Урок 1, 2 Настройки Фотоаппарата

Урок 1, 2 Настройки Фотоаппарата

Для того чтобы понять что такое зеркальный фотоаппарат нужно изучить его устройство и принцип работы. Почему же фотоаппарат называется зеркальным? Дело в том, что в таких камерах изображение проецируется с объектива на окуляр при помощи зеркала. Такая система позволяет фотографу видеть именно то изображение, которое впоследствии получится на фотографии.

Рассмотрим подробнее оптическую систему зеркального фотоаппарата. На рисунке представлена ее упрощенная схема.

Конструкция зеркального фотоаппарата

Изображение, полученное с объектива зеркального фотоаппарата, при помощи зеркала направляется на фокусировочный экран. Затем, при помощи пентапризмы, оно направляется на окуляр видоискателя. Именно благодаря пентапризме фотограф видит не перевернутое изображение, а реальное, такое, каким оно будет на фотографии. Стоит отметить, что не все камеры позволяют наблюдать в окуляре точную копию результата съемки. Иногда оптическая система устроена так, что размер кадра немного больше, чем изображение в окуляре. Когда фотограф нажимает на кнопку спуска, зеркало откдывается, на некоторое время (время выдержки) открывается затвор и изображение проецируется на матрицу фотоаппарата.

Оптическая система зеркального фотоаппарата позволяет фотографу правильно оценить параметры изображения и избавляет от эффекта параллакса. Однако необходимость быстро перемещать достаточно массивное зеркало усложняет устройство камеры, делает ее более дорогой и менее надежной. В отличие от обычных фотоаппаратов зеркалки не могут работать бесшумно. В момент съемки, при подъеме зеркала, происходит характерный хлопок.

 

Помимо оптической системы, зеркальные фотоаппараты отличаются от мыльниц большим размером матрицы. Благодаря этому качество фотографий, сделанных при помощи зеркалки, заметно выше. Кроме того зеркальные фотоаппараты позволяют полностью контролировать процесс фотосъемки. Фотограф имеет возможность вручную выставить все необходимые параметры, или же некоторые из них. Для тех, кто предпочитает доверить всю настройку камере, есть автоматический режим. При его использовании все, что требуется от фотографа - навести фотоаппарат на объект съемки и нажать на спусковую кнопку.

Объективы у зеркальных камер съемные. Это позволяет выбирать оптику в зависимости от типа съемки. Однако существуют и универсальные объективы, подходящие в большинстве случаев.

Теперь, зная что такое зеркальный фотоаппарат, можно ознакомиться с преимуществами и недостатками зеркальных камер более подробно. После их изучения все сомнения уйдут и ответ на вопрос о необходимости зеркального фотоаппарата будет очевиден.

Настройки фотоаппарата

Сегодня спрос на зеркальные фотоаппараты стремительно растет. Как правило, их покупают в качестве замены обычным цифровым фотоаппаратам, которые перестали радовать качеством фотографий. Как же настроить зеркальную камеру, чтобы качество снимков было наилучшим?

Диафрагма

Диафрагма – это устройство объектива, позволяющее изменять количество света, проходящее к матрице. Фокусируясь на объекте, фотоаппарат берет в фокус не только его. Фокусировка идет еще и на предметы, которые находятся на некотором расстоянии за объектом фокусировки и перед ним. Размер этого расстояния называется ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Изменяя размер диафрагмы можно менять ГРИП, создавая интересные эффекты.

Технически диафрагма представляет собой перегородку из нескольких лепестков. Они, вращаясь, изменяют отверстие в объективе а, следовательно, и количество света которое через него проходит.

Численные значения диафрагмы показывают отношение диаметра входного отверстия объектива к его фокусному расстоянию. Стандартные значения: 1: 0, 7; 1: 1; 1: 1, 4; 1: 2 … 1: 64. Как правило, на фотоаппаратах и объективах указываются диафрагменные числа, которые представляют собой знаменатели стандартных значений (0, 7; 1; 1, 4). Численно диафрагменное число равно отношению фокусного расстояния объектива к диаметру его входного отверстия. Таким образом, чем меньше диафрагменное число, тем больше входное отверстие объектива открыто для прохождения света. Увеличение этого числа до следующего стандартного значения приводит к тому, что через объектив проходит вдвое меньше света.

Влияние диафрагмы на изображение. Чем меньше раскрыта диафрагма (чем больше диафрагменное число), тем больше ГРИП. Уменьшая размер диафрагмы (увеличивая диафрагменное число), можно добиться того, что в фокусе будет почти вся глубина изображения. Убедимся в этом на примере.

 

 

Сравнение диафрагм 22 и 11

Рассмотрим четыре фотографии, сделанные с различными значениями диафрагмы. На левом верхнем снимке (F22) можно разглядеть дракона, стол на котором он стоит, и обои, расположенные в полутора метрах позади. На правой верхней фотографии (F11) фон более расплывчатый. На левом нижнем снимке (F8) эта расплывчатость усиливается и уже невозможно понять что позади – обои, лист цветного картона, или что то еще. На правой нижней фотографии (F5, 3) фон практически одного цвета.

Сравнение диафрагм 8 и 5, 3

При установке экспозиции необходимо учитывать, что при неизменной светочувствительности, чем больше диафрагма, тем меньше должна быть выдержка. В противном случае фотография получится “засвеченной”, так как на матрицу пройдет слишком много света. Соответственно если диафрагма и выдержка будут маленькими – снимок получится слишком темным.

Выводы. Диафрагма открыта больше, когда диафрагменное число меньше. Чем больше она открыта, тем меньше получается ГРИП и тем меньше должна быть установлена выдержка при неизменной светочувствительности.

 

Выдержка

Баланс Белого

Фото белого листа – причуда фотографа? Нет, улучшение качества!

Имеется в наличии: приличный фотоаппарат (от простой цифровой «мыльницы» до неплохой «зеркалки»); фотограф, ну скажем, имеющий некоторый опыт в своем деле (муж, жена, брат, сват, и т.д.); чудесный антураж (семейный праздник с кучей друзей и близких, пикник во дворе дома, выезд на природу, в лес, на море). Знакомая картина? В результате проделанной кропотливой работы масса сделанных снимков. Но!

«Все на месте, но что-то не так» (Виктор Цой).

А что именно? Резкость – в норме, композиция – тоже ничего (бывало и хуже). А в глаза бросается. Что? Конечно же! Цвета! Цвета не настоящие! На этих снимках какая-то желтизна появилась. Откуда она взялась? Ведь все было в порядке. Может быть какая-то природная аномалия? На других изображениях оттенки голубого давят на восприятие. Случалась иногда такая оказия? Почему так получается? Оказывается, это не происки инопланетян и не поломка (брак) фотокамеры.

Пленка и цифровое фото

Если раньше фотограф должен был выбрать пленку под определенное событие или фотосессию, и, естественно, «отщелкать» все 12, 24, 36 кадров, то сейчас такая необходимость отпала. Но не в этом главное. Появилась возможность оперативно менять светочувствительность в зависимости от смены текущей ситуации. Из банкетного зала ресторана (помещение с искусственным освещением) переход на свежий воздух (одинокая луна тускло-бледным светом заливает окрестности городского пейзажа). Настройка на новые параметры, продолжение работы.

Конечно, для большинства людей, пользующихся фотокамерами, вполне достаточно поставить все функции на «авто» и начать съемку. Вот только и фото получаются такие же, стандартные. У всех одно и то же. Меняются декорации, фон, лица. А качество идет по конвейеру, шаблонно.

Чтобы почувствовать разницу, придется взять в руки незаменимого спутника и поставить ряд экспериментов (при проведении опытов фотографы и фотоаппараты в подавляющем большинстве случаев остаются целы и невредимы).

С помощью функциональной клавиши включаем меню, выбираем настройки. В данном случае нас интересует операция «функция» и подпункт ISO. Названия могут быть разными, потому как производителей меньше всего заботит унификация продукции (каждый старается выделиться своими «ноу-хау», а пользователи ломают голову, где спрятаны те или иные настройки). Так вот, допустим, что нужный пункт найден. Для выбора предложены несколько вариантов, от самых минимальных (50-80), до максимальных (1600).

Отлично, часть вопроса, связанная с возможностью настройки, решена. Теперь подходим к самому интересному. Рассмотрим собственно, сам процесс. Время раскрытия объектива (выдержка), резкость – величины постоянные (в нашей ситуации для чистоты эксперимента).

Большие цифры притягивают взгляд? Значит, выбираем максимальное значение (к примеру, 1600). Делаем несколько снимков. Запоминаем их или сразу копируем на компьютер (ноутбук). Затем выставляем самую минимальную величину (80). Также производим несколько «фотовыстрелов». Повторяем операцию с копированием. Почему нужно сравнивать на компьютере? Размер монитора больше, можно рассмотреть детали в мельчайших подробностях. Итак, что же получилось? Фраза «лучше один разу увидеть» так и вертится на языке.

Урок 3 Экспозиция

Сравнение ГРИП

 

Рассмотрим пример. Фон - обои, расположенные на растоянии полутора метров за объектом съемки. Фотография слева сделана с диафрагменным числом F22, при этом получается достаточно большая грубина резкости. Снимок справа сделан при диафрагменном числе F5, 3. ГРИП очень мал, фон сливается в единый цвет.

Широкая зона фокусировки

Нужно применять, когда вы хотите, чтобы все объекты на фотографии были в резкости. Широкая АФ (автоматическая фокусировка) может быть очень полезной при съёмке пейзажей, толпы, текстов, изображений и т.д. Если идёт съёмка объектов разных планов, то фокус будет падать туда, куда «понравится» вашей камере. Здесь не работает закономерность ближнего к камере объекта. Фотоаппарат фокусируется на том, что находится ближе к центру.

Зонная фокусировка

Данный режим позволяет выбирать с помощью джойстика нужные зоны или точки фокусировки, поэтому у этого режима больше возможностей, чем у предыдущего. Все точки фокусировки делятся на три зоны: слева, в центре, справа. Вы можете выбрать нужную вам зону и не беспокоиться о том, что герой вашей будущей фотографии окажется в размытой дымке. Это может пригодиться, например, при портретной съёмке, когда нужно поместить модель не в центре, а чуть сбоку. В любом случае, при выборе определённой зоны будут работать не все точки фокусировки, а лишь треть (например, из двенадцати точек будут активны только четыре). Это можно делать лишь в том случае, если у вас перед каждым новым кадром будет время на то, чтобы изменить зону фокусировки. Если же вы снимаете что-то в движении, то выбирать конкретную область будет неуместно. По крайней мере, можно оставить центральную зону, потому что в условиях быстрой смены событий вам некогда думать о композиции, и вы стараетесь поместить объект съёмки в центр.

Точечная фокусировка

При этом режиме из всех точек фокусировки будет активна только одна – центральная. Эта точка наиболее чувствительна к свету, поэтому её лучше использовать при плохом или, наоборот, при слишком ярком освещении. При съёмке в движении это также не самый лучший вариант: в фокус попадает то, что проходит непосредственно через эту точку. Бывает так, что объект статичен, но его не хочется помещать в центр кадра. Здесь можно немного схитрить: сначала сфокусироваться на нём центральной точкой, нажав на половину кнопку спуска, а затем, не отжимая кнопку, передвинуть фотоаппарат чуть в сторону. Фокусировка сохранится на нужном вам объекте, но вы легко сможете поместить его в любую часть кадра.

 

Местная фокусировка

В этом случае, как и в предыдущем, активна только одна точка фокусировки. Но вы можете её выбирать самостоятельно. То есть, это не обязательно будет центральная точка. Если вам нужно сфокусироваться на объекте справа, вы выбираете точку в правом секторе и фотографируете. В остальном этот вид АФ очень похож на точечную.

В некоторых камерах также есть следящий автофокус. Он прекрасно подходит для съёмки в движении. Это может быть фокусировка с помощью одной лишь центральной точки, или же с помощью нескольких, когда фокус автоматически переходит с одних точек на другие. Но этот режим можно встретить в более дорогих видах камер.

Экспозиция

Экспозиция вычисляется как произведение освещенности матрицы фотоаппарата на время, в течение которого действует свет. Измеряется экспозиция в люксах, умноженных на секунды (лк*с).

Экспозиция устанавливается путем регулировки выдержки и диафрагмы. Экспозицию нужно настраивать так, чтобы на матрицу попало необходимое количество света. Если его попадет меньше, то кадр получится темным, если больше – фотография будет существенно отличаться яркостью от объекта съемки.

Экспопары – это пары выдержек и диафрагм, с помощью которых можно получить одну и ту же экспозицию. Очевидно, что чем больше открыта диафрагма, тем больше света через нее проходит, и, соответственно, для получения конкретной экспозиции нужно использовать более короткую выдержку. При установке экспозиции необходимо учитывать освещенность объекта съемки и светочувствительность матрицы.

При съемке в автоматическом режиме возможна поправка экспозиции. Ее изменение может увеличить, или же, наоборот, уменьшить количество света поступающего на матрицу фотокамеры. Физически поправка экспозиции осуществляется все тем же способом – путем коррекции выдержки и диафрагмы. В результате такой коррекции фотоаппарат выбирает другую экспопару, обеспечивающую большее (или меньшее, в зависимости от того в какую сторону осуществляется поправка экспозиции) пропускание света на матрицу.

Стоит отметить, что экспозиция не влияет на цветопередачу полученного снимка. Она определяет только его яркость. Цвета же зависят от настроек баланса белого.

Выбор Обьектива

Выбор объектива – ответственная задача. Существуют как универсальные объективы, так и предназначенные для съемки определенного вида. Все они обладают следующими характеристиками:

Фокусное расстояние. Фокусное расстояние определяет масштаб изображения. Чем оно больше, тем ближе объект съемки окажется на фотографии. Малое фокусное расстояние, напротив, увеличивает угол съемки и позволяет уместить в кадр как можно больше предметов. Стоит отметить, что при использовании маленького фокусного расстояния объекты съемки будут несколько искажены. Так, из-за этого явления портреты принято снимать с большим фокусным расстоянием, расположившись в 8-10 метрах от объекта съемки.

Параметры объектива

Существуют зум-объективы и объективы с фиксированным фокусным расстоянием (фиксы). Недорогая зум-оптика уступает по качеству фиксам. Изображение, сделанное при их помощи, получается менее резкое. Но это не относится к дорогим, профессиональным зум-объективам. Они способны снимать на уровне фиксов.

Следует выделить широкоугольные (короткофокусные) и длиннофокусные объективы. Фокусное расстояние широкоугольных объективов не превышает 50 мм. Они позволяют снимать пейзажи и объекты архитектуры, умещая на одном кадре предметы, расположенные на большом расстоянии друг от друга. Длиннофокусные объективы имеют фокусное расстояние более 50 мм. Они позволяют снимать удаленные от фотографа объекты.

Диафрагма. В характеристиках объектива указывается максимально возможное значение диафрагмы, а для зум-объективов – диапазон этих значений. С уменьшением значения диафрагмы, фон на снимке становится более размытым.

Стабилизатор. Наличие оптического стабилизатора позволяет сгладить вибрации камеры, неизбежно возникающие при съемке. Если фотограф не пользуется штативом, снимает с рук, то стабилизатор просто необходим.

Фокусировка. При выборе объектива необходимо обратить внимание на тип фокусировки. Несмотря на то, что большинство современных объективов оснащены автофокусом, есть старые образцы, позволяющие фокусироваться только вручную.

Диаметр резьбы для светофильтра. Показывает, какие фильтры подойдут к объективу. Данная характеристика обычно указывается на объективе.

Кроме описанных выше параметров необходимо обратить внимание, подходит ли объектив к камере.

 

Урок 4 Свет

Фотовспышки

Фотовспышка дает возможность фотографу получить хорошие, качественные фотографии при съемке в плохо освещенных местах. Для того чтобы фотография не была слишком темной необходимо чтобы на матрицу фотоаппарата попадала определенное количество света. В темное время суток, либо в плохо освещенных помещениях этого можно достигнуть повышением светочувствительности или применением вспышки. Первый способ приводит к повышению шума на фотографии. Рассмотрим второй.

Все фотовспышки можно разделить на встроенные и внешние. Встроенные вспышки могут либо располагаться на корпусе камеры, либо поднимается над камерой тогда, когда это необходимо (так называемые «pop-up» вспышки). Как правило, вспышки, расположенные на камере, находятся недалеко от объектива. Это приводит к возникновению эффекта красных глаз. «Pop-up» вспышки лишены этого недостатка, однако у них, как и у встроенных в корпус, есть другие минусы. Так, при использовании слишком длинного объектива, в кадре может оказаться его тень. Кроме того, мощность встроенных вспышек слишком мала и позволяет фотографировать только близкорасположенные объекты.

Решением проблем, описанных выше, может быть приобретение внешней вспышки. Для начала нужно узнать, позволяет ли используемый фотоаппарат подключать внешние вспышки. Если такая возможность предусмотрена, можно приступать к выбору. Основные характеристики внешних вспышек приведены ниже.

Ведущее число. Данная характеристика показывает максимальную мощность фотовспышки. Она представляет собой максимальное расстояние (в метрах) с которого, при диафрагме 1 и ICO 100, можно получить правильно экспонированный кадр.

Тип вспышки. Определяет ее конструкцию. Обычные фотовспышки оснащены одним излучателем. Двухламповые – двумя. Положение излучателей у них регулируется, позволяя создать наилучшее освещение объекта съемки. Данные фотовспышки обеспечивают хороший свет при макросъемке. В кольцевых вспышках излучатель имеет форму кольца. С их помощью достигается максимальное качество освещения при макросъемке.

Автоматический зум. Осуществляет регулировку вспышки под угол обзора объектива. Благодаря этому энергия расходуется более экономно, так как освещается только объект съемки, а не все, что находится вокруг.

Ручной зум. Выполняет те же функции, что и автоматический, но все регулировки производит фотограф, а не техника.

Поворотная головка. Позволяет направить свет в нужную сторону.

Режим TTL. TTL – это технология, при помощи которой камера автоматически выставляет мощность вспышки в соответствии с освещенностью снимаемого объекта.

Студийное фотооборудование

В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов). Источники студийного света разделяются на импульсные и постоянного света.

Источники постоянного света — это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») небольшой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, чтобы оценить светотеневой рисунок, и его мощности недостаточно для съемки. Импульсные источники можно разделить по исполнению на два типа: моноблоки и генераторы.

В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и «пилот» выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и включается в розетку. В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов — это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников. Приборы генераторного исполнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, длительность импульса, скорость перезаряда), чем моноблоки. Соответственно, они значительно дороже моноблоков.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность «пилота») могут отличаться в зависимости от фирмы-производителя студийного оборудования и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях или процентах от максимальной мощности, либо указываться в диафрагменных числах (ступенях). Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж). Например: 150 Дж, 300 Дж, 500 Дж, 1000 Дж.

Производители профессионального студийного фотооборудования, которое можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, «Марко», «Марко-Про», Prolinсa, GuangBao, Falcon, Raylab. Светоформирующие насадки. Насадки — это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.

Характер света

Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света).

Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна, завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода — отражение света от облаков). Разделение насадок по характеру света:

Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др. Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

 

Отражатели

Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.

Синхронизация импульса

Синхронизация импульса — одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизаторов: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (так называемый hot shoe, «горячий башмак»).

Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, так как в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.

Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» остальные источники света (в них установлены «ловушки»). Для того чтобы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину, необходимо прикрыть ее (например, куском картона) и уменьшить ее мощность.

В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, необходимый для того, чтобы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение: либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».

Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радиосинхронизация — синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхроразъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

Чувствительность матрицы

Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, чтобы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW.

Выдержка

Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации (обычно 1/200–1/500 сек.). Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите неэкспонированную (черную) часть кадра. Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат, ведь мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала.

Вывод: при работе с импульсным светом в фотостудии управлять экспозицией с помощью выдержки невозможно. Диафрагма — единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света или изменения расстояния от источника до фотомодели.

Флеш-метр

Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути, это экспонометр, который, в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Для использования флеш-метра достаточно прочитать несложную инструкцию.

Гистограмма яркости

Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В цифровой камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра. Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не упиралась в верхний край, что означает «недодержку» (левая часть) или «передержку» (правая часть), и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра).

 

 

Урок 5 Съемка в студии, Портретная съемка, макияж Практика

Портретная фотография – это один из сложнейших видов фотосъемки, требующий немалых знаний и умений. Основной задачей любого портретного снимка является передача всех граней личности, изображенной на фото, начиная от красоты внешности и заканчивая богатым внутренним миром.

Перед тем, как приступить к портретной съемке, нужно разобраться с некоторыми важными деталями, без которых портрет не сможет получиться удачным.

Правильный фон.

Правильно подобранное фоновое изображение – это половина успеха. Однако нужно знать некоторые правила, без которых вам не удастся сосредоточить внимание на объекте фотосъемки.

Первое правило – кадрируйте все ненужное на заднем плане. Лишние детали могут отвлекать внимание от самого объекта съемки. Поэтому внимательно посмотрите в объектив и при необходимости приблизьтесь к человеку или же поменяйте ракурс.

Второе правило – не забывайте оглядываться вокруг себя. Даже если вы не найдете подходящего фона по бокам, то всегда можно снимать снизу вверх, делая фоновым изображением голубое небо, или же, наоборот, сверху, отображая на заднем плане опавшую листву или зеленый газон.

Третье правило – не забывайте о функции боке – размытия. Сила размытия может быть различной в зависимости от используемой фототехники. Использование данной функции позволит условно разделить между собой фон и объект съемки, что, безусловно, положительным образом отразится на качестве фотографии.

Четвертое правило – регулируйте расстояние от модели до фона. Ведь в одной ситуации, когда фон неинтересен, а объект находится на максимально возможном от него расстоянии, то разница в освещении сделает ваш кадр более глубоким. Как вариант, можно переместить модель поближе к фону. Тогда интересное фоновое изображение дополнит портрет, однако не забывайте о размытии в данной ситуации.

Пятое правило – правильное использование солнечных бликов не испортит, а дополнит вашу фотографию, сделав ее более интригующей и захватывающей. Грамотное применение солнечных бликов позволит отразить чувства и настроение души, поэтому идеально подходит для фотосъемки влюбленных людей.

Шестое правило – фоновое изображение должно подчеркивать цвет глаз модели. Так для голубых глаз вполне подойдет голубой небесный фон, а для зеленых – свежая зелень. Если у объекта фотосъемки глаза карие, то максимально их подчеркнуть сможет только коричневый фон, начиная от песочно-золотого оттенка до цвета темного дерева.

Настройки фотокамеры.

Величину диафрагмы следует устанавливать вручную. Максимальное значение позволит создать размытый фон и акцентировать внимание непосредственно на объекте фотосъемки. Для получения более резкого изображения экспериментируйте со значением диафрагмы для достижения желаемого результата.

Значение ISO нужно выставлять в зависимости от освещения места, где проводится съемка. Зачастую используются хорошее освещение и минимальные значения ISO, что позволяет уменьшить шумы на снимке. Баланс белого так же регулируется в зависимости от освещения.

При портретной съемке необходимо учитывать все описанное выше, однако только эксперименты с тенями, играми света и настройками фотокамер помогут создать идеальные фотографии, привлекающие внимание и захватывающие дух.

 

Время для съемки

Ранее утро и поздний вечер - самое подходящее время для пейзажной фотографии. Почему? Дело в том, что в это время солнечные лучи не дают такой яркий свет, как днем, а значит, не портят пейзажную фотографию бликами и пересветами.

Это волшебное время суток вы можете использовать для фотосъемки деревьев, цветов и других объектов в контровом свете. Кроме того, в утренние часы хорошо фотографировать отдельно взятые объекты на воде или их отражение в водной глади, а так же просыпающуюся природу, окутанную туманом.

Поздний вечер - время закатов. Любимое время съемки многих фотографов. Во-первых, для того, что сделать красивую пейзажную фотографию рано вставать не нужно, а во-вторых, в свете заката получаются очень красивые силуэтные фотографии и пейзажи, в которых луна играет главную роль.

 

Что, где и когда?

Профессиональные фотографы утверждают, что уникальные пейзажные фотографии можно снять только в дикой местности, например, в лесу, в поле, на берегу водоема, в горах и холмах. И это правда. Природа, без следов цивилизации смотрится куда более интересно, чем облагороженные загородные парки и городские скверы.

В большинстве случаев фотографы-пейзажисты предпочитают фотографировать на открытой местности возле какого-нибудь водоема, например, на берегу реки или озера. Это предпочтение обосновано тем, что отражение деревьев и неба в воде придает пейзажной фотографии больше глубины и спокойствия.

Но это еще не значит, что вам для того, чтобы снять красивый пейзаж, нужно обязательно искать водоем. Ведь каждая местность по-своему уникальна в определенное время года и при определенной погоде. Так, например, фотографировать пейзажи после дождя лучше на открытой местности, потому что в это время у вас появляется уникальная возможность сфотографировать не только пасмурную атмосферу, но и радугу на горизонте. А вот ходить за красивыми кадрами при пасмурной погоде в чащу леса не стоит, потому что после дождя лес становится мрачным и отталкивающим. Все его великолепие ярко проявляется в солнечную погоду весной или осенью. Весной лес прекрасно смотрится на фотографиях в период цветения, когда из земли вырастает новая сочная трава и появляются первые весенние цветы. Осенью лес особенно красив в период листопада. Желтая и красная листва в сочетании с коричневыми стволами деревьев смотрится на фотографии изумительно красиво.

Урок 7 Обработка Фотографии

Урок 8 Разбор фотографии

Урок 9 Свадебная Съемка

В основном, после свадьбы у молодых остаются три вида фотографий: торжественные (ЗАГС, курган, шампанское и т.д.), репортажные (домашние фото, приготовление невесты, сам банкет) и художественные. Красиво отснят должен быть весь материал. Он должен быть свежим и креативным. Чтобы не быть в разочаровании от фотографий, сделанных на свадьбе, нужно заранее определиться где будет производиться съемка художественных фото, будет ли это постановочные фотографии или же свободные и т.д.

В основном, свадебная фотосъемка начинается с серии “Утро невесты”. Для этого необходимо выбрать наиболее освещенное место, комнату, где много свободного пространства.

Следом за сборами идет “Выкуп”. Это весьма экстремальный сюжет для фотографа. В основном все действие происходит на узких лестницах и в окружении большого количества гостей. К тому же, малое количество света в подъезде совсем не наруку фотографу. Но многие творцы чудесных снимков идут на маленькую хитрость. Можно заранее попросить свидетельницу с подружками невесты прорепетировать сценарий выкупа, и тогда есть возможность произвести съемку ряда нужных кадров в менее экстремальной обстановке.

Следующим, по сюжету, идет знакомство с гостями, встреча жениха с родителями невесты, отъезд молодых из дома невесты после выкупа, гости перед ЗАГСом и собственно, сама церемония бракосочетания. Часто возникает вопрос, нужно ли брать фотографа из ЗАГСа. Однозначно – выбор остается за молодыми. Но для того, чтобы немного успокоить сотрудников и получить свободу для фотосъемки, можно заказать пару постановочных фото.

Следующую серию фото можно назвать художественными или постановочными. Обычно, после церемонии молодые с гостями едут на живописное место: во дворец, в парк, на природу и т.д. При этом заранее нужно обговорить один момент: на фотографиях будут только молодожены или же гости с молодыми.

Заключительным этапом этого счастливого дня станет банкет. В этом месте главное “словить” счастливые, улыбающиеся лица, танцующих родственников, веселые конкурсы и, конечно же, поцелуи и любящие взгляды новобрачных.

Самые интересные снимки получаются с живыми эмоциями. Если на фотографии присутствует данное явление – ей гарантирован успех. Немаловажную роль фотограф должен отводить свадебной атрибутике: букет, кольца, платье и туфли невесты, запонки и костюм жениха. Эти, на первый взгляд, свадебные мелочи, могут придать определенную окраску и настроение всему отснятому материалу за свадьбу.

Зачастую молодые пары предпочитают делать тематические свадьбы. Если фотограф решил сделать фотосъемку особенной, стилизованной, а молодожены только поддержали эту идею, необходимо продумать нужный реквизит и оформление. Например, если это свадьба в стиле “Алиса в стране чудес”, то понадобятся соответствующие этой тематике предметы.

Важным моментом на протяжении всей фотосъемки является общение между фотографом и молодыми. И, если оно дружелюбное и настроено на правильную волну, то фотографии получатся открытыми, искренними и эмоционально окрашенными. Для того чтобы общение стало таковым, не лишне провести предсвадебную съемку (love story). Это прекрасный повод пообщаться в неформальной обстановке, для молодых - понять как правильно становиться в кадре, чтобы не тратить на это время во время свадьбы, а для фотографа - отличный способ определить для себя, в каком ракурсе лучше снимать молодых.

Последней тенденцией уходящего, 2012 года стала свадьба в зарубежном стиле “Усатая невеста”. Усики совсем необязательно покупать, можно сделать самим. Идей, сюжетов и свежих взглядов множество. Главное – фотографу оставаться самим собой, вариться в собственном соку, вырабатывая свой стиль и, конечно, быть на чеку всех новых трендов в свадебной фотографии.

 

 

Урок 11 Видеосъемка основы

Итак, у вас уже есть купленная видеокамера или вы взяли ее у друзей. Супер! Но как сделать так, чтобы видео, которые вы заснимите было сногсшибательным? Не стану говорить, что за пять минут вы научитесь снимать обалденное видео, потому что это не правда. Для этого вам потребуется не мало времени. Вам нужно довольно много практиковаться, чтобы наработать необходимые навыки, которые войдут у вас в привычку. Но для того, чтобы уже сейчас улучшить качество ваших видео есть несколько довольно простых советов.

Ну а теперь давайте разберем каждый совет подробней, чтобы видеосъемка происходила легко и не принужденно и ваши видеокадры выглядели великолепно.

Батарейка и карта памяти всегда должны быть в боевой готовности. Бывает так, что какой-то нереально классный момент упускается, потому что ваши батарейка села или карта памяти заполнилась, а стереть предыдущие неудачные кадры просто нет времени. Старайтесь всегда перед съемкой проверять состояние вашей батарейки. Если она слегка подсевшая, то лучше не снимать много одинаковых дублей, добиваясь лучшего результата. Лучше остановиться на чем-то более-меннее удачном. Старайтесь следить за тем, чтобы на карте памяти всегда было свободное место. Кстати, из своего опыта могу сказать, что много снимать — оочень плохо! Потом будете разбирать все эти кадры, выискивая удачные. Это занимает много времени и ни к чему хорошему чаще всего не приводит! Старайтесь объходиться «малой кровью» — пожалейте себя! ; )

Чистая линза позволяет вам снимать кадры, которые не будут при более тщательном просмотре выглядеть убого. Грязь на стекле иной раз не позволяет камере быстро сфокусироваться на нужном вам объекте. Иной раз часть кадра получается размытой из-за пятна. Если вы используете зуммирование, то скорей всего пятно даст эффект размытия всему кадру. Если, конечно, вы хотите добиться такого эффекта специально, то можете попробовать чем-то заляпать стекло (кстати, надо будет попробовать; ))

Использование зума это отличный шаг, чтобы выделить какую-то деталь или объект из происходящего. Так же вы можете использовать зуммирование, чтобы сначала показать какую-то деталь, а потом «раскрыть» весь план, показав происходящее целиком. Очень хороший прием!

Pan — если честно, то не думаю, что нужно было дословно переводить данный термин, но все же переведу, что бы не нарушать ход вещей. Кастрюля — это когда вы вращаете камерой влево и вправо, создавая тем самым эффект кастрюли. А что-то в этом есть — похоже!

Tilt — наклон камеры вверх и вниз назыается tilt. Дословный перевод — наклон.

Освещение играет, пожалуй, главную роль в видеосъемке. Так как в путешествиях основной источник света — это солнце, то мы будем ориентироватья на него. Хотя, конечно, свет от ламп в помещениях или в ночное время суток тоже имеет место быть, но о нем мы поговорим в другой раз. Свет — это отдельная тема!

Итак, начнем с того, что лучше всего использовать утренний или вечерний свет. Не обязательно рассветный или закатный, главное, чтобы он был «косой» То есть, чтобы он бил не сверху, а сбоку. Это необходимо для того, чтобы объект видеосъемки прорисовывался более детально. Тени, которые отбрасывают выступающие детали очень красиво создают трехмерный эффект. Ведь нам важно, чтобы объект выглядел не как плоская картинка; ) Конечно, не всегда получается так, что у вас есть возможность приехать на место съемки именно в такое время. Бывает так, что и солнца то вовсе нет — облака или вовсе дождь идет. Но когда солнце есть и оно именно боковое — используйте его по-полной!

Чтобы объект вашей съемки выглядел красиво, солнечный свет (или любой другой свет) должен светить именно на него. Для того, чтобы найти нужный ракурс съемки иной раз приходится побегать, так что приготовьтесь к неожиданностям! Ну а если вы хотите заснять темный силуэт на светлом фоне, то тогда вам нужно снимать против солнца; )

Планируйте ваши кадры заранее это позволяет съекономить массу времени на то, чтобы потом не смотреть кучу бесполезно отснятых кадров. Когда вы едете куда-то, чаще всего вы знаете куда вы едете и что там увидите. И это хорошо, ведь в таком случае, вы можете спланировать кадры, которые вам нужны для вашего видео. Если вы едете смотреть Эйфелеву башню и хотите сделать видео о том как вы едете и что увидели в итоге, то вам нужно заснять кадры в процессе езды — машину, людей в машине, дорогу и тд. Когда вы подъезжаете — общий план, средний — верхушка башни, может быть проводку сверху вниз или наоборот, детали — болты башни, лифт, ожидающих людей и тд. Это все примеры, не воспринимайте их как правила. Я хотел лишь сказать, что все кадры можно спланировать заранее, хотя и далеко не всегда — чем больше неожиданностей, тем веселее видео! ; ) А вообще, о планировании нужно будет написать отдельный пост. В будущем я это сделаю обязательно.

Удерживайте объект съемки в кадре. Попробуйте снимать объект неподвижно в течении 5 секунд. Это позволит при монтаже использовать эти статичные кадры, придавая динамичность сюжету. Я бы вообще рекомендовал делать кадры короткими, но это мое мнение. Иной раз нужно снимать длинные кадры — все зависит от того, чего вы хотите добиться в конечном результате. Во время путешествий, когда вы хотите выкладывать видео в интернет, находясь в другой стране, где интренет не позволяет вам выкладывать большие видео, лучше делать «быстрые» и легкие ролики. Легче заливаются в интернет, смотрятся на одном дыхании и в тоже время передают атмосферу. Опять же повторюсь, что это мое мнение.

Позволяйте движущемуся объекту выйти из кадра Не всегда нужно держать камеру неподвижно. Бывает так, что вы снимаете идущего человека или авто в движении. Проводите его, удерживая его в кадре, а потом попробуйте «выпустить» из кадра, замедлив движение камеры. Это даст очень интересный эффект — сами увидите! Поэкспериментируйте на досуге; )

Старайтесь уменьшить дрожание камеры для того, чтобы кадр смотрелся более плавно и не раздражал глаз смотрящего. Когда вы снимаете на камеру, то используйте вторую руку как подставку для камеры. Пока я не потерял свою камеру — всегда так делал ) Иной раз, когда свет слишком яркий, а вы используете ЖК дисплей камеры, можно браться за него, слегка прикрывая его от солнца, чтобы видеть что происходит в кадре. Это так же позволяет уменьшить шатания камеры. Если вам нужен совсем статический или очень плавный кадр, то используйте штатив. Но, если честно, то использование штатива слегка «убивает» видео. Оно делает его каким-то слишком строгим чтоли. В нем пропадает живость. Сейчас даже в кино используют либо стедикамы (специальные приспособления, которые подавляют дрожание камеры, но все же не делают кадр полностью статичным). Так что задумайтесь перед тем как захотите использовать штатив — нужно ли оно? Хотя, безусловно, его использование нужно… просто опять же нужно понимать чего вы хотите добиться в конечном итоге.

Композиция — одна из основных вещей, которые нужно знать при видеосъемке. Очень часто люди ставят основной объект в центр кадра, думая, что там он будет смотреться лучше всего. Но, а что если попробовать поставить объект слегка слева или справа? Хм… лучше?

Композиция в кино.

Замечали ли вы, что в основном если сделать стоп кадр у любого хорошего фильма, то этот кадр будет красивым, как картина. Над этим обычно работает много людей и очень грамотные операторы. Расположение объектов в кадре называется композицией, и правила ее одинаковы как в изобразительном искусстве, в фотографии, так и в видео.

Я сказал «правила», но видео – это не точная наука, всякие правила можно нарушать, хотя прежде чем нарушать, нужно их обязательно знать.

Даже если вы просто будете им следовать, у вас получится достойная картина.

Дальний план.

Как лучше снять поле? Где в кадре будет проходить линия горизонта? Ровно посередине? Сверху или снизу? Обычно, новички берут линию горизонта как раз посередине кадра, отчего картинка становится скучноватой.

Правило третей.

Есть такое правило – «правило третей», упрощенный вариант золотого сечения – прием, который использовали еще художники эпохи возрождения.

Представьте кадр. Разделите его на три равные части по горизонтали и вертикали. Кстати, в видео камере или фотоаппарате есть функция, которая включает такую сетку, что бы было легче ориентироваться, выглядит она на видоискателе примерно так:

 

Сетка в видоискателе фотоаппарата

Теперь о горизонте, его можно располагать либо ближе к 1/3 по горизонтали, либо к 2/3, смотря на что делается ударение, на небо или на землю.

 

Горизонт смещён на две трети вниз

На картинке слева – пейзаж фламандского художника Давида Тенирса Младшего. Справа – кадр из фильма «Гордость и Предубеждение» режиссера Джо Райта. Как видим художники прошлого и настоящего придерживались этого правила.

Еще немного иллюстраций. Здесь и далее я использую кадры из фильма «Гордость и предубеждение».

 

Линия горизонта по верхней трети

Линия горизонта по верхней трети, 1/3 от верха

Здесь линия горизонта приближена к верхней линии, что делает землю выразительной.

С дальним планом немного определились, теперь переходим к более крупному. Общие рекомендации, как снимать людей. Заметьте, что правило третей можно использовать в каждом плане, начиная от самого общего до самого крупного.

 

 

Композиция в кадре

На кадре видно что одна треть – потолок, две трети – толпа и главные герои.

При съемке средним планом лицо можно располагать на одном из верхних пересечений линий третей.

 

Композиция, правило третей

Правило третей

При съемке крупного плана верхняя линия третей проходит в области глаз.

Линия глаз актёра, по верхней трети

 

Так же, располагая персонажа, не забывайте о направлении его взгляда и оставляйте немного больше места там, куда он смотрит, что бы не казалось, что он упирается в стенку.

Композиция по правилу третей

Оставляйте пространство в сторону взгяда

 

Каждый кадр, как отдельная картина

Самое главное, и самое сложное это следить, что бы каждый кадр был как красивая картина. В видео это очень сложно, потому что герои двигаются. Вот вы взяли его средним планом, а он перешёл и оказался обрезанным по колено – не страшно, но лучше проследить лишний раз.

Используя правило третей вы сделаете свое видео еще более красивым и грамотным.

Урок 13 Экзамен

Урок 1, 2 Настройки Фотоаппарата

Для того чтобы понять что такое зеркальный фотоаппарат нужно изучить его устройство и принцип работы. Почему же фотоаппарат называется зеркальным? Дело в том, что в таких камерах изображение проецируется с объектива на окуляр при помощи зеркала. Такая система позволяет фотографу видеть именно то изображение, которое впоследствии получится на фотографии.

Рассмотрим подробнее оптическую систему зеркального фотоаппарата. На рисунке представлена ее упрощенная схема.

Конструкция зеркального фотоаппарата

Изображение, полученное с объектива зеркального фотоаппарата, при помощи зеркала направляется на фокусировочный экран. Затем, при помощи пентапризмы, оно направляется на окуляр видоискателя. Именно благодаря пентапризме фотограф видит не перевернутое изображение, а реальное, такое, каким оно будет на фотографии. Стоит отметить, что не все камеры позволяют наблюдать в окуляре точную копию результата съемки. Иногда оптическая система устроена так, что размер кадра немного больше, чем изображение в окуляре. Когда фотограф нажимает на кнопку спуска, зеркало откдывается, на некоторое время (время выдержки) открывается затвор и изображение проецируется на матрицу фотоаппарата.

Оптическая система зеркального фотоаппарата позволяет фотографу правильно оценить параметры изображения и избавляет от эффекта параллакса. Однако необходимость быстро перемещать достаточно массивное зеркало усложняет устройство камеры, делает ее более дорогой и менее надежной. В отличие от обычных фотоаппаратов зеркалки не могут работать бесшумно. В момент съемки, при подъеме зеркала, происходит характерный хлопок.

 

Помимо оптической системы, зеркальные фотоаппараты отличаются от мыльниц большим размером матрицы. Благодаря этому качество фотографий, сделанных при помощи зеркалки, заметно выше. Кроме того зеркальные фотоаппараты позволяют полностью контролировать процесс фотосъемки. Фотограф имеет возможность вручную выставить все необходимые параметры, или же некоторые из них. Для тех, кто предпочитает доверить всю настройку камере, есть автоматический режим. При его использовании все, что требуется от фотографа - навести фотоаппарат на объект съемки и нажать на спусковую кнопку.

Объективы у зеркальных камер съемные. Это позволяет выбирать оптику в зависимости от типа съемки. Однако существуют и универсальные объективы, подходящие в большинстве случаев.

Теперь, зная что такое зеркальный фотоаппарат, можно ознакомиться с преимуществами и недостатками зеркальных камер более подробно. После их изучения все сомнения уйдут и ответ на вопрос о необходимости зеркального фотоаппарата будет очевиден.

Настройки фотоаппарата

Сегодня спрос на зеркальные фотоаппараты стремительно растет. Как правило, их покупают в качестве замены обычным цифровым фотоаппаратам, которые перестали радовать качеством фотографий. Как же настроить зеркальную камеру, чтобы качество снимков было наилучшим?

123456789Следующая ⇒

Поделиться: