ГРИП – глубина резко изображаемого пространства.

При фокусировке фотоаппарат захватывает в фокус не только предмет съемки, но и некоторую область перед ним и за ним. Размер этой области и есть ГРИП. Есть еще одно его название – глубина резкости. ГРИП позволяет акцентировать внимание на объекте съемки, выделив его в фокус и размыв фон. При увеличении глубины резкости, напротив, на снимке исчезает выделение какого-либо предмета.

На глубину резкости влияет величина диафрагмы. Чем больше диафрагма (меньше диафрагменное число) тем меньше ГРИП. Существует мнение, что на глубину резкости так же влияют фокусное расстояние (обратно пропорционально ГРИП) объектива и расстояние до объекта съемки (прямо пропорционально). Это неверно. Дело в том, что при изменении фокусного расстояния и сохранении расстояния до объекта, получается совершенно другая фотография. Корректно сравнивать лишь одинаковые кадры. Но для этого при увеличении фокусного расстояния придется увеличить и расстояние до объекта съемки. ГРИП при этом не изменится (при одной и той же диафрагме).

Сравнение ГРИП

 

Рассмотрим пример. Фон - обои, расположенные на растоянии полутора метров за объектом съемки. Фотография слева сделана с диафрагменным числом F22, при этом получается достаточно большая грубина резкости. Снимок справа сделан при диафрагменном числе F5, 3. ГРИП очень мал, фон сливается в единый цвет.

Как грамотно использовать точки фокусировки?

Вы попадаете на событие, которого вы очень ждали. Чтобы запечатлеть все самые яркие моменты, вы берете с собой фотоаппарат. И вот наступает один из таких моментов, наступает неожиданно. Вы хватаетесь за камеру и, не успевая настроить фотоаппарат, делаете пару снимков. А уже дома, просматривая сделанные кадры, вы с отчаянием понимаете, что на половине из них в фокус взято совсем не то, что вам нужно. Попросту говоря, резкость есть только на фоне или на соседе того человека, которого вы так хотели запечатлеть. Причина неудачных кадров кроется в неправильном использовании точек фокусировки. Сегодня мы научимся с ними работать.

Обычно в зеркальном фотоаппарате есть несколько автоматических режимов фокусировки, которые вы можете найти в настройках. Их может быть четыре. Поговорим о каждом в отдельности.

Широкая зона фокусировки

Нужно применять, когда вы хотите, чтобы все объекты на фотографии были в резкости. Широкая АФ (автоматическая фокусировка) может быть очень полезной при съёмке пейзажей, толпы, текстов, изображений и т.д. Если идёт съёмка объектов разных планов, то фокус будет падать туда, куда «понравится» вашей камере. Здесь не работает закономерность ближнего к камере объекта. Фотоаппарат фокусируется на том, что находится ближе к центру.

Зонная фокусировка

Данный режим позволяет выбирать с помощью джойстика нужные зоны или точки фокусировки, поэтому у этого режима больше возможностей, чем у предыдущего. Все точки фокусировки делятся на три зоны: слева, в центре, справа. Вы можете выбрать нужную вам зону и не беспокоиться о том, что герой вашей будущей фотографии окажется в размытой дымке. Это может пригодиться, например, при портретной съёмке, когда нужно поместить модель не в центре, а чуть сбоку. В любом случае, при выборе определённой зоны будут работать не все точки фокусировки, а лишь треть (например, из двенадцати точек будут активны только четыре). Это можно делать лишь в том случае, если у вас перед каждым новым кадром будет время на то, чтобы изменить зону фокусировки. Если же вы снимаете что-то в движении, то выбирать конкретную область будет неуместно. По крайней мере, можно оставить центральную зону, потому что в условиях быстрой смены событий вам некогда думать о композиции, и вы стараетесь поместить объект съёмки в центр.

Точечная фокусировка

При этом режиме из всех точек фокусировки будет активна только одна – центральная. Эта точка наиболее чувствительна к свету, поэтому её лучше использовать при плохом или, наоборот, при слишком ярком освещении. При съёмке в движении это также не самый лучший вариант: в фокус попадает то, что проходит непосредственно через эту точку. Бывает так, что объект статичен, но его не хочется помещать в центр кадра. Здесь можно немного схитрить: сначала сфокусироваться на нём центральной точкой, нажав на половину кнопку спуска, а затем, не отжимая кнопку, передвинуть фотоаппарат чуть в сторону. Фокусировка сохранится на нужном вам объекте, но вы легко сможете поместить его в любую часть кадра.

 

Местная фокусировка

В этом случае, как и в предыдущем, активна только одна точка фокусировки. Но вы можете её выбирать самостоятельно. То есть, это не обязательно будет центральная точка. Если вам нужно сфокусироваться на объекте справа, вы выбираете точку в правом секторе и фотографируете. В остальном этот вид АФ очень похож на точечную.

В некоторых камерах также есть следящий автофокус. Он прекрасно подходит для съёмки в движении. Это может быть фокусировка с помощью одной лишь центральной точки, или же с помощью нескольких, когда фокус автоматически переходит с одних точек на другие. Но этот режим можно встретить в более дорогих видах камер.

Экспозиция

Экспозиция вычисляется как произведение освещенности матрицы фотоаппарата на время, в течение которого действует свет. Измеряется экспозиция в люксах, умноженных на секунды (лк*с).

Экспозиция устанавливается путем регулировки выдержки и диафрагмы. Экспозицию нужно настраивать так, чтобы на матрицу попало необходимое количество света. Если его попадет меньше, то кадр получится темным, если больше – фотография будет существенно отличаться яркостью от объекта съемки.

Экспопары – это пары выдержек и диафрагм, с помощью которых можно получить одну и ту же экспозицию. Очевидно, что чем больше открыта диафрагма, тем больше света через нее проходит, и, соответственно, для получения конкретной экспозиции нужно использовать более короткую выдержку. При установке экспозиции необходимо учитывать освещенность объекта съемки и светочувствительность матрицы.

При съемке в автоматическом режиме возможна поправка экспозиции. Ее изменение может увеличить, или же, наоборот, уменьшить количество света поступающего на матрицу фотокамеры. Физически поправка экспозиции осуществляется все тем же способом – путем коррекции выдержки и диафрагмы. В результате такой коррекции фотоаппарат выбирает другую экспопару, обеспечивающую большее (или меньшее, в зависимости от того в какую сторону осуществляется поправка экспозиции) пропускание света на матрицу.

Стоит отметить, что экспозиция не влияет на цветопередачу полученного снимка. Она определяет только его яркость. Цвета же зависят от настроек баланса белого.

Выбор Обьектива

Выбор объектива – ответственная задача. Существуют как универсальные объективы, так и предназначенные для съемки определенного вида. Все они обладают следующими характеристиками:

Фокусное расстояние. Фокусное расстояние определяет масштаб изображения. Чем оно больше, тем ближе объект съемки окажется на фотографии. Малое фокусное расстояние, напротив, увеличивает угол съемки и позволяет уместить в кадр как можно больше предметов. Стоит отметить, что при использовании маленького фокусного расстояния объекты съемки будут несколько искажены. Так, из-за этого явления портреты принято снимать с большим фокусным расстоянием, расположившись в 8-10 метрах от объекта съемки.

Параметры объектива

Существуют зум-объективы и объективы с фиксированным фокусным расстоянием (фиксы). Недорогая зум-оптика уступает по качеству фиксам. Изображение, сделанное при их помощи, получается менее резкое. Но это не относится к дорогим, профессиональным зум-объективам. Они способны снимать на уровне фиксов.

Следует выделить широкоугольные (короткофокусные) и длиннофокусные объективы. Фокусное расстояние широкоугольных объективов не превышает 50 мм. Они позволяют снимать пейзажи и объекты архитектуры, умещая на одном кадре предметы, расположенные на большом расстоянии друг от друга. Длиннофокусные объективы имеют фокусное расстояние более 50 мм. Они позволяют снимать удаленные от фотографа объекты.

Диафрагма. В характеристиках объектива указывается максимально возможное значение диафрагмы, а для зум-объективов – диапазон этих значений. С уменьшением значения диафрагмы, фон на снимке становится более размытым.

Стабилизатор. Наличие оптического стабилизатора позволяет сгладить вибрации камеры, неизбежно возникающие при съемке. Если фотограф не пользуется штативом, снимает с рук, то стабилизатор просто необходим.

Фокусировка. При выборе объектива необходимо обратить внимание на тип фокусировки. Несмотря на то, что большинство современных объективов оснащены автофокусом, есть старые образцы, позволяющие фокусироваться только вручную.

Диаметр резьбы для светофильтра. Показывает, какие фильтры подойдут к объективу. Данная характеристика обычно указывается на объективе.

Кроме описанных выше параметров необходимо обратить внимание, подходит ли объектив к камере.

 

Урок 4 Свет

Фотовспышки

Фотовспышка дает возможность фотографу получить хорошие, качественные фотографии при съемке в плохо освещенных местах. Для того чтобы фотография не была слишком темной необходимо чтобы на матрицу фотоаппарата попадала определенное количество света. В темное время суток, либо в плохо освещенных помещениях этого можно достигнуть повышением светочувствительности или применением вспышки. Первый способ приводит к повышению шума на фотографии. Рассмотрим второй.

Все фотовспышки можно разделить на встроенные и внешние. Встроенные вспышки могут либо располагаться на корпусе камеры, либо поднимается над камерой тогда, когда это необходимо (так называемые «pop-up» вспышки). Как правило, вспышки, расположенные на камере, находятся недалеко от объектива. Это приводит к возникновению эффекта красных глаз. «Pop-up» вспышки лишены этого недостатка, однако у них, как и у встроенных в корпус, есть другие минусы. Так, при использовании слишком длинного объектива, в кадре может оказаться его тень. Кроме того, мощность встроенных вспышек слишком мала и позволяет фотографировать только близкорасположенные объекты.

Решением проблем, описанных выше, может быть приобретение внешней вспышки. Для начала нужно узнать, позволяет ли используемый фотоаппарат подключать внешние вспышки. Если такая возможность предусмотрена, можно приступать к выбору. Основные характеристики внешних вспышек приведены ниже.

Ведущее число. Данная характеристика показывает максимальную мощность фотовспышки. Она представляет собой максимальное расстояние (в метрах) с которого, при диафрагме 1 и ICO 100, можно получить правильно экспонированный кадр.

Тип вспышки. Определяет ее конструкцию. Обычные фотовспышки оснащены одним излучателем. Двухламповые – двумя. Положение излучателей у них регулируется, позволяя создать наилучшее освещение объекта съемки. Данные фотовспышки обеспечивают хороший свет при макросъемке. В кольцевых вспышках излучатель имеет форму кольца. С их помощью достигается максимальное качество освещения при макросъемке.

Автоматический зум. Осуществляет регулировку вспышки под угол обзора объектива. Благодаря этому энергия расходуется более экономно, так как освещается только объект съемки, а не все, что находится вокруг.

Ручной зум. Выполняет те же функции, что и автоматический, но все регулировки производит фотограф, а не техника.

Поворотная головка. Позволяет направить свет в нужную сторону.

Режим TTL. TTL – это технология, при помощи которой камера автоматически выставляет мощность вспышки в соответствии с освещенностью снимаемого объекта.

⇐ Предыдущая123456789Следующая ⇒

Поделиться: