влажной почве или на снегу, вначале положить прослойку из бревен или камней;

•  от сильного ветра защитить костер нужно щитом, отражателем или импрови­зированной стенкой (эти меры способствуют и тому, что тепло идет в нужном направлении);

•  во время дождя над костром нужно натянуть брезент или создать какую-либо другую крышу, например, из веток.

Дрова лучше всего класть в костер березовые, сосновые, еловые и кедровые — они дают много тепла. В дровах из ольхи, осины много воды, сгорая, они дают боль­ше дыма, чем огня. Следует отыскать сухостойное дерево. В районах, где нет леса, для костра используется трава, высохший помет животных, животные жиры, торф, горючий сланец.

Для разжигания костра необходима растопка. В качестве растопки можно исполь­зовать: щепки сухого дерева, кору и прутья хвойных пород деревьев, сосновые иглы, сухую траву, лишайник, пух растений и птиц, гнилушки (полностью сгнившие кусоч­ки бревен и деревьев), отставшую кору живой березы, бумагу и, если есть, бензин.

Существует несколько видов костров, каждый из которых имеет свое назначение.

«Шалаш», «шалаш двухскатный» — эти костры удобны для варки пищи в одном и нескольких котелках соответственно (рис. 8.15, а).

«Колодец» горит жарким, но медленным пламенем, используется для обогрева (рис. 8.15, б).

«Таежный» представляет собой положенные друг на друга крупные ветки; от него много углей, он долго горит, удобен для приготовления пищи и сушки вещей (рис. 8.15, в).

«Американский камин»: под углом к земле вбивают два толстых кола, к которым прислоняют стенкой положенные друг на друга поленья. Распола.гают стенку так, чтобы ветер дул на нее. Перед стенкой, с   заветренной стороны, разводят костер (рис. 8.15,  г)

«Полинезийский»: вырытую в земле яму обкладывают по стенкам поленьями, а на дне разводят костер. Он удобен при недостатке дров, кроме того, такой костер не­заметен, дает много углей и золы (рис. 8.15, д).

«Звездный» костер организуют с помощью составленных в виде звезды толстых поленьев. Он хорош для длительного поддержания огня без постоянного подклады­вания сучьев; используется для освещения (рис. 8.15, е).

«Пушка» служит для обогрева и сушки мокрых вещей (рис. 8.15, ж).

«Нодья»: такой костер горит всю ночь, подходит для обогрева и сушки мокрых вещей (см. рис. 8.12).

Способы получения огня. Если нет спичек, приготовить немного очень сухого трута и в дальнейшем сохранять его в водонепроницаемом мешочке.

Бумагу для получения огня использовать бесполезно — она обугливается, но не воспламеняется. Самые лучшие труты — гнилушки, мелко раздолбленная сухая кора, сухая порошкообразная древесина, а также древесная пыль, образуемая насе­комыми (ее можно найти под корой засохших деревьев).

Изготовить зажигательное стекло несложно — для этого понадобятся часовые или очковые стекла. Два стекла (оба выпуклой стороной наружу) складывают вме­сте, а затем между ними через соломинку заливают воду и замазывают края глиной или смолой.

Кремень и сталь подходят для поджигания сухого трута (трут должен быть очень сухим). (Кремень можно заменить куском твердого камня.)

Камень (кремень) следует держать как можно ближе к труту и ударять по нему лезвием ножа или любым маленьким кусочком стали. Необходимо, чтобы искры по­падали на самую середину трута (рис. 8.16, а). Когда трут начнет тлеть, нужно раз­дуть это тление до появления пламени. Если не удается получить искру от одного камня, надо попробовать другой.

Лук, палочка и опора. Лук изготавливают из ветки березы длиной около 1 м и толщиной 2-3 см, который стягивают шнурком от ботинок, веревкой или ремнем. Палочку делают из сосновой ветки толщиной в карандаш и длиной 25-30 см, зао­стрив ее с одного конца. Опорой служит сухое полено дерева твердой породы, на­пример, березы (рис. 8.16, б).

Обернув однократно палочку тетивой лука, вставляют ее острым концом в лун­ку опоры. Затем прижимают палочку рукой сверху, предварительно положив между ладонью и палочкой прокладку — кусок ткани, маленький плоский камешек, дре­весную кору и пр. Другой рукой начинают быстро водить лук взад-вперед перпенди­кулярно сверлу (палочке). В лунке образуется черная порошкообразная пыль, в ко­торой постепенно появится дым, а затем и пламя. Затем нужно поднять устройство, добавить трута и уложить его вокруг лунки.

Порох или патроны. Для разведения костра надо в закрытом от ветра месте при­готовить кучку сухих веток, у основания кучки ссыпать порох из нескольких патро­нов. Затем взять два камня и насыпать порох на один из них, сразу начав быстро тереть камни друг о друга над порохом. От трения загорится порох на камне и порох растопки.

При необходимости для сбережения огня в течение суток, при отсутствии спи­чек, можно воспользоваться следующим приемом. Емкости, в которых заранее про­биты дырки, заполняют горящими углями (такой емкостью может служить один из походных котелков).

Если с первой попытки не удалось добыть огонь — нельзя отчаиваться. Самое главное в деле добывания огня — упорство и терпение.

Установление связи и подготовка средств сигнализации

Несмотря на самую сложную ситуацию, в которую попал один человек или вся группа, всегда есть шанс быть спасенными. Но заметить с воздуха даже группу лю­дей, особенно в условиях ограниченной видимости, достаточно трудно. Поэтому очень важно знать и умело применять средства сигнализации, которые позволят бы­стрее обнаружить и спасти пострадавших.

Сигнализация — решающий фактор, обеспечивающий выживание, особенно при пассивном ожидании, т.е. в условиях стационарной стоянки.

Хорошим средством для сигнализации станет яркая одежда пострадавших, если ее разложить на открытом пространстве в виде геометрических фигур или стандарт­ных международных сигналов (рис. 8.17).

Международные сигналы бедствия можно также вытоптать на снегу или вы­ложить из веток деревьев (при условии, что цвет веток будет контрастировать с общей поверхностью).

Для обозначения своего местонахождения днем пользуются дымовыми сигналь­ными кострами. Дыма будет много, если добавить в пламя костра траву и сырой мох. В пасмурную погоду хорошо заметен черный дым, который получают добавле­нием в костер кусков резины, изоляции, промасленных тряпок.

Ночью для сигнализации применяют электрический фонарь. Его свет обнаружи­вается с воздуха на расстоянии до 4 км. Хорошо виден ночью и яркий костер.

В солнечный день на склонах холмов, опушек можно разложить полоски фольги, слегка их смяв. Складки на фольге образуют множество отражающих лучей, что по­вышает вероятность обнаружения сигнала.

Для внутригрупповой аварийной связи и подачи сигнала бедствия используют свист. Он слышен на расстоянии в 2-3 раза более далеком, чем крик.

Обеспечение водой

При длительных пешеходных переходах необходимо соблюдать режим упо­требления воды. Основные дозы воды следует употреблять на больших привалах. Здесь, в зависимости от погоды, физической нагрузки, темпа движения и условий местности, можно выпить 250-500 мл воды. На малых привалах дозу снизить до 100-200 мл. Непосредственно при движении по маршруту во время кратковремен­ных остановок, обусловленных особой трудностью преодолеваемого участка, допу­скается глоток-другой воды или прополаскивание рта. При значительной усталости резко учащается секреция слюнных желез, в результате чего возникает сухость сли­зистой поверхности рта, увеличивается густота слюны, что затрудняет ее глотание. Для усиления слюноотделения следует употреблять продукты, содержащие различ­ные органические кислоты: яблоки, лимоны, клюкву и др.

Хорошо удовлетворяют жажду кислые конфеты (карамель, леденец), долька ку­раги, чернослив или слегка подсоленная вода (0, 5-1, 0 г соли на литр воды).

Оставшись наедине с «дикой» природой, вдали от цивилизации, необходимо по­заботиться об обеспечении себя водой для питья и приготовления пищи. Для дости­жения этой цели попытаться разыскать родники. Обычно они находятся в известия ковой почве, так как известняки легко растворяются и грунтовые воды выходят на поверхность. В районах с гранитными скалами на склонах гор следует искать зеле­ную траву. Именно в этих местах наиболее вероятно просачивание воды. В условиях рыхлой почвы грунтовые воды находятся в самых низких точках долин или там, где склоны переходят в долину, так как именно здесь уровень грунтовых вод ближе все­го к поверхности. В таких местах даже небольшое углубление обычно становится хорошим источником воды. Вода атмосферных осадков, скопившаяся на неровно­стях местности, прудах и болотах, опасна для употребления.

В условиях морского побережья воду можно найти между дюнами. Признаком наличия воды является влажный песок. Вода может быть слегка солоноватой на вкус, но она безопасна при возможности пропустить ее через песочный фильтр. Не­обходимо помнить, что употребление морской воды недопустимо, так как в ней вы­сокая концентрация соли, и употребление такой воды приведет к потере жидкости тканями организма.

В условиях пустыни признаками воды являются: направление полета птиц, на­личие растительности, сходящиеся направления звериных троп. В тех местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, растут рогоза, ива, бузина, солянка. Нужно найти такие растения и копать в этом месте. В условиях лунной ночи возмо­жен сбор росы с помощью носового платка или другой «губки». При обильной росе можно собрать до 0, 5 л воды за час.

В горах воду можно добывать путем откапывания углублений в руслах пере­сохших рек либо путем таяния снега. Для последнего собрать снег в посуду и по­ставить ее на солнце, в место, защищенное от ветра. Воду из ключей и родников, горных и речных речек и ручьев можно пить сырой. Но прежде чем утолить жажду водой из стоячих или слабопроточных водоемов, ее следует очистить от приме­сей и обеззаразить. Для очистки воды легко изготовить простейшие фильтры из нескольких слоев бинта, из пустой консервной банки (ведра), пробив в донышке

• небольших отверстия и затем заполнив ее песком. Можно выкопать неглубокую ямку в полуметре от края водоема, и она через некоторое время заполнится чистой, прозрачной водой.

Для обеззараживания воды можно воспользоваться подручными средствами: ко­рой ивы, дуба, бука. Для этого положить 100-150 г коры в ведро с водой, прокипя­тить воду 30-40 мин, а затем дать отстояться в течение 6-7 ч. Также можно исполь-зовать травы — ковыль, тысячелистник, полевую фиалку (200-300 г на ведро воды). И, конечно, самый доступный способ обеззараживания — кипячение.

Если в результате поиска не удалось обнаружить даже мутной стоячей воды, нуж­но воспользоваться устройством для ее конденсирования из воздуха. Основой такого устройства служит пленка из прозрачного водоотталкивающего материала. Такой пленкой покрывают яму диаметром около метра, вырытую на глубину 60-70 см.

Для создания герметичности края пленки присыпают песком, а в центр, для при­дания пленке конусообразной формы, кладут грузик (например, камень). Испаряе­мая влага конденсируется на внутренней поверхности пленки. Для сбора стекающих по пленке капель воды на дно ямы под острие конуса ставится сосуд. За сутки такое устройство может собрать до 1, 5 л воды.

Кроме того, описанное устройство может стать источником пищи, так как ем­кость с водой будет привлекать змей и другую мелкую живность, которые, заползая на пленку, не смогут оттуда выбраться

Если имеется соленая вода, то ее можно опреснять замораживанием (для этого до­статочно ночных заморозков). Образовавшийся при замораживании лед преснее исход­ной воды и после таяния пригоден для питья. В условиях Крайнего Севера питьевую воду можно получить из старого льда многолетних торосов, имеющих голубоватый оттенок. Молодой зеленоватый морской лед слишком солон и для питья непригоден.

⇐ Предыдущая123456Следующая ⇒

Поделиться: