При этом, нет никакой возможности полноценно мыть такие ёмкости и удалять оттуда всякую гадость.

В отношении бака из нержавеющей стали, всё хорошо если то «пищевая» нержавеющая сталь. Только она по идее, теоретически, пригодна и безопасна. А вот если любая иная, то это постепенное отравление тяжёлыми металлами, входящими в её состав. По сути это некоторая аналогия с отравлениями ртутью, просто медленнее, как бы растянутое удовольствие, для гурманов суицида.

При этом не факт, что в парилках где температура более 100 градусов безвредна и пищевая нержавеющая сталь. Она не разрабатывалась под такие температуры, и подобную эксплуатацию, а любя нержавеющая сталь — это огромное количество элементов. По сему как она себя поведёт, я во всяком случае не знаю и уверен, что никто исследований именно для бань не проводил.

Дабы было понятнее как всем плевать на ваше здоровье, рекомендую узнать, как сделаны для банных печей баки из нержавейки находящиеся сейчас в продаже на 90%.

Вы, наверное, думаете, что они запрессованы? 

В большинстве случаев нет.

Вы предполагаете, что сварены? Точно нет, слишком тонкий метал.

Нормальный человек сразу даже не поверит,-они спаяны ОЛОВОМ!!!!

Наберите в поисковике, чем грозит отравление оловом и вам сразу скажут,-РАК!

Правда наивные медики винят в том дороги дескать близко, машины гадят, жить мешают, олово дескать там. Предполагаю медицина не в курсе, что люди сами себя травят намного больше чем автомобили, мало кто в курсе из чего баки для воды, как они спаяны, по сему в списке мест отравлений, бань нет. А, по-моему, не мешает добавить.

В старину, как большинство надеюсь догадывается, баков для воды из любого металла небело вовсе. Глина была. А если где и была у богатых лиц медь и бронза, то при температурах до 60 градусов, то явно не так опасно, как олово при 100 градусах олово.

Полностью избежать вдыхание окислов любых металлов можно только, применяя герметичные ёмкости без доступа воздуха,-водяной контур или «водяная рубашка» с последующим выводам воды в отстойник вне помещения душевой или парилки (чердачное помещение), с последующей подачей отстоянной воды в душевую естественным стоком.                                                                                                 

3. Последний пункт по безопасности это всякие кушающие нас живности. С одной стороны, в этой части главное сама конструкция бани (вентиляция от пола), но и без котла тут ни как. Требуется забор влажного воздуха от пола и прогонка такового на температурах более 100% для постоянного автоматического обеззараживания помещения.

Совершенно не сложный механизм, но ни где в современных колах не предусмотрен. В рассматриваемом нами далее котле, естественно таковой механизм есть.

И так мы закончили с изучением критических проблем по современным котлам и печам и теперь УРА!!!..., переходим к тому как таковые проблемы решать практически.

Как я указывал ранее, для этого потребуются фотографии котла второго и первого поколений.

 

Но внимание, фотографии простейшего котла, это только аналогии для удобства, ибо на рассматриваемом котле плохо виден ряд принципов сборки.

 

Но обсуждаем мы сейчас именно второе поколение!!!

На первой фотографии мы видим принцип безопасного монтажа водяного контура.

Безопасность необходимо закладывать изначально, без учёта последующих систем защиты. К примеру, в данном случае, вставка имеет толщину стали 3мм, а толщина стали на стенки бедующего котла 5 мм.

Вставка монтируется к цельным листам стали.

Вставка при монтаже имеет провар с одной стороны, а внешние стенки двойной, сквозной провар. Таким образом в случае критического давления, разрыв не может произойти во вне котла. Критическое давление способно порвать только внутренний, одинарный шов (3 мм.) во внутрь котла, в самом слабом месте, а не наружу (сплошной лист 5 мм. Шва не имеет) разрыв невозможен, что уже относительно безопасно.

По идее вопросы безопасности, ещё в процессе сборки должны закладывать любые разработчики.

Это делается должно как в строительстве по техническому плану, так и в создании иных механизмов. Но не делается, ибо люди рисующие картинки сами не знают, как, что производится. Какова там или там требуется последовательность. Поэтому у большинства исполнителей, давно безусловный рефлекс не читать инструкции, ибо кроме «воды» там просто нет ни чего. А зря, ибо иногда есть. Правда крайне мало и крайне редко.

Котлы для бань с водяным контуром при этом имеют свои особенности, отличающие их от обычных котлов, поэтому технология разная.

Разница тут в том, что только часть котла имеет водяной контур, а часть нет. Вторая часть котлов предназначена для прогрева воздуха, поступающего из вне.

Во второй части котлов, для воздуха, аналогично воде происходит течение вещества, воздуха и аналогично происходит более интенсивное охлаждение стали посредством более интенсивной отдачи в помещение энергии.

Второе, важное отличие, это количество воды в котле. Её существенно меньше, чем в котлах для зданий и тут надо знать технологию, ибо иначе вода будет кипеть, разрушая метал, но плохо передаваться на циркуляцию. Эта проблема решается как иной подачей на разводку, так и внутренним разделением секций. Надо обеспечить более плавный отток разогретой воды от части механическим способом, в противном случае в процессе разогрева будет слышаться шум, толчки.

Как я указал ранее, это признак того, что вода в котле уже перегрета, начинается обильное выделение газов, но циркуляция не успевает удалять таковую воду из котла, заменяя таковую более холодной массой.

Принудительные насосы, как не странно тут не помогут, хот два устанавливай.

Естественно в процессе разработки и это проверялось. Нет насосы вопрос решить не способны.

Дело в том, что жидкость в состоянии критического нагрева сама создаёт нечто вроде пробки в процессе расширения, ибо расширение стремиться по пути наименьшего сопротивления одновременно как в трубу подающую, так и в обратную. Это возникает именно по причине малого объёма воды. Поэтому в котлах времён СССР был очень большой объём, для плавного нагрева и плавной подачи, что однозначно грамотно. К примеру котёл «Тайга», имея 3 мм. Стали при заполнении водой даже немного округлялся от массы воды. А вот в современных котлах для зданий этот вопрос никак не решён и их малый размер не есть хорошо. Это означает наличие более слабого «механизма» для циркуляции воды изначально. По сему далее начинают лепить куда надо и не надо циркуляционные насосы, хотя если сделать котёл сразу нормально, в этом нет необходимости совершенно. Но и не в малом объёме ещо проблема, вопрос как делать отвод носителя. Если таковой делать правильно, то даже уменьшение воды на 40-50% не помешает плавному разогреву и циркуляции.

 В котлах для бань это особенно важно, но недостаточно, ибо объём воды мал критически. Поэтому, необходимо естественным методом блокироватьвозможность расширения воды в направлении обратной трубы. Всякие механические клапаны естественно для этого не пригодны по двум причинам:

1.Существенное снижение безопасности системы.

2.Уменьшение пропускной способности системы.

3.В подобной среде служба любого клапана будет недолговечной.

Поэтому был разработан иной, боле простой, автоматический метод блокировки, ибо если расширению будет существенно сложнее двигаться вниз, чем вверх то разогреваемая вода будет применять для прохождения в верх не только естественный отток, но и незначительное давление, реализуемое разницей температур.

Конечно разница давления кране незначительная, но этого достаточно дабы улучшить циркуляцию, главное проще «запустить» систему, далее поддерживать «круговорот».

Для понимания как работает блокиратор, надо представить ёмкость с водой в котле.

Если в котле воды много, то происходит эффект нагрева аналог «чайника».

В чайнике горячая вода поднимается вверх, более холодная стремится вниз. Но даже в электрическом чайнике мы слышим гул при разогреве, этот шум создаёт сопротивление массы воды по отношению к стремящейся вверх поднимающейся воде. Но чайнику жить проще, ему далее не нужно дабы разогретая вода продолжала подниматься вверх на высоту иногда до десятка и более метров, при этом в тонкой трубе, относительно объёма «чайника». (в зависимости от системы отопления). При этом чайник отлучится если, разогрев превысит 100 градусов Цельсия. А вот котёл, никак не отключится и достигнув температуры разогрева воды 100 градусов, далее начнёт перегонять таковую в пар. Так и образуется пробка в системе циркуляции и шум в трубах подачи, ибо циркуляция тогда работает рывками пропуская через себя то воду, то пузыри пара.

Как же решить этот, на первый взгляд безвыходный вопрос. На первый взгляд мы не можем в банях применять большие котлы с достаточной водой, дабы та не успевала закипеть в процессе разогрева.

 А вопрос решается просто,-последовательный разогрев нижней части котла и воздушный экран в верхней части.

Внизу, на уровне зольника, а лучше и ниже такового емкость бака имеет разделения обеспечивая незначительное сопротивление движению расширения вниз. А в максимально верхняя точка сбора воды, отсечена от топки воздушной шахтой. Это примерно 50% ёмкости вверху. Таким образом самая горячая вода, после подъёма в верхнюю точку котла прекращает на прямую получать энергию от сжигаемого топлива и топка по сути на прямую воздействует только на середину емкости с водой.

 При этом, по сути, верхняя точка котла уже и не котёл, а максимально широкая часть подающей системы на циркуляцию.

При этом решается сразу две задачи. Во-первых, мы избегаем чрезмерное выделение газов и перегрева, а во-вторых получаем проход разогреваемому воздуху для подачи такового из вне в помещение по низу.

В котлах 1-го поколения, первые фотографии выше такого прохода нет, есть только разделители по нижней части в районе зольника. А удаление перегретой воды решается дополнительными трубами не в основной бак, а в малый дополнительный, по «малому» контуру. Создаётся две системы и одна помогает циркуляции другой избегая тех самых пробок.

Принцип прост, продавить емкость в 1.5 тон. воды системе сложно, поэтому вода пойдёт на ёмкость расширителя, от него на регистры и обратно, но не вниз котла, а в середину такового. Таким образом сначала начинается интенсивная циркуляция малого контура с объёмом воды около 100 литров, после постепенно «раскачивается» основной на 1.5 тон. На фото мы видим тот самый «пусковой расширитель».

 

 Но система в целом имеет как бы 2 расширителя. Один малый, для быстрого запуска 1-го контура, также применяется при использовании электрокотла, обычно идёт в связке, (о чём позже в иной заметке,-«водоснабжение»).

 А второй расширитель, для 2-го контура, это основной бак 1-3 тонны, разделённый на два отсека (горячая вода 70-75гр., подогретая холодная скважинная от 2-3 гр до 20-25гр.) с автоматической подачей пополнения воды из скважины.

Но сейчас мы рассматриваем не системы водоснабжения и отупения, а котёл при том иного поколения. Просто для понимания работы котла, надо объяснять и взаимодействие с иными механизмами иначе не будет понятен и принцип работы котла.

 Недостаток котлов первого поколения и породили необходимость переходить на второй. Недостатки следующие:

1. Нет подачи горячего воздуха по низу, а только подача по верху мало эффективна. Это основной недостаток, решающий, ибо если пускать воздух только по верху в плоскости, то воздух не движется снизу-вверх, скорость течения крайне незначительная. Достаточно на 100% только для парных площадью не более 2 метра на 2 метра. При этом в случае наличия шахтной вытяжки воздуха от пола. Если площадь больше или нет шахты, то достаточность под большим вопросом, а как я указывал ранее подача воздуха чуть ли не основная задача котла, кроме разогрева воды и воздуха.

2. Сложность компенсации естественной циркуляции. 100%- ная необходимость в малом контуре. А это означает раскалённые регистры и зимой, и летом. Зимой оно конечно, то что надо, сначала начинает работать отопление, разогрев прихожей и душевой, после вода для использования. Но вот летом, то не совсем в радость, а перекрывать нельзя, а температура там именно критическая около 90-95 градусов, на пределе уровня кипения.

3. На 100% невозможно избежать шум в трубах, системой разводки, нет верхнего воздушного экрана.

4. Возможность применения только баков на чердаке. Внутренний бак устанавливать некуда. А это иногда надо, к примеру, если топится баня зимой редко, зачем заполнять все ёмкости, достаточно 100 литров внизу.

5. Все контуры имеют питание из одного единого отсека котла. Это не позволяет разделить потоки по целесообразности исходя из температуры. Но разумнее разделять. К примеру, на отопление максимально разогретая вода 90-95 градусов, на подачу в дом средняя температура 70-75 градусов, учитывая потери при подаче на выходе будет 50-60 градусов и наконец на душ 50-55 градусов, больше нельзя даже по идее, ибо опасно.

⇐ Предыдущая123456789Следующая ⇒

Поделиться: