Значение наколки в создании художественной формы изделия

Учебно-методическое пособие

для студентов 3 и 4 курсов специальности 071501

«Художественное проектирование костюма»

Шахты 2006

УДК 687.016 (07)

ББК 37.24я73

М901

Составители:

к.т.н., доцент кафедры «Моделирование, конструирование и дизайн»

Т.В. Денисова

к.т.н., доцент кафедры «Моделирование, конструирование и дизайн»

Е.Е. Руденко

Рецензенты:

к.т.н., доцент кафедры «Моделирование, конструирование и дизайн»

С.В. Куренова

к.т.н., доцент кафедры «Моделирование, конструирование и дизайн»

Л.А. Климова

М901 Муляжирование: учебно-методическое пособие / составители Т.В. Денисова, Е.Е. Руденко. – Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2006. – 34 с.

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с рабочей программой курса «Муляжирование» и составлено на базе анализа литературных источников, практического опыта авторов, видеопособий и других источников.

В учебно-методическом пособии освещены современные методы выполнения наколок различного ассортимента швейных изделий, рассмот-рена последовательность выполнения работ при создании новых моделей одежды.

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести навыки методов выполнения наколок основных деталей мужской и женской одежды различных покроев, наколок воротников различных форм и моделей.

УДК 687.016 (07)

ББК 37.24я73

© Южно-Российский государственный

университет экономики и сервиса, 2006

© Т.В. Денисова, Е.Е. Руденко, 2006

Оглавление

Введение 4

1. Значение наколки в создании художественной формы изделия 5

2. Подготовка макетной ткани 6

3. Наколка основы платья с втачными рукавами 6

1. 3.1 Подготовка манекена к наколке 6

2. 3.2 Подготовка макетной ткани 7

3. 3.3 Наколка переда 8

4. 3.4 Наколка спинки 9

5. 3.5 Перевод вытачек 10

4. Наколка основы двухшовной юбки 13

4.1 Подготовка макетной ткани 13

4.2 Наколка переднего полотнища юбки 13

4.3 Наколка заднего полотнища юбки 14

5. Наколка основы втачного рукава 15

1. 5.1 Подготовка макетной ткани 15

2. 5.2 Наколка рукава 15

3. 5.3 Дефекты посадки рукава 16

6. Наколка основы изделия с рукавами покроя реглан 17

1. 6.1 Подготовка манекена и макетной ткани 17

2. 6.2 Наколка 18

7. Наколка основы изделия с цельновыкроенными рукавами 18

1. 7.1 Подготовка манекена и макетной ткани 18

2. 7.2 Наколка 19

8. Наколка воротника 20

9. Наколка платьев, блузок различных моделей 22

1. 9.1 Подготовка макетной ткани 22

2. 9.2 Наколка платья 23

10. Женский жакет методом наколки 24

10.1 Подготовка манекена и ткани к работе 25

10.2 Последовательность наколки модели 25

11. Винтовой крой 30

11.1. Подготовка манекена к работе 30

Вопросы для контроля знаний по дисциплине «Муляжирование» 32

Библиографический список 33

Введение

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, готовящих специалистов для предприятий легкой промышленности. В издании рассмотрен основной метод макетирования в моделировании одежды – метод наколки. Метод наколки позволяет наглядно и образно воспроизвести задуманную модель: её объём, форму, соотношение отдельных частей, расположение конструктивных линий, покрой и т.д.

В пособии подробно освещены этапы подготовки манекена и макетной ткани для выполнения наколки, представлен материал проведения наколки основных деталей поясных и плечевых изделий различного ассортимента. Учебно-методическое пособие будет способствовать развитию творческого мышления будущих специалистов, участвующих в создании новых образцов и коллекций одежды.

Материал, изложенный в данном пособии, может быть использован студентами, занимающимися проектированием одежды различного ассортимента, при проведении практических занятий, а также при выполнении курсовых и дипломных проектов.

Подготовка макетной ткани

Для выполнения наколки должна быть выбрана гладкоокрашенная достаточно плотная ткань полотняного переплетения.

Прежде чем приступить к раскрою, в ткани находят нить основы (вертикаль) и нить утка (горизонталь). Нить основы проходит вдоль кромки ткани, нить утка – поперек. Однако нельзя полагаться только на одни найденные направления основы и утка, так как в тканях полотняного переплетения могут быть перекосы по утку. До раскроя ткань необходимо расстелить на столе и проверить, имеют ли место перекосы. Если имеется значительный перекос, необходимо взять другую ткань.

Подготовка макетной ткани осуществляется в два этапа – выкраивание кусков ткани для деталей лифа и прокладывание на выкроенных кусках направлений нитей основы и утка. Линии наносят карандашом или мелом. Выкраивают прямоугольные куски ткани для наколки переда и спинки для правой стороны манекена (в женской одежде) и для левой (в мужской одежде). Если наколка выполняется на манекенщице, то лиф накалывается полностью, а рукав накалывается один. Кусок ткани выкраивают таким образом, чтобы вдоль него проходила нить основы, а поперек – нить утка.

3 Наколка основы платья с втачными рукавами

3.1 Подготовка манекена к наколке

На манекене прокладывают тесьму по основным линиям измерения и симметрии фигуры, являющимся основными ориентирами при наколке, и конструктивным линиям изделия в соответствии с эскизом. Все конструктивные линии женской одежды принято намечать по правой стороне манекена, а мужской одежды — по левой. Ширина тесьмы 0, 5-0, 7 см. Середину тесьмы совмещают с намеченной линией на манекене и приметывают ниткой в цвет тесьмы. Тесьму прокладывают на следующих участках манекена (рис. 1):

I-I' – средняя задняя линия;

II-II' – средняя передняя линия;

III – линия горловины (по основанию шеи);

IV – линия груди (горизонтально через наиболее выступающие точки груди);

V – линия талии (горизонтально через наиболее вдавленные части на боковых стенках туловища);

VI – линия бедер (на 20 см ниже линии талии и параллельно ей);

V11¹-V11– линия ширины груди (примерно на 10 см выше линии груди и параллельно ей, отрезок VII'–VII" равен мерке ширины груди);

VIII'-VIII– линия ширины спины (примерно на 10 см выше линии груди и параллельно ей, отрезок VIII'-VIII" равен мерке ширины спины);

IX-IX'– линия плечевого шва (от основании шеи до плечевой точки, отрезок I-IXравен примерно 7 см);

IX'-X' – глубина проймы (для фигуры 96 размера около 16 см);

X'-X – линия бокового шва (по боку, на уровне плечевой точки, вертикально вниз до низа манекена или по эскизу);

VIII—IX'—VII'—X' — линия проймы.

Если наколку выполняют для фигуры, отличной от типовой, необходимо подогнать размеры манекена под размеры фигуры.

3.2 Подготовка макетной ткани

Для наколки основы выкраивают прямоугольные куски ткани, размеры которых определяются размером манекена с учетом расположения линий членения и припуска на свободное облегание. Членение основы на части (спинку и перед) может быть осуществлено боковыми швами, швами, расположенными на спинке и переде. Основа может быть цельной – с одним швом спереди или сзади. Типичным является членение боковыми швами от проймы.

Длина куска ткани для переда равна измерению длины талии спереди манекена плюс 8 см, ширина — измерению манекена по линии груди от линии середины переда до линии бокового шва (или другой линии членения лифа) плюс 1-2 см на свободное облегание, 2 см на шов и 2 см на ширину полузаноса. Таким же образом выкраивают кусок ткани для спинки.

Рис. 1. Участки прокладывания тесьмы на манекене

Для наколки основы с одним швом (спереди или сзади) ширина куска ткани равна измерению манекена по линии груди от середины переда до середины спинки плюс 2-4 см на свободное облегание, 2 см на шов и 2 см на заход за середину спинки или переда. Для наколки плотно прилегающего лифа с одним швом длину и ширину куска увеличивают на 10-12 см, учитывая, что один из участков лифа будет направлен по косой нити. Куски ткани выкраивают строго по нитям основы и утка. Для обеспечения точного направления нитей основы и утка при наколке на кусках ткани прокладывают строчки цветными нитками, которые являются основными ориентирами при наложении ткани на манекен, по ним и ткань накалывают на тесьму манекена.

На куске ткани для переда в направлении нитей основы прокладывают три строчки: посередине переда на расстоянии 2 см от кромки, через высшие точки груди и на расстоянии 10 см от строчки, проходящей через высшую точку груди. В направлении утка прокладывают две строчки: по линии груди и по линии талии.

На куске ткани для спинки в направлении нити основы прокладывают две строчки: посередине спинки на расстоянии 2 см от кромки и через высшие точки лопатки. В направлении утка строчки прокладывают так же, как и на куске для переда.

Наколку выполняют по правой стороне манекена. Нить основы макетной ткани располагают вертикально, нить утка — горизонтально.

Наколка переда

Ткань накладывают на перед манекена, совмещая нитку, проложенную посередине переда, с серединой манекена, а нитку, проложенную по линии груди, – с линией груди манекена, и накалывают булавками сначала по линии середины переда, затем по линии груди (рис. 2а). Наколку производят в такой последовательности: 1-ябулавка – на линии горловины; 2-я – на линии груди; 3-я – на линии талии; 4-я – в вершине горловины (перед этим ткань по горловине подрезают и надсекают); 5-я – в высшей точке груди; 6-я – на 10 см от пятой в сторону проймы, при этом нить основы должна быть расположена строго вертикально (в верхней части по касательной к пройме); 7-я – в вершине бокового шва, нить утка должна располагаться строго горизонтально, припуск на свободное облегание по линии груди равен 1-1, 5 см.

Ткань в области проймы надсекают и отводят в сторону плеча. Излишек ткани, образовавшейся в результате наколки, по линии плечевого шва забирают в вытачку, которую обычно располагают на расстоянии 4-5 см от вершины горловины, и направляют к высшей точке груди, заканчивая на 1, 5-2 см до нее. Вытачка должна быть такой ширины, чтобы в нее вошел весь излишек ткани в верхней части переда, и не было слабины по пройме. Вытачку закрепляют тремя булавками (8, 9, 10). Затем закрепляют ткань на линии талии 11-й булавкой касательно проймы, при этом совмещают нить утка ткани с линией талии на манекене, а нить основы — с касательной проймы.

Излишек ткани на линии талии на отрезке между булавками 3и 11определяет раствор вытачки. Если раствор вытачки небольшой (до 3 см), середину ее располагают по нити основы и направляют к концу верхней вытачки. Если излишек ткани (раствор вытачки) больше 3 см, середину вытачки смещают в сторону бокового шва, а следовательно, и относительно нижнего конца верхней вытачки. Закрепляют вытачку тремя булавками (12, 13, 14)для того, чтобы зафиксировать ее направление.

аб

Рис. 2. Наколка основы платья:

а – наколка основы переда; б – наколка основы спинки

Наколка спинки

Наколка спинкианалогична наколке переда (рис. 2б): 7-ю булавку располагают на линии горловины спинки; 2-ю – на линии груди; 3-ю – на линии талии; 4-ю – в вершине горловины (предварительно ткань по горловине надсекают и подрезают); 5-ю – по линии груди касательно проймы.

Затем излишек ткани от проймы отводят в сторону плечевого шва и забирают в вытачку. Вытачку направляют на выступающую точку лопатки и закалывают двумя булавками (6, 7); 5-ю булавку располагают на линии талии касательно проймы, т.е. нить основы должна проходить по булавкам 5 и 8, а нить утка – по булавкам 3и 8.

Излишек ткани на линии талии на отрезке 3-8определяет раствор вытачки. Середину вытачки располагают по нити основы и направляют к концу верхней вытачки. Вытачку закрепляют тремя булавками (9, 10, 11).Излишек ткани спинки и переда со стороны плечевых и боковых срезов срезают, оставляя припуск на шов, равный 2 см. Плечевой и боковой срезы спинки подгибают, накладывают на перед так, чтобы сгиб располагался по тесьме манекена, и закалывают булавками.

По тесьме манекена на наколке переда и спинки намечают линии горловины и проймы лифа. Излишки ткани по пройме и горловине срезают, оставляя припуск на шов, равный 1, 5 см.

Примечание. Наколку лифа с членением на спинке и переде не по боковым швам или целого лифа выполняют по приведенной выше методике, но с учетом мест членения, которые намечаются на манекене в соответ-ствии с эскизом. В наколках плотно прилегающих лифов без боковых швов на одном из участков нить утка располагается под углом к линии груди и талии манекена.

Наколотое изделие снимают с манекена. По линиям бокового и плечевого швов спинки и переда прокладывают нитки, ставят контрольные отметки по линии бокового шва. Прокладывают нитки по вытачкам. Булавки из лифа вынимают, перед и спинку расправляют на столе, уточняют контуры бокового и плечевого швов, контуры вытачек, проймы и горловины. Ниткой или карандашом наносят окончательные контуры всех конструктивных линий, излишки ткани срезают, оставляя припуск на швы по срезам боковому, плечевому и проймы – 1, 5 см, по горловине 0, 7-0, 8 см. Уточненные детали лифа накладывают на бумагу и резцом переводят на нее контуры деталей, контрольные знаки и линии середины деталей. Детали шаблонов переда и спинки из бумаги вырезают без припусков на швы, проверяя правильность путем сопряжения контурных линий деталей, на них указывают направление нити основы, середины деталей, линию талии и контрольные отметки, необходимые для точной сборки изделия. Макет лифа сметывают и примеряют на манекене.

Перевод вытачек

Вытачки могут быть разной формы: прямые, выпуклые, острые, плавные, видимые или скрытые, подчеркнутые декоративными кантами, строчками и т.д. В плечевой одежде классической считается нагрудная вытачка, которая расположена от плечевого шва вертикально. Она хорошо формирует выпуклость в области груди, придает собранность и стройность фигуре. Экономными, в смысле расхода ткани, при крое считаются нагрудные вытачки, «идущие» из проймы, или из бокового шва. Вытачка из бокового шва требует большего расхода ткани, так как она глубокая. Эта вытачка создает «скользящий» силуэт. В достаточно редких случаях вытачки переводят в боковые швы, если есть подкройной бочок, в линию горловины, в завышенную линию талии и пр.

На рисунке 3 показаны примеры перевода вытачек. Нагрудная вытачка может быть переведена в конец плечевого среза, в линию проймы, под пройму (рис. 3а).

Нагрудная вытачка и вытачка на линии талии могут быть переведены в один рельеф в виде подкройного бочка или в два параллельных рельефа, выходящих из проймы (рис. 3б).

Нагрудная вытачка и вытачка на линии талии могут быть совмещены в один вертикальный рельеф, проходящий по выступающим точкам груди (рис. 3в).

Нагрудная вытачка может быть переведена в линию горловины с мягкими сборками. Для этого необходимо закрыть нагрудную вытачку и удлинить вверх линию горловины вместе с плечом (рис. 3в).

Нагрудная вытачка может быть переведена в линию кокетки (рис. 3д, е). Для этого нагрудную вытачку закрывают, намечают мелом или тесьмой линию кокетки. После этого перед (из макетной ткани или бумаги) разрезают по линии кокетки и нижнюю часть лифа от кокетки раздвигают, образуя припуск на сборки. Затем кокетку соединяют с нижней частью лифа.

Применяя современный прием формирования вытачек, который заключается в закладывании вытачек на «ребро», как бы наизнанку, можно достичь интересного, даже в чем-то изощренного приталивания лифа. Заменяя глубокие растворы вытачек защипами, можно получить несколько параллельных линий, которые пластично располагаются на фигуре, являясь, в свою очередь, декоративным украшением, а не только средством создания объема ткани на выпуклостях фигуры. Такие вытачки хороши для нарядных платьев, блузок или пальто, жакетов, костюмов приталенных силуэтов и т.д. (рис. 4).

Сам процесс перевода вытачек происходит следующим образом: на переде лифа закрывают верхнюю нагрудную вытачку, намечают направление новой линии вытачки, по намеченной линии разрезают, раздвигают ткань, получая контуры новой вытачки. Таким же образом осуществляется перевод вытачек в рельефные швы: намечают на лифе линию рельефа, делают надрез, закалывают нагрудную вытачку и вытачку на линии талии, получая нужный раствор рельефного шва (рис. 5).

д е

Рис. 4. Перевод вытачек в подрезы и кокетки

абвг

Рис. 3. Примеры перевода вытачек

Рис. 5. Перевод вытачек в защипы

Подготовка макетной ткани

Выкраивают кусок ткани для переднего полотнища юбки, длина которого равна длине юбки плюс 2 см, а ширина – измерению манекена по линии обхвата бедер от середины переда до линии бокового шва плюс 2 см на ширину шва, 2 см – на переход наколки за линию середины манекена и 1 см – на свободное облегание.

Выкраивают второй кусок ткани для заднего полотнища юбки аналогично первому. В направлении нити основы прокладывают нитку посередине переднего и заднего полотнищ юбки, в направлении уточной нити — по линии бедер (на расстоянии 20 см от линии талии).

Подготовка макетной ткани

Измеряют длину и высоту проймы на наколке лифа. Длина прямоугольного куска макетной ткани для рукава равна мерке длины рукава плюс 5-6 см на подгиб низа и припуск на шов по окату рукава, ширина – длине проймы минус 10 см и плюс 2-3 см на припуск шва. Ткань складывают пополам, при этом нить основы должна проходить по сгибу ткани. Определяют высоту оката, равную высоте проймы плюс 1, 5 см – припуск на шов по окату, и ориентировочно выкраивают окат рукава. Скалывают передний и задний срезы рукава.

Наколка рукава

К манекену прикрепляют «макетную руку» и накалывают рукав. Припуск рукава по окату подгибают на 1, 5 см и накалывают по пройме лифа, который надет на манекен (рис. 6). 1-й булавкой накалывают окат рукава на линию плечевого шва (нить основы вертикальна); 2-й – на переднюю часть проймы на уровне линии ширины груди и 3-й – на заднюю часть проймы на уровне ширины спины. При накалывании рукава 2-й и 3-й булавками проверяют расположение нити утка ткани, которое должно быть горизонтальным. Затем накалывают верхнюю часть оката рукава, делая посадку рукава между 2-й и 3-й булавками, и накалывают нижнюю часть оката рукава у линии бокового шва.

Устанавливают длину рукава и закалывают низ. Проверяют размеры и положение рукава в пройме. Намечают карандашом на рукаве и пройме контрольные знаки – на уровне линий плечевого шва, ширины спины и ширины переда для правильного соединения рукава с проймой. Намечают карандашом или сметочной строчкой линии оката рукава, проймы лифа, нижнего шва и низа рукава. Рукав откалывают от проймы, вынимают из него булавки, расправляют на столе, уточняют линии нижнего шва, оката, низа.

Излишки ткани подрезают, оставляя 1, 5 см на швы и 4 см – на подгиб низа рукава. Уточненную деталь переводят резцом на бумагу для получения шаблона. Рукав сметывают, вметывают в пройму и проверяют на манекене.

Рис. 6. Наколка основы втачного рукава

Дефекты посадки рукава

При наколке рукава на манекене могут возникать дефекты посадки рукава, указанные на рисунке 7.

Рис. 7. Примеры дефектов посадки рукава при наколке

а – рукав вздернут в окате и образовались продольные заломы;

б–рукав узок в окате, отчего образовались поперечные заломы;

в –пройма излишне вырезана, отчего на ней образовались сборки и заломы

Способы устранения дефектов: рукав вздернут в окате (рис. 7а)– необходимо увеличить или углубить окат рукава под проймой; в результате наколки образовались поперечные заломы в окате рукава (рис. 7б) – это говорит о том, что окат рукава узок и его необходимо расширить; на пройме образовались сборки и заломы (рис. 7в) – пройма излишне вырезана по линии ширины груди и внизу, у бокового шва. Это исправить трудно. Можно только перекроить пройму, если позволяет ширина переда. На рукаве образовались вертикальные заломы – это говорит об излишней свободе рукава по ширине, необходимо рукав сделать более узким. Пройма «наползает» на рукав – необходимо еще немного увеличить пройму.

Подготовка манекена и макетной ткани

При наколке лифа покроя реглан на манекене дополнительно намечают тесьмой линии проймы реглана (на спинке и переде) в соответствии с эскизом, учитывая углубление проймы в изделиях реглан на 1-2 см. Прикрепляют к манекену макетную руку, намечают на ней линию расположения верхнего шва рукава как продолжение плечевого шва и прокладывают тесьму.

Подготовку ткани для наколки переда и спинки лифа с рукавами реглан выполняют так же, как для наколки лифа с втачными рукавами. Для наколки рукава берут кусок ткани, длина которого равна длине плеча плюс длина рукава и плюс 5 см на шов горловины и подгиб низа, ширина – обхвату плеча плюс 7-8 см.

Рис. 8. Наколка основы лифа и рукава покроя реглан:

а – наколка переда лифа; б – наколка рукава

Прокладывают нитки посередине куска вдоль нитей основы и на 25 см от верхнего среза вдоль нитей утка.

6.2 Наколка

Наколку выполняют так же, как наколку лифа с втачными рукавами. Но в лифе с рукавами реглан верхнюю вытачку обычно переводят из плечевого среза в горловину, середину переда и другие участки лифа. В соответствии с эскизом по предварительно проложенной на манекене тесьме проводят линию проймы реглана (рис. 8а). Рукав реглан предварительно скалывают по линии нижнего шва с посадкой на уровне локтя, не доходя до линии проймы на 25-30 см. Рукав надевают на руку манекена, совмещая середину рукава с линией верхнего шва рукава, накалывают на пройму в вершине переднего (булавка 1) и локтевого (булавка 2) перекатов, соблюдая горизонтальное положение уточной нити на участке 1-2. От места расположения булавок 1 и 2 ткань верхней части рукава расправляют, направляя вверх и в сторону детали, и прикрепляют булавками в области плеча, затем рукав по срезам проймы подрезают, подгибают и накалывают по намеченной линии проймы. Излишек ткани по плечевому срезу забирают в вытачку, которая является одновременно и плечевым швом. Карандашом намечают линию горловины.

Наколотое изделие снимают с манекена. Прокладывают нитку по пройме рукава и лифа, по вытачке на рукаве, по линии нижнего шва и низу рукава, по линии бокового шва и вытачкам лифа. Ставят контрольные знаки по линиям бокового шва и шва соединения рукава с проймой в местах расположения булавок 1 и 2. Уточняя контуры рукава и проймы, излишки ткани подрезают. Уточненные детали переводят резцом на бумагу для получения шаблонов.

7 Наколка основы изделия с цельновыкроенными рукавами

7.1 Подготовка манекена и макетной ткани

К манекену прикрепляют макетную руку и прокладывают тесьму по линии верхнего шва, как при наколке основы лифа с рукавами реглан, кроме этого, с внутренней стороны макетной руки намечают линию нижнего шва рукава и прокладывают по ней тесьму.

Выкраивают куски макетной ткани для переда и спинки. Длина куска ткани для переда равна измерению длины талии переда плюс 8 см, ширина – измерению манекена от линии середины переда до линии низа рукава при вытянутой руке плюс 4-5 см. Для спинки кусок ткани выкраивают так же, как и для переда. Прокладывание ниток на макетной ткани аналогично прокладыванию их при наколке основы с втачными рукавами.

7.2 Наколка

Наколку лифа (рис. 9а) выполняют так же, как наколку лифа с втачными рукавами (рис. 2). Особенность заключается в наколке цельнокроеного рукава. Ткань под проймой надрезают в направлении линии бокового шва, не доходя до линии проймы на 5-6 см и давая припуск на боковой шов, равный 1-2 см, Макетную руку поднимают примерно на угол 45-50^о и накалывают ткань по линии верхнего шва рукава. Угол подъема руки определяет угол наклона рукава и зависит от формы рукава. Излишки ткани по верхнему шву срезают, оставляя припуск 4-5 см.

Спинку накалывают аналогично переду (рис. 9б). Накалывают ткань по линии верхнего шва. Для обеспечения свободы движения необходима ластовица. Для соединения ее с лифом на переде и спинке делают разрезы от бокового среза (на 5-6 см ниже линии проймы) до углов подмышечных впадин. Накалывают боковой шов и нижний шов рукава.

Выкраивают ластовицу, стороны ластовицы равны длине разреза, ширина ластовицы определяется расстоянием между концами разрезов спинки и переда по пройме. Ластовицу прикалывают к рукаву, переду и спинке. По наколке получают шаблоны, аналогичные шаблонам основы с втачным рукавом.

Р

а

Подготовка макетной ткани

Платье асимметричное, поэтому накалывают на манекен правую и левую части переда. Длину куска макетной ткани для наколки правой части переда, выкраиваемого под углом 45° к нити основы, определяют, исходя из измерения длины талии переда плюс удлинение и припуск на драпировку, и швы (30-40 см), ширину – исходя из измерения манекена от линии, касательной левой проймы, до правого бокового шва и припуска 30-40 см на драпировку и шов.

Размеры куска макетной ткани для левой части переда определяют аналогично размерам куска для правой части переда без припусков на драпировку и удлинение. Длина куска макетной ткани для спинки равна длине спины, ориентировочно измеренной на манекене плюс 6-8 см на запас; ширина равна намерению манекена от бокового шва до середины спины плюс 5 см. Длина куска макетной ткани для переднего полотнища юбки равна измерению от линии талии до предполагаемого низа изделия, ширина – измерению манекена по линии бедер от правого бокового шва до левого плюс 5-6 см. Размеры куска макетной ткани для рукава определяют аналогично наколке основы рукава с учетом длины. На макетной ткани прокладывают нитки, как при наколке основы.

Рис. 11. Наколка платья с драпировкой из макетной ткани:

а –модель; б – шаблон детали переда с драпировкой

Наколка платья

При наколке левой части переда левый верхний угол подгибают, середину переда на ткани совмещают с серединой манекена и накалывают левую часть переда – посередине переда на линии груди и линии талии, в высшей точке груди и на 10 см правее от нее (в сторону проймы), в вершине горловины. Ткань по линии плечевого шва расправляют в сторону проймы, накалывают по пройме, отводя ткань вниз, накалывают в вершине и конце линии бокового шва. Излишек ткани забирают в вытачку, которую закалывают от линии талии, направляя к высшей точке груди. Расправляют левый нижний конец и накалывают его по линии талии.

Накалывают переднее полотнище юбки по правилам наколки основы юбки.

При наколке правой части переда ткань накладывают на манекен, перепуская ее за середину манекена (по модели) и вверх на 3-4 см, и накалывают в вершине горловины и по линии груди – посередине переда. Ткань расправляют, надрезают по пройме и накалывают по плечу и в вершине бокового шва. Излишки ткани по линии талии, выше и ниже нее (по эскизу) накалывают в драпировку. Подрезают излишки ткани по борту, пройме, боковым и плечевым срезам. Намечают линию отлетного края. Обрезают излишки ткани по отлетному краю правой части переда.

Наколку спинки и рукава выполняют по правилам наколки основы. Но при подготовке рукава к наколке его заужают и накалывают локтевую вытачку.

Детали снимают с манекена, прокладывают нитки, уточняют контуры деталей, изготовляют шаблоны. Шаблон правой части переда представлен на рисунке 11б.

10 Женский жакет методом наколки

Описание внешнего вида модели: элегантный женский жакет из полушерстяной ткани прилегающего силуэта с центральной застежкой на шесть петель и пуговиц, без боковых швов. На переде располагаются два диагональных декоративных шва, переходящих на спинку. Спинка со средним швом. Рукава втачные, двухшовные, расширенные в области низа, воротник – стойка. Жакет декорирован поясом.

Внешний вид модели женского жакета представлен на рисунке 12.

Рис. 12. Эскиз модели женского жакета

10.1 Подготовка манекена и ткани к работе

В соответствии с прибавками на свободу облегания жакета к манекену прикладывают и закрепляют накладки из ватина или синтепона в области груди, талии, бедер.

На плечи манекена прикрепляют верхние плечевые накладки, подобранные к конкретной модели. На манекене намечают тесьмой основные контурные и модельные линии (рис. 13). При симметричной модели наколка выполняется с одной (правой) стороны. Для наколки верхней части переда/спинки необходимо взять кусок макетной ткани, равный 36´ 46 см. Длина этого куска ткани определяется расстоянием от плечевой линии переда до линии верхнего декоративного шва плюс припуск вниз (2-3 см) и припуск вверх (16 см). Ширина куска определяется суммой ширины спинки и переда. Средняя и нижняя части переда/спинки накалываются по косой. Соответственно, размер куска ткани для средней части примерно равен 44´ 48 см, а для нижней части – 36´ 42см. Размер куска для наколки баски равен ее ширине в готовом виде плюс припуск вверх (23 см). Общий размер куска составляет примерно 48´ 35см. Для наколки воротника понадобится кусок ткани, равный 43´ 24 см. Для наколки верхней и нижней частей рукава необходимы два куска ткани, равные по длине 70 см – для верхней части рукава и 60 см – для нижней части рукава. Ширина куска ткани для верхней части рукава – 30 см, для нижней – 20 см.

10.2 Последовательность наколки модели

Первая деталь (верхняя часть жакета, рис. 14а, б, в, г)

Заутюжить один вертикальный срез куска ткани на изнаночную сто-рону на 1 см. Наложить на манекен кусок ткани, совмещая заутюженный сгиб с намеченной линией горловины так, чтобы верхний припуск от линии плеча составлял 16 см.

Расправляя ткань, приколоть ее к линии горловины от плечевой линии до линии верхнего декоративного шва полочки. Расстояние между булавками – 1, 5-2 см. Наколоть ткань по плечевой линии на манекене от линии горловины до линии проймы. Срезать излишки ткани по плечу, оставляя припуск 1 см. Наколоть ткань по линии проймы переда до боковой линии манекена, срезая излишки ткани и ставя рассечки. Глубина рассечек на 0, 2-0, 3 см не доходит до контурной линии. Наколоть ткань по линии верхнего декоративного шва жакета (нижний срез верхней детали). Расправляя ткань, зафиксировать линию середины спинки, срезая излишки ткани и ставя рассечки. Оформить линию середины спинки верхней части жакета.

Наколоть тканьпо линии горловины спинки, линии плеча и линии проймы спинки. Срезать излишки ткани и поставить рассечки. Наметить на данной детали основные контурные линии и контрольные знаки. Не снимая детали с манекена, отколоть ткань по линии верхнего декоративного шва.

Вторая деталь (рис. 15а, б)

Расположить кусок ткани на манекене так, чтобы её диагональ располагалась вдоль боковой линии манекена. Зафиксировать булавками. Раз-резать ткань от её верхнего угла до уровня линии верхнего декоративного шва, а также от нижнего её угла до уровня линии нижнего декоративного шва. Слегка натягивая ткань к середине переда, приколоть её к контурам верхнего и нижнего декоративных швов средней части переда/спинки, равномерно распределяя слабину. Срезать излишки ткани. Затем приколоть ткань к линии горловины переда (оставшийся участок) и к верхней части линии борта, распределяя посадку по горловине и срезая излишки ткани.

Рис. 13. Подготовка манекена к работе

а б в г

Рис. 14. Последовательность выполнения наколки верхней части жакета

Направив оставшуюся часть ткани в сторону спинки, приколоть ткань по контурам верхнего и нижнего декоративных швов и по линии середины спинки. На полученной детали наметить основные контурные линии и контрольные знаки. Приколоть нижний край верхней детали, подгибая внутрь припуски.

Проверить совмещение контрольных знаков и конструктивных линий. Отколоть припуски средней детали переда/спинки по нижнему краю средней детали.

а б в г д

Рис.15. Последовательность наколки второй (а, б), третьей (в, г)

и четвертой (д) деталей

Третья деталь (рис. 15в, г).

Эта деталь накалывается по тем же правилам, что и вторая деталь.

Четвертая деталь (баска) (рис. 15в, г).

Заутюжить один вертикальный срез куска ткани на изнаночную сторону на 1 см. Наложить на манекен кусок ткани, совмещая заутюженный сгиб с намеченной линией борта так, чтобы верхний припуск составлял 23 см. Приколоть ткань вдоль линии борта. Приколоть ткань по линии верхнего среза баски: отступая 2 см от первой булавки на линии борта по линии верхнего среза баски, приколоть следующую булавку, срезая излишек ткани, оставляя припуск 1 см. Затем к булавке вертикально вниз поставить рассечку, не доходя до булавки 0, 2-0, 3 см. Таким образом приколоть ткань по всей верхней линии баски. Слегка раздвигая рассечки, расположить ткань с небольшим расклешением баски по низу.

Наметить на полученной детали основные контурные линии. Приколоть нижний край третьей детали по линии верхнего среза баски, подогнув припуск на изнаночную сторону. Проверить совмещение контрольных знаков и линий.

Пятая деталь (воротник) (рис. 16а, б).

Заутюжить по вертикальному срезу куска ткани припуск, равный 1 см. Приложить кусок ткани сгибом к средней линии спинки, выпуская припуск ткани вверх относительно линии горловины на ширину воротника-стойки, и приколоть в точке пересечения линии горловины и линии середины спинки.

а б в г

Рис. 16. Последовательность наколки воротника (а, б);

наколка нижней части рукава (в, г)

Отступив 2 см от первой булавки, расправляя ткань, приколоть вторую булавку. Срезать излишки ткани, оставляя припуск 1 см, и поставить к булавке рассечку. При раздвижении срезов рассечки на определенную величину верхняя часть ткани принимает вертикальное или наклонное положение. Аналогично прикалываются остальные булавки и выполняются рассечки: таким образом, создается коническая форма воротника. Затем намечаются контурные линии воротника в соответствии с заданной моделью. Излишки ткани срезаются.

Шестая деталь (нижняя часть рукава) (рис. 16в, г).

а б

Рис. 17. Наколка верхней части рукава (а, б)

Уточнить контур проймы. Поставить контрольные знаки места расположения переднего и локтевого швов. Приложить кусок ткани к нижней части проймы так, чтобы относительно боковой линии манекена линия середины (вертикальная) куска ткани была смещена на 4 см в сторону переда. Приколоть ткань по контуру нижней части проймы. Поставить рассечки к булавкам, нарисовать контур нижней части оката рукава, срезать излишки ткани. От контрольных знаков вниз нарисовать контуры локтевого, переднего и нижнего срезов нижней части рукава. Предварительно для ориентира указать на этом куске ткани линию бокового шва и линию талии и определить длину рукава. От линии низа рукава отступить вверх 12 см и на этом участке расширить рукав по линии низа на 1, 5-2 см. Излишки ткани срезать.

Седьмая деталь (верхняя часть рукава)

123Следующая ⇒

Поделиться: