Наколка платьев, блузок различных моделей

Процесс наколки этих изделий усложняется по сравнению с наколкой основы и сопровождается поиском формы, соотношения частей изделия, четкости и выразительности конструктивных и декоративных линий с тем, чтобы достичь наиболее полного выражения замысла художника в материале. Наколку выполняют строго в соответствии с эскизом, но в процессе наколки художник может уточнить первоначальный замысел.

На манекене дополнительно прокладывают тесьму, намечая такие линии модели, как кокетку, рельефы, подрезы, горловину, пройму, соединения лифа с юбкой и т.д. Эти линии являются ориентирами при наколке и определении размера кусков макетной ткани.

Куски макетной ткани вырезают в соответствии с размерами фигуры человека или манекена и предполагаемыми размерами деталей изделия. На рисунке 11а изображено нарядное платье с асимметричной драпировкой. Рукава втачные, узкие, длинные, с наполненным окатом. Правая деталь переда удлиненная, с драпировкой, с отлетным закругленным краем, левая – с вытачкой от линии талии. Края бортов под запах. Спинка цельновыкроенная, со швом посередине.

Подготовка макетной ткани

Платье асимметричное, поэтому накалывают на манекен правую и левую части переда. Длину куска макетной ткани для наколки правой части переда, выкраиваемого под углом 45° к нити основы, определяют, исходя из измерения длины талии переда плюс удлинение и припуск на драпировку, и швы (30-40 см), ширину – исходя из измерения манекена от линии, касательной левой проймы, до правого бокового шва и припуска 30-40 см на драпировку и шов.

Размеры куска макетной ткани для левой части переда определяют аналогично размерам куска для правой части переда без припусков на драпировку и удлинение. Длина куска макетной ткани для спинки равна длине спины, ориентировочно измеренной на манекене плюс 6-8 см на запас; ширина равна намерению манекена от бокового шва до середины спины плюс 5 см. Длина куска макетной ткани для переднего полотнища юбки равна измерению от линии талии до предполагаемого низа изделия, ширина – измерению манекена по линии бедер от правого бокового шва до левого плюс 5-6 см. Размеры куска макетной ткани для рукава определяют аналогично наколке основы рукава с учетом длины. На макетной ткани прокладывают нитки, как при наколке основы.

Рис. 11. Наколка платья с драпировкой из макетной ткани:

а –модель; б – шаблон детали переда с драпировкой

Наколка платья

При наколке левой части переда левый верхний угол подгибают, середину переда на ткани совмещают с серединой манекена и накалывают левую часть переда – посередине переда на линии груди и линии талии, в высшей точке груди и на 10 см правее от нее (в сторону проймы), в вершине горловины. Ткань по линии плечевого шва расправляют в сторону проймы, накалывают по пройме, отводя ткань вниз, накалывают в вершине и конце линии бокового шва. Излишек ткани забирают в вытачку, которую закалывают от линии талии, направляя к высшей точке груди. Расправляют левый нижний конец и накалывают его по линии талии.

Накалывают переднее полотнище юбки по правилам наколки основы юбки.

При наколке правой части переда ткань накладывают на манекен, перепуская ее за середину манекена (по модели) и вверх на 3-4 см, и накалывают в вершине горловины и по линии груди – посередине переда. Ткань расправляют, надрезают по пройме и накалывают по плечу и в вершине бокового шва. Излишки ткани по линии талии, выше и ниже нее (по эскизу) накалывают в драпировку. Подрезают излишки ткани по борту, пройме, боковым и плечевым срезам. Намечают линию отлетного края. Обрезают излишки ткани по отлетному краю правой части переда.

Наколку спинки и рукава выполняют по правилам наколки основы. Но при подготовке рукава к наколке его заужают и накалывают локтевую вытачку.

Детали снимают с манекена, прокладывают нитки, уточняют контуры деталей, изготовляют шаблоны. Шаблон правой части переда представлен на рисунке 11б.

10 Женский жакет методом наколки

Описание внешнего вида модели: элегантный женский жакет из полушерстяной ткани прилегающего силуэта с центральной застежкой на шесть петель и пуговиц, без боковых швов. На переде располагаются два диагональных декоративных шва, переходящих на спинку. Спинка со средним швом. Рукава втачные, двухшовные, расширенные в области низа, воротник – стойка. Жакет декорирован поясом.

Внешний вид модели женского жакета представлен на рисунке 12.

Рис. 12. Эскиз модели женского жакета

10.1 Подготовка манекена и ткани к работе

В соответствии с прибавками на свободу облегания жакета к манекену прикладывают и закрепляют накладки из ватина или синтепона в области груди, талии, бедер.

На плечи манекена прикрепляют верхние плечевые накладки, подобранные к конкретной модели. На манекене намечают тесьмой основные контурные и модельные линии (рис. 13). При симметричной модели наколка выполняется с одной (правой) стороны. Для наколки верхней части переда/спинки необходимо взять кусок макетной ткани, равный 36´ 46 см. Длина этого куска ткани определяется расстоянием от плечевой линии переда до линии верхнего декоративного шва плюс припуск вниз (2-3 см) и припуск вверх (16 см). Ширина куска определяется суммой ширины спинки и переда. Средняя и нижняя части переда/спинки накалываются по косой. Соответственно, размер куска ткани для средней части примерно равен 44´ 48 см, а для нижней части – 36´ 42см. Размер куска для наколки баски равен ее ширине в готовом виде плюс припуск вверх (23 см). Общий размер куска составляет примерно 48´ 35см. Для наколки воротника понадобится кусок ткани, равный 43´ 24 см. Для наколки верхней и нижней частей рукава необходимы два куска ткани, равные по длине 70 см – для верхней части рукава и 60 см – для нижней части рукава. Ширина куска ткани для верхней части рукава – 30 см, для нижней – 20 см.

10.2 Последовательность наколки модели

Первая деталь (верхняя часть жакета, рис. 14а, б, в, г)

Заутюжить один вертикальный срез куска ткани на изнаночную сто-рону на 1 см. Наложить на манекен кусок ткани, совмещая заутюженный сгиб с намеченной линией горловины так, чтобы верхний припуск от линии плеча составлял 16 см.

Расправляя ткань, приколоть ее к линии горловины от плечевой линии до линии верхнего декоративного шва полочки. Расстояние между булавками – 1, 5-2 см. Наколоть ткань по плечевой линии на манекене от линии горловины до линии проймы. Срезать излишки ткани по плечу, оставляя припуск 1 см. Наколоть ткань по линии проймы переда до боковой линии манекена, срезая излишки ткани и ставя рассечки. Глубина рассечек на 0, 2-0, 3 см не доходит до контурной линии. Наколоть ткань по линии верхнего декоративного шва жакета (нижний срез верхней детали). Расправляя ткань, зафиксировать линию середины спинки, срезая излишки ткани и ставя рассечки. Оформить линию середины спинки верхней части жакета.

Наколоть тканьпо линии горловины спинки, линии плеча и линии проймы спинки. Срезать излишки ткани и поставить рассечки. Наметить на данной детали основные контурные линии и контрольные знаки. Не снимая детали с манекена, отколоть ткань по линии верхнего декоративного шва.

Вторая деталь (рис. 15а, б)

Расположить кусок ткани на манекене так, чтобы её диагональ располагалась вдоль боковой линии манекена. Зафиксировать булавками. Раз-резать ткань от её верхнего угла до уровня линии верхнего декоративного шва, а также от нижнего её угла до уровня линии нижнего декоративного шва. Слегка натягивая ткань к середине переда, приколоть её к контурам верхнего и нижнего декоративных швов средней части переда/спинки, равномерно распределяя слабину. Срезать излишки ткани. Затем приколоть ткань к линии горловины переда (оставшийся участок) и к верхней части линии борта, распределяя посадку по горловине и срезая излишки ткани.

Рис. 13. Подготовка манекена к работе

а б в г

Рис. 14. Последовательность выполнения наколки верхней части жакета

Направив оставшуюся часть ткани в сторону спинки, приколоть ткань по контурам верхнего и нижнего декоративных швов и по линии середины спинки. На полученной детали наметить основные контурные линии и контрольные знаки. Приколоть нижний край верхней детали, подгибая внутрь припуски.

Проверить совмещение контрольных знаков и конструктивных линий. Отколоть припуски средней детали переда/спинки по нижнему краю средней детали.

а б в г д

Рис.15. Последовательность наколки второй (а, б), третьей (в, г)

и четвертой (д) деталей

Третья деталь (рис. 15в, г).

Эта деталь накалывается по тем же правилам, что и вторая деталь.

Четвертая деталь (баска) (рис. 15в, г).

Заутюжить один вертикальный срез куска ткани на изнаночную сторону на 1 см. Наложить на манекен кусок ткани, совмещая заутюженный сгиб с намеченной линией борта так, чтобы верхний припуск составлял 23 см. Приколоть ткань вдоль линии борта. Приколоть ткань по линии верхнего среза баски: отступая 2 см от первой булавки на линии борта по линии верхнего среза баски, приколоть следующую булавку, срезая излишек ткани, оставляя припуск 1 см. Затем к булавке вертикально вниз поставить рассечку, не доходя до булавки 0, 2-0, 3 см. Таким образом приколоть ткань по всей верхней линии баски. Слегка раздвигая рассечки, расположить ткань с небольшим расклешением баски по низу.

Наметить на полученной детали основные контурные линии. Приколоть нижний край третьей детали по линии верхнего среза баски, подогнув припуск на изнаночную сторону. Проверить совмещение контрольных знаков и линий.

Пятая деталь (воротник) (рис. 16а, б).

Заутюжить по вертикальному срезу куска ткани припуск, равный 1 см. Приложить кусок ткани сгибом к средней линии спинки, выпуская припуск ткани вверх относительно линии горловины на ширину воротника-стойки, и приколоть в точке пересечения линии горловины и линии середины спинки.

а б в г

Рис. 16. Последовательность наколки воротника (а, б);

наколка нижней части рукава (в, г)

Отступив 2 см от первой булавки, расправляя ткань, приколоть вторую булавку. Срезать излишки ткани, оставляя припуск 1 см, и поставить к булавке рассечку. При раздвижении срезов рассечки на определенную величину верхняя часть ткани принимает вертикальное или наклонное положение. Аналогично прикалываются остальные булавки и выполняются рассечки: таким образом, создается коническая форма воротника. Затем намечаются контурные линии воротника в соответствии с заданной моделью. Излишки ткани срезаются.

Шестая деталь (нижняя часть рукава) (рис. 16в, г).

а б

Рис. 17. Наколка верхней части рукава (а, б)

Уточнить контур проймы. Поставить контрольные знаки места расположения переднего и локтевого швов. Приложить кусок ткани к нижней части проймы так, чтобы относительно боковой линии манекена линия середины (вертикальная) куска ткани была смещена на 4 см в сторону переда. Приколоть ткань по контуру нижней части проймы. Поставить рассечки к булавкам, нарисовать контур нижней части оката рукава, срезать излишки ткани. От контрольных знаков вниз нарисовать контуры локтевого, переднего и нижнего срезов нижней части рукава. Предварительно для ориентира указать на этом куске ткани линию бокового шва и линию талии и определить длину рукава. От линии низа рукава отступить вверх 12 см и на этом участке расширить рукав по линии низа на 1, 5-2 см. Излишки ткани срезать.

Седьмая деталь (верхняя часть рукава) (рис. 17а.б).

Наметить на куске ткани вертикальную линию середины. Совмещая её с намеченной боковой линией на нижней части рукава, приколоть ткань к «скосу руки» манекена и приколоть верхний срез ткани к верхней точке оката рукава с напуском, равным 1, 5 см. Исходя из заданного объема рукава, приколоть ткань с припусками 2, 5-4 см по горизонтали на уровне линии ширины груди. Равномерно распределяя посадку, приколоть ткань по верхней части оката рукава. Наметить полученный контур, поставить наклонные рассечки сверху вниз и срезать излишки ткани по окату рукава.

Приколоть окат рукава до контрольных знаков расположения переднего и локтевого швов, поставить рассечки. Затем сколоть между собой верхнюю и нижнюю части рукава. Перевести основные контурные линии с нижней части рукава на верхнюю часть. Внизу верхней части рукава на участке 12 см вверх от линии низа выполнить расширение, аналогичное расширению на нижней части рукава. Излишки ткани срезать. Выровнять срез низа рукава.

11 Винтовой крой

Винтовой крой – один из способов наколки, благодаря которому изделие приобретает безупречную посадку на фигуре.

11.1 Подготовка манекена к работе

Перед началом работы на манекене необходимо наметить сутажом (тесьмой) вертикальные линии середины переда и спинки, линии правого и левого боковых швов (рис. 18). Необходимо определиться с видом горловины в модели, а отталкиваясь от неё, и с вариантами пройм.

Рис. 18. Подготовка манекена к работе

П осле того, когда на манекене сутажом намечена линия горловины и, если необходимо, линия пройм, приступают к поиску отправной точки для линии винтового шва (рис. 19).

Рис. 19. Определение линии винтового шва

а б

Рис. 20. Последовательность выполнения работ с использованием винтового кроя

Вопросы для контроля знаний по дисциплине «Муляжирование»

1. Цели и задачи курса «Муляжирование».

2. Способы наколки и их сущность.

3. Требования к выбору макетной ткани и её подготовка к наколке.

4. Подготовка манекена к наколке лифа.

5. Последовательность наколки спинки.

6. Последовательность наколки переда.

7. Последовательность наколки втачного рукава.

8. Дефекты посадки рукавов при наколке и способы их устранения.

9. Подготовка манекена к наколке двухшовной юбки.

10. Подготовка макетной ткани к наколке двухшовной юбки.

11. Последовательность наколки двухшовной юбки.

12. Подготовка манекена и макетной ткани к наколке платья с цельновыкроенным рукавом.

13. Особенность наколки платья с цельновыкроенным рукавом.

14. Наколка воротников различной формы.

15. Особенности проведения наколки женской одежды с асимметричными деталями.

16. Особенности наколки верхней женской одежды.

17. Характеристика винтового кроя.

Библиографический список

Основная литература

1. Матузова, Е.М. Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям [Текст]: учеб. пособие для вузов / Е.М. Матузова, Р.И. Соколова, Н.С. Гончарук. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 224 с.

2. Коблякова, Е.Б. Конструирование одежды с элементами САПР [Текст]: учебник для вузов / Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов [и др.]; под ред. Е.Б.Кобляковой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 408 с.

3. Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР [Текст]: учеб. пособие для вузов / Е.Б. Коблякова, А.И. Мартынова, Г.С. Ивлева [и др.]; под ред. Е.Б. Кобляковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1992. – 320 с.

Дополнительная литература

4. Козлова, Т.Ф. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды [Текст]: учеб. для сред. спец. учеб. заведений / Т.Ф. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1990. – 320 с.: ил.

5. Рогова, А.П. Основы конструирования мужской и детской верхней одежды [Текст]: учеб. для кадров массовых профессий / А.П. Рогова. – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 208 с.: ил.

6. Коробцева, Н.А. Процесс конструирования изделий методом муляжирования. Моделирование основы [Текст] / Н.А. Коробцева // Швейная пром-сть. – 1995. – № 2. – С. 22-25.

7. Коробцева, Н.А. Процесс конструирования изделий методом муляжирования. (Наколка рукава) [Текст] / Н.А. Коробцева // Швейная пром-сть. – 1996. – № 2. – С. 42-23.

8. Ермилова, Д. Скульптуры моды [Текст] / Д. Ермилова // Мода. Имидж. Престиж. – 2004. – № 4. – С. 28-33: ил.

9. Веселов, А. Наколка основы [Текст] / А. Веселов // Мода. Имидж. Престиж. – 2004. – № 4. – С. 42-45: ил.

10. Веселов, А. Наколка юбки [Текст] / А. Веселов // Мода. Имидж. Престиж. – 2004. – № 5. – С. 42-45: ил.

11. Ермилова, В.В. Моделирование и художественное оформление одежды [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. – М.: Мастерство; Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 2000. – 184 с.: ил.

Учебно-методическое пособие обсуждено и рекомендовано к внутривузовскому изданию на заседании кафедры «Моделирование, конструирование и дизайн», протокол № 5 от 13.02.06. Согласовано на заседании НМСС, протокол № 7 от 13.03.06.

Ответственный за выпуск Н.В. Ковбасюк

Редакторы: В.В. Крайнова, М.И. Товпинец, И.Н. Щухомет

Технический редактор Е.Г. Воротникова

Компьютерная верстка Е.Н. Черненко

ИД № 06457 от 19.12.01 г. Подписано в печать 30.08.06.

Формат бумаги 60х84/16. Печать оперативная. Усл. п.л. 2, 1. Уч.-изд. л. 2, 7.

Тираж 50 экз. Заказ № 320.

ПЛД № 65-175 от 05.11.99 г.

Издательство ЮРГУЭС. Типография Издательства ЮРГУЭС.

⇐ Предыдущая123

Поделиться: