Бетонирование ленточного фундамента

⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 11Следующая ⇒

Если дом строят на сухих грунтах, желательно, чтобы в нем был подвал или высокое эксплуатируемое подполье. При ленточных фундаментах и цокольном перекрытии такое решение оправданно не только, конструктивно, но и экономически: дополнительные затраты, связанные в этом случае с устройством подвала или подполья, в 3-5 раз меньше тех, которые требуются, чтобы получить такую же полезную площадь в специально построенном для этой цели помещении.

Высоту подвала принимают равной 1, 9-2, 2 м. Этого вполне достаточно, чтобы разместить в нем хозяйственные и складские помещения и при необходимости установить квартирный генератор тепла (котел) на жидком или твердом топливе. Стены подвала, как правило, совмещают с ленточными фундаментами, а потолок - с цокольным перекрытием. Толщину стен при их заглублении свыше 1 метра определяют с учетом бокового давления грунта.

В сухих непучинистых грунтах стены подвала выкладывают из камня, кирпича и бетона, в пучннистых и влагонасыщенных грунтах - только из бетона и железобетона. Для повышения прочности стен, сложенных из кирпича и бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки, через 30-40 см по высоте, кладут арматурную сетку, а вверху и внизу стен, по их периметру, устраивают железобетонные пояса.

Кроме устойчивости стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные качества и надежную гидроизоляцию. Как известно, грунт на глубине 1.5-2 м от поверхности земли имеет практически постоянную температуру, равную примерно 5-10 °С. При достаточно эффективной тепловой защите стен (но не пола) такая температура может сохраняться в подвале почти круглый год. В качестве теплозащитных материалов используют керамзит, минеральную вату, а также пенопласты.

Способов устройства тепловой защиты стен много. Наиболее эффективны из них те, где утепляющий слой расположен снаружи. При таком решении стены подвала не промерзают и, как правило, не отсыревают. Лучшим материалом для наружного утепления является пенопласт. По сравнению с минеральной ватой он в 2-3 раза менее теплопроводен и в 100 раз имеет меньшее водопоглощение. Его плохая огнестойкость и некоторая токсичность в данном случае значения не имеют.

Наружную гидроизоляцию стен подвала или подполья выполняют во всех случаях. При маловлажных грунтах, когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала, достаточно двойной обмазки стен горячим битумом. При сильно увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Кроме того, в этом случае желательно также устройство глиняного замка из уплотненной жирной глины. Наиболее сложные гидроизоляционные работы возникают при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод.

В этих случаях дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований под полы из монолитного железобетона. Учитывая, что такие сложные работы неизбежно придется проводить в затопленных водой котлованах (что не позволяет гарантировать их качество), следует стремиться к тому, чтобы полы, подземных помещений были расположены выше уровня грунтовых вод.

Каждый подвал должен иметь вентиляцию, которая предотвращает появление сырости и способствует лучшему сохранению овощей, фруктов и продуктовых запасов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают, вентиляционные отверстия или окна, периодически открываемые для проветривания подземных помещений, однако лучшим решением является вентиляция через специальные каналы, устраиваемые, в дымовентиляционных блоках, выходящих за пределы чердачного перекрытия или крыши. Чем больше сечение вытяжного канала, тем лучше.

При кирпичной кладке минимальное сечение 140х140 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях, но можно устроить и специальные каналы с забором воздуха либо с улицы, либо из закрытых помещений (подполье, тамбур, сени, веранда). Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала, причем первый из них у пола, а второй у потолка.

Полы подвала могут иметь разнообразную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня, гравия или кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного битумом. Кроме того, основание под полы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона.

Покрытие и в том, и в другом случае выполняют из любых материалов: цементно-песчаного раствора, бетонных и керамических плитокдощатого настила и т, д. На влажных грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов. Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным, особенно в случаях, когда грунты имеют повышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними. При высоком стоянии грунтовых вод, чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ, эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелкозаглубленными, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120-150 см.

Tакие подполья так же, как и подвалы, закрыты с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеют цокольное перекрытие, однако в отличие от подвалов у них менее постоянный внутренний тепловой режим: пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям. Высота любого подполья, расположенного под утепленным цокольным перекрытием, должна позволять осматривать его ограждающие конструкции, особенно в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам. Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций 40 см.

В сельских домах полы часто устраивают на лагах, укладываемых по кирпичным столбикам, которые, в свою очередь, непосредственно опираются на грунт. Под досками пола в этом случае образуется теплое подполье высотой 150-250 мм. При большей высоте в подполье возрастают теплопотери, при меньшей – ухудшается его вентиляция. Изнутри, по периметру наружных стен, цоколь утепляют шлаком, керамзитом, минеральной ватой. Следует учитывать, что такая конструкция полов по грунту с теплым подпольем противопоказана для дач и садовых домиков с эпизодическим режимом эксплуатации: без отопления жилых помещений в зимнее время грунт под полом может промерзнуть и деформироваться вместе с полом даже на непучинистых грунтах.

Столбчатые фундаменты и фундаментные балки

Столбчатый фундамент

Для легких рубленых, каркасных или щитовых домиков наиболее экономичны столбчатые фундаменты. Используют обычно камень, кирпич, бетон и железобетон в форме готовых блоков или с заливкой на месте. Расстояние между столбами должно быть 1, 5–2, 5 м. Столбы обязательно ставят во всех точках сосредоточения нагрузок – углах, местах пересечения стен, под стойками каркаса и опорами тяжело нагруженных прогонов. Минимальное сечение кирпичных столбов – 500 х 500 мм, бетонных – 400 х 400 мм. Под совсем легкие каркасные дома сечения могут быть еще несколько уменьшены. Простейший фундамент типа «плавающих столбиков» состоит из песчаной подсыпки на месте убранного растительного слоя, тротуарной плитки 600 х 600 мм и кирпичного либо бетонного столбика 400 х 400 х 500 мм. Все необходимые для него материалы могут быть подвезены к месту строительства даже в багажнике автомашины.

Иногда на коварных глинистых грунтах столбчатый фундамент глубокого заложения делают даже под не слишком тяжелые каменные стены, так что дом оказывается стоящим словно на ходулях. По верху столбов укладывают обвязочные железобетонные или металлические балки в качестве опоры для кладки стен. Если предполагается значительная нагрузка, столбы должны быть выставлены строго вертикально, балки следует опирать точно на центр столбов, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Рассчитывая сечения и площади, нужно обязательно учитывать вес дома и несущую способность грунта. Столбчатые фундаменты можно устраивать под облегченные строения из кирпича (не более двух этажей, стены толщиной 250 мм с утеплителем, цокольное перекрытие из железобетона, остальные перекрытия деревянные) либо под дома из газобетона и большие каркасные сооружения, где недопустимы сезонные перекосы из-за пучения грунта (например, под остекленные оранжереи и т. п.).

Практически обязательным элементом столбчатого фундамента оказывается забирка – легкая стенка между столбами, утепляющая подпол, а также защищающая его от попадания снега, влаги и пыли (а также, что греха таить, от бродячих собак, крыс и других нежелательных квартирантов). Желательно, чтобы ее поверхность по всему периметру дома была однородной и по форме, и по фактуре. Легкую декоративную забирку делают из асбоцементного шифера, прикрепляя его болтами к опорным балкам дома. Требовательные домовладельцы используют специальные цокольные панели, имитирующие кладку из натурального камня.

Традиционную забирку делают из кирпича или бетона, с минимальной толщиной стенки 100–120 мм и заглублением в грунт 200–300 мм. Если грунт пучинистый, под забиркой необходима песчаная подушка толщиной 150–200 мм и шириной не менее 300 мм. Еще лучше, чтобы бетонные элементы вообще не касались земли: между ними должно быть свободное пространство 50–100 мм, тогда им не страшны ни почвенная влага, ни морозное пучение грунта. Это пространство закрывают шифером или панелями, присыпают песком, а лучше – керамзитом. Для вентиляции подполья в цоколе с каждой стороны дома предусматривают отверстия 150 х 150 мм, закрытые решеткой или сеткой. На зиму отверстия закрываются пробками.

⇐ Предыдущая 2 3 4 5 678 9 10 11 Следующая ⇒