Ленточные фундаменты и стены подвалов
Ленточный фундамент
Это самый мощный, трудоемкий и дорогой фундамент, который, однако, пригоден для очень тяжелых и капитальных домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами или тяжелыми перекрытиями. При наличии под домом подвалов, теплых подполий, гаража или цокольного этажа необходим фундамент именно такого типа.
Иногда ленточный фундамент применяют как «урезанный» вариант плитного. Естественно, в этом случае обязательно его качественное армирование. Незаменимы ленточные фундаменты и в том случае, когда цоколь выполняет роль подпорной стенки для грунта.
Конструктивно ленточный фундамент представляет собой систему толстых стен (выложенных из кирпича, блоков или отлитых из бетона) под всеми наружными и внутренними капитальными стенами. Подошва фундамента располагается обычно на 20 см глубже границы промерзания. Если грунт сухой или песчаный, фундамент можно закладывать выше глубины промерзания, но не меньше чем на 50–70 см от уровня земли.
Минимальная толщина фундамента зависит от толщины стен здания, использованного материала и воспринимаемых нагрузок: железобетонного – от 100 мм; бетонного – 250 мм; бутобетонного – 350 мм; кладка из естественного камня – 500 мм, из бута-плитняка – 300 мм. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку до нужной высоты, выравнивают раствором и устраивают гидроизоляцию. Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем. По отношению к плоскости наружной стены цоколь может быть западающим, выступающим или заподлицо с ней.
Стандартный элемент защиты от дождевых и паводковых вод цоколя и фундаментов – опоясывающая дом отмостка. Обычно ее делают из бетона или асфальта, шириной не менее 600 мм, на 150–200 мм дальше выноса карниза.
Подвалы
Хотя подвал под домом весьма популярен, беспристрастный экономический расчет не оправдывает его устройство, особенно при высоко стоящих грунтовых водах, а также в тех случаях, когда дом предназначен для сезонного проживания. Не окупаются затраты на сооружение подвала и хранением в нем овощей для семейного потребления. Сооружение стен и пола подвала значительно сложнее строительства простого фундамента. Они должны противостоять давлению грунта, защищать подвал от воды и в какой-то мере обеспечивать теплоизоляцию помещения. Для выдерживания боковой нагрузки наружные стены подвала следует подпереть внутренними стенками через 3–4 м. При этом при глубине подвала 2, 5 м железобетонные стены должны иметь толщину не менее 300–400 мм. Глубина заложения фундаментных стен должна быть на полметра ниже пола подвала. Даже в идеальных условиях, когда грунтовые воды залегают ниже уровня пола подвала, его стены и пол должны быть тщательно гидроизолированы, чтобы в подвале было сухо. Если грунтовые воды проходят выше пола, гидроизоляция становится еще более непростой задачей. В конце концов, для хранения заготовленных на зиму овощей и консервов проще сделать стальной, заведомо герметичный кессон.
Труднее всего обустроить вход и тем более въезд, если в подвале планируется гараж. Через такие въезды в подвал беспрепятственно проникают дождевые и талые воды. Для защиты от них перед лестницей (или пандусом) следует поставить «порог» высотой 20–30 см, а над ней (или пандусом) соорудить крышу. Непосредственно под входом в подвал полезно сделать водосборник – траншею, закрытую решеткой, из которой вода будет уходить либо в магистральную канализацию, либо в расположенный неподалеку овраг (если таковой есть), либо в дренажную скважину (если не помешают грунтовые воды).
Чтобы создать в подвале оптимальные условия для хранения овощей, оборудования в нем гаража или бани, придется организовать вентиляцию. Вытяжная труба должна начинаться в верхней части подвала и выходить вместе с остальными вентиляционными трубами на крышу дома. Для улучшения тяги ее желательно проложить рядом с дымовым каналом печи или отопительного котла. Приточная труба начинается на чердаке и кончается в нижней части подвала. Летом естественной тяги может оказаться недостаточно, и в вытяжную трубу придется поставить вентилятор.
Популярное:
