Размещение плодовых пород и сортов

При размещении сортов в пределах сада необходимо учитывать потребность сортов в переопылении. В каждом саду высаживаются не менее трех сортов взаимоопылителей, одинаковых по сроку созревания. Наиболее урожайный сорт должен занимать 80-90% площади квартала, сорта опылители займут 1-2 ряда по границам квартала. Можно чередовать равноценные сорта посадкой 8-12 рядов основного сорта и 2-4 ряда сорта опылителя. Для яблони Кыргызское зимнее опылителем рекомендуется Делишес, для Ренета Симиренко - Старкримсон, Делишес, Голден делишес, Корей, Еллоу спур. Для груши Любимица Клаппа рекомендуется Ласточка, Бере Боск, Вильямс, для Лесной красавицы - сорта: Бере Арданпон, Оливье де Серр.

Густота посадки плодовых деревьев

По объему кроны одновозрастные деревья различных плодовых пород на семенных подвоях в различных зонах садоводства Кыргызстана существенно различаются. Поэтому рекомендуются разные схемы посадки деревьев различных плодовых пород на семенном подвое. В интенсивном садоводстве помимо загущенных схем посадки деревьев на семенном подвое, используют сорта яблони типа спур и обычные сорта, выращенные на клоновых (полукарликовых и карликовых) подвоях. Обычные сорта яблони на этих подвоях формируют среднерослые и слаборослые деревья с уменьшенным объемом кроны. Их малые размеры позволяет размещать на гектаре значительно большее количество деревьев (600-1200) и получать с них более высокий урожай с меньшими затратами на его уборку.

На карликовом подвое (парадизка М-9) посадку садов проводят только на шпалерной опоре, потому, что корни у этого подвоя слабые и при обильном плодоношении деревья без опоры падают.

Разбивка участка под посадку сада

На равнинных участках и местах со слабым, ровным уклоном наиболее приемлемой является прямоугольная и квадратная системы размещения деревьев в саду. При этом направление рядов должно быть направлено с севера на юг. Разбивка сада начинается с построения прямых углов в начале квартала. В намеченных углах ставят колья, к которым визируют прямые линии, являющиеся границами кварталов, Такие же прямые линии - ряды отбивают внутри кварталов на равном расстоянии одна от другой. Затем при помощи мерной ленты или шпагата с метками отмеряют равные расстояния между будущими деревьями в ряду.

На склонах, при разбивке участков для контурной посадки деревьев, используют нивелир. Вдоль наиболее крутой части склона, сверху вниз, провешивают прямую базисную линию.

По её длине колышками размечают расстояния, равные ширине междурядий. От одного из колышков, примерно в середине склона, с помощью нивелира прокладывают вправо и влево контурную базисную линию и размечают её колышками через каждые 10-12 м. От этой линии будущего ряда деревьев, вниз, а затем вверх по склону, размечают по два - три контурных ряда на одинаковых расстояниях, равных ширине междурядья. После этого, при помощи нивелира, проводят новую базисную линию и по ней размечают следующие 2-3 ряда. При необходимости полива, базисная линия для контурной посадки размечается с уклоном до 0, 5м на 10м длины ряда.

Сроки посадки сада

Сад можно посадить как осенью, так и весной. При осенней посадке существует опасность, что не прижившиеся и неокрепшие деревья в холодные зимы могут вымерзнуть или высохнуть от морозов. Поэтому в областях Северного Кыргызстана и Нарынской области лучшим сроком посадки садов является ранняя весна. Во влажных и теплых с мягкой зимой, областях Южного Кыргызстана, деревья можно сажать осенью, за 30 дней до наступления морозов.

Для обеспечения ранней весенней посадки необходимо осенью провести все работы, связанные с организацией участка, подготовкой почвы и посадочных ям, приобрести и сохранить посадочный материал. Весной посадку можно выполнить в теплые дни конца февраля - начала марта за 5-10 дней. При ранневесенней посадке деревья лучше приживаются, раньше начинают вегетировать. Новые молодые побеги к осени успевают вызреть и хорошо переносят зимние холода.

Приобретение и хранение посадочного материала.

Посадочный материал лучше приобретать осенью и хранить его до весны по технологии зимней прикопки. Сады лучше закладывать двухлетними саженцами, однако питомники часто продают их однолетками. В этом случае стандартные саженцы должны иметь у корневой шейки диаметр не менее 10-12 мм, хорошо развитую корневую систему, с длиной основных корней не менее 35см.

Свежевыкопанные из поля или из прикопа саженцы обмакивают корнями в навозно - глиняную болтушку. Это необходимо для предохранения корней от заражения их плесневыми грибками и от высушивания. Для перевозки на большие расстояния корни саженцев упаковывают во влажную солому и обшивают тканью, на близкие расстояния их переслаивают соломой и покрывают брезентом от высушивания ветром. Привезенные саженцы прикапывают сразу во временный прикоп при посадке осенью, или на зимнее хранение для посадки весной.

Место для прикопки на зимнее хранение не должно продуваться ветрами и затапливаться водой. Предварительно политый участок пашут плугом или копают вручную. Готовят канаву, направленную с востока на запад, глубиной 50-60 см., откидывая землю на южную сторону

Саженцы плотно устанавливают в борозду вершинами в южную сторону, расправляют в 1-2 слоя. Корни и часть стволиков засыпают рыхлой землей, не допуская пустот, и слегка утаптывают. Рядами последовательно прикапывают все саженцы, после чего прикоп поливают. Слой земли на корнях после полива не должен быть менее 20 см. В случае продолжительных морозов не укрытую снегом часть саженцев утепляют, накрывая их слоем соломы или сена. Для защиты саженцев от грызунов применяют отравленные приманки.

Подготовка почвы

Предпосадочная подготовка почвы заключается в выравнивании и рыхлении поверхности почвы после плантажной или обычной вспашки. Лучше всего это достигается обработкой дисковыми боронами. Для осенней посадки участок пашут весной, для весенней посадки вспашку и дискование проводят осенью. Посадочные ямы в любом случае подготавливают осенью. На обычных пахотных землях с плодородной почвой ямы копают глубиной и шириной 50 - 60 см.

При этом плодородный верхний слой кладут в одну сторону, нижний - в другую. На каменистых, песчанистых и тяжелых глинистых почвах ямы делают шириной 80 - 90 см с частичной или полной заменой грунта. Песчаные и галечниковые с супесью почвы нужно улучшать добавлением в них глины, торфа, навоза. В глинистые почвы добавляют песок, торф, перегнивший навоз. При полной замене грунта завозится плодородная почва. В ямы на дно вносят 10-15 кг. перегнившего навоза и 300г. суперфосфата и перемешивают их с землей.

Посадка плодовых деревьев

Перед посадкой у саженцев отрезают поврежденные части корней, обмакивают их в навозно-почвенную болтушку и разносят по ямам. Один рабочий в центре ямы формирует почвенный конус, из верхнего слоя земли, перемешанного с перепревшим навозом и суперфосфатом, внесенных в яму заранее.

Второй рабочий устанавливает на него саженец и расправляет по нему корни. Остальная почва из верхнего слоя засыпается на корни со всех сторон. Саженец при этом слегка потряхивается, чтобы рыхлая земля просыпалась между корнями без пустот. Корневая шейка саженца удерживается на уровне поверхности земли, при этом первый рабочий осторожно утаптывает землю ногами по краям ямы и, подсыпает оставшуюся землю из нижнего слоя и формирует вокруг саженца валик для полива.

Вслед за посадкой вдоль рядов нарезают борозду и проводят полив. Наклонившиеся и осевшие саженцы поправляют, пока почва не затвердела, и подсыпают при необходимости землю. При осенней посадке саженцы после полива окучивают землей на высоту не менее 20 см, для предохранения корней от подмерзания и от раскачивания его ветрами. Землю берут в стороне от зоны расположения корней. У саженцев на вегетативных подвоях корневой шейки нет. Поэтому их высаживают и поправляют после полива так, чтобы место прививки было на 5-7 см выше уровня почвы у краев ямы.

Содержание и обработка почвы в саду

Почва в молодом саду должна содержаться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Осенью междурядья пашут и дискуют, приствольные круги перекапывают с предварительным внесением удобрений. В первый же год междурядья сада можно использовать под посадку раннего картофеля, свеклы, моркови, ранней капусты, помидоров, земляники, лекарственных растений. Не рекомендуется посадка растений, требующих поздних поливов. При использовании междурядных культур в почву надо вносить 60 т перегноя, 5-6 ц суперфосфата, 2-3 ц калийной соли на гектар. Если перегной вносился в предпосадочный период, повторно его вносят через 2-3 года. Через 5-6 лет сад вырастает, начинает плодоносить, и занимает междурядья. Их можно задернить многолетними злаковыми травами. Периодически, через 5-6 лет травы следует неглубоко перепахать с предварительным внесением органических и минеральных удобрений. Без использования междурядных культур почву в междурядьях содержат под черным паром, чередуя его с посевом и запашкой сидеральных культур на зеленое удобрение и задернением. В приствольных кругах и полосах проводят перекопку и рыхление с внесением минеральных удобрений.

Удобрение молодого сада

Для хорошего роста и развития плодовых деревьев их необходимо удобрять. Показателем хорошего питания деревьев является длина прироста. Если к середине лета побеги достигают длины 60-70 см, условия их питания следует считать хорошими и удобрять их не следует. Если при нормальном поливе прирост побегов слабый, сад нужно удобрять. Основными удобрениями, содержащими все элементы питания, являются навоз и компост. Они разлагаются медленно, в течение 3-4 лет улучшают свойства почвы. Важными элементами питания для плодового дерева являются азот, фосфор и калий.

При недостатке азота деревья растут медленно, листья мельчают и бледнеют, а при избытке их рост усиливается и продолжается долго. Побеги не успевают вызреть и зимой подмерзают. Азот больше всего нужен деревьям весной и в начале лета, в период усиленного роста побегов и плодов.

Фосфор способствует лучшей приживаемости деревьев и раннему вступлению их в пору плодоношения. При недостатке фосфора деревья теряют зимостойкость, снижается их урожайность.

Калий способствует повышению зимостойкости и засухоустойчивости деревьев, закладке плодовых почек и улучшению качества плодов. При предпосадочной подготовке почвы в приготовленные для саженцев ямы вносят перегной и суперфосфат. Количества азота, содержащегося в перегное, достаточно для приживаемости и нормального роста деревьев. На второй год после посадки деревья надо удобрять и азотом.

Дозы удобрений для молодых садов устанавливаются в зависимости от плодородия, возраста деревьев и размера приствольных кругов. Органические и фосфорные удобрения вносят осенью при перекопке приствольных кругов на глубину 15-20 сантиметров. На второй и третий год после посадки в приствольный круг каждого дерева вносят 15-20 кг навоза и 150-160 грамм суперфосфата. В старшем возрасте (4-6 лет) норму внесения навоза увеличивают до 30 кг под каждое дерево, с добавлением 250-300 г суперфосфата.

Азотные удобрения вносятся весной. На 2-3 год после посадки по 70-80 г аммиачной селитры на приствольный круг каждого дерева. В последующие годы (4-5 лет) норму увеличивают до 120-150 г.

Под деревья старше 5 лет на приствольный круг диаметром 3 м вносят 400 г суперфосфата, 250 г азотного и 150 г калийного удобрения. Заделываются они под рыхление приствольного круга, весной, на глубину 10-15 см.

В регулярно плодоносящих садах удобрение вносится ежегодно и возможно глубже. Если почва в саду содержится под паром, то фосфорные и калийные удобрения вносятся осенью под пахоту, а азот весной под культивацию. При задернении сада почву удобряют осенью под культивацию или дискование дернины. При периодичном плодоношении удобрения надо вносить перед урожайным годом.

Полив молодого сада

Потребность плодовых деревьев в воде определяется количеством осадков в период вегетации, водно-физическими свойствами почв, глубиной залегания галечника, экспозицией склона, наличием грунтовых вод.

В условиях горных плодовых зон республики сады размещены на различных типах почв с различным механическим составом и влагоемкостью и мощностью корнеобитаемого слоя. Часто для садов отводятся земли маломощные, не влагоемкие, с близким залеганием галечника. На таких землях даже в обеспеченных осадками районах невозможно успешное ведение садоводства. Поэтому для приживаемости, роста деревьев и получения высокого и качественного урожая, решающее значение имеет обеспеченность деревьев поливной водой. При близком залегании грунтовых вод, на луговых почвах сады в первый год посадки поливают 3- 4 раза за сезон, в последующие годы поливают 1-2 раза.

При более глубоком залегании грунтовых вод (3, 5-4 м) в первые два года молодые сады поливают 5-6 раз, а в последующие годы число поливов сокращается. На маломощных почвах с близким залеганием галечника количество поливов в первые годы после посадки достигает до 12- 15 раз, плодоносящие сады поливают реже - 8-10 раз.

Основным показателем для определения количества и сроков полива молодых садов является состояние растений. В весенне-летний период, деревья должны усиленно расти, поэтому влажность почвы в саду должна быть оптимальной. Если рост замедляется, надо усилить поливы. В начале осени, наоборот, необходимо создать условия для окончания роста и полного вызревания молодых побегов. В этот период поливы проводят реже или совсем прекращают. Соблюдение этого условия особенно важно для тех зон, где лето короткое и недостаточно тепла.

Общепринятый способ полива молодого сада по подковообразным бороздам. При таком способе экономно используется вода, хорошо увлажняются приствольные круги.

По мере роста деревьев и корневой системы, количество борозд увеличивают до 2-3 с каждой стороны ряда. Расстояние между бороздами зависит от физических свойств почвы. На тяжелых, плохо водопроницаемых почвах, борозды нарезают через 60—70 см друг от друга, на легких почвах — через 80—100 см.

В зависимости от уклона местности, и типа почв длина поливных борозд должна быть от 150 до 200 м. Чем больше уклон и легче тип почв, тем короче длина борозд. На крутых склонах поливные борозды нарезают по наименьшему уклону, их длин у уменьшают до 100 м. На каменистых землях, где нельзя нарезать борозды, сады с задерненными междурядьями поливают заливом всего междурядья. Полив садов по полосам с одновременным внесением удобрений является эффективным решением проблемы удобрения садов на каменистых землях.

Уход за плодовыми деревьями

К уходу за плодовыми деревьями относится уход за кроной и штамбом. В зимний период штамбы и основные скелетные ветки могут повреждаться морозами и зимними солнечными ожогами. Для защиты от ожогов применяют обмазку штамбов и оснований скелетных ветвей смесью извести, коровяка и глины. Хорошие результаты дает их предзимняя побелка известью (2 кг), в смеси с глиной (1 кг), и медным купоросом (0, 5 кг) на 10 литров воды. Для защиты от зайцев в эту смесь для обмазки штамбов добавляют креолин (100 г). Для защиты штамбов от мышей используют отравленные приманки из зерна с фосфидом цинка, которые засыпают ложкой в норки или в трубочки из картона или толи, разложенные в рядах сада. Для защиты животных от потравы, трубочки присыпают землей, образуя искусственные норки. При лечении погрызенных деревьев поврежденные штамбы немедленно замазывают смесью коровяка и глины. При поражении коры и древесины штамбов и скелетных сучьев грибковыми заболеваниями поврежденные места весной зачищают ножом до живой ткани, обрабатывают раствором медного купороса (3-5 %) и замазывают садовым варом, олифой или масляной краской.

ПЛОДОВОДСТВО

ЛЕКЦИЯ 12

⇐ Предыдущая3456789101112Следующая ⇒

Поделиться: