БЕЗ АНАЛОГОВЫЕ КОТЛЫ,-баня, сауна.

БЕЗ АНАЛОГОВЫЕ КОТЛЫ,-баня, сауна.

(Рубрика,-без аналоговой системы отопления, водоснабжения)

2-я заметка по комплексному котлу 2-го поколения. Имеет принципиальную разницу по сезонному применению и дымоходному контуру к котлам 1-го поколения.

Рассматриваемый далее котёл имеет критически малые размеры для котлов 2-го поколения.

Длина 650 мм (65см.).

Ширина 550мм. (55см.)

Высота 650мм. (65см.) основная масс+ 300мм. (30см.) По выступающей части верхней части поворотного механизма задвижки.

Но несмотря на малый размер имеет полную, требуемую массу по энергоподаче, для мощности 45-50 киловатт при качественной вытяжке дыма и полной загрузке, топливо каменный уголь.

В частности, для надёжности, эффективности и долговечности, минимальная требуемая масса -120 кг (без веса бака). Данный котёл имеет запас порочности и надёжности, масса составляет 160-165 кг. (без веса бака).

Остальные технические характеристики, которых обычные банные печи не имеют вовсе:

1.Водной контур с возможностью разогрева воды во вне помещения (чердак) горячая вода 75-75 градусов до 500 литров, одновременно,-подогретая вода от 2-3 градуса(скважина) до 20-25 гр.,- объём до 1.5-х тон. Всего не менее 2-2.5 тон (кубов). С расчётом воды в нижнем «зимнем» баке 120 литров, в трубах, регистрах и т.д.

2. Две дублирующие системы подачи и разогрева воздуха до температур 150-250 градусов из вне. Подача по низу и по верху. Два контура. Для обязательного обеспечения жизнедеятельности человека нужным количеством поступающего из вне воздуха(кислорода).

3. Четыре режима регулировки распределения энергии (не задвижка в обычном смысле, а распределитель).

4. Система просушки влажного воздуха от уровня пола. Для понижения влажности и автоматической дезинфекции помещения.

5. Двойной оборот оттока энергии. Для увеличения КПД и облегчения системы управления.

6. Отдельный поддон каменки. Для увеличения скорости нагрева и удобства обслуживания котла.

Как увидит любой здравомыслящий человек, 100% всех свойств котла это не блажь, а элементарная необходимость. Особенно в части здоровья,-коздух,кислород.

Тем не менее в современном рынке ни чего подобного нет даже близко, всюду по сути продаются бочки разных форм, которые в принципе невозможно даже именовать котлами. При этом те самые бочки ещо и исполнены, во-первых, не качественно, а во-вторых в принципе из непригодного, для того, дешёвого и крайне ненадёжного, не долговечного материала.

Стоит ли удивляться, что буквально всюду происходят пожары. Заболевания раком, отравления тяжёлыми металлами и т.д.

А причины такового, я уже описывал в иных заметках в людях.

Люди, занимающиеся данным вопросом, не имеют понятия о том, что рисуют, не имеют понятия как-то делается и как тем пользуются и т.д. Всё о чём эти самые люди имеют понятие это, как не делая ни чего, сделать из ничего деньги.

Как не странно заметка о котлах 1-го поколения выйдет позже. Тут будут для сравнения фото узлов простейших котлов с водяным контуром. Это связанно с рядом технических тонкостей в части генератора тепла. По котлам 1-го поколения, сложно объяснять, как работает, по причине сложности создания фотографий ряда узлов. Сделаешь фотографию далеко, не видно, сделаешь близко, не понятно откуда и куда.

По сему, котлы второго, особенно контурные котлы третьего поколения самостоятельно сразу, чисто по теории, без изначального опыта, сделать почти не реально, но на их принципе понятно, как делать систему подачи воды и горячего воздуха в простейших котлах.

Конечно первый котёл, надо делать только 1-го поколения!!! А не не 2-го и тем более не третьего поколения .3-е поколение,-разборный котёл, состоящий из двух, трёх независимых блоков, секций. Самый высокий КПД, наивысшая практичность, простота применения и возможного ремонта, но высокая сложность изготовления. На порядок выше, чем даже у 2-го поколения, не говоря о первом.

Котлы 1-го поколения — это всего один водяной контур и простейший генератор нагрева воздуха по верху котла. Работать будет, но изначально далеко не идеально.

Хоть как изучи теории, очень хорошо сразу не бывает, нужна практика или полный чертёж изделия, а полный чертёж, это уже коммерческая тайна. Тут я объясняю принцип для мастеров и практиков, а не делаю нехоленые подарки бездельникам теоретикам, или их братьям жуликам бизнесменам.

В общем далее только при эксплуатации, испытаниях делом котла 1-го поколения, придёт понимание, что усилить, что ослабить, где требуются доработки. Возможно доработать до 2-го поколения, первого пробного изделия. 3-е поколение, конечно принципиально иное изделие по сути, то делается уже после полного освоения первых двух технологий.

А далее уже можно делать следующие уровни к примеру, с двумя контурами на воду, что обеспечивает отсутствие необходимости в змеевике. Змеевик, это принципиально устаревшая технология с крайне низким КПД.

Разные контуры располагаются в оптимальных местах по уровню их потребности и уровню нагрева. К примеру, один на подачу воды во вне, даём средний нагрев, для компенсации потери энергии в процессе транспортировки носителя. Второй контур, на энергию существенно меньше на душ, там кипяток не нужен и даром. Третий максимальный контур, на отопление (незамерзающий носитель). С переключениями режимов на зимней и летний и т.д. С двойными, тройными генераторами тепла с подачей воздуха по низу, с боков, с верху и т.д. С забором кислорода из вне помещения. Дезинфекция,-прогонка влажного воздуха под полом и т.д.

Но начинать конечно надо только с 1-го простейшего варианта, иначе получится каша, сначала в голове, потом в металле, хотя на практике, когда поймёшь суть всё просто.

При этом, описывать узлы механизма в данном случае не имеет смысла. Сначала надо понять, что и зачем нужно, потому что с котлами бытового назначения, как для зданий, так и для бань ситуация на рынке просто патовая, купить что хорошее просто не реально.

Если оценивать ситуацию, то ни печей, ни котлов нет вообще, а то что есть, это настолько жалкая имитация, что даже лень особенно критиковать, всё ясно, даже по материалу изготовления, не говоря о технологиях, там вообще ноль, вакуум...

Сначала, по теме заметки, мы обсудим особо явные, опасные ошибки современного производства котлов и печей, для того, чтобы далее было понятнее, зачем в рассматриваемом котле, что обязательно делается и почему, не так всё просто, как может показаться на первый взгляд.

И так поехали:

В большей части современного рынка опасные, пожароопасные, не долговечные жестянки с КПД от 10-ти да 15% максимум.

Последний раз, когда я закупал комплектующие для котла, что далее тут будет описываться, был январь 2018г.(по сему цены пока актуальны).

В 90% современных печей и котлов даже не надо разбирать по техническим характеристикам, а то будете плохо спать, если кто уже купил, ибо ужас, что производится.

Просто уже из цен, сами поймёте, что за полную ерунду могут продавать магазины при средних расценках от 10-1500рублей (в среднем) котёл-печь, когда просто, тупо по металлу, расходным материалам пригодному для этого производства меньше 20000-25000 никак не получится? То есть работу, я не считаю вообще.

К примеру, по данному котлу:

Метал, для котла приобретали б/у (нет смысла переплачивать если есть качественная сталь, б/у, не б/у, без разницы), дешевле новой на 40%.

Требуется разная сталь по углеродным единицам и разная толщина,-10 мм, -5%, 8мм,-65%, 4мм,-25%, 3мм,-5%. И того общая сумма металла составила,-7000 рублей (если новая-11000руб-12000руб.).

Далеко не самая качественна и дорогая, но не плохая дверь,-3400 руб. Реально качественные двери для котлов с экранами идут по ценам от 5000 руб. И то купить, найти не так просто.

Колосники для угля. Они бывают и для угля, и для древесины. Если колосники для угля, то пригодны и для дерева.

Колосники сборные, так легче делать замены,-2300 руб. в сумме.

Цена дисков и электродов в сумме, как не крути=3000 руб. (Округление на минус). В разуме только материалы, без бака, без работ, без расхода электричества уже не могут быть менее 15 000 рублей (округление на минус).

При том, в данном случае, я не считаю бак из нержавеющей стали и электроды для него, ибо это не обязательно, по лично моему мнению даже нежелательно (вопрос безопасности по химии), плюс жутко дорого учитывая, что применялась «пищевая» нержавейка. Но на то было сильное желание заказчика.

Поэтому посчитаем простой лист стали 3 мм,- это ещо примерно 5 000 рублей.

Метал на баки и трубы для подачи воды в накопитель на крышу, тут аналогично не считаем, ибо котёл изготовлен на 100% 2-го поколения, но будет применяться изначально как простейший с простым баком «на сухую». Причина, непригодная баня для установки ёмкостей 1-2 тонны на чердак. Мощность позволяет делать нагрев 500 литров до 70 градусов и 1500 литров одновременно с 2-3 градуса до 20(скважинная вода) за время прогрева парной до 100-120 градусов в течении 120-150 минут. В дальнейшем, после модернизации бани уже возможен запуск водяного контура.

Но это придельные показатели возможности по желанию потребителя.

По-моему, разумнее 300 литров до 70-75 градусов и 700-800 литров до 20 при нагреве парной 80-90 градусов за 80-100 минут. Такой режим оставляет резерв мощности, а воды вполне достаточно (проверено практикой многократно) дабы не ощущать перепады температуры при автоматическом пополнении расходы.

Ещё одно отличие данного котла от нужных технических норм, снова по причине несовершенства бани, это установка дымохода непосредственно на котёл, так делается много где, но так делать нельзя, только в исключительных случаях, когда просто нет иного выхода. Как правильно делается отвод котла на соединение на дымоход, можно увидеть по узлам иного котла 1-го поколения.

Но вернёмся к расчётам цены на комплектующие:

В общем, в разуме,-по самому минимуму, для полноценного котла по материалам требуется не менее 20 000-25 000 рублей (округление на минус) !!!

Правда в эту сумму входят и трубы, ибо надо создавать всё одновременно, а труб надёжных и безопасных аналогично не купить. Так называемы е сэндвич трубы давно даже официально запрещены для систем отопления. Основная причина пожаров в последние годы, но об этом в иной заметке, там особая тема. Надо понимать почему сэндвич трубы, это гарантия пожара.

В общем не вижу смысла описывать что в реальности продают. Уже сказал основное,-имитация котлов и печей. А если не имитация, то самое простейшее имеет цену от 80 000 руб., при том, не того качества и с кучей технических ошибок, устаревшие технологии, что буду описывать ниже. Плюс к тому чаще всего доставляется под заказ, притом качество явно желает лучшего, ремонту подлежат, но исполнять крайне сложно и дорого.

Что же касается современных котлов, к примеру, с подачей воздуха и воды для бань, (рассматриваемый в заметке котёл), такого нет вообще, а причина в следующем:

Печное производство для частного использования развивалось только до конца 19-го века. Далее этим просто никто не занимался. Сварочное производство получило распространение и стало доступно для частных лиц, только во второй половине 20-го века. Это примерно 50-е, 60-е годы прошлого века.

Печи и котлы в большей части изготовлялись кустарям способом.

Делали то ребята не очень интересующиеся такой «мелочью» как безопасность или КПД.

КПД (расшифровка),-коэффициент полезного действия.

На фотографиях и рисунке показаны по сути все варианты такого творчества создания «бомб» на дому.

Данные конструкции далее монтировались в кирпичную 3-х ходовую печь. Таким образом КПД увеличивалось. Часть энергии топлива уходило на разогрев воды, далее вода подавалась на радиаторы либо трубы, часть на разогрев 3-х ходовой кладки.

Но тем не менее КПД оставался крайне низким.

Кирпич имеет малую теплопроводность, после покрытия такового золой, теряет теплопроводность ещо на 20-30%, а водяной котёл имеет малую площадь, не достаточную для всей возможной передачи энергии на воду или иной носитель. К примеру, иногда использовали вместо воды трансформаторное б/у масло.

Данные котлы имели ещо ряд крайне опасных недостатков и не один человек погиб или пострадал из-за этих котлов, плюс из-за неправильной разводки в системе отопления.

Дело в том, что в то время, даже при желании нельзя было обеспечить котлы аварийными системами 2-го уровня. А первый уровень, естественная защита, просто не делалась из-за лени и технической неграмотности.

Окислы металла.

Тяжёлые металлы.

Отсутствие кислорода.

Если газы топки не имеют прямой выход на дымоход, то по необходимости их можно направлять куда угодно, используя вращающуюся задвижку, тем самым усиливая нагрев одного участка и ослабляя нагрев иного.

Как я уже писал, в банном котле это особенно актуально, ибо надо то дать больший разогрев бака с водой, то пробросить максимум энергии на камни, то понизить расход топлива везде, при том оставить максимальный нагрев камней, то усилить максимально горение, без распределения.

В котлах для дома, иное, но по сути то же самое. Там есть конфорки разные и есть духовка. И всё по отдельности можно регулировать.

А может быть ещо и встроенная коптильня, как горячая, так и холодная, если конечно не мыслит шаблонами и стереотипами типа, как у всех.

Естественно может быть, то что я писал выше,-подача горячего воздуха под пол или ещо куда угодно.

Но нету в 99.999%-тах!!!

Открою секрет, у всех на 99% хрень полная, а не печи и не котлы, по уровню развития технологии соответствуют уровню примерно веку так 1-му до нашей эры, максимум начало 1-го века нашей эры, только в железе, факт не стебаюсь.

На временах пришествия Христа зациклило разработчиков.

Пришёл Христос и похоже все разработчики печей кинулись с обрыва вместе с бесами, там и утопли, всё, труба развитию.

Просто факт,-любое принципиальное развитие печей, с тех пор не развивалось для индивидуального использования. Только заменили материал, а вот наоборот деградация на лицо.

Но не будем отвлекаться историческим фактами, продолжим по распределительной задвижке.

Задвижки можно делать по-разному, в зависимости от котла, что удобнее и надёжнее. Блок с задвижной с головной желательно делать съёмным. Дело в том, что задвижка не обязательно бывает из одного листа, не обязательно равномерно шаровая и не обязательно одинарная. А вот рукоять управления должна быть одна. Этого достаточно. Можно делать регулировку выдвижением рукояти и если более сложная система, чем банный котёл, то ещо и поворотом. Только выдвижением невозможно.

К примеру,-котлы для домов, недостаточно делать только выдвижение, ибо надо регулировать энергию на разные комфорки, мощность на духовку, мощность на коптильню. Ещо для коптильни придётся устанавливать дополнительный рычаг по регулировке дыма и дополнительному погашению энергии в случае холодного копчения. В общем курочку копчёную, сельцо, мясцо и рыбку без всякой вони в помещении, без бочек, без сараев и т.д., делать можно и нужно на кухне частного дома, если не строить доисторические системы отопления. Ну и естественно нормальный, дом, нормальный фундамент дома, ибо иначе систему просто не на что и негде монтировать, а это у нас 80-90% построек.

Но в данном случае особенно регулировать нечего, рабочих только 3 режима и 1 режим запуска, растопка:

1. Полное открытие и увеличение прохода к дымоходу энергии от топки, в два раза по отношению к рабочим режимам. Открыты оба направления выходя дыма. Для растопки. Максимальный расход топлива 100%. (режим запуска).

2. 70% энергии на бак с водой,30% на поддон каменка. Процент перекрытия дымохода,-65% Расход топлива понижен на 15-20% (рабочий режим)

3. 30% энергии на бак с водой, 70% на поддон каменка. Процент перекрытия дымохода,-65%. Расход топлива понижен на 15-20%. (рабочий режим)

4. Максимальное перекрытие дымохода,-80%. 50% энергии на бак с водой и 50% на каменку. Расход топлива понижен на 30-35% (основной рабочий режим)

Как вы видите, режима полного перекрытия дымохода нет. Максимальное перекрытие 80%.

Есть только режимы регулировки. Для полного перекрытия оттока тепла, не задвижка закрывается, а поддон зольника!!!!

Только в таком варианте отравление угарным газом невозможно.

Как я указывал ранее котёл критически компактный. Поэтому даже если бы я смог сделать фотографии того что внутри под корпусом задвижки, ни чего понять было бы невозможно.

А фотографировать отдельные детали и так понятно нет смысла, как потом объяснить, что и куда всовывается, а как и с чем взаимодействует вообще ни как не реально думаю даже по видео, для этого уже нужен полный чертёж, а то, я уже указывал,-коммерческая тайна.

Повторюсь,-заметка для мастеров и частных практиков, а не для жуликов от проектирования типа дяди Эйнштейна и не для воров коммерсантов.

Я описываю основные правила и принципы, для мастеров и практиков, этого более чем достаточно.

И так немного о важных тонкостях с регулирующими задвижками.

Как делается само полотно переброса энергии и из чего конкретно и как, я снова сказать не могу, упомяну только, что обычная сталь или чугун не пригодно независимо от толщины. Используются разные стали с разными характеристиками и не только углеродных единиц. Задача там стоит получит деталь, совершенно не деформирующуюся при больших температурах. С неограниченным сроком службы.

Кто знает материаловедение, немного геометрии и узнал о разных сплавах, то наверняка уже понял, чем и как делается не убиваемая задвижка. А остальным, или учите материаловедение или не пробуйте вовсе, всё равно не получится.

Регулирующая задвижка может быть из одной пластины, двойной пластины, пропускающей через себя, или управляющим рычагом для одной или двух задвижек, расположенных внутри. Максимально возможное количество режимов без поворота,-7.

Хотя не исключаю, возможно кто решит и больше задач. У меня пока надёжно получается только семь.

В реальности это не создаёт никакого критического осложнения конструкции, как может показаться не имя опыта, на первый взгляд, всё просто до безобразия.

На самом деле падающие то вправо, то влево детали — это очень просто. Если сделано нужной формы, под нужными углами из нужных комбинаций сталей, никогда не ломается и не заклинивает.

Герметичность управляющей задвижки обеспечивает заглушка с одной стороны, две шайбы и труба с другой.

Надо остановится особо на корпусе. По сути это одно из самых раскалённых мест, нужна обычная сталь, но толщиной не менее 8 мм. Плюс к этому максимальное усиление рёбрами жёсткости, радиаторами отвода тепла. Если нет возможности установить радиатор снаружи, значит ставить внутри. Допустима открытая поверхность не более 15 кв. см. там, где сталь сварена под углами, (смотреть фото) необходимости в радиаторе нет. Сами сварные швы обеспечивают достаточную жёсткость.