Демонтаж бетонної підлоги

Бетонна стяжка - це міцне покриття, що є проміжним шаром між монолітною плитою із залізобетону і фінішним покриттям підлоги (лінолеумом і так далі). З її допомогою не тільки заповнюються шви межплітного простору, але і вирівнюється поверхня підлоги.

Не завжди бетонна стяжка здатна виконувати свої функції через незадовільний стан. Адже бетон може відшаровуватися і покриватися тріщинами.

Зрозуміло, що в цьому випадку стяжка не може бути хорошою підставою для фінішного покриття, оскільки не здатна забезпечити його міцність і стійкість до навантажень. Для вирішення цієї проблеми виконують демонтаж бетонної підлоги ціна якого нижче, ніж виконання ремонту зруйнованої стяжки. По закінченню процедури демонтажу оголюється монолітна бетонна плита. Видаляти бетонну стяжку можна ударом, бурінням або різанням.

Демонтаж бетонної підлоги ціна і основні етапи
Слід зазначити, демонтаж бетонної підлоги ціна якого не може бути низькою (це складний захід, що має високий ступінь шкідливості і вимагає відповідної технічної підготовки), може виконуватися різними способами.

Найпоширенішим способом (до речі, він же самий недорогий) вважається видалення стяжки за допомогою удару. Залежно від того, який по товщині шар доведеться видаляти, вибирається потужність електричних відбійних молотків. Такий спосіб демонтажу прийнятний у тому випадку, якщо бетонна поверхня не містить у складі армованих елементів.

Технологічні методи буріння і різання використовується в тому випадку, коли демонтаж слід провести на певній ділянці. Ці способи - найменш галасливі, тому користуються популярністю в житлових і громадських будівлях. Під час виконання таких операцій швидко вирізається необхідний фрагмент бетонного покриття. Слід зазначити, що ні різка, ні буріння не роблять «вторинних» навантажень на несучу поверхню, завдяки чому додаткових руйнувань не відбувається.

Алмазна різка має одну незаперечну перевагу - пил в процесі демонтажу не утворюється, адже ріжучий інструмент у процесі роботи безупинно охолоджується водою. До речі, таким чином можна демонтувати і залізобетонні підлоги.

Який інструмент потрібен для демонтажу бетонного покриття
Для того, щоб правильно виконати демонтаж бетонної підлоги, потрібно відповідний інструмент. Наприклад, видалити бетонну стяжку товщиною до тридцяти сантиметрів (причому навіть з армуванням) можна шванорезчіком. Для ударного методу використовуються перфоратори, болгарки і відбійні молотки. На жаль, ударний спосіб - один з найбільш гучних.

 

А ось технологія алмазного буріння не викликає характерних шумів. Для її реалізації використовуються складні професійні машини.
Роботи, спрямовані на видалення старого бетонного покриття, шкідливі для людського здоров'я. Власне, ця шкідливість і впливає на формування такої високої ціни проведених робіт.

Крім того, тут буде потрібно дуже багато збирання - адже під шаром бетону можуть знаходитися ще додаткові прошарки (пісок, мінеральна вата, ДВП). Саме тому самостійний демонтаж бетонного покриття майже не практикується.

Через високий ступінь шкідливості (впливу шуму, пилу, вібрацій) виконати демонтаж бетону без використання відповідних захисних засобів не представляється можливим. Робітники в обов'язковому порядку використовують каску, навушники і респіратор. А демонтаж бетонної підлоги з армуванням взагалі не під силу «домашньому» інструменту.

Як правильно демонтувати бетонну підлогу
Демонтаж старої бетонної стяжки дозволяє видалити покриття, непридатне до ремонту і сформувати поверхню для подальшого влаштування нового і якісного підстави.
Неякісна, зношена стягування не здатна витримувати великих навантажень. Ремонт в більшості випадків нерентабельні, ніж розбирання. Тим більше, що демонтаж бетонної стяжки фахівцями відповідної кваліфікації буде абсолютно безпечний, оскільки в даному випадку всі норми будуть неухильно дотримані.

Перед проведенням демонтажу обов'язково перевіряється, що саме знаходиться під шаром бетону. Зрозуміло, що непідготовлена ​​людина не може зробити цього самостійно, не кажучи вже про те, що у домашніх майстрів попросту відсутній необхідний професійний інструмент. Саме тому «ліквідацію» старої стяжки довіряють профільним компаніям.

 

 

Прокладання каналізації

Багато вважають, що роботи з прокладання каналізації виконати дуже просто, так як система є самопливної. На практиці ж існують досить численні нюанси. Про те, як правильно прокласти каналізацію, щоб вона працювала без проблем довгий час, буде розказано в цій статті. Система автономної каналізації включає в себе внутрішню і зовнішню каналізацію.

Систему внутрішньої каналізації треба монтувати після того, як буде прокладена зовнішня каналізація. Перед початком роботи треба намалювати схему прокладки мережі. Після чого пробиваються необхідні отвори в перекриттях і стінах, штроби і ніші. Ділянки стін, де планується відкрита прокладка труб, треба обштукатурити і нанести в цих місцях позначку чистої

підлоги. Потім прямо на стінах нанести лінії проходження труб. Це дозволить більш зручно провести необхідні виміри, а потім і прокласти труби.

Як правило, для прокладки каналізації застосовують трубну розводку з поліпропіленових труб, а стояки монтуються з труб ПВХ. Труби, що використовуються для улаштування внутрішньої каналізації, мають сіре забарвлення. Стояки і відводи від унітазів виконуються з труб діаметром 100 мм. Відвідні трубопроводи від мийок, раковин і ванн виконуються з труб діаметром 50мм.

Монтажні роботи правильно починати з випуску, потім знизу вгору збирається стояк і хрестовин від стояка монтуються відвідні трубопроводи. У місці проходження через отвори в перекриттях або стінах труби обгортаються трьома шарами толі, після чого отвори закладаються цементним розчином.

На горизонтальних ділянках труби монтуються з невеликим ухилом (3 - 7мм на п. м.) у бік стояків. Ухил можна контролювати за допомогою циліндричного рівня.

Приєднання сантехнічних приладів і зміна напрямку трубопроводів здійснюється за допомогою фасонних елементів (трійників, хрестовин і відводів). На одній висоті приєднувати труби до стояка з двох сторін можна тільки з застосуванням косих хрестовин. Не допускається прокладання мереж каналізації в стінах, під підлогою і стелею житлових приміщень.

Кріплення труб каналізації здійснюється з використанням спеціальних хомутиків, правильно це робити через кожні 50 - 100 см Для кріплення стояків досить двох хомутів на кожен поверх. Підготувавши місце під'єднання труби до стояка можна обрізати її за потрібним розміром. Зріз потрібно робити рівним і строго перпендикулярним нашій трубі. Місце зрізу необхідно ретельно зачистити від задирок і нерівностей.

З'єднання буде якіснішим при змазуванні місць з'єднань спеціальним сантехнічним герметиком, це також полегшить і сам монтаж. Треба прагнути зібрати максимальну кількість частин труб і фітингів на підлозі, після чого зібрану конструкцію закріпити на стіні.

Найбільш проблемними місцями трубопроводом є стики. Для забезпечення герметичності стиків застосовуються гумові кільця. Такі кільця компенсують осьове розбіжність з'єднуються частин. Для виключення пошкодження кілець при монтажі необхідно на кінці труби в місці стиковки зробити фаску і змастити цей кінець силіконовою змазкою або гліцерином. Неприпустимо застосовувати в якості мастила, олії.

Щоб не допустити деформації труб у процесі експлуатації, при монтажі розтрубного з'єднання з гумовим кільцем між торцем гладкого кінця труби і підставою розтруба залишається 10 мм зазор.

Для недопущення проникнення запахів з каналізації в приміщення необхідно зробити витяжку. У малоповерхових будинках для цього основний стояк виводиться приблизно на 40 см вище покрівлі будинку. Якщо стояків в будинку декілька, то на горищі їх об'єднують однією трубою. Іноді виникає необхідність виконати стояк без витяжки. У будівлях, які мають більше ніж два поверхи (якщо там немає басейну, і великої кількості туалетів), є ймовірність того, що скидаються води можуть створити істотне розрідження в основній трубі, і зірвати створеним вакуумом гідрозатвори обладнання, при цьому осушуючи сифони. В такому випадку перешкод для запаху з каналізації не залишається. Тому при монтажі нової каналізаційної системи потрібно подбати про фанової труби, забезпечивши її проходження через опалювані приміщення. Закінчуватися вона повинна на даху (а не на горищі) - так буде створюватися вентиляційна тяга. На рівні найвищих приладів стояк повинен закінчуватися прочищенням, при цьому підвідні труби повинні бути більшого діаметру. Закінчивши монтаж системи, потрібно випробувати її герметичність, після чого закрити цементним розчином виконані раніше штроби і ніші.

Іноді можлива ситуація, коли без великих додаткових витрат не виходить відвести самопливом побутові стоки в стояк (прилади розташовані далеко від стояка або на одній лінії з ним, також якщо неможливо забезпечити необхідний ухил відвідного трубопроводу), тоді виникає необхідність в монтажі напірної системи каналізації з використанням каналізаційних насосних установок.

⇐ Предыдущая1234Следующая ⇒

Поделиться: