Эренфрид Пфайффер, Эрика Ризе

Эренфрид Пфайффер, Эрика Ризе

Отрадный сад

Руководство по уходу за садом и огородом по био-динамическому методу

1. Почему сад растений?. 1

2. Основные правила закладки нового сада. 2

3. Основные приёмы обработки садового участка. 6

4. Севооборот и значение смешанных культур. 20

5. К вопросу о вредителях и защите от вредителей. 23

6. Практическое руководство по выращиванию отдельных видов овощей. 27

7. Пряно-ароматические травы на садовом участке. 43

Схематическое изображение огорода на дачном участке. 46

Эренфрид Пфайффер. 47

Эрика Ризе. 47

Послесловие к 11 изданию.. 48

Литература. 48

 

 

«Отрадный сад» — это практическое пособие для садоводов и владельцев небольших приусадебных участков, которые хотели бы вести свое маленькое хозяйство по-новому: получать выращенные собственным трудом здоровые продукты, не только не нанося при этом ущерба окружающей среде, но и способствуя её оздоровлению.

Это становится возможным, если перейти на биолого-динамический метод ведения сельскохозяйственных работ.

Всё, что требуется для такого перехода, подробно изложено и проиллюстрировано многочисленными примерами из практики: от правильного расположения грядок, подбора сортов растений до правил приготовления биодинамических препаратов и способов их применения.

Так через подробнейшее описание практики данная книга становится одним из лучших введений в биодинамическое земледелие — по сути путеводителем в новую культуру человечества.

Доступность текста, снабжённого многочисленными таблицами, схемами и рисунками, позволяет рекомендовать данное пособие читателю с любым уровнем земледельческой культуры.

Почему сад растений?

Сад растений соединяет приятное с полезным. Он служит малоземельному поселенцу, горожанину, который пытается ещё сохранить отношение к работе на земле, промышленному рабочему, который в свободное время, в противовес работе на машине, стремится к свободной деятельности на свежем воздухе, интеллектуалу, который не хочет потерять почву под ногами.

Но также для фермера, главной задачей которого является обработка пашни и лугов, маленький садик представляет большой интерес. Урожай, полученный в своём саду, помогает обеспечить семью свежими овощами и фруктами, кроме того, выращенные своими руками цветы приносят большую радость.

Наблюдение за ростом растений, переживание перемен погоды, радость успеха, телесное напряжение, которое заставляет быстрее циркулировать кровь — всё это ценности частью материальной, частью душевной природы, которые прерывают однообразие профессиональной деятельности и дают отдых, даже когда они связаны с напряжением.

Один из знатоков искусства жизни однажды сказал: Отдых — это не ленивое времяпровождение, но истинный отдых состоит в том, чтобы заниматься деятельностью, противоположной профессиональной.

Т.е., кто всю неделю сидит в закрытом помещении, в качестве противовеса должен хотя бы в течение нескольких часов работать на свежем воздухе.

Тот, кто склонен пренебрегать нагрузкой на мышцы и конечности, вследствие сидячей работы в бюро, в автомобиле, в трамвае, пользуясь только авторучкой, пишущей машинкой или телефоном, тот должен время от времени использовать для лечения и оздоровления лопату и кирку.

Итак, существует множество этических и гигиенических оснований для возделывания участка с растениями. К практической точке зрения относится частичное или полное обеспечение себя овощами, во всяком случае, разгрузка семейного бюджета.

Сюда относится также, особенно для городов и индустриальных местностей, существенный оздоравливающий элемент, состоящий в том, что садовод имеет в своём распоряжении свежие овощи, первоклассные, богатые витаминами, несущие здоровье, продукты питания.

Свойства почвы

Основу составляют свойства почвы. К ним следует добавить также условия окружающей среды, и, прежде всего, климат. От них зависит интенсивность использования сада.

Сухие песчаные почвы при бедном дождями климате образуют мало гумуса, быстро прогреваются на солнце, но также быстро остывают.

В холодные ясные ночи они больше страдают от заморозков, в жаркие дни песок под действием солнечных лучей сильно перегревается. Песчаные почвы требуют затенения и мульчирования.. Культуры выбирают с таким расчётом, чтобы они дали возможность выполнить это требование.

Весной, с наступлением тёплых дней, такие почвы быстро становятся готовыми для обработки. Если же они богаты гумусом, то они вполне подходят для организации парника.

Влажная, вязкая глина представляет собой противоположность. Она холодна, медленно прогревается, медленно сохнет, при сырой погоде с трудом поддается обработке или вообще не поддается. Застоявшаяся вода — её злейший враг.

При такой почве всё зависит от правильного взгляда на её обработку. Нужно уметь ждать, пока она в достаточной мере высохнет, и затем быстро обработать. Только длительный опыт позволяет правильно провести её обработку.

Прежде всего, нужно позаботиться о том, чтобы тяжёлые почвы зимой хорошо промёрзли, это значит, что осенью проводят грубую перекопку, оставляя неразбитыми большие комки или делают борозды; в экстремальных случаях делают высокие грядки, чтобы в почву проникал воздух и стекала излишняя вода.

Бобовые с глубокой корневой системой хорошо действуют на глинистые почвы.

Идеальной является гумусная почва с рыхлой, комковатой структурой, с большим содержанием хорошо перегнившего органического вещества.

Она легко поддается обработке; бактерии и дождевые черви заботятся о её постоянном обновлении.

Её преимущества так велики, что оправданы любые меры, направленные на создание и поддержание гумусной структуры, каких бы это ни требовало расходов и затрат рабочей силы.

Если это удаётся, в дальнейшем это приведет к экономии трудозатрат и стопроцентному оправданию капиталовложений.

В некотором отношении это даже не зависит от почвы, например, песчаная она или глинистая.

Богатый гумусом песок с небольшим добавлением глины — при правильной обработке с применением компостно-навозных удобрений — даёт не меньший урожай, чем гумусные глинистые почвы.

Противоположности сглаживаются благодаря высокому содержанию гумуса.

Положение сада

Очень важно положение сада. В равнинной местности поверхность почвы следует немного приподнять, чтобы улучшить водный и воздушный режим. При разбивке нужно позаботиться о защите от ветра.

Крутые склоны нужно терассировать, чтобы сделать более удобной работу и воспрепятствовать смыву почвы и водной эррозии.

Грядки располагают поперёк склона, иначе в верхней его части почва будет деградировать и смываться вниз.

На южном склоне, подвергающемся интенсивному облучению солнцем, должно быть предусмотрено затенение; на северных склонах рекомендуется более разреженная посадка культур.

В слегка гористо-холмистой местности, разбивку делают с учётом высоты.

Минимальное самообеспечение

(прожиточный минимум) в масштабе небольшого крестьянского хозяйства с интенсивным овощеводством (написано в 1940 году).

Единица здорового самообеспечения — это малое крестьянское хозяйство такой величины, которое обеспечивает потребности одной семьи. Величина такого хозяйства определяется климатом, видом почвы и возможностью обеспечения водой.

Такое предприятие даёт масштаб для оценки возможностей целой области с такими же природными условиями. В малом крестьянском хозяйстве с правильным соотношением между пахотной землёй, лугом и пастбищем, потребность в удобрениях находится в равновесии с урожайностью.

Последовательное возделывание культур в самое меньшее четырёх-шестилетнем севообороте обеспечивает питание (хлеб, картофель) для семьи, корм и солому (подстилочный материал) для скота и, тем самым, молоко и мясо.

Надо полагать, что крестьянин и крестьянка не откажутся от курятника (яйца) и будут возделывать маленький сад для выращивания овощей и трав.

В странах с высокой сельскохозяйственной культурой, таких как Швейцария, Голландия, Южная Германия, Англия, повсюду мы видим даже цветники, которые всегда радуют глаз. Не следует забывать также фруктовые деревья и пасеку.

В «замкнутом хозяйственном организме» принцип самообеспечения осуществляется с успехом. Результаты более чем двенадцатилетней работы показали, что при этом сохраняется плодородие почвы без потери питательных веществ.

Хозяйство, имеющее 35—65% пахотной земли и, соответственно, много пастбищ и лугов, при постоянном севообороте, с не более чем двумя годами зерновых и минимум одним бобовым годом в пятилетнем севообороте и при соответствующем количестве голов скота, может поддерживать себя, и ещё от одной до двух пятых частей урожая продавать, т.е. создать необходимые денежные накопления для удовлетворения потребностей помимо пищи (налоги, медицина, одежда, образование).

За единицу площади, гарантирующей возможность самообеспечения, принимается площадь, необходимая для содержания одной коровы, одного телёнка, одного бычка.

Сюда добавляется площадь для питания людей, составляющая чуть больше 1/4 га на голову, определённый «резерв плодородия», а также необходимая площадь для выращивания урожая на продажу, т.е. для создания денежных средств.

С учётом всего этого, для поддержания существования здорового крестьянского хозяйства при среднем плодородии почвы и среднем количестве выпадающих осадков, требуется площадь минимум от 1 до 2 га. А именно, 1/5 для овощей, 3/5 для пастбища и луга, 1/5 для выращивания злаковых и кормов.

В зависимости от потребности определяются также точные размеры сада: кто-то захочет выращивать овощи всех видов, другой вообще ориентирован выращивание цветов, ягодных кустарников, карликовых или шпалерных плодовых деревьев.

Как уже упоминалось выше, одностороннее культивирование только картофеля, только бобов, только моркови или лука для почвы неблагоприятно.

Они должны выращиваться в определённой последовательности, чтобы на той же самой площади в рамках регулируемого севооборота на следующий год произвести соответствующее выравнивание запасов элементов питания.

Приверженец монокультуры в саду обычно так же однообразно питается, и для себя он также должен искать более сбалансированного питания.

Остаётся решить, насколько плодовые деревья и кустарники, виноградник и цветник, должны быть постоянной частью сада растений.

Как видно из вышесказанного, не может быть и речи о том, чтобы отвести сад полностью под единственную, исключительную культуру. По границам сада должны быть обязательно высажены живые изгороди из растений, которые радуют глаз и одновременно выполняют защитную функцию.

Изгородь из низких ягодных кустов поможет вам отгородиться от соседа, от улицы, сделать дорожки. Дерево может, при определённых обстоятельствах, слишком сильно затенять сад; но если оно расположено так, что его тень падает на дорожку, ёмкость с навозной жижей, компостную кучу, то оно стоит на месте.

Живые изгороди, окружающие каждый отдельный сад или группу садовых участков, превращают их как бы в замкнутое единство, внутри которого почва защищена от ветра, почвенная углекислота от выветривания.

Они создают необходимое для спелости почвы затенение. «Многолетняя граница» может быть создана посредством кустарников или винограда, «однолетняя граница» — посредством подсолнечника, кукурузы или вьющейся фасоли.

Для отграничения грядок и тропинок годятся цветы, лекарственные и пряноароматические растения. Так относительно простыми способами возможно создать замкнутое пространство для выращивания растений.

Пример расположения растений в огороде площадью 100 м2

Садовые участки

Болевой точкой садовых участков с точки зрения ландшафта сегодня является их разобщённость. Здоровой основой здесь может послужить разумное планирование.

До сих пор разбивка такого рода участков принадлежала к числу неразрешимых с точки зрения ландшафта проблем.

Даже города, которые внутри располагают значительными парковыми зонами, на своих окраинах упираются в неорганичный, изрезанный, рваный ландшафт.

Пригородная зона растягивается, переходя в междугородные шоссе с минимальной застройкой. И, наконец, полуодичавшие окраины города, часто незастроенные, заросшие сорняками, засоренные промышленными отходами.

Городские цены на землю, перспективы строительства промышленных предприятий, новых улиц, железнодорожных путей, расширения жилых районов, — всё это надолго обрекает эти земли оставаться неиспользованными для земледелия.

Крестьяне с этих земель вытеснены. То здесь, то там, используя благоприятное расположение, близость к рынку, развивается интенсивное огородничество со строительством теплиц и парников. Вообще земля на окраинах города находится в заброшенном состоянии.

В этом ничего не меняет то обстоятельство, что эти земли охотно отводятся под огороды. Отдельные люди могут удовлетворяться этими маленькими садиками с самодельными домиками или произведениями ящичной архитектуры, с проволочной или реечной оградой, оплетённой проволокой.

Пара цветов, немного овощей, особенно изобретательные создают альпинарий или выращивают лекарственные травы, или даже «прудики» с водными растениями, к тому же выяснения отношений с соседями, часто за пределами участка — всё это в своём многообразии неорганичной разбросанности создаёт образ дикого роста самого большого города.

Тщательное планирование, разъяснения, воспитание детей уже в пришкольном саду, могут изменить существующие отношения.

Прежде всего, нужно создать примерный общий план загородных садов как единого комплекса, в котором отдельные садики будут играть роль органичных членов.

Группы быстро растущих деревьев, изгороди, кустарники по краям главных дорожек, могут за короткое время сотворить чудеса. Разделение посредством изгородей на кварталы, лужайка для совместных игр детей, водоёмы, — могут усовершенствовать разбивку сада.

Нужно стремиться к возможно более тщательному приготовлению компоста и чистоте при работе с отходами, примерно по типу ведения хозяйства биодинамическими методами.

Кто не ведёт никакого компостного хозяйства, тот не может рассчитывать на плодородие своего сада и на поддержание его в здоровом состоянии и вредит этим также и соседям (распространение заболеваний).

Всякая разбивка садоводческого комплекса помимо общего плана должна предусматривать создание «сада-модели», в котором демонстрируется ведение компостного хозяйства, идеальная посадка растений, интенсивное возделывание смешанных культур, выращивание трав.

Прообразы этого можно создавать уже в пришкольном саду. Там можно привить детям основные навыки работы на земле.

Добиваясь того, чтобы сады естественно вписывались в ландшафт, следует помнить, что создание чего-либо совершенного требует не больших затрат труда, чем кич и халтура.

Нужно только придерживаться общего, единого плана

Мы можем дать следующие советы:

а) Рекомендуется единый подход к разбивке загородных садов. Сегодня в этих вопросах царит хаос.

Садовое хозяйство рекомендуется отграничить от окружающей среды посредством изгородей, кустарников и групп деревьев, повысив его ценность посредством общей художественной планировки.

Посредством правильной организации цветников и лужаек, групп деревьев и источников можно повысить его воспитательное воздействие на садоводов.

б) Работу в садах и на садовых участках нужно организовать так, чтобы достигнуть наилучшего, биологически правильного, улучшающего почву ведения хозяйства в области.

Особенно важно поддержание компостного хозяйства, возможно через закладку общих компостных куч.

Для садоводческих обществ можно предусмотреть совместное ведение компостного хозяйства.

Мы призываем к тому, чтобы управление по утилизации городских отходов совместно с городским парковым хозяйством и ответственными руководителями отдельных садоводческих обществ организовали общие места для приготовления компоста, где ценные растительные отходы городского хозяйства будут перерабатываться в гумус.

Это ведение компостного хозяйства в совместной работе с сельскохозяйственными предприятиями данной области может для нужд городского паркового хозяйства предоставлять в облагороженном виде органические питательные вещества.

Особую проблему представляет утилизация городских отходов. В окрестностях Парижа громоздятся гигантские кучи, на которые сваливается городской мусор, неотсортированный, в том виде, в каком он собран.

Кучи испаряются, выветриваются, гниют с неизбежным выделением ароматических продуктов распада. Спустя годы на их месте остается компостная земля сомнительной ценности.

Часто крестьяне и садоводы, устав ждать, пока произойдёт полное перегнивание, используют полуготовые отходы. Мы видели людей, работающих на своих картофельных участках, на которых вместе с картофелем биологическое сообщество составляли осколки стекла, куски жести, кровельного толя, пищевые остатки и газетная бумага.

Здесь лежат причины многочисленных инфекций вследствие лёгких травм и характерных для парижан заболеваний глистами, вследствие употребления выращенных таким способом овощей.

Нужно было бы сравнить, насколько чаще в таких областях встречается заболевание столбняком, чем там, где тщательно ведётся компостное хозяйство.

Это описание способов утилизации городских отходов относится к 1940 году. С тех пор в этой области проведены существенные изменения и достигнуто значительное улучшение.

Заслугой Эренфрида Пфайффера является то, что посредством множества инициатив и благодаря его консультативной деятельности во многих городах была проведена реформа утилизации городских отходов.

Размеры участка и урожай

Величина садового участка определяется местными и личными условиями. Однако как норму мы примем минимальную площадь участка 100 м2.

Площадь больше 500 м2 требует значительных затрат труда и уже не может рассматриваться как садовый участок, предназначенный для работы в свободное время.

Тут мы уже вступаем в область малого коммерческого садоводства, при котором помимо самообеспечения часть продукции идёт на продажу.

Ориентировочная средняя урожайность маленького сада приведена в таблице. При этом, естественно, следует считаться с вариациями, зависящими от местных условий.

Важнейшие овощи и их средняя урожайность по опыту выращивания их на обычных грядках 1,20х5 м

Виды овощей	Число рядов	Расстояние между рядами	Число растений	Урожай килограммах или штуках на грядку
Культуры сильно истощающие почву:
Цветная капуста ранняя	3	60 см	24 раст.	24шт
Цветная капуста поздняя	2	70 см	14 раст.	14 шт
Ранняя капуста савойская	3	50см	30 раст.	25кг
Краснокочанная и белокочанная капуста	3	50см	30 раст.	35 —40 кг
Поздняя капуста	3	70 см	21 раст.	35 —40 кг
Брюссельская капуста	3	70 см	21 раст.	10 — 15кг
Листовая капуста	3	60см	24 раст.	20 —25 кг
Кольраби ранняя	5	20см	125 раст.	10 — 15кг
Кольраби поздняя	4	30 — 35 см	60 раст.	15 — 20кг
Лук порей	5	15см	170раст.	18— 25кг
Сельдерей	3	50 см	30 раст	10кг
Черешковый мангольд	2	40см	37 раст.	15— 20кг
Мангольд листовой	4	—	—	8кг
Шпинат	6	—	—	4 — 6 кг
Салат кочанный	4	25см	80 раст.	80 шт
Цикорий салатный	4	40см	50 раст.	50шт
Огурцы	1	на холмиках	20 раст.	15— 25кг
Сахарная кукуруза	2	50см	20 раст.	50 початк.
Томаты	2	80см	10 раст.	25—40 кг
Картофель	4	—	25 кв. м	100 раст.
Культуры слабо истощающие почву:
Каротель	6	вразброс	—	10кг
Морковь посевная	4	вразброс	—	10 — 20кг
Красная свекла	4	вразброс	—	15 — 20кг
Майская и осенняя свекла	4	вразброс	—	15 — 20кг
Редис как промежуточная культура			—	—
Редька большая	5	вразброс	—	45кг
Петрушка и травы	5—6		—	—
Лук	5	10см	.__	5— 10кг
Чеснок, лук-шалот	6	8— 10см	—	—
Растения улучшающие почву:
Горох	2	—	—	5—8 кг
Фасоль кустовая	4	—	—	8—10 кг
Вьющаяся фасоль	2 штанги по 80 см	15 раст.	60кг
Конские бобы	3			5кг

 

Парники и парниковые рамы

Нужен ли садоводу парник? На вопрос можно ответить «да»; или «нет». На садовом участке для него часто нет подходящего: места. Парник должен всегда быть на глазах у садовода, так близко от его жилища, как это возможно.

Парник требует постоянного наблюдения, для успешного его использования нужен некоторый опыт. Начинающий садовод должен отказаться в первые годы; от парника, пока он не приобретет опыт и сноровку в других работах.

Позже он убедится не только в удобстве иметь свою рассаду, ранний салат и редиску, но также парниковую землю.

Парниковая земля — это тончайшая из всех компостных земель, даже лучше, чем хорошее, перегнившее навозное удобрение.

Парник должен быть защищён с подветренной стороны живой изгородью или стеной какого-либо помещения. С южной и юго-западной стороны место должно быть открытым.

Аккуратно выкапывают углубление, площадь которого соответствует числу застеклённых рам. Глубина его должна быть 60 см. Слишком каменистая почва или участок с высокими грунтовыми водами для этой цели не подходят.

Из хороших, толстых (примерно 3 см) досок сколачивают ящик, который в углах укрепляется жёсткими стойками, чтобы выдержать давление земли, по всей ширине рам укрепляются распорки. Рама должна быть немного наклонена, чтобы стекала дождевая вода и лучше проникали лучи солнца.

Задняя стенка рамы на 25-30 см, передняя стенка на 10—15 см поднимается над уровнем земли. Для ящика нужно выбрать доски из прочного дерева, поскольку средства для пропитки древесины повреждают растения.

Цементные ящики, хотя иногда и нельзя без них обойтись, малопригодны для этой цели. Перепады температур в цементном ящике слишком резки и поэтому вредят растениям, деревянные ящики обеспечивают наилучшее развитие растений.

Также наилучшими являются деревянные рамы, укреплённые только одной средней перекладиной, или вообще без неё, с одним стеклом. Наиболее удобный размер рам 80x150 см.

В начале эксплуатации в феврале в парнике делается теплая подложка из тёплого конского или овечьего навоза; там, где можно, должна быть предусмотрена ещё обкладка навозом.

Для укладки подложки должен быть выбран солнечный день. Очень важно тщательно уложить и утрамбовать навоз. На дно ящика кладут слой соломы или тонкий слой листьев, чтобы навоз изолировать от холодной земли.

Для очень тёплой подложки выбирают толщину 40-60 см, обычно же 30-40 см. Промежуточный слой из перегнившей листвы и покрывающий слой служат для выравнивания температуры. Большая доля листьев даёт более холодную подложку.

Через три или пять дней после того, как навоз прогреется, парник заполняют землёй на высоту примерно 20 см. Нужно учесть то, что земля должна ещё немного осесть, поэтому посев можно производить только спустя пару дней, дав земле ещё прогреться.

Земля для парника должна быть уже созревшей, мелкокомковатой и не слишком тяжёлой. Между рамой и поверхностью земли оставляют пространство высотой примерно 15 см.

Изготовление тёплой подложки требует некоторых затрат. Кто удовлетворяется менее тёплым парником, может создать одноразовую подложку из 30-сантиметрового слоя керамзита вместо навоза.

Работы по уходу за парником состоят кроме полива главным образом в том, чтобы в зависимости от погоды укрывать или снимать утепляющие соломенные циновки, а также обеспечивать проветривание и затенение.

Здесь требуется большой опыт, который приобретается наблюдением за парником и растениями. Поздней весной растения постепенно начинают закаливать. Вначале их проветривают, затем оставляют рамы открытыми на весь день, и, наконец, вообще удаляют.

В тёплый парник высаживают выгоночные овощи, рассаду кольраби, салата, цветной капусты, сельдерея, лука, чеснока; в холодные ящики — главным образом поздние сорта капусты!

Менее нежные овощи позже высаживают на грядки открытого грунта.

Биодинамические препараты применяются также в парниках а именно, вначале, перед посевом тщательно выровненные грядки опрыскивают препаратом «500».

Когда начальная температура в парнике понизится до среднего значения, вносят препараты «502»—«507», делая отверстия в земле, как при обработке компостной кучи. Препаратом «507», кроме того, опрыскивают грядки.

Препарат «501» на этой стадии ещё не используется.

В небольшом хозяйстве особенно целесообразно использовать так называемые «перелётные» парники. Это съёмные парниковые рамы, которые устанавливаются на грядках в любом месте сада весной, чтобы защитить культуры и стимулировать их рост (например, шпината, редьки и др.).

Осенью их используют, чтобы дать дозреть фасоли кустовой, моркови. Применение «перелётных» парников очень многообразно. Опытные садоводы используют их на протяжении всего года, так что едва находится время для их ремонта.

Предложения по использованию переносных рам:

Январь: шпинат, салат (валерьянница, полевой салат), кресс-салат.

Февраль: шпинат, салат (валерьянница, полевой салат), остергрус, кресс-салат.

Март: морковь, салат кочанный, может быть, майский горошек, остергрус.

Апрель: салат, кольраби, фасоль кустовая.

Май: фасоль кустовая, томаты.

Июнь-сентябрь: огурцы.

Август-ноябрь: лёгкий парник для томатов и фасоли кустовой.

Декабрь: шпинат, салат (валерьянница, полевой салат), петрушка.

Дальнейшее зимнее использование парников определяется способностью различных овощей к перезимовке [гл.6].

4. Севооборот и значение смешанных культур

В лесах, на лугах, во всяком диком растительном сообществе можно наблюдать пёструю смесь растений, которые, соответственно свойствам почвы, местности и климатическим условиям, могут жить совместно друг с другом и взаимно друг друга дополнять. Это называют «естественным растительным сообществом».

Отмершие растения, продукты выделения животных, всякая органическая субстанция — обеспечивают образование естественного гумуса, который удерживается и используется корнями растений.

Растения в естественных сообществах соединяются таким образом, чтобы в нашей зоне в любое время года можно было найти цветы, зелёную листву и плоды, пока морозы не прервут вегетацию.

Тогда скрытая жизнь прячется в подземные корневища, луковицы и клубни многолетних растений, в спящие почки деревьев и кустарников, чтобы весной, с приходом тепла, снова проявиться в росте и цветении.

Иначе обстоит дело с культурными посадками на поле или в саду. Большинство культур, за исключением злаковых и некоторых овощей, за один вегетационный период не успевают достигнуть полной зрелости. Они должны, как, например, капуста и шпинат, образовать мощную листовую массу, или, как у свеклы, образовать мощный корень.

Для образования таких больших масс почва под растениями используется слишком интенсивно и, большей частью, односторонне. Поэтому требуется обработка почвы и внесение удобрений, первая — для улучшения доступа воды и воздуха, второе — для пополнения питательных веществ и поддержания равновесия.

Растения должны следовать друг за другом в определённой последовательности, чтобы использовать почву, не истощая её, чтобы через определённые промежутки времени дать почве отдохнуть, чтобы она не обеднела от одностороннего использования питательных веществ некоторыми овощами.

Это означает, что должен быть введён севооборот, как это описано ниже.

Овощные культуры отличаются по потребности в питании и по потребности в том или ином виде элементов питания, то — есть, по односторонности питания.

В соответствии с этим, их разделяют на очень требовательные, менее требовательные, нетребовательные и улучшающие почву культуры.

К очень требовательным, или сильно истощающим почву культурам относятся такие, которые нуждаются в высокой дозе навозного удобрения они могут использовать также жидкие удобрения. Однако даже для них не следует применять совершенно свежий, необработанный навоз или навозную жижу.

Очень требовательные культуры высаживают в почву в первый сезон после внесения удобрений. Их называют культурами «первой очереди».

Наиболее известными в этой группе культур являются все виды капусты, особенно цветная капуста, все листовые овощи, такие как мангольд, салат кочанный, цикорий (эндивий), шпинат, кроме того, сельдерей, лук-порей, огурцы, тыква, сахарная кукуруза.

Ревень и томаты также можно отнести к этой группе, но они не включаются в севооборот, поскольку ревень — многолетнее растение, а для томатов существуют специальные правила (см. указатель культур). Ягодные кусты и земляника также требуют интенсивного, но не свежего удобрения.

После очень требовательных, сильно истощающих культур следует возделывать бобовые (мотыльковые). К ним относятся: вьющаяся фасоль, горох, сахарный горошек, конские (кормовые) бобы, соевые бобы.

Они действуют так, что истощённая до этого земля облагораживается и улучшается. Их длинные корни проникают в глубокие слои почвы, поглощают вымытые туда питательные вещества, особенно кальций, и доставляют их в надземную часть.

У многих однолетних бобовых корни достигают глубины до 60 см, у многолетних — ещё глубже, например, у люцерны и эспарцета они уходят в глубину почвы до 2 м. Клубеньковые бактерии на их корнях усваивают азот воздуха, обогащая почву питательными веществами и поставляя, тем самым, дополнительное удобрение.

Если почва сильно истощена, то бобовые (вторая очередь) высаживают сразу после очень требовательных культур. На живых, плодородных почвах они могут идти в третью очередь, причём на них благоприятно подействует лёгкое компостное удобрение.

Менее требовательными, или слабо истощающими почву называют культуры, которые предпочитают компостные удобрения. Они не выносят интенсивного или свежего навозного удобрения, которое вызывает слишком сильное разрастание их вегетативной массы.

Вместо этого их удобряют хорошим компостом. Это относится к луку и всем корнеплодам, таким как морковь, красная свекла, редька и т.д. В севообороте они стоят преимущественно во второй очереди.

Для улучшения почвы и оживления огорода — в котором относительно мало цветущих растений — выращивают однолетние и многолетние ароматические травы. Они переносят только компостные удобрения.

Можно ещё назвать ряд растений, которые благодаря своеобразию своего строения, аромата, вида корневой системы и способа почвенного питания благоприятно воздействуют на сад. Их можно высаживать по границе участка.

Мы имеем в виду, прежде всего, кукурузу, подсолнечник и коноплю, которые образуют хорошую однолетнюю границу сада. Они биологически очень полезны, хотя и требовательны к почвенному питанию.

Конопля своим своеобразным ароматом действует отпугивающе на бабочку капустницу. Подсолнечник привлекает синиц, которые охотятся на гусениц и других вредителей.

Он также охотно посещается пчёлами. Если мы зелённые культуры оставляем на семена, например, петрушку, то в период цветения этих растений для пчёл и других всевозможных полезных насекомых будет большой праздник.

Цветущие иссоп, тимьян, чабер садовый, огуречная трава — представляют собой настоящее пчелиное пастбище.

Отличное, разрыхляющее почву действие оказывает корневая система льна (лён-долгунец). Особенно это может идти на пользу моркови.

Кроме льна ещё соевые бобы и люпин являются растениями, которые оставляют после себя прекрасную мелкокомковатую структуру почвы.

Растениям не безразлично, кто растет по соседству с ними. Вследствие различия корневой системы, растения с глубокими корнями и поверхностными корнями дополняют друг друга.

Корни бобовых, например, способствуют росту корней их соседей, благодаря тому, что они глубоко рыхлят почву и улучшают в нее доступ воздуха.

Фенхель и томаты плохо уживаются друг с другом. В то время как мы высоко ценим подсолнечник в качестве ограждения, отделяющего участок от дороги, улицы или луга, его не следует сажать рядом с картофелем.

В этом случае есть опасность, что картофель уродится мелким, а мощные растения подсолнечника могут угнетать рост ботвы картофеля.

К числу хороших соседей принадлежат капуста и бобы (фасоль), морковь и лук, сельдерей и лук-порей, огурцы и кукуруза (кукуруза по краю или на соседней грядке). Также неплохо ведёт себя фасоль в непосредственном соседстве с сельдереем и луком-пореем.

Хорошо уживаются также огурцы и бобы, кольраби и красная свекла (по краю), лук и красная свекла (по краю), ранний картофель и кукуруза, ранний картофель и фасоль (бобы), кукуруза и фасоль, ранний картофель и хрен (последний по краям картофельного участка), томаты и петрушка, фасоль кустовая и сельдерей, огурцы и фасоль кустовая.

Неблагоприятные сочетания: фенхель и фасоль кустовая, лук и фасоль кустовая, редька и лук. В этой области требуется ещё многое исследовать. Поэтому мы хотим побудить садоводов делать собственные наблюдения и записывать их результаты, чтобы можно было их передать другим.

Смысл выращивания смешанных культур понятен. Подобно тому, как растения с глубокими и поверхностными корнями дополняют друг друга, так устремляющийся вверх лук оставляет достаточно пространства для развесистого сельдерея.

Оба растения любят калий, поэтому они предпочитают хорошо перегнивший свиной навоз.

Условием выращивания смешанных культур является предпочтение соседствующими на одной грядке растениями одного вида почвы и подходящее для совместного выращивания время развития. Салат и кольраби имеют короткое время развития и покрывают почву, пока поздние культуры (например капуста) ещё маленькие и не могут этого сделать.

Позже, когда убирается урожай ранней культуры, единственной хозяйкой на грядке остается капуста, которая с успехом может развиваться дальше.

Смешанные культуры создают благоприятные условия не только для прикрытия почвы и защиты её от образования корки и пересыхания, но они также сдерживают рост сорняков; кроме того, они оказывают существенное влияние на качество, сохраняемость и вкус овощей.

Чтобы убедиться в этом, попробуйте как-нибудь посадить два или три ряда редиса и рядом с ними два-три ряда кресс-салата, а на другой опытной делянке по краю — кервель. Если вы ещё для контроля посадите редис без сопровождающих растений, вы заметите отчётливое различие во вкусе:

Контрольный редис без сопровождающих растений: относительно безвкусный.

Редис с высаженным по краю кервелем: резкий вкус.

Редис с кресс-салатом в качестве пограничного растения очень вкусный.

Тля

Есть определённые климатические и погодные условия, которые благоприятствуют размножению тлей, поскольку они вызывают изменения в движении соков в растениях и, тем самым, в составе.

Но поскольку погоду мы изменить не можем, мы должны сделать растения более устойчивыми против повреждения. Стандартным примером этого являются кормовые бобы, любимая пища чёрной тли.

Борются с тлёй на кормовых бобах следующими методами:

1. Посредством раннего посева, чтобы начальное развитие прошло ещё до наступления жары;

2. Посредством высаживания на продуваемом месте, например по краю, в качестве пограничных растений вокруг картофельного поля;

3. Посредством опрыскивания роговым кремнием («501») после появления четвёртой или шестой пары листьев;

4 Посредством срезания заражённых тлёй верхушек побегов, что является побуждением к новому росту и новому притоку соков;

5 При сильном заражении: посредством ежедневного опрыскивания отваром полевого хвоща обычно удается избавиться от тли за 8 дней.

Рецепт изготовления квассиевого мыльного раствора

250 г древесины квассии залить I л воды и оставить на ночь, утром хорошо прокипятить. Тем временем, в другой сосуд наливают 30 л воды. Поверх кладут платок и процеживают через него готовый прокипячённый раствор.

В ещё горячей жидкости дополнительно растворяют 300 г жидкого мыла (древесина квассии продается в аптеках).

Раствор можно использовать в любое время и он может стоять с весны до осени, не теряя своей эффективности. Через два-четыре дня после опрыскивания смывают горький квассиевый раствор раствором полевого хвоща или чистой водой.

У тлей много естественных врагов, которые значительно уменьшают их количество. Сюда относятся божьи коровки и их личинки, также личинки златоглазки, ужасные «тлевые львы», уховёртки и различные клопы.

Другие вредители

Червец мучнистый кленовый и войлочник (особенно на горшечных растениях) требуют такой же обработки, как и тля.

Тля кровяная. Рекомендуется на приствольных кругах высаживать настурцию. Немного разведённого экстракта настурции можно использовать для смазывания поражённых мест или добавить к обмазке деревьев. Главная же защита от заражения — правильный выбор сортов и хороший уход за деревьями!

Тля корневая на различных овощных корнеплодах. Они повреждаются редко. В необходимых случаях вечером поливают отваром табака, который приготовляют из чистой табачной пыли.

При этом нужно иметь в виду, что никотин очень ядовит.

Муравьи могут доставлять беспокойство вследствие известного их обычая разводить тлей, а также вследствие повреждения ими корневых шеек у молодой капустной рассады. Само собой разумеется, от них нужно защищаться, но никогда не следует упускать из виду, что они играют важную положительную роль в хозяйстве природы.

Т.е. избегайте применения ядов, но отыщите подземные муравейники и полейте их горячей водой. Сухость, края грядок, сухие места в компосте способствуют их размножению. Компост, как известно, и без того должен быть влажным и края грядок ни в коем случае не должны высыхать!

Долгоносик клубеньковый на горохе, фасоли, кормовых бобах, цветоед рапсовый (который иногда повреждает капусту), короче говоря, всё вредоносное семейство долгоносиков. Бороться с ним успешно можно посредством квассиевого мыльного раствора, который также через два-три дня смывают отваром полевого хвоща или чистой водой.

Жёлтые и чёрные проволочники появляются обычно в почвах, которые обрабатываются в слишком сыром состоянии. Профилактика уже определяется знанием этого факта.

При осенней и весенней обработке нужно тщательно выбирать их из почвы, чем существенную помощь при этом могут оказать куры.

В качестве приманки используют половинки клубней картофеля, которые закапывают на глубину 5—10 см срезом вниз, через несколько дней их выкапывают и выбирают забравшихся в них проволочников.

Земляные блошки — это маленькие, вездесущие, прожорливые жучки, прыгающие как блохи. Зачастую они приносят много неприятностей, повреждая листья капусты, редьки, кресс-салата, хрена прежде всего поздней свеклы.

Поскольку они не любят влажную почву и влажный воздух, тем самым уже намечены профилактические мероприятия: умеренный полив, сохранение почвы во влажном состоянии. Для этого её после посева покрывают тонким слоем компоста, а после высадки рассады — грубой мульчей.

Совершенно не допустим полив зараженных грядок холодной водой при полном солнце. Кольраби и свеклу рекомендуется сажать по краю грядки с томатами, запах которых отгоняет земляных блошек.

Подгрызающие совки (совка капустная и салатная) — это толстые блестящие, грязноватой окраски гусеницы ночной бабочки. Днём они, свернувшись, прячутся в убежище (например, в земле под клубнями), ночью они обгрызают рассаду и повреждают её.

Их выбирают при перекопке, дрозды и куры охотно участвуют в этом мероприятии, тогда как утки отравляются, если съедят их в большом количестве.

Бабочек совок можно ловить в стеклянные банки-ловушки, используя в качестве приманки разбавленный яблочный сок или что-либо подобное. Время лета: с мая по август.

Против гусениц бабочки капустницы садоводам помогает тщательный просмотр и уничтожение скоплений жёлтых яичек на нижней стороне листьев, а также отыскивание и уничтожение гусениц. Для отпугивания бабочек хорошим средством является высаживание по краю грядки горчицы.

Многократное опрыскивание отваром полыни убивает гусениц.

Также есть средства для борьбы с колорадскими жуками. Во-первых: необходимо тщательно собирать жуков первого поколения, также их яйца и, само собой разумеется, их личинки.

Пожалуйста, не путайте серножёлтые яйца жука с оранжево-жёлтыми яйцами божьих коровок, а также толстых оранжевых личинок жука с более удлинёнными личинками этих полезных маленьких друзей.

Серая славка, строящая свои гнезда в ивовых зарослях, старательно истребляет личинки колорадского жука, то же делают удоды и подобные птицы. Длинноногие пауки, «сенокосцы», высасывают личинки. Тот, кто применяет ядохимикаты, вредит этим помощникам!

Живые изгороди на подветренной стороне препятствуют их прилёту, ибо неуклюжие жуки охотно летят по ветру. Удобрение свежим навозом дает сочную ботву, которая привлекает жуков. Сорта с грубыми листьями повреждаются меньше или вообще не повреждаются.

В одном сохранившемся у нас письме мы прочитали следующие строки: «Мы сделали здесь следующее наблюдение: картофель, который растёт непосредственно рядом с моей пасекой, сравнительно мало поражён колорадским жуком.

Только на двух кустах мы обнаружили личинки. Чем ближе стоят ульи, тем меньше картофель подвергается нашествию жуков.

Это мы наблюдаем уже второй год. Те же самые сорта, которые высажены в саду на участке, на котором минимум в течение 20 лет не росло никакого картофеля, были настолько сильно поражены жуком что нам часто приходилось их обирать».

Майский жук и его личинки: сегодня важнее, чем когда-либо бороться с майскими жуками и его личинками естественными способами, поскольку общее опрыскивание полей и отравление почвы представляются исключительно проблематичными.

Поэтому нужно ежегодно, не только в годы массового распространения майского жука, в ранние утренние часы обирать ещё застывших от холода насекомых и уничтожать их.

Уничтожение их кипятком представляет собой, зачастую, весьма сложную задачу. Использование собранных жуков весьма полезное мероприятие совершенно в нашем духе.

Барон Шиллинг пишет в своей, к сожалению, почти забыт книге «Вредители садов и виноградников»: Мёртвые жуки мог служить отличным кормом для свиней и домашних птиц, или, собранные в больших количествах, могут применяться как отличное компостное удобрение.

В последнем случае их складывав слоями, пересыпая известью и землёй, в кучи, которые позже нужно часто перебивать. Такое удобрение имеет большую ценность, чем обычный навоз».

Мы к этому ещё добавим: зачастую садоводам легче бывает изготовить такое удобрение, чем приобрести обычный навоз.

При добавлении компостных препаратов «502»-«507» требуется всего одна перебивка. Замечено, что места, где рассыпан такой компост, не используются майскими жуками для кладки яиц. Поэтому его целесообразно использовать для удобрения земляники и малины, газонов и других излюбленных личинками этого жука культур.

Кроме того, майские жуки не любят откладывать яйца в часто взрыхляемую почву. Там, где основательно рыхлят почву, не дают ей уплотниться, личинки редко заводятся даже в «злые» годы.

Самым надёжным методом является приманивание личинок салатными растениями, корни которых они предпочитают корням земляники и малины.

Между растениями земляники и малины сажают салат, регулярно по утрам отыскивают «поникшие» салатные растения, извлекают их и убивают их пожирателей, которых легко находить в зоне корней, прежде чем они продолжат свое странствие под землёй. Эта «охота» должна проводиться тщательно и регулярно, только тогда она приводит к успеху.

Злейшие естественные враги майских жуков и их личинок — это дрозды и скворцы, куры и утки, вороны, галки, сорокопуты, совы, зяблики и воробьи, из млекопитающих — летучие мыши, землеройки, ежи и барсуки. Мощными истребителями личинок являются кроты, поэтому их уничтожение является близорукой политикой.

Моль луковая: В хорошо обработанных биодинамических садах она обычно отсутствует . Друзья сообщают, что глубокая подрезка повреждённых листьев лука и последующий обильный полив отваром полевого хвоща устраняет это бедствие, причем окончательно.

Регулярная обработка лука-порея отваром полевого хвоща и препаратом «501» является причиной его устойчивости к моли в старых биодинамических садах. Окучивание также немало способствует здоровью лука-порея.

Медведка — это злейший враг всех садоводов, особенно на виноградниках и при тяжёлых почвах. Большие клешни и мощные челюсти свидетельствуют о том, что они могут натворить немало бед. Они перерывают грядки, делая свои ходы, в конце которых создают почти сферической формы полые гнезда с тщательно отполированными стенками.

Вокруг гнезда, над гнездом и вдоль ходов они обкусывают все мешающие корни. В гнезде находится часто от 300 до 400 яиц.

Только через четыре года прожорливое насекомое достигает зрелого возраста, получает пару коричневых кожистых крыльев и становится способным к размножению.

Некоторые люди достигли большой сноровки в отыскивании гнёзд медведки, прослеживая пальцем прорытые ими ходы. Лучше всего это делать ранним утром, когда взрослые особи ещё сидят в гнёздах, с середины до конца июня.

В то же время года можно обнаружить и уничтожить многочисленных медведок при перебивке наполовину готовых лиственных и навозных куч.

Уже начиная с месяца мая по краям грядок в качестве ловушек вкапывают цветочные горшки, так чтобы их верхний край находился на уровне поверхности почвы.

Попавшие в них многочисленные жертвы часто попадают на завтрак дроздам или кошкам, поэтому их не всегда можно обнаружить в ловушках.

К счастью, они являются излюбленным «блюдом» не только для них, но также для сорокопутов, скворцов и удодов, а также для многих собак. Если же наш сад стал посещать барсук, нас не будут заботить больше ни медведки, ни слизни. Он тщательно истребляет и тех и других, очень умеренно вознаграждая себя за свой труд смородиной, не причиняя ей вреда.

Если же мы осенью разместим на участке небольшие компостные кучки из земли со свежим навозом, то медведки устроят себе в них зимние квартиры, и зимой могут быть там застигнуты врасплох.

Старый способ, о котором нам сообщили из Голландии: чтобы помешать медведкам посещать грядки, огораживают грядки свежими однолетними ореховыми прутьями, примерно с расстоянием между ними 30 см. Мы советуем проверить этот безобидный метод.

Личинки морковной мухи просверливают в моркови черные ходы. Нужно избегать применять свежий навоз и использовать только спелый компост.

Помогает также многолетний севооборот. В качестве предшествующей культуры благоприятно действуют бобовые или рожь как зелёное удобрение.

Морковь рекомендуется выращивать в смешанной культуре с луком.

После посева в посевную борозду семена можно опылить порошком, приготовленным из корня папоротника щитовника, и позже, с середины мая многократно опылять им зелёные листья.

Ещё несколько слов об ущербе, который наносят птицы, который может перевесить приносимую ими пользу.

Дрозды не только поедают самые большие и сладкие наши вишни и землянику, но также проклёвывают и повреждают самые зрелые томаты. В сухие годы кроме скворцов и дроздов вишни поедают синицы и зяблики. Также иногда синицы поселяются в малиннике.

Причиной таких разбойничьих набегов является не что иное, как жажда. Если же позаботиться о питье для птиц, то томаты останутся нетронутыми дроздами, а ягоды — синицами и зябликами.

Также грачи не тронут посев, если им обеспечить достаточное количество воды. Это воззрение разделяют многие опытные садоводы и фермеры.

Поилка может быть самой примитивной конструкции, но источник свежей воды не должен иссякать.

Кроме её полезности, наблюдателю за жизнью птиц это сооружение может доставить большую радость.

Кольраби

Ранние сорта:

Деликатес. Треро, Раско, Бларо, Лазурная звезда, Ланро (белая).

Посев:

Февраль/март в парник. Один раз пикировать.

Посадка:

Роггли с начала апреля, Деликатес после майских заморозков. В апреле и мае посев в открытый грунт. Один раз пикировать.

Летние сорта:

Лого, Домино, Супершмельц.

Посадка:

Май, июнь и ещё раз в августе. (Соответственно поздний посев в открытый грунт, один раз пикировать).

Поздние сорта:

Бларил, Дюна; в мае на открытую грядку, один раз пикировать.

Посадка:

В июне-июле для осеннего сбора урожая. Расстояние между растениями: в зависимости от сорта и почвы, 20—35 см.

Выращивание и уход:

Кольраби нужно особенно старательно поливать и окучивать, чтобы она оставалась нежной и не шла в стрелку.

При достаточном поливе и хороших дозах компоста, она хорошо развивается также на лёгких почвах. Препарат «500» при посадке, «501» после укоренения, в начале образования кочана.

Место в севообороте:

Кольраби особенно подходит для предварительной и совместной посадки, особенно некрупные ранние сорта, такие как Роггли и Деликатес.

Она хорошо себя чувствует рядом с поздними зелёнными культурами или цветной капустой, в чередовании с савойской капустой или сельдереем, на краю огуречной грядки.

Также хорошо её высаживать между рядами салата.

Цветная капуста

Ранние сорта: Эрфуртский карлик. Опал, Альфа, Неккарперле;

Поздние сорта: Дельфтер маркт, Флора Бланка, Целеста.

Посев:

Очень аккуратно в тёплый парник с февраля по апрель. Два раза пикировать, лучше всего в горшочки.

Рекомендуем покупать у надёжного садовода хорошую рассаду. Нужно брать только хорошо закалённую рассаду!

Уход:

На участок под цветную капусту осенью вносят обработанный препаратами навоз и грубо вскопанную почву оставляют на зиму.

Препаратом «500» опрыскивают почву осенью и весной. Созревший, хорошо препарированный компост вносят в посадочные лунки или, ещё лучше, покрывают им почву.

При сухой погоде нужно обязательно поливать. Если листья недостаточно велики, чтобы покрыть для отбеливания подрастающие кочаны (единственный недостаток сорта Эрфуртский карлик!), их связывают вместе.

Листовая капуста

Низкие сорта, например, низкий зелёный Краузер, следует предпочесть высоким и средней высоты сортам, особенно в областях, где часто выпадает снег и снова тает, и в промежутках бывают сильные морозы. (В Швейцарии известны сорта только средней высоты).

Посев:

С середины мая до конца июня на открытую грядку. Прореживание и пикировка растений: июнь/июль.

Расстояние между растениями: 40—50 см.

Сбор крупных листьев, не трогая сердечко, по мере надобности.

Брюссельская капуста

Сорта: Абунда, Хильде Идеал, Ауслезе.

Посев:

В мае на открытую грядку. Один раз пикировать.

Время роста: июнь/июль.

Расстояние между растениями: 30-60x60-80 см.

Листовая и брюссельская капуста, как последующие культуры после бобов или раннего картофеля, требуют применения препарата «500» в лунки и немного препарированного компоста или компостированного навоза поверх почвы, препарат «501» после укоренения рассады.

По моим наблюдениям, брюссельская и листовая капуста особенно хорошо себя чувствуют, как последующая культура после ромашки, которую выращивают на садовой грядке для получения цветов.

Если не хотят, чтобы брюссельская капуста образовывала очень плотные кочанчики, то нужно в октябре — но не слишком рано — удалить верхушку. Поскольку верхушки побегов и рыхлые кочанчики можно отваривать и употреблять как листовую капусту, это мероприятие оказывается как раз ко времени.

Сбор урожая:

После образования кочанчиков. Если ожидаются резкие морозы, то все растения целиком выкапывают и складывают в погреб в бурты, тогда как листовая капуста может зимовать на улице.

Наиболее высокими вкусовыми качествами брюссельская капуста и листовая обладают в начале созревания.

Салат кочанный

Сорта:

1. Ранние сорта: Майский король, Виктория, Ларисса, Майское чудо, Реския, Кинг, Ледяной король.

2. Ранние летние: Аттракцион, Арно, Неккарризен, Гразер.

3. Летние: Эккартхоф, Ура, Маркус.

4. На зиму: Майское чудо, Валдер, Виктория.

Посев:

1 сорт: с января / февраля в пикировочные ящики и выгоночные парники. Один или два раза пикировать. Высадка: март/апрель в парник. В апреле в открытый грунт.

Посев салата нужно повторять через каждые две—три недели.

2 и 3 сорта: с конца марта, повторять до июля, соответственно пикировать и высаживать.

4 сорт: август и сентябрь. Высаживать в сентябре и октябре в бороздки глубиной 10 см, может быть, лёгкое покрытие хворостом.

Зимний салат — прекрасная вещь!

Требования к почве и питательным веществам: Кочанный салат больше всего любит богатые гумусом, тёплые почвы и является истинным садовым растением. На сырых, тяжёлых почвах он легко стрелкуется.

На окультуренных почвах, при старательном рыхлении и ежедневном поливе в сухое время года он даёт прекрасные кочаны. Его хорошо время от времени опрыскивать отваром полевого хвоща (против мучнистой росы и пр.).

Кочанный салат — самая подходящая культура для выращивания в парнике или под съёмными рамами. Важным условием является хорошее проветривание.

Перед посевом или посадкой почву опрыскивают препаратом «500». Когда перед образованием кочана начинают закручиваться листья, опрыскивают препаратом «501» и повторяют эту обработку, если есть опасность выхода в стрелку.

Получение семян:

Двум или трём наиболее плотным кочанам дают перейти к цветению. Цветочную стрелку хорошо подвязывают. Когда образуется большая часть семян, растение извлекают из земли и подвешивают для просушки в тени.

Зяблики и щеглы охотятся за семенами салата. Извлечение семян из плодов — это трудоёмкая работа на зимний период.

Эндивий (цикорий салатный)

Сорта: Грюнер Эскариол, Жан марэшер, Дива, Бубикопф, Эска, Краузер фон Мекс. Он служит заменой кочанного салата осенью и зимой.

Салат Сахарная голова представляет собой вид эндивия. Он может даже переносить заморозки и пользуется большой популярностью.

Посев:

Для августовского урожая: с мая по июнь в открытый грунт. Для октябрьского урожая: конец июня, начало июля в открытый грунт. Сахарная голова: середина июня, начало июля, прямой посев на грядку. Через 4—5 недель прореживать.

Расстояние между растениями:

5—6 рядов на грядке, расстояние между рядами 30 см. Сахарная голова требует прореживания.

Почва, культивирование:

Эндивий вначале требует больше тепла, чем кочанный салат. Он любит плодородную, хорошо удобренную почву. Как правило, удобряют предшествующую культуру, перед посадкой почву опрыскивают препаратом «500».

Рекомендуется мульчировать поверхность почвы полуперепревшим навозным компостом. «501» — после укоренения рассады.

Уход:

При посадке слегка укоротить корни и листья. У молодых растений очень велика потребность в воде. Подросшие растения для отбеливания связывают бечевкой.

Это делают только тогда, когда листья сухие. Отбеливать не больше, чем необходимо. Употребление подвязанных растений примерно через 14 дней.

Сбор и хранение урожая:

Если есть опасность заморозков, то растения выкапывают, и те, у которых хорошие корни, помещают в песок в пустой парник или в погреб. Лучше всего для этого подходит сорт «Грюнер Эскариол».

В темноте растения отбеливаются без подвязывания. Опасность загнивания всегда велика, поэтому не очень хорошо оставлять растения в открытом грунте.

Сбор семян эндивия на дачных участках не практикуется.

Валерьянница (валерианелла)

Сорта: Дункельгрюнер Фолльхерцигер, Вит, Верт де Камб-ре, Эло, Дуплекс, Лувр, Эстамп, Голландский широколиственный.

Посев:

С мая до начала сентября на любую убранную и разрыхлённую тяпкой грядку. Ранний посев не стрелкуется и даёт возможность последующего летнего посева другой культуры.

Высевать нужно вразброс; на сильно засоренном участке высевают 6 рядов на грядку, чтобы можно было мотыжить. При засушливой погоде можно поливать.

Удобрять достаточно предшествующую культуру. Перед посевом рекомендуется опрыскать почву препаратом «500». Обработка препаратом «501» при позднем посеве нежелательна.

Урожай:

Сбор листьев в течение зимы до весны. Когда в мае наступает сухая и тёплая погода, валерьянница быстро образует семенную стрелку.

Семена перезимовавших растений собираются в июне, они не должны перезревать, поскольку они тогда легко выпадают.

Шпинат

Сорта:Матадор, Вердил, Баттерфляй, Сопат.

Посев:

Февраль/март для урожая в начале лета; конец июля — начало августа для осеннего урожая. Основное время посева: конец августа под зиму.

Сорт: Винтерризен (Зимний великан). Урожай: апрель и май.

6 рядов на грядке (иногда вперемежку с редисом). Высевать вразброс только при весеннем посеве. Апрельский посев при тёплой погоде быстро даёт семенную стрелку.

Высевать в неглубокие борозды, тщательно прикрывать компостом, хорошо утрамбовать. Хорошо прикрытые семена недоступны птицам.

Требования к почве и удобрениям:

Гумусная, не слишком тяжёлая, главное, не кислая почва. Хорошо удобрять препарированным навозным компостом. Регулярный полив при сухой погоде. После срезки полив водным настоем препарированного навоза, но не свежей жижей.

Особенно рекомендуется препарат «500» перед посевом, как и для всех любящих гумус растений. Своевременное применение препарата «501» (после полного развертывания листьев) уменьшает опасность образования стрелки.

Уход:

С помощью тяпки или неглубокого рыхления постоянно удаляют сорняки.

Мангольд

Сорта: Грюнер файнер шнитт (листовой мангольд); Генфер штиль, Глаттер зильбер (черешковый мангольд).

Посев:

Апрель; листовой мангольд 5—6 рядов, черешковый мангольд 2—3 ряда на грядку. Слишком плотно посеянный черешковый мангольд употребляется как шпинат. Расстояние между рядами: 40 см.

Черешковый мангольд можно высевать в шахматном порядке, чередуя с кочанным салатом, или можно высаживать рассаду. При посеве или посадке следует учесть, что речь идёт об очень урожайном, но не слишком любимом овоще.

Обработка:

Постоянно старательно мотыжить и пропалывать. Хорошо отзывается на полив.

Удобрение:

Мангольд любит «свекольные почвы», т.е. тяжёлые, гумусные, глинистые почвы и истощает бедные почвы. Если давать свежую навозную жижу и много свежего навоза, он приобретает горький, землистый вкус, черешки становятся пятнистыми и грубыми.

Поэтому хорошо удобрять препарированным навозным компостом или перепревшим навозом и после срезки листьев поливать разведенным в воде препарированным навозом. Почву опрыскивают препаратом «500» до или во время посадки; «501» — после образования молодых листьев способствует здоровому их росту и аромату.

Урожай:

Как листья, так и черешки нельзя срезать или обрывать слишком низко. Сердцевинные листья у черешкового мангольда должны оставаться невредимыми.

Новозеландский шпинат

Своеобразное мясистое растение, с толстыми листьями, распространяется ползучими побегами.

Выращивание:

Своеобразными четырёхугольным плодикам (которые большей частью считают семенами) для прорастания требуется до шести недель. Поэтому целесообразно в апреле высевать их в торфоперегнойные горшочки, вместе с которыми проростки позднее высаживают в грунт.

Почву обрабатывают препаратом «500» и, там где это возможно, вносят навозный компост.

Во всех случаях является культурой первой очереди, например, между салатом и шпинатом, которые постепенно по мере созревания убирают.

Расстояние между растениями со всех сторон один метр. Они постепенно покрывают почву и мощно разрастаются. Препаратом «501» можно обрабатывать по дополнительным культурам.

Уход заключается главным образом в поливе, ибо новозеландец сам угнетает сорняки. Однако его требования к питанию, теплу и влажности довольно высоки.

Урожай:

Верхушки побегов и большие листья собирают по мере необходимости. 4—6 растений обеспечивают всю семью вкусным шпинатом в продолжение всего лета.

Осенью растение менее чувствительно к заморозкам, чем весной.

Получение семян:

Новозеландский шпинат размножается самосевом, особенно на компостной земле. Зеленовато-коричневые плодики легко собрать и высушить.

О соседстве с другими растениями см. сказанное о культивировании томатов.

Огурцы

Сорта: Боно, Оби, Таня, Ура, Сенсация.

Для консервирования: Хок, Форгебиргстраубен, Деликатес (хорошо употреблять также в салат).

Парниковые огурцы: Хоффманс продукте, Таня.

Посев:

В горшки или в парник, с середины до конца апреля. В открытый грунт: после майских заморозков, при тёплой погоде — незадолго до них. Огурцы нужно высевать в тёплую почву.

Почва, удобрения, культивирование:

Гумусные, богатые питательными веществами, тёплые, не слишком тяжёлые наносные почвы, т.е. «чёрные» почвы наиболее соответствуют естественным потребностям огурцов; поэтому они особенно хорошо реагируют на препарат «500».

Они безусловно относятся к числу культур первой очереди. В саду лучше всего их выращивать на насыпи из навозного компоста.

Наилучшие земли для огурцов получают из травяного или пырейного дёрна, соответствующим образом компостированного с конским навозом и препарированного.

Из такого компоста сооружают в середине обычной грядки насыпь, оставляя свободные края до 30 см. Сверху эту насыпь покрывают садовой землёй и на этот слой неглубоко высевают семена с расстоянием примерно 10 см в ряду.

Позже прореживают до 40—50 см. «501» применяют до цветения; регулярная обработка отваром полевого хвоща и крапивы способствует улучшению аромата и образованию здоровых, пригодных для хранения плодов.

Посадка:

С тем же расстоянием между растениями, саженцы с комом земли высаживают в середине мая в тёплую почву. В первые дни их затеняют перевёрнутыми цветочными горшками. Поливают тепловатой водой.

Прищипывание:

Обычно прищипывают растения после 3—5 листа, чтобы они образовали боковые побеги.

Полив:

Огурцы нуждаются в большом количестве воды. Обильный полив два раза в неделю лучше, чем скудный ежедневный полив. Использовать для полива только отстоявшуюся воду, ни в коем случае не поливать из шланга!

Дополнительные культуры:

На насыпи между огурцами можно подсеять немного редиса. По краям грядки в чередующемся порядке высаживают растения кольраби и салата или кольраби и ранней савойской капусты, сельдерея и салата или кустовой фасоли, или салата и хрена.

Огурцы любят лёгкую защиту от ветра. Сахарная кукуруза, посаженная между огурцами с расстоянием между растениями 1,5—2 м, чувствует себя очень хорошо.

Сбор семян:

Из полностью созревших плодов извлекают семена. Дают им перебродить в тёплом месте с небольшим добавлением воды, затем промывают в сите и слегка подсушивают на полотенце, затем дают полностью высохнуть на промокательной бумаге.

Цуккини и тыквы

У цуккини выбирают кустовые сорта, например, Мутабиле, Диамант.

Сорта тыквы: Жёлтый великан, Красный великан, Австралийская, Ред Кьори.

Посев: в середине апреля в горшочки, с 20 мая в открытый грунт.

Высаживание рассады: также с 20 мая.

Цуккини, как и огурцы, рекомендуется выращивать на насыпи, с расстоянием между растениями 60—80 см с соответствующими культурами по краям грядок.

Тыква требует очень много питательных веществ, поэтому её целесообразно высаживать у основания навозной или компостной кучи, где она собирает стекающую влагу и питательные вещества, а также своими побегами покрывает и затеняет кучу.

Полив препарированным удобрением способствует её росту. Слишком обильные завязи прореживают. Требования к почве, теплу, удобрениям и воде у нее ещё выше, чем у огурцов. Рекомендуется обработка обоими препаратами и отваром полевого хвоща.

Урожай:

Тыкву срезают, когда плодоножка желтеет и становится ломкой, при постукивании плод издает пустой звук. Цуккини срывают в молодом возрасте (30—40 см).

Сахарная кукуруза

Сорта: Голден Бантам, Ранголд, Новозеландская.

Посев:

20 апреля в горшочки, высадка рассады в грунт после середины мая, или высеять сразу 10—20 мая в открытый грунт.

Выращивание:

В хорошей, плодородной почве, которая на зиму оставалась грубо перекопанной, проводят глубокие борозды (примерно 15 см) или делают посадочные лунки, обрабатывают препаратом «500», вносят препарированный навоз и слегка покрывают землёй.

Посев производится в борозды через 8—10 см одно зерно, или 4-5 зёрен в одну лунку, позже прореживают, оставляя между растениями 30—40 см или по два растения в лунке. Расстояние между рядами или между лунками: 80—100 см.

На садовых участках кукурузу высаживают как пограничное растение на южной и западной границе участка. Тщательно мотыжат и высоко окучивают.

Тогда полив не обязателен. В засушливые годы поверхность почвы покрывают полусозревшим навозным компостом.

Первая обработка препаратом «501» — после образования разветвлённой корневой системы, второй раз — в начале образования початков. Обработка отваром полевого хвоща на протяжении всего вегетационного периода. Обращать особое внимание на головню, зараженные початки вырезать и сжигать.

Урожай:

Початки готовы к употреблению, когда пучок волокон на верхнем конце становится тёмно-коричневым. Если хотят ускорить созревание, то удаляют верхушечные мужские цветки, чтобы они не производили больше пыльцу. (До этого они были нужны для оплодотворения).

Сбор семян:

Только в климате, пригодном для виноградарства, вызревают семена кукурузы. Могут вызреть самые ранние, лучше всего развитые, полностью заполненные початки.

Когда листовая обертка початка выцвела и пожелтела, початок срезают, отгибают обвертку, связывают початки попарно и вывешивают на просушку.

Соседство с другими растениями:

Кукуруза — это очень требовательное к питанию растение, которое легко может оставить после себя истощённую почву.

Поэтому мы возделываем её попеременно с фасолью кустовой или с соевыми бобами, которые благоприятно воздействуют на почву, затеняют её и разрыхляют.

О совместном возделывании с огурцами см. там.

Сельдерей

Сорта: Неккарризен, Орто, Ауслезе, Монарх, Марс, Винер ризен, Альба.

Посев:

В небольшом хозяйстве не рекомендуется. Очень мелкие семена с середины февраля до середины марта высевают в парник или в лотки для проращивания, рассаду один-два раза пикируют.

Высадка рассады:

В мае июне, во всяком случае, после майских заморозков. Расстояние между рядами 40—50 см, расстояние между растениями в ряду 25—35 см, в зависимости от почвы и сорта.

Требования к почве и культивированию:

Сельдерей любит чёрные низменные или наносные почвы, т.е. богатые гумусные, не холодные почвы и окультуренные садовые почвы.

Хорошие результаты можно получить также на заново распаханной залежи. Это объясняется тем, что сельдерей очень чувствителен к собственным корневым выделениям.

Его можно выращивать на одном и том же месте с перерывом в 7, минимум 4 года. Он очень требователен к калию, поэтому хорошо отзывается на хорошо перегнивший, смешанный с землёй свиной навоз.

Уход:

Тщательно мотыжить, препятствуя образованию корки, но не окучивать, иначе плохо образуются клубни. Обильный полив, также подкормка препарированной навозной жижей или разведённым в воде навозом.

Свежая жижа особенно вредна, способствует заболеванию ржавчиной. Перед посадкой обрабатывают препаратом «500», «501»— после укоренения, обработка этими препаратами особенно важна. Против ржавчины также помогает многократное опрыскивание отваром полевого хвоща.

Урожай:

Ноябрь, т.е. так поздно, как это возможно. Сельдерей продолжает расти до начала зимы. Зелень срезают до сердцевинных листьев и клубни складывают в бурты в холодном, но защищённом от морозов месте.

Сбор семян:

Выбирают здоровые клубни со здоровыми листьями, сохраняют, как было описано, и в апреле высаживают в открытый грунт. Подвязка цветоноса необходима. Созревание определяется по коричневой окраске семян.

Соседство с другими растениями:

Сельдерей любит воздух и свет, и хорошо соседствует с луком-пореем и фасолью кустовой, а также хорошо его высаживать по краю огуречных грядок.

Кочанный салат также можно использовать для совместных посадок, однако он действует нейтрально, тогда как лук-порей и фасоль кустовая в качестве соседей действуют благоприятно.

Лук-порей

Сорта: Булгаришер Ризе, Блаугрюнер винтер, Хилари, Гани-бал, Ифра, Элефант, Зигфрид. Зимующие сорта лука безусловно нужно предпочесть менее морозоустойчивым летним сортам.

Посев:

В парник в феврале/марте. Сеять не слишком тесно, чтобы не нужно было пикировать. Если не используют собственные семена, то следует покупать готовую рассаду.

Требования к почве и удобрениям:

Лук-порей любит больше всего глинистые, богатые гумусом почвы. Удобряют препарированным навозом (желательно с добавлением свиного навоза); его вносят осенью в грубо вскопанную землю и так оставляют на зиму.

Лук-порей хорошо растёт после картофеля. Полив может быть не частым. Подкармливать желательно разведённым в воде препарированным навозом или препарированной жижей.

Но никогда не следует злоупотреблять удобрением, ибо хотя он тогда вырастает толстым и массивным, но грубым на вкус.

Выращивание:

Время высадки рассады апрель/май. Расстояние между рядами примерно 30 см, сажать в канавки глубиной 15 см. Канавки опрыскивают препаратом «500». Кончики листьев и корни рассады слегка укорачивают, высаживают на дно канавок.

Вначале канавки постепенно засыпают землёй при каждом рыхлении, позже окучивают на такую высоту, какой была перед этим глубина канавок. Препарат «501» — после укоренения.

Урожай:

Ноябрь, часть растений оставляют в земле на зиму. Убранный лук хранят в буртах или траншеях до мая или июня следующего года.

Чтобы лук, оставленный на перезимовку в земле, не зацвёл, его весной извлекают из земли и складывают в бурты. Отбеливание посредством высокого окучивания следует предпочесть последующему отбеливанию.

Семенники под зиму, для защиты от морозов, нужно особенно высоко окучивать. Необходимое расстояние между растениями со всех сторон не менее 30—40 см. Цветочный стебель хорошо подвязать. Лук-порей легко скрещивается с жемчужным луком.

Семена созревают только при благоприятных погодных условиях или в тёплых областях, но в тепле могут подсохнуть и дозреть.

Соседство с другими растениями:

Лук-порей хорошо соседствует с сельдереем, морковью и красной свеклой, но предпочитает отдельную грядку.

Луки

Сорта: Лук для посева и посадки: Стурон, Брауншвейгер, Велденвилер, Штуттгартер; для песчаных почв: Циттауер ризен. Под зиму в открытый грунт (при мягком климате): Белый весенний.

Посев: 1. для зимнего потребления: в феврале в парник, возможно, с пикировкой, позже высадить в открытый грунт или в марте посев в открытый грунт.

2. Под зиму для потребления ранним летом: с июня по июль в открытый грунт.

3. Для выращивания лука-севка: в мае-июне плотный посев (25—30 г семян на 1 кв. м) семена разбросать по очищенной от сорняков земле. Желательна лёгкая, тёплая почва.

4. Лук-севок: посадка в конце марта в открытый грунт. «Св. Бенедикт (21 марта) делает луковицы большими».

При посадке и посеве соответственно пунктам 1, 2 и 4 делают шесть рядов на грядку; слишком плотно посаженные всходы прореживают, а в просветы подсаживают. Окончательное расстояние в ряду между растениями 10—15 см.

Для выращивания лука-севка делают восемь рядов на грядку, или высевают вразброс на грядке, очищенной от сорняков.

Сеять так неглубоко, как это возможно, очень хорошо утрамбовать (лучше всего дощечкой или тыльной стороной лопаты). Лук-севок раскладывают в неглубокие борозды и почву вокруг них так­же хорошо утрамбовывают. Луковички высаживают на такую глубину, чтобы их верхушки были видны.

Уход:

Луковые грядки надо держать свободными от сорняков и хорошо рыхлить. В начале вегетационного периода рыхлить неглубоко, позже также никогда не мотыжить глубоко. Своевременное мотыжение уменьшает испарение почвенной влаги. Лук плохо переносит полив.

Требования к почве и удобрениям:

Предпочтительны окультуренные, довольно сухие, не слишком тяжёлые почвы. Существует понятие «луковая почва», которому довольно трудно дать точное определение. Осенью землю грубо вскапывают, чтобы весной как можно раньше произвести посев.

Подходящими предшествующими культурами являются: все виды капусты, огурцы, сельдерей. Для посева в июне и июле — также ранний картофель, горох, особенно хорошо влияет ромашка, если есть возможность её подсеять.

На песчаных почвах, которые для лука не очень благоприятны, можно добиться хороших результатов, если вместе с ним на грядке будет расти небольшое количество растений ромашки.

Поскольку лук не выносит никаких свежих удобрений, тем более актуальным становится применение препарата «500». Препарат «501» не следует применять слишком рано, пока не сформировались маленькие луковицы. Желательно регулярное применение отвара полевого хвоща.

Урожай:

Уборка луковиц, когда листья завянут и поникнут. Убирать при сухой погоде. Луковицы раскладывают на открытом воздухе и хорошо просушивают. В небольших хозяйствах их сплетают верхушками и подвешивают для просушки.

Соседство с другими растениями:

Хорошо выращивать рядом с морковью (чередующиеся ряды), это предотвращает появление как луковых, так и морковных мух.

Сбор семян:

Выбирают закрытые, хорошо созревшие луковицы, которые в предыдущем году были выращены из лука-севка. Как можно раньше весной их высаживают в солнечном, защищённом от ветра месте.

Цветочные стебли тщательно подвязывают. Благотворно влияет мульчирование земли навозным компостом. Семена вызревают медленно, и их нужно высушивать под крышей (легко выпадают).

Созревшие семена имеют угольно-чёрный цвет.

Морковь

Сорта:

Различают раннюю морковь, которую выращивают в тёплых или полутёплых парниках или под съёмными рамами, и среднеспелые и поздние сорта для выращивания на поле.

Ранние сорта с округлым корнеплодом: Паризер маркт. Гюрант. Они дают небольшой урожай и нуждаются в окультуренной, гумусироваиной почве.

Ранние полуудлиннённые сорта: Нантская [без сердцевины], также как поздний Ротхилд, любят суглинистые почвы. Длинный красный корнеплод с притупленным кончиком и без сердцевины характерен для этого позднего сорта, который хорошо удаётся на гумусированных почвах.

Посев:

Как только почва готова для посева, лучшее время: март, апрель; для зимнего потребления: середина мая. При необходимости делают повторные посевы ранних сортов до начала июля.

Для маркировки рядов сажают очень редко салат, шпинат или редис. Чтобы избежать повреждения морковной мухой, применяют очень ранний посев (март) или очень поздний (июль). В последнем случае выбирают только ранние сорта.

Для ранней моркови делают 5-6 рядов на грядке, для поздней — 4-5 рядов.

Никакого разбросного сева: бороздки глубиной 5 см опрыскивают препаратом «500», на дно бороздок подсыпают хорошо препарированный компост, сверху распределяют семена равномерно по всей длине борозды и сверху плотно утрамбовывают почву обратной стороной грабель.

Особенно при летнем посеве рекомендуется покрыть тонким слоем компоста всю грядку.

Летний уход:

Регулярно пропалывать и неглубоко мотыжить. Слишком плотный посев прореживать. Препарат «501» применять непосредственно перед первым прореживанием.

Поливать только, пока растения ещё маленькие. После прореживания можно полить разведённым водой препарированным навозом. При появлении корневых тлей рекомендуется мульчировать почву богатым дубильными веществами компостом из листьев и коры дуба.

Урожай:

В течение всего лета можно использовать в пищу наиболее крупные корнеплоды. Всю морковь убирают, не дожидаясь, пока она начнет трескаться и червиветь, при не очень сухой почве, чтобы не поломать корнеплоды.

Хранение:

Ботву обрезают не слишком коротко, чтобы не повредить верхушку корнеплода. Здоровую, сухую морковь хранят в погребе, пересыпав её песком, или в парнике без песка.

Получение семян:

Выбирают самые лучшие корнеплоды с мощной ботвой и заботливо хранят зимой. В марте их высаживают с расстоянием друг от друга 30—50 см, в зависимости от сорта. Уход как при обычном посеве. Семенным побегам не давать ветвиться!

Созревшие главные зонтики срезают, высушивают в тени, семена перетирают в ладонях. Выращивание семян имеет смысл только в том случае, если участок не находится в окружении лугов, поскольку дикая морковь легко скрещивается с садовой.

Соседство с другими растениями:

Морковь хорошо сочетается с разрыхляющими почву растениями. Наиболее известна её совместимость с горохом.

В полевом земледелии нужно было бы провести опыты со льном, как смешанной культурой. Высаженный в междурядье, лён разрыхляет даже самые плотные почвы. Совместное выращивание с луком см. там.

Красная свекла

Сорта:

В продаже имеются сорта с круглым, плоским и удлинённым корнеплодом, например, Форманова. На домашних огородах предпочитают обычно круглые корнеплоды, например, Огненный шар, Красный шар.

Посев:

Повторные посевы возможны с апреля по июнь. Июньский посев даёт урожай для зимнего потребления вплоть до Нового года. Посев в более поздние сроки даёт мелкие корнеплоды.

На грядке делают посев в 4 ряда, относительно большие семена можно сеять на расстоянии 2—3 см друг от друга. Перед посевом опрыскивают почву препаратом «500».

Если почва слишком лёгкая, сухая или плотная, её мульчируют топким слоем компоста. Умеренный полив способствует прорастанию семян.

При недружном прорастании молодые растения можно разделить и пересадить. Окончательное расстояние между растениями 6—15 см. Пересадку производить при пасмурной погоде, поскольку свекла быстро вянет.

Выращивание:

Тщательно рыхлить и мотыжить. Защищать почву от образования корки, пока листья не покроют грядку. Подкормка жидкими удобрениями на хорошо ухоженной, не слишком лёгкой почве не нужна.

Слишком обильное удобрение отрицательно влияет на вкус и сохранность. Препарат «501» применяют незадолго перед первым или вторым прореживанием.

Урожай:

В течение всего лета можно выкапывать годные к употреблению корнеплоды с целью прореживания, пока не будет достигнуто окончательное расстояние между растениями и, наконец, сбор со всей грядки.

Хранение:

В защищённом от мороза месте в песке. Ботву срезают, оставляя черешки длиной в палец и стараясь не повредить корнеплод. Семенную свеклу оставляют на зиму без пересыпки песком в парниках или в буртах.

Сверху покрывают листьями орешника для защиты от мышей.

Сбор семян:

Хорошо сформированные корни свеклы после перезимовки высаживают в почву в начале апреля на расстоянии 50 см друг от друга. Зрелые семенники подвешивают в тени для сушки.

Соседство с другими растениями:

Красная свекла любит на тяжёлых почвах соседство с кустовой фасолью и соей. Она хорошо растёт в смешанных посадках с луком-пореем и кольраби.

Редис, редька

Сорта:

Редис для выгонки и для раннего урожая в открытом грунте: Неккарперле, Хилмар, Шерри белле; более поздний редис: Ледяная сосулька (белый). Летние сорта: Рондо, Зора, Раксе.

Майская редька: Остергрус (розовая), Хилдс ротер Неккаррум. Летняя редька: Мюнхенская пивная (белая), Флориан.

Зимняя редька: Гурне, Парижская фиолетовая, круглая чер­ная.

Посев:

Редис — с начала февраля в парник, в марте под съёмные рамы; с начала апреля в открытый грунт, повторные посевы через каждые 14 дней до сентября.

Майская редька: таким же образом с марта.

Летняя редька: с середины апреля, повторные посевы каждые 3—4 недели до июня.

Зимняя редька: для позднего употребления посев с июня до середины июля.

Семена редьки и редиса сеют по одному. Летнюю и зимнюю редьку обычно высевают по 2-3 семени по углам треугольника (примерно со сторонами 10—15 см). Слишком плотный посев дает поздние всходы.

Требования к почве и культивации:

Редису, чтобы он обладал нежным вкусом, требуется тёплая, гумусная почва (препарированный компост или парниковая навозная земля), достаточно влаги и умеренная температура.

В грубых или сухих почвах, при обильном удобрении или сильной жаре он становится грубым, волокнистым, одеревеневшим.

Редька хорошо себя чувствует на тяжёлых окультуренных глинистых почвах. Даже хороший препарированный компост не может заменить эти почвы.

На сырой почве и при грубых удобрениях (свежая навозная жижа) редька становится червивой, также не рекомендуется выращивать её на грядках как основную культуру.

Благодаря препарату «500» и препарированному компосту редис и редька приобретают нежный вкус и приятный аромат. Препарат «501» применяют примерно через 14 дней после препарата «500».

Смертельным врагом редиса и редьки являются земляные блошки. На влажной, рыхлой и покрытой мульчей почве опасность их появления значительно уменьшается.

Если же они появились, то почву многократно поливают при полном солнце, что, как правило, избегают делать.

Место в севообороте:

Редис и редька являются идеальной дополнительной культурой для совместного посева с какой-либо основной культурой.

Редис в парниках сеют между сверхранней морковью, ранней рассадой, салатом, шпинатом; для маркировки посевов шпината и свеклы.

Редис и майскую редьку сажают по краям огуречной грядки и в качестве дополнительной культуры для ранней кольраби и на семенных грядках.

Майскую и летнюю редьку высевают между растениями вьющейся фасоли. Летнюю и зимнюю редьку чередуют с кустовой фасолью и красной свеклой (по границе).

Урожай:

Используют в любое время по мере надобности.

Получение семян:

Семена редиса и летней редьки собирают, если удается получить зрелые семенники. Зимние сорта для получения семян надо оставлять на зиму. Оставляют те растения, которые поздно дали цветочную стрелку.

Цветущие растения очень ломкие и их нужно хорошо подвязывать. Убранные семенники подвешивают в тени до полного созревания. Зрелые семена прикрывают марлей от птиц.

Репа и турнепс

Сорта:

Тельтовская, Эльзасская и многие другие.

Посев репы па дачном участке не рекомендуется, поскольку она очень сильно подвержена заражению земляными блошками. Турнепс — это отличная последующая культура, поскольку его можно высевать в конце июля, начале августа.

Посев:

Сеют в только что разрыхлённую землю как культуру второй очереди, вразброс или рядами (расстояние между рядами 20—25 см). Перед посевом — как и всегда при подготовке нового посева в течение года — опрыскивание почвы препаратом «500».

При сухой погоде можно поливать. Полив особенно способствует сдерживанию земляных блошек. Из-за позднего сева препарат «501» не применяется. Если нужно, один раз мотыжить. Прореживание до 15—20 см расстояния между растениями.

Место в севообороте:

После трав, ввиду их родственных отношений, не следует сеять турнепс. Согласно нашему опыту, он отлично лечит почвы, которые потеряли водопроницаемость вследствие резкой смены температурных и погодных условий и уплотнились.

Его хорошо сажать, например, после раннего картофеля, который приходится рано убирать из-за сырой погоды.

Урожай:

Убирают в ноябре, под зиму, как красную свеклу.

Получение семян:

Выбранные растения оставляют в земле на зиму слегка прикрытыми. Весной покрытие снимается. Дальнейшая обработка как с красной свеклой.

Клубневый фенхель

Сорта:

Веденвилер, Перфекшен, Зефа фино, Зирио.

Посев:

С 25 июня по 10 июля, желательно в два срока, поскольку иногда лучше удаётся ранний посев, иногда поздний.

Три ряда на грядку, сеять довольно плотно, позже прореживать до 15—20 см между растениями. Для лучшего стока воды желательно грядку делать немного покатой.

Сеют в неглубокие бороздки в хороший компост.

Место в севообороте, требование к культивации:

Клубневый фенхель любит тепло и хорошую садовую почву. Он стоит во второй очереди, но, поскольку ему требуется хорошее питание, его не следует размещать после капусты, лучше — после раннего картофеля или раннего гороха.

После гороха он получает богатое компостное удобрение. Он хорошо реагирует на препарат «500».

Уход:

Фенхель легко образует цветочный стебель, поэтому в сухое время года его нужно часто и основательно поливать. Мотыжить и пропалывать, стеблевые клубни величиной с луковицу при окучивании засыпать землёй, затем обрабатывать препаратом «501».

Урожай:

Убирать осенью. Ранние заморозки могут повредить клубни, поэтому посев в июне не следует откладывать на поздний срок.

Получение семян:

Фенхель — это многолетнее растение, которое 3—4 года может расти на одном месте. Мы выращиваем его как однолетнюю культуру, чтобы получить надёжный урожай клубней.

Для получения семян на зиму растения слегка прикрывают листвой для защиты от мороза и собирают семена на следующий год. Однолетнее растение, образовавшее цветочный побег, не даёт пригодных для посева семян.

Горох

Сорта:

1. Лущёный горох с гладкими круглыми зернами. Зелёный горошек очень рано становится твёрдым и горьким.

Зюссперле, кляйне Райнлендерин: примерно 50 см высотой.

Ранний майский: примерно 70 см высотой.

Рапидо: примерно 100 см высотой.

2. Горох мозговой, ряд морщинистых горошин. Стручки большие и полные, горох долго остаётся сладким.

Пиза, Кельведонс Вондер: 40—60 см высотой. Ланцет: примерно 75 см высотой.

Глориоза, Примазо: 80—120 см высотой.

3. Горох сахарный: Зелёные стручки употребляют в пищу прежде, чем созреют зерна.

Наиболее употребительные сорта: Амброзия, Швайцер ризен, Рембрандт: 120 см высотой.

Время посева:

Лущёный и мозговой горох: март — апрель, повторные посевы до июня (ранние сорта!). Зимний сахарный горох: Фрида Вельтен, осенний посев (середина октября).

Мозговой горох не рекомендуется высевать до середины апреля: его зёрна чувствительны к заморозкам. Июньский посев страдает от мучнистой росы.

Посев:

Низкие сорта: при посеве зигзагом расстояния между растениями со всех сторон 40 см или делают три бороздки на грядке и сеют по одному зерну через 2—3 см.

Высокие сорта: в зависимости от сорта, два ряда на грядку шириной 70—100 см. Мотыгой делают две глубокие бороздки, удалённые от середины грядки на 20—30 см, и в них укладывают зёрна через каждые 2—3 см.

Ряды присыпают землёй или компостом и уплотняют обратной стороной грабель. Глубина посева: 5—8 см. Защита от птиц посредством проволочной сетки или елового лапника.

Подвязка:

Ветки лиственных деревьев, воткнутые в середину грядки, обеспечивают наилучшую естественную опору, по которой может, цепляясь своими усиками, карабкаться горох.

Более устойчива проволочная сетка, которая укрепляется на двух деревянных стойках, вкопанных по концам грядок, и в промежутке поддерживается тонкими планками.

Можно также с промежутком 20 см натянуть две отдельные проволоки. Часто практикуемый способ посадки зигзагами и подвязывание к еловым жердям мало соответствует его природе и должен применяться только для очень высоких сортов (например, сахарный горох Швайцер ризен, 200 м высотой)

Как только горох уже не может держаться самостоятельно, делают подвязку и окучивают середину грядки, чтобы растения могли найти себе опору.

Почва и удобрения:

Предпочтительны лёгкие, тёплые, содержащие много кальция почвы. Мозговой горох любит тяжёлые почвы.

Препарат «500» и зрелый компост вносят в посевные бороздки. Желательно, чтобы при компостировании были добавлены роговая и костная мука, а также древесная зола.

Препарат «501» применяют после подвязывания. Горох, который по каким-то причинам начинает ветвиться, весь уходит в побеги и не образует стручки. Грядки держать чистыми от сорняков!

Урожай:

Собирать по потребности, лучше в сухую погоду из-за опасности заражения мучнистой росой и ржавчиной, аккуратно, не повреждая усиков. Уже при посеве можно подсчитать, сколько можно собрать гороха и достаточно ли времени будет для уборки урожая!

Сбор семян:

На семена оставляют первые и наилучшие стручки. Охранять от воробьёв. Стручки, предназначенные на семена, должны быть здоровыми и неповрежденными. Высушивают под крышей, разложив на хворосте или подвешивая за корни.

Благоприятно соседство с морковью и картофелем.

Садовые бобовые

Фасоль вьющаяся

Сорта:

Ура, Перле фон Марбах, Неккаркенигин, Требона, Рапид. Так называемая турецкая, или огненная фасоль особенно устойчива в суровых горных условиях.

Посев:

Не раньше середины мая до последних чисел июня. Если хотят собрать два урожая, то нужно одновременно сеять ранние и поздние сорта. Расстояние между опорами 60—100 см.

Вокруг опоры по кругу высаживают 8 бобов на глубину не более 2 см. Посевные лунки опрыскивают препаратом «500» и засыпают компостной землёй.

Полив в сухое время года необходим, однако нужно следить, чтобы вода не была холодной и на поверхности почвы не образовалась корка.

Почва и удобрение:

Необходимым условием выращивания фасоли является плодородная почва. Удобрять хорошим, препарированным компостом, при необходимости подкармливать разведённым в воде препарированным навозом.

Никогда не применять удобрения, стимулирующие рост побегов. Препарат «501» применяют непосредственно перед цветением.

Севооборот:

Вьющаяся фасоль может стоять на любом месте в севообороте, особенно если надо освежить почву и дать ей отдохнуть. Ряды вьющейся фасоли образуют хорошую защиту от ветра.

Уход.

Хорошо рыхлить и мотыжить, привязать к опорам, чтобы усики могли за нее ухватиться. Время от времени следить за состоянием усиков.

Урожай:

Регулярно срывать все зелёные, созревшие стручки (оставленные на стебле зрелые стручки очень быстро становятся жёсткими). Стараться не оборвать усики, лучше воспользоваться лестницей!

Вредители:

К листьям всех видов фасоли и гороха нельзя прикасаться, когда они мокрые, из-за опасности заражения грибковыми болезнями. Еженедельно опрыскивать отваром хвоща, особенно при влажно-тёплой погоде или внезапном ухудшении погоды.

Против чёрной тли при сильном поражении можно опрыснуть квассиевым мыльным раствором. Если не было дождя, через два—три дня хорошенько опрыснуть водой. Тли обязательно должны пропасть.

Сбор семян:

Оставляют на растении до созревания семян первые и наилучшие стручки. Только при майском посеве семена успевают вызреть. Огненная фасоль и Белый Великан легко скрещиваются с другими сортами вьющейся фасоли. Обычно бобовые самоопыляются.

Фасоль кустовая

Сорта:

Очень многочисленны. Надежными сортами являются Сакса, Марона, Рабе, Ифра, Макси. Восковая фасоль более чувствительна к болезням, чем зелёные сорта и легко покрывается пятнами, особенно при влажной погоде.

Хорошими сортами являются: Вакс бесте фон аллен, Хильдора, Буттерцарт.

Посев:

Посев в конце апреля удается не каждый год. Надёжный урожай даёт посев только во второй половине мая. Ранние сорта можно повторно высевать до 1 июля. Посев сорта «Октоберли» на Иоанна дает очень нежные поздние бобы.

По три ряда на грядку, с расстоянием между семенами 8—10 см или круговой посев по пять-шесть бобов с расстоянием от 40 до 50 см.

Для посева делают борозды глубиной 8—10 см, на дно раскладывают бобы и засыпают тонким слоем земли примерно 2—3 см. «Бобы должны слышать звук колокола».

Требования и уход:

Кустовая фасоль любит тёплые почвы и хорошее компостное удобрение, требует полива в сухое время года, но не выносит холодной воды и покрытой коркой почвы.

Лучше основательный полив два раза в неделю, чем ежедневный поверхностный! Важно мотыжить и два раза окучивать, чтобы дать бобам свежую почву и возможность укрепиться.

Соседство с другими растениями:

Фасоль хорошо сочетается с красной свеклой (по краю), луком-пореем, сельдереем, летней редькой, поскольку она нуждается в воздухе и в то же время хорошо влияет на соседние растения.

(Только с репчатым луком фасоль уживается плохо). Она является хорошей предшествующей культурой для любой другой культуры. Фасоль, если в этом есть необходимость, хорошо растёт после фасоли.

Сбор семян:

В отношении урожая и получения семян действуют те же правила, что и для вьющейся фасоли.

Ранний картофель

Ранние сорта: Холлендер ерстлинге. Сиртема, Шарлотте, Никола, Бемс самый ранний, который, несмотря на свое название, не является самым ранним.

Поздние сорта: Дезире, Остара, Агриа, Гранола, Бинтье (пос­ледний, к сожалению, все более и более вырождается).

Время посадки:

Апрель.

Проращивание:

Клубни раскладывают на циновках, так чтобы образовались твёрдые зелёные проростки, в светлом помещении при максимальной температуре 10—12°С. В этом случае получают ранний урожай, хотя для прорастающего картофеля сохраняется опасность заморозков. Расстояние между рядами 50 см. В рядах 40—50 см.

Выращивание:

Ранний картофель является культурой первой очереди на участке, удобренном препарированным навозом и оставленном на зиму в грубо перекопанном виде.

Перед посадкой почву опрыснуть препаратом «500». В зависимости от обычая в данной местности, ранний картофель сажают лопатой или вилами.

Летний уход:

Мотыжить как можно чаще. Когда растения достигнут необходимой высоты, ещё раз мотыжат и окучивают. Второй раз окучивают до того, как ботва покроет землю, после чего окучивание станет невозможным.

Незадолго до первого и второго окучивания опрыскивают препаратом «501». При влажной, тёплой погоде рекомендуется многократное опрыскивание настоем хвоща.

Урожай:

Как только ботва подвянет, клубни выкапывают лопатой или вилами. Землю сразу же готовят для последующей культуры, для листовой, брюссельской капусты, шпината, эндивия и др.

Сбор семян:

Для семян выбирают только безупречно здоровые, без пятен парши клубни здоровых растений, растущих в окружении также здоровых растений. Растения предварительно маркируют и при сборе урожая их клубни отделяют от других.

Они тщательно просушиваются и оберегаются от мороза, но также они должны достаточно проветриваться в погребе или в буртах, переложенные сухим песком и опрысканные препаратом «501». Они сохраняются тогда особенно свежими.

Выращивание семенного картофеля рекомендуется производить только на очень лёгких, так называемых картофельных почвах, поскольку иначе картофель быстро вырождается.

Томаты

Сорта:

Хельфрухт, Монимакер, Матина, Карос, Цукертраубе, Бернер Розен.

Плоды должны быть мясистыми, круглыми и гладкими, не ребристыми и не иметь слишком много семян. Кожица должна быть прочной и не слишком легко лопаться.

Посев:

В середине марта в ящики для рассады или в парники.

Пикировка:

После появления первых настоящих листьев высаживают с расстоянием 3—5 см в ящики или в парники. При втором пикировании желательно пересаживать в горшки диаметром 10 см. При каждой пикировке стебель слегка заглубляется.

Посадка:

20—25 мая. Томаты надо высаживать незадолго до цветения. Расстояние между рядами 80—100 см, и 60—80 см внутри ряда. Посадочные лунки заполняются компостом.

Растения с комом земли для защиты корней от повреждения высаживают немного наклонно в лунки, чтобы под землёй оказалась большая часть стебля.

Препаратом «500» опрыскивают лунки (а также остальную землю). Хорошо уплотнить, полить. С подветренной стороны установить колья высотой 180 см. Томаты также хорошо удерживаются на проволоке и шнурах.

Удобрение:

Богатый, препарированный смешанный компост или препарированный навоз, ещё не полностью разложившийся, перемешанный с компостом из собственных остатков более всего любят эти растения. Они также находятся вне севооборота.

В противоположность всем другим однолетним культурным растениям, лучше всего их ежегодно возделывать на одном и том же месте. Само собой разумеется, необходимым условием для этого является хорошее ежегодное удобрение.

Поэтому их удобно выращивать как шпалерную культуру у одной и той же стены, или под защитой застеклённых рам. Это действует благотворно, поскольку они плохо переносят внезапные проливные дожди и непогоду.

Летний уход:

После укоренения рассаду можно обработать препаратом «501» (повторная обработка через 14 дней). Высоко окучивать. Томаты хорошо относятся к поливу под корень, опрыскивания листьев не переносят.

Лучше всего поливать тёплой, отстоявшейся водой. Очень хорошо относятся к мульчированию почвы, например, соломистым компостом.

Пасынкование:

Слишком сильные побеги препятствуют созреванию плодов. Оставляют один, два или три побега, тогда как остальные, исходящие из лиственных пазух, удаляют.

Большие листья никогда не следует удалять. Главный побег можно укоротить, если слишком интенсивный рост идёт за счет созревания плодов, но никогда не делать этого до начала сентября.

Еженедельно опрыскивать почву настоем хвоща, который благодаря лёгкой добавке глины лучше прилипает к листьям; опрыскивание растений препаратом «501» благотворно влияет на здоровье томатов.

Смешанные посадки:

Вследствие многочисленных работ по уходу нецелесообразны. При расстоянии между рядами от 100 см можно ряды томатов чередовать с рядами новозеландского шпината.

Т.е. ряды томатов повторяются через 2 м. Листья новозеландского шпината покрывают поверхность почвы и это хорошо действует на томаты, если только не давать шпинату слишком разрастись.

Сбор семян:

Со здоровых, хорошо плодоносящих кустов собирают здоровые, рано созревшие, хорошо сформированные плоды со второй, третьей или четвертой кисти, которым не дают перезреть на кусте, а срывают, когда они становятся тёмно красными.

Извлекают семена, дают забродить с небольшим количеством воды, затем хорошо промывают на сите струей воды. Высушивают на промокательной бумаге.

Процедуру созревания и брожения не следует слишком затягивать. Может случиться, что зерна начнут прорастать в мякоти плода.

Хранение:

При угрозе первых ночных заморозков, растения выкапывают, подвешивают за корни в тёплом месте (кухня), и дают созреть зелёным плодам. Таким образом, до Рождества мы будем обеспечены вкусными томатами.

Ревень

Сорта:

Хорошие, с красными черешками листьев сорта: Королева Виктория, улучшенная, Базлер маркт, Хольштайнер блут.

Выращивание:

Ревень — это многолетнее растение, которое не может быть включено в севооборот. Сопутствующие культуры первого года: кустовая фасоль, горох, ранняя савойская капуста, кольраби, салат или шпинат.

Посадка делянок производится в октябре и марте, расстояние между растениями 120—150 см. (На садовых участках ревень размещают по краям или в дальнем, затенённом уголке сада).

Любит лёгкое затенение. Чувствителен к застою воды.

Требования к почве и удобрению:

Мощные кусты ревеня любят хорошую, влажную, глубокую почву, много влаги и питательных веществ; при этих условиях они дают в течение многих лет богатый урожай. Для ревеня применяется глубокое рыхление почвы.

Вместо обычной глубокой вспашки применяют «голландский» способ. Выкапывают канаву шириной и глубиной в штык лопаты. Верхний слой выкопанной земли складывают в стороне. Землю на дне канавы рыхлят.

Рядом выкапывают вторую канаву, выкопанной землёй заполняют первую канаву, а дно второй канавы также разрыхляют. Так повторяют, пока не заполнится землёй последняя канава. Окончательный результат — это рыхлая почва на глубину полтора штыка.

При таком способе плодородный слой остаётся сверху, а нижний слой — внизу. Само собой разумеется, в верхний слой можно вносить навоз, который хоро­шо действует в рыхлой почве. Эта работа должна выполняться осенью.

При посадке нужно обильно удобрять хорошо препарированным компостом или компостом из листьев.

В последующие годы посадку больше не перекапывают, но осенью удобряют навозом, опрыскивают препаратом «500», весной при отрастании побегов немного прикрывают компостом.

После каждого сбора листьев подкармливают разведённым в воде препарированным навозом, особенно после последнего сбора. Препаратом «501» опрыскивают перед первым сбором урожая и через 14 дней после последнего сбора.

Урожай:

Начиная с третьего года. Нельзя срезать больше, чем треть стеблей за один раз. Стебли никогда не срезают, но осторожно вытягивают (крутящим движением), сохраняя главную почку.

Проросшие цветочные стебли нужно вырывать из земли, но не одновременно с большим сбором листьев, чтобы не слишком ослаблять растение. После Иоанна прекратить уборку урожая!

Сбор семян на садовых участках не производится, поскольку семенные растения не дают чистых сортов.

Земляника

Землянику на садовых участках выращивают, обычно чередуя с овощными культурами. Поэтому также и в этой книге ей отведено место в главе о выращивании овощей. В рамках этого изложения достаточно будет кратких замечаний.

Сорта:

Ранние: Победитель, Регина.

Среднесрочные: Мадам Муто, Зенга-зенгана, Вэденсвил 6+7.

Поздние: Шпете фон Леопольдсхалл.

Требования:

Растение с неглубокой корневой системой нуждается в почвенной и атмосферной влаге, но также в свете и тепле для образования цветов и плодов. Наиболее благоприятной является гумусная, лёгкая, песчаная, хорошо окультуренная почва, желательна также защита от пересыхания.

На тяжёлых, холодных почвах она никогда не приобретает благородного аромата, который присущ ей на настоящей земляничной почве — гумусированном суглинке.

Однако посредством применения биодинамических средств для опрыскивания и препарированного компоста можно также и па неподходящих землях создать «земляничный климат» и благоприятные почвенные условия.

Посадка:

С конца июля по август, как только образуются «усы». Они дадут хороший урожай уже в следующем году. Посадка в сентябре не даст крепких растений, весенняя посадка ещё более неблагоприятна.

Почву подготавливают как обычно, хорошо рыхлят, выбирают участок чистый от сорняков. Благоприятное действие оказывает «голландский» способ подготовки почвы, описанный для ревеня.

В посадочные борозды или лунки вносят препарат «500» и немного хорошего, зрелого компоста. Лучше всего оставлять большие промежутки между растениями: на грядке шириной в метр делают два ряда, в ряду расстояние между растениями 20—25 см, в зависимости от почвы и сорта.

В очень влажных местах или на тяжёлых почвах растения выращивают на приподнятых грядках. В первый год ряды земляники чередуют с рядами кустовой фасоли, позже земляника занимает всю грядку.

Уход и удобрение:

После посадки грядку покрывают созревшим, хорошим навозом, оставляя открытыми растения, которые в противном случае могут загнить. Этот навоз остаётся лежать на зиму как зимняя мульча.

Весной опрыскивают препаратом «500», между рядами только слегка рыхлят тяпкой или граблями. Если зимняя мульча уже перегнила, почву покрывают новой мульчей. Лучше всего применять для этих целей еловые и сосновые иглы (которые для перегнивания смешивают с полузрелым компостом и препарируют).

Благодаря мульчированию почвы, можно отказаться от неудачного применения в качестве подстилки для созревающих плодов древесных стружек. Трудоёмкая прополка посадки земляники необходима и не остается без вознаграждения. Мульчирование почвы значительно её облегчает.

Препарат «501» применяют, когда появились зелёные и белые плоды. Профилактикой грибковых заболеваний является опрыскивание перед цветением и по мере надобности отваром хвоща. Во время цветения и созревания не опрыскивают.

Размножение:

Непосредственно после сбора урожая срезают усы, очищают грядку и берут самые зрелые и сильные усы для размножения. Нужно брать усы только от молодых растений однолетней культуры.

Иногда заводят ежегодно новую грядку, чтобы постоянно проходило омоложение. Хороший сорт, при описанной обработке, часто приносит хороший урожай в течение пяти-шести лет, так что целесообразно возделывать её в течение нескольких лет.

Новые побеги лучше всего не оставлять рядом с материнским растением, но проращивать в холодном парнике или на защищённой садовой грядке (желательно также под временными рамами).

Песчаная, гумусная почва, опрыскивание препаратом «500», а также в первое время тщательное увлажнение и защита от палящих лучей солнца помогает быстрому укоренению.

Обработка грядки после удаления усов:

Тяпкой или граблями обрабатывают очищенную грядку, при этом местами снимают мульчу и обновляют её, где она стала слишком тонкой.

Наконец, по окончании периода вегетации удаляют вновь выросшие усы и ставшие пятнистыми старые листья, и разрыхлённую, но не перекопанную грядку покрывают на зиму хорошо перегнившим навозным компостом.

Землянику месячную особенно охотно выращивают на садовых участках. Выбирают сорта, не дающие усов, например, Барон фон Солемахер или Рюген Хорошими, дающими усы сортами являются Вэденсвилер Землинг. Безусые сорта размножаются семенами; сорта, дающие усы — отводками.

Краткие замечания в отношении предлагаемых рекомендаций

Для каждой культуры мы даём советы по применению биодинамических препаратов; в отношении препаратов для опрыскивания «500» и «501» даются специальные указания. Для их применения рекомендуются определённые стадии развития растений.

Однако на садовом участке при смешанном выращивании различных культур, не всякую культуру удается обработать своевременно. Можно ограничиться тем, чтобы обработку препаратом «500» проводить перед посевом и посадкой, опрыскивая им не покрытую растительностью землю, после опрыскивания желательно заделать препарат неглубоко в почву рыхлителем или граблями, чтобы он мог проникнуть в почву.

Препарат «501» применяют с таким расчётом, чтобы время обработки совпадало с потребностью главной культуры. Не успевшие хорошо укорениться проростки или рассаду, а также цветущие или со зрелыми плодами растения не следует обрабатывать препаратом «501».

От одного до трех раз в течение лета нужно опрыскивать те растения, для которых препарат наиболее необходим для здорового образования листьев. В главе об удобрениях речь шла об общем воздействии препаратов.

В заключение дадим ещё некоторые советы по применению для отдельных культур упомянутого уже отвара хвоща полевого (так называемого препарата «508»).

Этот чай рекомендован Рудольфом Штайнером для опрыскивания против всех видов грибковых заболеваний в садоводстве и сельском хозяйстве. При последовательном применении это средство хорошо зарекомендовало себя на практике.

Траву хвоща заливают холодной водой, кипятят не дольше 20 минут и затем дают настояться. Наилучший экстракт получается при 300 г травы на десять литров воды, для последующего применения разбавляют примерно в пять раз.

Профилактически опрыскивают весной. Доказано, что опрыскивание почвы там, где это возможно, зачастую оказывается более действенным, чем опрыскивание самого растения. Там, где желательно, чтобы препарат хорошо держался на листьях, можно добавлять в него немного глины.

В феврале, как только это допускает погода, профилактически опрыскивают деревья и все многолетние растения.

Начиная с апреля, ежемесячно опрыскивают весь сад. Также это является профилактикой против заражения грибком и тлями. (Хвощ полевой продаётся в аптеках).

При остром заражении можно многократно обильно опрыскивать в зависимости от степени заражения и погоды.

Дальнейшие указания содержатся в рекомендациях для отдельных культур.

Базилик

Мы знаем два сорта этой в высшей степени ароматной, крайне теплолюбивой травы. Мелколистный сорт менее чувствителен, но также менее ароматен, чем крупнолистный, который не только выносит тропическую температуру, но и нуждается в ней.

За хорошо защищённое место, за самую тёплую почву, за полив нагретой на солнце водой, он отблагодарит обильным ростом и жгучей пряностью. Семена его созревают только очень жарким летом.

Базилик с полным нравом носит имя «королевской травы», хотя его с крайней осторожностью нужно использовать в качестве пряности.

Полынь

Этого живучего бродягу можно встретить на насыпях и обочинах дорог. В не слишком парадном углу сада или у компостной кучи вполне можно оставить расти это красивое растение. Листья или молодые цветочные метёлки могут быть использованы в качестве пряности, например, к давно ставшему преданием рождественскому гусю.

Чабер садовый, однолетний

Очень мелкие семена этой травы можно высевать в марте/апреле в чёрную, песчаную, компостную землю в открытый грунт, и позже прореживать, оставляя расстояние между растениями примерно до 15 см.

Его продают чаще всего в смеси однолетних трав. Он нетребователен к почве, но теплолюбив. Многолетний чабер резче на вкус и легко заменяется иссопом.

Употребляют побеги перед цветением в качестве пряности к гороху, бобам и томатам.

Огуречная трава (бораго)

Своеобразные чёрные семена неохотно прорастают при посеве. Но если это растение с шероховатыми листьями и красивыми голубыми цветами уже выросло, далее оно растет как самосейка и на долгие годы остается верным саду.

Молодые листья имеют свежий, холодноватый, огуречный вкус. Особенно они используются как пряности к кочанному салату и творогу. Это совершенно непритязательное растение охотно посещается пчелами.

Укроп

Не слишком плотный посев с марта по апрель на не слишком открытом месте. Поскольку его не требуется в больших количествах, его обычно слегка подсеивают, как сопутствующую культуру на грядки с морковью, салатом, луком или огурцами, а также между кормовыми бобами для отпугивания тли.

Если мы хотим получить хорошие семена укропа, он должен долго оставаться на грядке. Семена легко созревают, но также легко выпадают из зонтиков. Скорее есть опасность, что он превратится в сорняк, чем исчезнет из сада.

Укроп — одна из излюбленных приправ к салатам, он улучшает усвоение огуречного и картофельного салатов, а также подходит к картофелю и рыбным блюдам.

Эстрагон

Это ценная трава, особенно в качестве пряности к салатам и консервированным огурцам, а также для приготовления тонких маринадов. Купите саженец «истинного немецкого ароматного» эстрагона, т.к. выращенный из семян не имеет специфического благородного аромата.

Эстрагон любит солнце и тёплую, гумусную, не слишком лёгкую почву. Его нужно своевременно обрезать, ибо цветущее растение теряет свой аромат. Стебли со временем становятся слишком большими и часто их нужно отделять, чтобы растение не слишком разрасталось.

Это нужно иметь в виду уже при посадке.

Кервель, купырь садовый

Посев в феврале/марте или осенью; при первом майском тепле семена всходят. Повторный посев можно делать в тени. Рекомендуется для самосева оставлять пару красивых, поздно взошедших кустов. Кервель даёт вкусный «весенний суп».

Кресс-салат

Его хорошо знают дети, потому что, если посеять его на слегка влажную вату в тарелке на тёплой кухне, он всходит так же хорошо, как позднее в саду. Он даёт нам первый свежий весенний салат.

Его можно сеять часто и редко, но каждый раз понемногу, в горшочки или ящички, в уголке парника или в лёгкий компост на краю грядки.

Дети охотно высевают начальные буквы своего имени или фигурки. После посева семена слегка придавливают, но никогда не присыпают землей.

Полив производят лишь до тех пор, пока семена не прорастут, после этого не поливают, так как существует опасность появления плесени. Затенять от ярких солнечных лучей. Примерно через восемь дней кресс-салат можно срезать ножницами.

Снимать больше двух урожаев нецелесообразно, лучше освободить грядку и повторять посев каждые две недели, пока температура не станет слишком высокой, а кресс-салат острым. Земляные блошки основательно докучают кресс-салату.

Сбор семян затруднён, поскольку семена легко выпадают и становятся добычей птиц. Уже на второй год всхожесть семян значительно снижается.

Ромашка

Это хоть и не пищевая пряность, но лекарственное растение, которое возделывают в саду, чтобы пополнить домашнюю аптечку. Вначале она неохотно всходит из семян, и больше любит расти на дорожках, чем на грядках, поскольку предпочитает плотную землю.

Если же она прижилась, то нужно позаботиться о том, чтобы она не стала садовым бедствием. Наиболее целесообразно сажать её в определенных местах для самосева, например, по краю грядок с луком и капустой.

Это наилучшая предшествующая культура для серебристого лука. Лучше всего мало сажать, по регулярно по утрам обрывать цветы.

Любисток

Это мощное растение, достигающее высоты до двух с половиной метров, так что оно занимает немало места в саду. Он предпочитает тяжёлые почвы и хорошее увлажнение (требования примерно как у ревеня).

Это многолетнее растение, на зиму его прикрывают хорошим перепревшим навозом. Любисток — это издревле известное пряное растение. Эта резкая пряность только в небольших количествах применяется для всякого вида супов, соусов, рыбных блюд.

В медицине используется также корень.

Майоран (однолетний)

На своей средиземноморской родине это многолетнее растение. У нас оно не даёт зрелых семян. Очень мелкие семена высевают в кюветы для проращивания, землю утрамбовывают и осторожно обрызгивают тёплой, комнатной температуры водой, до появления всходов кювету накрывают стеклом и содержат в тепле и на свету.

Крохотные растеньица пучками по 2-4 пикиру­ют, причём делать это надо с помощью самодельного деревянно­го пинцета. Второй раз растеньица пикируют в парник, во второй половине мая высаживают в грунт.

Можно посоветовать садоводу купить готовые саженцы и до посадки выращивать их в парнике.

Срезать листья можно, когда в листовых пазухах образуются круглые цветочные почки.

Применяют как пряность к различным рыбным блюдам, улучшая их вкус и делая более усвояемыми, также улучшают вкус раз­личных блюд из капусты и тыквы.

Майоран препятствует гние­нию и играет важную роль в лечении животных.

Хрен

Хрен — другой сильнорослый представитель пряных расте­ний с множеством целебных свойств. Ароматический корень даёт мощные побеги, поэтому растение нужно держать под контролем.

Он как магнит притягивает слизней, которых можно около него собирать, при этом он является отличным пограничным рас­тением для картофеля.

Предпочитает чёрные, несколько влажные и песчаные почвы, по любит также глубокую глину. Отрезки кор­ней в ноябре косо втыкают в землю. Корни выкапывают в те ме­сяцы, в названиях которых содержится буква «р».

Петрушка

Наиболее известна курчавая петрушка, например «Вушель-копф». Менее известно, что петрушка с гладкими листьями го­раздо ароматнее, чем с курчавыми.

Некоторые боятся гладкой петрушки, поскольку её листья можно спутать с ядовитым боли­головом или собачьей петрушкой. Однако невозможно спутать аромат истинной петрушки.

Во многих местах употребление корневой петрушки в каче­стве пряности к супу мало известно. Мы рекомендуем попробо­вать сорт: Курце дике Цуккервурцель («Сахарный корень»).

Петрушку сеют рано весной, как только позволит почва, со­вмещая с маркировочным посевом редиса. Культивировать и обрабатывать как морковь. Отдельные растения можно исполь­зовать как зелень для супа.

Петрушку для зелени (гладкую или курчавую) высевают вразброс по краю грядки или в каком-ни­будь углу сада, хорошо утрамбовывают и поливают.

Петрушка хорошо переносит зиму. Главный урожай она даёт весной на второй год. Если корни выращивать в горшках или ящи­ках, то в продолжение всей зимы вы будете иметь свежую зелень петрушки.

Получать семена от хороших растений, особенно корневой петрушки, очень просто.

Расстояние между семенными растениями должно составлять примерно 30 см; срезают стебель, как только главный зонтик станет тёмно-коричневым, подсуши­вают под крышей и отделяют семена, которые, как показывает наш опыт, большей частью, обладают хорошей всхожестью.

Портулак

Обычно продаётся в семенных смесях и в Голландии употреб­ляется как шпинат; представляет собой хороший диетический овощ, но также является нежным салатным растением. Однолетний, в тёплые годы семена зимуют в почве.

Розмарин

Размножается отводками в цветочных горшках. В тёплых ме­стах остаётся в земле и может пережить зиму в защищённом от ветра месте, если покрыть почву полуперегнившим лиственным компостом.

Шнитт-лук

Грядку засаживают делянками старых растений осенью или весной, лучше всего в свежую, несколько влажную, глинистую по­чву. Хорошо переносит срезку, продлевающую время сбора уро­жая, которое заканчивается с началом цветения.

Если лук с течением лет слишком разрастается, его выкапывают, разделяют и сажают заново.

Шалфей

Это старое знаменитое лекарственное растение, которое ещё сегодня применяется для полоскания горла, и хорошо зарекомендовало себя как чай при воспалении горла.

Листья, сваренные вместе с новозеландским шпинатом, отнимают у последнего его резкость. Высаживают осенью в хорошо разрыхлённую почву с добавлением в посадочную лунку хорошего компоста. Для од­ной семьи достаточно одного-двух кустов.

Тимьян

Требования к летнему теплу такие же как у майорана, однако в остальном тимьян менее чувствителен и остаётся в открытом грунте на зиму неприкрытым, если не погибнет в особенно суровую зиму. Любит сухие солнечные места, предпочитает песчаные почвы.

Посев в марте/апреле в открытый грунт, пересадка кустиков осенью с расстоянием между растениями 25—30 см (лёгкое покрытие). Как и с майораном, дело пойдет лучше, если пару кустиков купить у садоводов.

Использование такой благородной травы, как майорана и тимьяна, многообразно, например в качестве укрепляющей добавки в ванны.

Иссоп

Ему требуется такой же метод посадки и уход, как и шалфею, однако зимой его следует защищать от морозов лёгкой мульчей. В остальном он очень непритязателен.

Сорванный до цветения, он имеет нежный и пряный вкус, используется подобно чаберу. Не очень большие, тёмно-голубые метёлки цветов прекрасно украшают сад и чрезвычайно притягательны для пчёл.

Мелисса лимонная

Эта салатная трава употребляется также как чай (в свежем или сухом виде). Размножается осенью или весной делением корня.

Когда растения становятся слишком большими, посадку омолаживают, удаляя старые и подсаживая молодые растения. В Швейцарии, где она акклиматизировалась, если за ней не следить, она легко дичает. Но в сорняк она вряд ли может превратиться.

Мы назвали только самые известные пряные растения. Все они являются дружественными помощниками человека, несущими ему здоровье, и должны соответственно пользоваться уважением за их целебные свойства в саду и на кухне.

Схематическое изображение огорода на дачном участке

Эренфрид Пфайффер

Эренфрид Пфайффер родился 19 февраля 1899 года и умер 30 ноября л

Детство его прошло в Нюрнберге. В пять лет он потерял отца. После получения аттестата зрелости он изучал вначале электротехнику.

В это время он впервые услышал доклад Рудольфа Штайнера. В двадцатилетнем возрасте он переехал в Дорнах.

В последующие годы он жил в непосредственной близости к Рудольфу Штайнеру, часто сопровождал его в поездках по стране. По совету своего духовного учителя изучал химию.

Он получал от него отеческие советы, вплоть до выбора тем для чтения. По личному приглашению он принимал участие в медицинских курсах, в курсах для молодых медиков, в пастырско — медицинском курсе. В ночь пожара в 1922 году он находился рядом с Рудольфом Штайнером.

После смерти Рудольфа Штайнера он, как исследователь, начал прорабатывать его указания; прежде всего он развивал исследования растений и крови методом кристаллизации хлорида меди. После ряда публикаций в 1938 году он был приглашён в США для проведения там исследований заболевания раком, за участие в которых он получил звание почётного доктора (1939).

Дальнейшие научные поездки привели его на Пиренеи, в Сирию, Палестину, Египет, Англию и снова в США, в результате чего появились его книги «Плодородие земли» и «Здоровый и больной ландшафт».

В 1940 году он снова был приглашен в США, чтобы организовать биодинамическую ферму и. будучи свободным от финансовых забот, заниматься исследованиями.

В 1942 году, со вступлением США в войну, он был предоставлен самому себе. Он приобрёл в кредит ферму, на которой должен был тяжело трудиться, чтобы обеспечить себе средства для жизни.

В 44 года он заболел туберкулезом лёгких при диабете, затем эмфизема на два года приковала его к постели. Он часто находился на пороге смерти и жил как бы в двух мирах.

После выздоровления он разработал компостстартер (микробиологический препарат), который позже был использован для утилизации мусора (1952—1961).

Поскольку его возвращение в Дорнах не нашло соответствующего резонанса, он вернулся в США, читал доклады в Нью-Йорке, работал в качестве консультанта по сельскому хозяйству и эксперта по качеству пищи, консультировал развитие методов утилизации мусора в США и Европе. В 1956 году ему было присвоено звание профессора биохимии.

Эрика Ризе

Эрика Ризе родилась 20 июня 1893 года в Вюрцбурге и выросла в Берлине. Она происходила из семьи учёных; отец её был известным хирургом, а дедом по материнской линии был знаменитый зоолог Август Вейсман.

Уже в четыре года она обрабатывала свой маленький садик, место для которого ей было выделено в родительском саду. Будучи наделённым фантазией ребёнком, она любила с сестрами и братьями разыгрывать кукольные представления.

Она посещала школу Элеоноры Лемп, которая пыталась развивать прогрессивную педагогику. Благодаря своей дружбе с семьёй Фульда, она присоединилась к образовавшемуся тогда юношескому туристическому движению.

Эрика Ризе была очень музыкальной, но предпочла посещать институт садоводства Дайлема в Берлине и сама была учительницей садоводства в Заксенхайме и Гайепхофе на Бодензее. В Берлине она познакомилась с Фридрихом Риттельмайером.

Она занялась антропософией и стала членом Общества. Осенью 1928 года, в восемнадцатилетнем возрасте. Эрика Ризе приехала в Дорнах, чтобы участвовать в работе первого курса для медсестер.

Она тотчас стала сотрудницей исследовательской лаборатории при Гетеануме, которая тогда помещалась в подвале оранжереи, которой руководил Эренфрид Пфайффер.

В течение сорока трёх лет, до своей смерти в 1959 году, Эрика Ризе посвятила себя решению задач, стоявших перед лабораторией.

К числу таких задач принадлежала также подготовка ботанического курса, который читал Эренфрид Пфайффер.

Из его воспоминаний: «Вдохновляемые сельскохозяйственным курсом д-ра Штайнера, мы занимались исследованием целебных свойств растений, формированием вкусовых и ароматических качеств и их биохимическими основами, а также влиянием одних растений на другие.

При этом стремились к такой постановке опытов, которая могла привести к пониманию биодинамических растительных препаратов, демонстрации их динамического действия и, наконец, к способам изготовления самих препаратов.

Эрика Ризе была исключительно добросовестна и точна в проведении всякого рода экспериментов.

Сегодня можно сказать, что изготовленные ею биодинамические препараты вообще являются наилучшими из всех существующих».

Важное место в её деятельности занимало семеноводство. В частности, её работы, направленные против угрозы вырождения пшеницы.

«Рудольф Штайнер советовал вернуться к ещё не испорченным, родственным пшенице сортам, таким как однозернянка, Ошке, а также искать новые пути к выделению и преобразованию диких родственников пшеницы...

В нашей лаборатории имелся исходный посевной материал из ботанического сада в Неаполе, со склонов Везувия, из Сицилии; пшеница однозернянка также из различных ботанических садов. Задача состояла в том, чтобы акклиматизировать и одомашнить эти растения.

Из однозернянки без прочного стержня в колосе, с твёрдой оболочкой семени, постепенно, в период между 1928 и 1932 годами удалось вывести сорт с открытыми, пригодными для обмолота зернами и солидным стержнем в колосе; и наконец появилась новая пшеница с высоким весом зёрен, пригодная к обмолоту, с высоким содержанием белка и клейковины и необычайно высокой всхожестью...

Кроме опытов с пшеницей, проводились также опыты с диким овсом, диким ячменём, диким картофелем из Центральной и Южной Америки; из случайного скрещивания бергштаудской ржи с дикой рожью был получен новый облагороженный вид ржи.

При всех этих опытах существенную роль играли окружающие растения с их своеобразным влиянием, обработка посевов пшеницы биодинамическими препаратами и определённое время посева.

Только тот, кто на протяжении многих лет сам проделывал такую работу, может оценить, сколько терпения и преданности делу требуется, чтобы выполнить её, несмотря на все препятствия.

Только неустанному вдохновению Эрики Ризе мы обязаны тем, что эта работа никогда не прерывалась».

Эрика Ризе руководила в Дорнахе консультационным бюро по вопросам биодинамического сельского хозяйства и ездила с консультациями в различные европейские страны и в Америку, а также давала письменные консультации сельскохозяйственным предприятиям в Африке и других частях света.

Но вплоть до её кончины работа в опытном саду в Дорнахе была для неё глубокой потребностью и основой для всякой другой деятельности. Она умерла 2 июня 1959 года в Базеле.

Послесловие к 11 изданию

В этом году (1994) на Троицу исполнилось 70 лет с того времени, как Рудольф Штайнер в Кобервице под Бреслау, в имении графа Кайзерлинка, в восьми докладах и ряде дискуссионных бесед дал основы биодинамического земледелия группе собравшихся там фермеров и садоводов.

Это явилось побуждением, идя навстречу желанию многочисленных читателей, подготовить к новому изданию давно распроданную книгу Эренфрида Пфайффера и Эрики Ризе «Радостный сад».

Это произведение относится к пионерскому периоду развития биодинамического земледелия, оно всё ещё полностью сохраняет свою профессиональную значимость, наряду с этим оно представляет также историческую ценность.

По этой причине мы оставили это сочинение, в основном, в первоначальной форме, и не стали дополнять его знаниями и опытом, приобретёнными с тех пор. Всё это можно найти в литературе, список которой приведен в конце книги.

Для облегчения понимания содержания мы несколько более расчленили текст и заново сформулировали некоторые заголовки.

Необходимые поправки в соответствии с происшедшими с течением времени изменениями условий, нашедшие место в различных изданиях, были сделаны также и здесь. Так были приведены в соответствие современному состоянию указатель литературы, указатель торговых и консультационных фирм.

Сердечную благодарность за помощь в этой работе издатели выражают Томасу Хайнце, Юргу Хедриху, Хайнцу Генгенбаху и Маркусу Хуртеру.

Книга дополнена жизнеописаниями Эренфрида Пфайффера и Эрики Ризе — пионеров биодинамического земледелия, а также рисунками в начале глав Сильвии Брииер.

В приложении дана статья Томаса Кенеля о выращивании ягодных кустарников, а также краткие указания по изготовлению упомянутых в книге биодинамических препаратов. Книга была написана в голодные годы Второй мировой войны, когда населению не хватало питания.

Её можно рекомендовать в качестве введения в биодинамический способ ведения хозяйства и как практическое руководство для огородников и садоводов-любителей.

Хотя за пятьдесят лет со времени её первого издания в познании природы и методах ведения сельского хозяйства произошли радикальные изменения, в отношении обработки почвы и производства пищевых продуктов мы находимся в ситуации, при которой, как и прежде, книга сохраняет актуальность и может принести значительную пользу.

Издательство Гетеанума, Апрель 1994

Литература

Рудольф Штайнер «Духовнонаучные основы успешного развития сельского хозяйства. Сельскохозяйственный курс». «Духовное познание», 1997.

Эренфрид Пфайффер «Плодородие Земли. Его поддержание и обновление». «Духовное познание», 1994.

Бернард Ливехуд «Действия планет и жизненные процессы в Земле и человеке». «Духовное познание», 1999.

Карл Кёниг «Земля и человек». «Духовное познание», 2001.

Алекс Подолински «Основы биодинамического метода земледелия». «Духовное познание», 2003.

Эренфрид Пфайффер, Эрика Ризе

Отрадный сад

12345678910Следующая ⇒

Поделиться: