КАКЪ УСТРАИВАТЬ ЛЕДНИКИ, ПОГРЕБА, ЛАБАЗЫ И ЯМЫ И НАКЪ ХРАНИТЬ ВЪ НИХЪ ОВОЩИ И ПЛОДЫ

КАКЪ УСТРАИВАТЬ ЛЕДНИКИ, ПОГРЕБА, ЛАБАЗЫ И ЯМЫ И НАКЪ ХРАНИТЬ ВЪ НИХЪ ОВОЩИ И ПЛОДЫ

Смирновский А. А.
Петроград 1918 год

Недостаточно уметь вырастить хорошие овощи и плоды - надо уметь еще и сохранить их. В зимнее и весеннее время ценность плодов и овощей возрастает в несколько раз, и все сооружения для хранения плодов и овощей сторицей окупаются в самое короткое время.

Для хранения овощей, плодов и других продуктов можно устраивать ледники, подвалы, лабазы. Во многих случаях можно с полным успехом хранить овощи и плоды в ямах, канавах, буртах и т. п. простых сооружениях.

Устройство помещений для хранения овощей, плодов и других продуктов

Как устроить ледник

Ледник является необходимой принадлежностью каждого хозяйства.
Прежде ледники всегда устраивались в земле; только при полной невозможности устроить ледник в земле, вследствие обилия грунтовых вод или подтопа весенними водами, делали наземные ледники.
Мой опыт показал, что дело не в том, как устроен ледник - в земле или на земле, а в том, что в старых ледниках сохраняемые продукты кладутся обыкновенно прямо на лед, прикрытый сверху сеном, соломой и т. п. материалом. При таких условиях верхний слой льда всегда плесневеет и приобретает затхлый запах; запах этот передается, конечно, и сохраняемым на льду продуктам, особенно молоку, которое легко принимает дурной привкус.

Как бы ни устраивать ледник - в земле или на земле, помещение для льда должно быть совершенно отделено от хранимых на леднике продуктов. Для хранения продуктов должно быть устроено помещение, которое охлаждалось бы льдом, сложенным где-либо рядом. Прилагаемые рисунки вполне поясняют вышесказанное.

На рис. 1 показан обычный способ хранения продуктов на льду. Поставленный сосуд охлаждается снизу в слоях воздуха, который, в свою очередь, охлаждается от соприкосновения со льдом и от таяния этого льда.

Но если лед находится над охлаждаемым сосудом (рис. 2), то охлаждение будет сильнее: на рис. 1 к сосуду имеет доступ и теплый воздух. Если же лед находится над сосудом, то сосуд будет окружен только охлажденным воздухом, проникшим сквозь лежащий сверху лед. Но в небольших хозяйствах такое устройство потребовало бы значительных расходов.

Поэтому для таких хозяйств наиболее подходящим будет ледник, показанный на рис. 3. Лед находится сбоку от охлаждаемых продуктов; из этого помещения внизу устроено отверстие, через которое холодный воздух проникает в камеру, где помещаются охлаждаемые продукты. Если из этой камеры устроить вверху вытяжную трубу, то в помещении воздух будет все время обновляться. Согревшийся воздух будет вытягиваться в вытяжную трубу, а на его место будет поступать охлажденный воздух из соседнего отделения.

Углубленный в землю ледник имеет еще и другой крупный недостаток: срубы, устраиваемые в земле, почти всегда быстро сгнивают. Это и навело на мысль устраивать ледник, наполовину углубленный в землю. Таким ледником, испытанным мною в течение 10 лет, я остался вполне доволен. На основании этого опыта я и рекомендую там, где грунтовые воды позволяют это, устраивать полууглубленные ледники. Там же, где грунтовая вода близка к поверхности почвы, надо устраивать наземные ледники.

Разница между углубленным и полууглубленным ледником состоит в следующем. В углубленном леднике помещение для льда находится целиком в земле. В полууглубленном леднике помещение для льда только наполовину или менее того углублено в землю.

Наземный ледник устраивается так: на хорошо выложенном фундаменте, около 1, 4 м шириной, по краям его ставятся два сруба так, чтобы между их стенами было расстояние не меньше 0, 5 м, а лучше - метр. Размеры ледника определяются по внутренней стороне внутреннего сруба. В срубе устраивают пятую стену, разделяющую пользовательное отделение от льда. Эта разделяющая стена должна быть возведена из хорошего материала; еще лучше будет делать ее двойной и засыпать промежутки опилками или торфом, чтобы пользовательное отделение было суше.
Если эта стена рубится из бревен, то со стороны льда ее следует обшить 5-сантиметровыми досками стоймя.

Лед лежит на накатнике (неплотно сложенные круглые бревна), под которым образуется пространство, имеющее хороший ровный сток к наружной стене, по которому могла бы стекать вода от тающего льда.

Для стока воды делается труба (рис. 6 - 7), имеющая так называемый замок, т. е. коленчатую трубу, пропускающую воду. Труба эта задерживает воздух, который может проникать (рисунки 6 и 7) снизу.

Это очень важно, так как если получится тяга снизу, то лед станет быстро таять, а теплый воздух будет проходить со двора по трубе прямо в пользовательное отделение. Размер пользовательного помещения должен быть не больше одной трети всего внутреннего помещения ледника.

Очень вместительный ледник получается при размерах, указанных на рис. 4-5:

а) пользовательное номещение имеет 2 м ширины, 4, 5 м длины, при высоте 3, 3 м;
б) помещение для льда имеет 3, 5 м ширины, 4, 5 м длины, при толщине льда 2, 5 м, считая от накатника до потолка. Потолок над пользовательным отделением надо делать плотный, хорошо смазать его глиной, потолок же над льдом смазывать не надо.

Дешевый практичный ледник

Описанный выше ледник при всех своих достоинствах для небольшого крестьянского хозяйства дорог.
У меня наземный ледник (рис. 8-10), отлично служащий много лет, устроен так: размеры сруба из тонкого соснового леса 2 х 2 м, отделение для льда 4, 2 х 5, 3 м, пользовательное отделение *5, 3, а коридор 1 х 6, 3 м.

Весь этот сруб обваливается землей, толщина которой внизу, на поверхности почвы, имеет около 1, 5 м, а наравне с потолком - около 0, 7 м (высота ледника сделана у меня в 2 м). На потолок насыпается слой старой мелкой соломы в 30-40 см толщины, а на нее уже насыпается слой в 70 см земли. Землю хорошо утрамбовать;
через некоторое время, по осадке земли, все же кое-где обнаруживаются трещины, которые следует хорошо заделать. Над всем этим сооружением на легких столбах станавливается четырехскатная крыша; у меня крыша эта покрыта тесом и выкрашена самой светлой краской.

Оттого, что под крышей земля всегда остается сухой, сруб у меня держится уже 10 лет и думаю, что продержится еще столько же, тогда как обыкновенные наземные ледники проваливаются уже через 5 лет. Остальное устройство моего ледника совершенно такое же, как и в описанном выше.

Засыпая промежутки между стенами, необходимо хорошо просушить солому, опилки или торф, так как чем суше этот слой, тем лучше сохраняется лед, да и сами стены дольше сохраняются от порчи. С той же целью не следует употреблять в постройку сырого леса. Стены, полки, доски потолка и обшивки должны быть хорошо выструганы, с бревен накатника должна быть снята кора. Все это содействует прочности постройки и предохраняет от появления различных грибков и плесени.

Как набивать лед

Очень полезно, укладывая лед, с боков (около стен) и сверху класть на самый лед еще какой-нибудь предохранительный слой, например, мох, солому, старое сено и т. п. Набивать лед надо самым тщательным образом: куски льда резать возможно ровнее и укладывать их плотнее, все промежутки забивая снегом с мелкотолче-ным льдом. Для набивки надо выбирать морозные дни и, уложив один ряд, забить возможно плотнее все промежутки и заливать их водой, чтобы получился один сплошной ком льда. Это особенно важно при набивке ледника снегом: снег надо возможно сильнее утрамбовать и постепенно заливать водой, чтобы она могла хорошенько пропитать снег.

Ямы для хранения яблок

Яблоки перед хранением в ямах должны хорошо вылежаться на воздухе. Ямы выкапывают в наиболее возвышенных частях сада глубиной в 1 м и диаметром 1, 5- 2 м. Ямы делают круглые или четырехугольные (квадратные или продолговатые), причем каждая такая яма вмещает 200-250 кг плодов.
На дно ямы предварительно кладут рыхлый слой хвороста или укрепляют (для проветривания )на высоте 30-40 см от дна решетку из деревянных планок так, чтобы плоды лежали на ней, а не прямо на земле. Стенки ямы выстилают прямой ржаной соломой, которая должна выходить из ямы. Затем яму заполняют плодами так, чтобы они выступали из ямы в виде пирамидки. Эту пирамидку обкладывают слоем сноповой соломы (толщиной 25-30 см), а на солому насыпают слой сухой земли толщиной в 70-80 см. В устроенной таким образом яме плоды очень хорошо сохраняются до самой поздней весны.

Укладка овощей в ямы

Когда ямы будут готовы, выбирают более теплый день и среди дня, по возможности быстрее, перевозят овощи и укладывают в ямы, чтобы их не хватило морозом.

Большую опасность для овощей в ямах представляют мыши; они осенью, когда еще верхний слой земли талый и мягкий, прокладывают ходы к овощам и портят их, а затем через эти ходы в ямы к овощам проникают вода и холод, и все находящееся в яме может погибнуть. Чтобы избежать попадания мышей в ямы, лучше овощи в ямы укладывать тогда, когда уже было несколько морозов, чтобы верхний слой земли был уже скован ими. Чтобы мышей было меньше, ямы, по возможности, надо закладывать подальше от построек и особенно от кладей соломы и хлеба. Если корнеплоды сваливать в яму в беспорядке, то они займут слишком много места, а тонкие корнеплоды могут быть при этом переломаны, поэтому лучше их класть рядами плотно друг к другу.

Если случится, что один корень загниет, то чтобы он не мог заразить другие, ряды корнеплодов (но только не картофеля) пересыпают песком. Когда яма будет наполнена, не следует сразу засыпать ее толстым слоем земли: с осени овощи несколько просыхают, и излишняя влага из них выходит в виде испарений. Этим испарениям надо дать возможность улетучиться, а для этого ямы сначала засыпаются небольшим, приблизительно в 0, 5 м слоем земли. Через неделю или две слой земли доводится еще на 0, 7 м, а перед тем, как наступят полные холода, доводят насыпь до 1 м, считая от верхнего слоя овощей. В суровых местностях для предохранения от больших морозов на земляную насыпь накладывают еще слой навоза около 40 см толщиной.

Для того, чтобы уничтожить в яме влагу от испарений корнеплодов, можно посередине ямы, от самого дна и до вершины кучи насыпанной земли, устанавливать или деревянные вытяжные трубы, или снопы соломы, камыша и т. п. материалов. По этим трубам влажный воздух удаляется сам собою благодаря образующейся тяге. Во время больших морозов выходные отверстия таких вытяжных труб следует возможно тщательнее закрывать, а в дни оттепелей - открывать.

В таком виде яма остается до весны. В начале весны приходится только предохранять ямы от талой воды, чтобы она не попала в яму, особенно с той стороны, которая пригревается солнцем. Для этого надо снег с этой стороны откидывать, а воду при помощи канавки отводить от ямы в сторону.

Весной овощи нельзя оставлять в ямах до того, как оттает земля, иначе грунтовая вода может проникнуть в ямы и вызвать гниение. Поэтому пока земля еще окончательно не оттает, надо выбрать теплый день, тщательно перебрать овощи и выгрузить их под ямы в такое место, где можно было бы без труда защитить овощи от легких весенних морозов,

Хранение капусты в земле

Для этого надо убирать капусту на зиму с гряды в ясные, солнечные, по утрам слегка морозные дни. Если таких дней не будет в начале уборки овощей, этим смущаться не следует, так как капуста небольших заморозков не боится. Нельзя только класть замерзшую капусту в землю и засыпать ее мерзлой землей. Во избежание этого необходимо как саму канаву, так и вынутую из нее землю покрыть нетолстым слоем соломы. Для таких канав выбирают, по возможности, ровное, возвышенное, сухое место, чтобы вода весной ни в коем случае не могла попасть в канавы. Лучший грунт - суглинистый или супесчаный. Размеры канавы должны быть таковы: глубина - 0, 7 м, ширина 1 м, а длина произвольная, смотря по количеству капусты. Стенки канавы делаются совершенно отвесными, земля выбирается начисто и выбрасывается поровну на обе стороны.

Когда канава готова, приступают к собиранию коч-нов. Для сохранения выбираются отборные кочны, самые крупные, тугие и ничем не поврежденные. Отнюдь, не следует брать кочнов треснувших, перестоявших, потому что такие кочны, зарытые в землю, приобретают неприятный вкус и волокнистость. Кочны же не совсем поспевшие, продолжая в земле доспевать, достигают к весне своей полной зрелости. На огороде кочны вырываются прямо руками, а если они крепко держатся в земле, то слегка подкапываются лопатой, чтобы сохранить побольше корней. Затем кочны надо отряхнуть от земли и перенести к канаве. При переносе, да и вообще при всей укладке, надо наблюдать, чтобы кочны поменьше бились и давились, иначе в земле они могут загнить. Капуста, как сказано, должна быть вынута с корнями, потому что в таком случае она продолжает расти и дозревать в канаве в течение всей зимы, и сохраняется свежей, сочной и ароматной, будто бы только что снятой с огорода.

Кочанная капуста

Для сохранения кочанной капусты в свежем вяде ее, очистив от наружных листьев, вкапывают в песок, насыпанный в овощном подвале. Кочны капусты для хранения в свежем виде убираются с гряд с корнями.
В сырых подвалах кочны надежнее подвешивать, связав попарно, на жерди, укрепленные у потолка подвала.

Савойская капуста

Савойская капуста сохраняется так же, как и белокочанная. Кочны, предназначенные для хранения, не следует подвергать слишком сильным морозам, от которых они слабеют и сохраняются хуже.

Цветная капуста

Цветная капуста сохраняется так же, как и белокочанная: вынутые из земли растения вместе с кочерыжками подвешиваются попарно на жерди.

Брюссельская капуста

Для хранения брюссельской капусты следует срезать стебли с розетками, срезать со стеблей листья и в таком виде храинть на полках подвала.

Брюква и репа

Брюква и репа сохраняются в подвале и в ямах, наподобие картофеля, отлично. Листья с корней брюквы при уборке срезаются, мелкие же корневые мочки остаются нетронутыми. Лучшие корни можно обмазывать глиной, и тогда брюква отлично сохраняется до июня.

Свекла

Свеклу выкапывать следует осторожно, чтобы не повредить корней. Если выкапывают лопатой (длинные сорта следует убирать при помощи лопаты, а круглые и даже полудлинные можно вырывать прямо руками), то корни, случайно поврежденные и порезанные при выкоп-ке, следует откидывать отдельно и немедленно употреблять в дело. Для хранения годны только цельные, неповрежденные корни. По выкопке корни осторожно очищаются от земли. Листья срезают, но не вплотную к головке корня, а оставляя черешки приблизительно около 2-3 см длиной; центральную же розетку мелких листьев, так называемое сердце, лучше оставлять целиком.

Хранят свеклу или в подвалах в песке, укладывая корни рядами и пересыпая песком, или же в ямах, наподобие картофеля. Лучшая свекла получается при хранении в песке в один ряд: песок насыпается к стене подвала конусом, и свекла углубляется в него только до шейки, которая оставляется свободной.

Лук-порей

Лук-порей лучше выкапывать из земли, а не выдергивать, так как в последнем случае, особенно в сухую погоду, стволики очень часто обламываются. Для зимнего хранения листья отрезаются наполовину, а корни - приблизительно на 4-5 см от луковицы, и в таком виде растения сажаются в подвале во влажный песок, причем вся ножка и белая часть стволика должны быть углублены в песок. Часть зимнего запаса можно сохранять зимой в очищенных парниках, под рамами, закопав растения нижней частью в грунт и засыпав листьями.

Репчатый лук

Уборка репчатого лука начинается, когда перо совсем пожелтеет. Луковки выдергивают из земли и, дав им полежать несколько дней на грядах и обсохнуть, убирают в теплое помещение. Надо иметь в виду следующие указания опытных огородников:

1) Луковица, из которой выросла семенная стрелка, для хранения негодна.
2) Луковица сырая, у которой 2-3 верхних слоя не просохли и не превратились в сухое желтое (или, смотря по сорту, красное) перо, не может сохраняться и гниет.
3) Луковица, попавшая под слабый мороз и постепенно оттаявшая, иногда сохраняется до весны, но обычно сгнивает.
4) Луковица, попавшая под мороз и не сгнившая к весне, после посадки всегда даст семенную стрелку.
5) При зимнем хранении, чем сырее помещение, тем быстрее загнивает лук; чем суше и теплее, тем больше его усыхает.
6) Слишком жарко высушенный лук перепекается и зимой гниет. Как на верную примету, что весь хранящийся лук начинает гнить, можно указать на появление мелких мошек, которые заводятся в гниющей луковице, из нее летят к окошкам и во множестве садятся на стекло. При появлении мошек весь лук надо перебрать и гнилые луковицы удалить.

При сушении лука, если возможно по погоде, обрезанный от перьев лук просушивают на солнце, потом в крестьянских избах насыпают его на особые полати, сделанные из круглых палок. Если хватает места, то, конечно, лучше насыпать его тонким слоем. Крупный лук после солнечной сушки насыпают на колосники риги или овина и там его сушат 1-2 недели не очень жарко, но прокапчивая дымом. Прокопченный и хорошо просушенный лук ценится дороже, так как он очень хорошо хранится зимой.

Чеснок

Чеснок для зимнего хранения сушится подобно луку на колосниках риги. Первую неделю топят по-черному, т. е. весь дым пускают, чтобы чеснок несколько прокоптился. Первое время топят очень жарко, потом топку уменьшают, и так сушка продолжается недели три, пока чеснок окончательно не высохнет. Чеснок считается высушенным, если головку взять в руку и от небольшого сжатия в кулаке она легко распадается на отдельные зубки. Каждый зубок должен распадаться в " рубашечке", т. е. он должен быть одет сухим листиком.

Морковь

Убирать длинные сорта моркови необходимо при помощи выкапывания. Чтобы не портить корней, следует выкапывать таким образом: сначала обрывают край гряды во всю длину, не доходя приблизительно 10 см до первого, крайнего ряда моркови. Затем лопату ставят между крайним и соседним рядом моркови и начинают обваливать землю с корнями в межгрядье, запуская лопату на всю длину штыка в почву. В осыпавшейся земле легко отобрать корни и ни один из них не будет поврежден. Этот способ уборки корней вообще следует иметь в виду при культуре длинных сортов корнеплодов.

Для хранения обрезают у очищенных от земли корней все листья с тонким слоем верхушки корня, чтобы совершенно не осталось даже и самых мелких листьев. Если мелкие сердцевинные листья будут оставлены, то развитие их продолжится и в подвале, вследствие чего корни значительно теряют во вкусе. Хранить морковь можно или в подвале, укладывая рядами и пересыпая песком, или в ямах, наподобие картофеля. Морковь, оставленная зимовать на грядках, обычно остается невредимой, а когда весной оттает почва, ее можно выкопать для потребления в пищу.

Петрушка

Уборка петрушки производится позднее других овощей, так как каждый лишний день развития растений в осеннее влажное время очень помогает утолщению корней. Выкопанные корни обсушиваются и очищаются от земли. Крупные листья совершенно удаляются, сердцевинные обрезаются приблизительно на палец от верхушки корня.
Хранят петрушку в подвале на полках или в песке, укладывая послойно и пересыпая песком. Корни петрушки легко загнивают при хранении в подвале, вследствие чего необходимо чаще осматривать их и загнивающие выбрасывать. Мне приходилось оставлять в Петроградской губернии корни петрушки зимовать в грунте, и они отлично перезимовали, не теряя вкуса.

Иначе петрушка хранится зимой петроградскими огородниками. Последняя имеет рыночную ценность только с листьями. Поэтому петроградские огородники не только оставляют коронки листьев на корнях петрушки при выкопке их осенью, но особенно заботятся о том, чтобы, по возможности, сохранить листья на корнях в течение всей зимы. Для этого корни петрушки прикалывают в гунт или земляной пол овощного лабаза рядами, находящимися на расстоянии 15 см друг от друга. А для того, чтобы листья не свисали и не мялись, между рядами вкопанных в землю корней втыкают в грунт лабаза прутики, которые и поддерживают в желаемом направлении листву петрушки.

Сельдерей

Сельдерей хранится в стожках или кучах, имеющих у основания около 50 см ширины и около метра высоты.
Сельдерей в эти стожки кладется корнями внутрь, а листьями наружу, причем каждый положенный в этот стожок ряд сельдерея пересыпается землей.

Пастернак

Пастернак убирается осенью как можно позднее, причем вынимают из почвы только такое количество, какое необходимо для пользования зимой, так как пастернак отлично зимует в грунте. Для весеннего потребления выгоднее оставлять его на грядах и выкапывать только после оттаивания почвы.

Редька

Уборка зимней редьки производится поздней осенью, но, во всяком случае, до наступления сильных морозов, так как под влиянием морозов корни трескаются и легко загнивают во время хранения.

Кроме того, редька, попавшая под сильный утренник и замерзшая, делается противного сладкого вкуса. Ввиду сказанного, с уборкой редьки особенно запаздывать не следует.

Черный корень

При уборке черного корня (скорцонера) следует обращать особое внимание, чтобы не повредить корней и особенно не обломать их. В местах повреждения вытекает густой белый сок, и такие корни делаются при хранении грубыми и безвкусными. Хранят корни с обрезанными листьями обычно в подвале, пересыпая ряды корней песком.

Овсяный корень

Подобно скорцонеру, и овсяный корень можно оставлять на зиму на грядах, но в северных губерниях надежнее хранить корни в подвале.

Хранение соленых огурцов

Если кадки и бочонки с огурцами стоят в погребе, то никогда их не следует ставить прямо на землю, а необходимо подкладывать кирпичи, камни или поленья, иначе посуда заплесневеет и огурцы будут отдавать плесенью. Кружки и камни (груз) в кадках, а также и саму посуду необходимо обмывать еженедельно, во избежание плесени. Хорошим средством от плесени служит сухая черная горчица: ее насыпают в мешочки и опускают в огурцы (горчицы кладут 5-10 столовых ложек). Обычно в кадках солят огурцы для более раннего потребления, в бочонках же, наглухо закупоренных, оставляют на зиму. Хранят огурцы летом в леднике, а с наступлением холодов переносят в более теплый погреб, куда не проникает мороз. Огурцы должны стоять в холодном помещении, ниже 0 градусов, так как в тепле они киснут, и, будучи схвачены морозом, также портятся.

Хранение овощей под снегом

В холодных, многоснежных местностях корнеплоды и кочны капусты сохраняются очень хорошо в течение всей зимы на открытом воздухе, под снегом. В подвалах или других соответствующих помещениях овощи хранятся только до наступления морозов или выпадения снега, а затем выбирают несколько возвышенное место, куда бы не подтекала вода, и, очистив его от снега, устилают соломой, на которую складывают ряд кочнов, кочерыжками вверх. Этот ряд затем покрывают снегом, набивая им и все промежутки между кочнами. Поверх первого ряда укладываются таким же образом остальные ряды, постепенно суживая кучу вверх. Когда куча будет уже готова, ее покрывают сплошным слоем снега толщиной от 30 до 40 см, поверх которого наваливают слоем в 30-40 см мелких стружек, опилок, сухих листьев, коры, мха и т. п. материала.

Хранение лука в овинах

Чтобы хорошо сохранить лук, его хранят в так называемых курилах (овинах), которые строятся следующим образом: вырывают яму в 1 м глубиной, 3, 5 м шириной и 4, 5 м длины, с откосами книзу. На яме устанавливают сруб таких размеров: 5 м длиной и 5, 5 м шириной. Сруб должен быть высотой 2, 5-3 м и хорошо проконопачен. На срубе намащивается потолок, на который насыпается лист и земля. Затем устраивают крышу.

В помещении овина делается трое полатей из нетолстых жердей, уложенных сплошь, чтобы лук не мог провалиться. В середине полатей оставляется проход для дыма размером в 0, 7 м. Для входа в овин делается дверь не выше метра; к овину пристраивают сени. В приготовленное помещение насыпают лук таким порядком: на верхние полати сыплются мелкие луковички, т. е. севок, на вторые и последние (нижние) сыплют выборку, т. е луковицы средней величины. По окончании насыпки лука его сейчас же начинают усиленно коптить, чтобы убить все порченные луковицы. Под влиянием дыма порченый лук быстро засыхает и не заражает свежий.

Копчение лука делается так: в яму кладут два коротких кругляша на какой-нибудь пенек и дрова поджигают. Загоревшиеся дрова от скопления дыма только обугливаются. Как только будет замечено, что негодные луковицы засохли, окуривание уменьшают: топят через двое суток, кладя по одному нетолстому кругляку. Вообще в теплую погоду, вплоть до наступления морозов, надо поддерживать дымный воздух. С наступлением морозов копчение лука повторяется два раза в сутки в одни и те же часы. Такая топка продолжается всю зиму, несмотря на оттепели. Обычно сильные морозы продолжаются до марта. С марта же топку овина постепенно уменьшают, а к началу апреля ее совершенно прекращают.

Таким образом, разница описанного овина для хранения лука от обычного овина заключается в том, что надлежащая температура в нем поддерживается только дымом, а печей в этом овине нет.

Хранение плодов во льду

Главное условие хорошего сохранения плодов во льду - чтобы посуда, в которую укладываются плоды, была прочная и крепкая во избежание проникновения сырости и воды. Металлическая (внутри луженая) посуда, конечно, была бы самая лучшая, но она дорога и не всякому доступна. Второе условие - чтобы плоды с посудой были погружены глубоко в лед и не вытаяли бы. Для этого надо следить за ледником до ноябрьских морозов. Спелые яблоки и груши никогда не следует укладывать для хранения в ледники.

Всего лучше во льду сохраняются Боровинка и Без-семянка. В годы урожая и обесценивания груш торговцы сохраняют их до ноября-декабря следующим способом. В середине ледника делается глубокая яма и в нее складываются мешки с грушей Безсемянкой. Сверх последнего мешка укладывается рогожа, на которую кладется толстый слой льда. На лед сверху кладется солома. В таком плодохранилище груши, по уверениям торговцев, превосходно сохраняются до декабря, когда цена на них значительно повысится.

КАКЪ УСТРАИВАТЬ ЛЕДНИКИ, ПОГРЕБА, ЛАБАЗЫ И ЯМЫ И НАКЪ ХРАНИТЬ ВЪ НИХЪ ОВОЩИ И ПЛОДЫ

Смирновский А. А.
Петроград 1918 год

12 3 4 Следующая ⇒