Основные направления моды на весну-лето 2003 года.

Общее направление на этот сезон — всего понемногу: 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, спорта, шика, классики и сексуальности, струящихся тканей, восточных мотивов и запоминающихся цветов. Но и это далеко не всё, что можно сказать о моде этого периода — у всего общего, как известно, име­ются ещё и детали.

Цвет. Непримиримая любовь к цвету охватила ведущих мировых дизайнеров. Любимым цветом сезона обещает стать солнечно-тёплый жёлтый. Этого цвета теперь и аксессуары — широ­кие пояса и большие сумки из толстой кожи, и одежда - например, жёлтое платье-парео. Также практически в каждой коллекции присутствуют яркие вспышки бирюзового, ультрамаринового, ядовито-розового, тёмно-синего и насыщенного зелёного цветов. (Maharishi, McQueen, Paul Smith, Victor & Rolf). Для тех, кому все эти цвета кажутся слишком яркими, то и все пастельные оттенки розового, зелёного, сиреневого и всё того же жёлтого - опять в фаворе. Нежные цвета требуют струящихся тканей, поэтому лучше всего подойдёт многослойный до непрозрачности шифон. Восточные мотивы в цвете проявляются в пронзительных расцветках в стиле «павлиний хвост» и «марсианские» закаты. (McQueen, Balenciaga, Paul Smith)

Ткани и материалы. Аристократичные ткани: атлас, шёлк и бархат - дизайнеры предпо­читают использовать по максимуму, начиная ультрамодных курток - бомберов и заканчивая спор­тивными костюмами. (Taverniti Couture, McQueen, Balenciaga) Из тканей с яркими набивными ри­сунками дизайнеры предпочитают шить короткие платья, пышные юбки или просторные туники. Пёстрые изображения хищников и тропических птиц придают женственной одежде притягатель­ную нотку агрессивной сексуальности. (McQueen, Balenciaga, Paul Smith). Замша. Из замши сейчас делается всё - начиная от обуви и заканчивая кошельками. Лучше, если она будет серой или бе­лой, хотя погодные условия и не позволяют.

Одежда. Спортивная одежда этим сезоном впервые поразит не только моделями, незаме­нимым удобством и утилитарностью. Прототипы купальников для спортивного плаванья или две атлетические майки, словно надетые одна на другую и при этом одна — задом наперёд, вполне мо­гут существовать в виде вечерних топов. (Dolce & Gabbana, Bunakova & Hokhloff) Продолжается ностальгия по 80-м. Хит сезона - шёлковые двусторонние олимпийки с тремя классическими лам­пасами в любых комбинациях. Для ультрамодниц - укороченные боксёрские брюки с широким поясом и эмблемой или беспечные теннисные юбки от Taverniti Couture. Популярность приобрели так называемые «шаровары» - широкие, нередко бесформенные брюки, резко зауженные или при­собранные у щиколотки. Они могут напоминать как спортивные так и восточные брюки, а сшиты из велюра, атласа, хлопка или тонкой шерсти. Ясно и то, что чем больше у этих брюк будет деко­ративных элементов - накладных или ложных карманов, заклёпок, завязок, молний - тем лучше. На эту весну-лето намечено глобальное возвращение рабочих комбинезонов, фартуков, поясов для инструментов и прочей комфортной одежды, главное для которой остаётся удобство. Материалы, из которых всё это должно быть сшито, всё те же: деним, парусина, замша... Особое внимание уделяется комбинезонам: они могут быть суперширокими или очень короткими. Самая желанная новинка сезона - это шёлковые комбинезоны от McQueen и Balenciaga. Если комбинезоны воз­вращают нас в 80-е, то о 50-х и 60-х непременно должны напомнить трогательные платья и лёгкие летние пальто. А о 70-х - укороченные жакеты и платья-рубашки, перехваченные на талии, просто струящиеся или лишь слегка облегающие тело. Допустимая длина - от середины колена и выше. Новый вариант маленького чёрного платья от Balenciaga - это короткое шёлковое платье с аппли­кациями в виде тропических растений, птиц и рыбок. Эклектика. Этническая одежда прошлого сезона теперь комбинируется с синтетикой, шёлком и яркими цветами нынешнего, образуя потря­сающие сочетания. Главное - не перестараться.

Обувь. Опять в моде обувь на платформе. На этот раз каблук отделён от непосредственно подошвы, а верхняя часть обуви может быть даже прибита к нижней гвоздиками. Босоножки этим летом - предельно открытые, блестящие и на очень тонком каблуке. Максимум закрытости, кото­рый можно себе позволить - туфли с вырезанным носком. Альтернативой высокому каблуку мо­гут стать сандалии - они должны быть на суперплоской подошве высотой около 1, 5 см, и увиты широкими ремешками, также могут быть и обыкновенные кожаные «вьетнамки» или мягкие ту­фельки, напоминающие балетки.

Аксессуары. Бижутерия. Металлические серьги до плеч - лучший вариант украшения это­го сезона. Сумки. Сумка должна быть не просто большой, а огромной. Ко всему этому она ещё должна быть необычного цвета или сделана из крокодильей кожи. Камни и вышивка. Аксессуары, расшитые бисером, крупными бусинами или даже камнями - то, что нужно. Они должны напоми­нать стиль хиппи, но всё же быть более шикарными. Пояс. Широкий пояс, вошедший в моду ещё зимой, будет моден и сейчас - только теперь он не шёлковый, а кожаный, и слегка приспущен с талии на бёдра. Панк-рок. Кожа и цепи в аксессуарах выглядят гораздо менее заметными, чем раньше, и гораздо более изящными, но они все-таки снова с нами. Металл. Этой весной и летом из металла может быть сделано всё - от широких браслетов до босоножек и именных цепей на пояс. Чем больше металла, тем лучше, женщина должна напоминать средневекового рыцаря, доспехи должны быть сделаны из меди, бронзы, серебра или драгоценных камней. Как вариант, рассмат­риваются металлические корсеты и пластины, закрывающие плечи.

 

Понятие дизайна сформировалось сравнительно недавно, хотя сам дизайн существовал уже давно. Родоначальником современного дизайна можно назвать стиль кубизм, который появился в первой четверти XX-го века. Кубизм знаменовал собой решительный разрыв с традициями реалистического искусства. Вместе с тем творчество кубистов носило характер вызова стандартной красивости салонного искусства. Сводя к минимуму, а зачастую и стремясь строить свои произведения и сочетания элементарных, «первичных» форм, представители кубизма обратились к конструированию объёмной формы на плоскости, деления реального объёма на геометризованные тела, сдвинутые, пересекающие друг друга, воспринятые с разных точек зрения. Кубизм выделялся среди модернистских течений тяготением к суровой аскетичности цвета, к простым, осязаемым формам, элементарным мотивам. Ярчайшими представителями кубизма среди художников были Пабло Пикассо, Жорж Брак, Л. Фейнингер, О. Шлиммер, Р. Делоне, Д.-Г. Кахнвейлер.

В моделировании одежды тех времён влияние кубизма несомненно можно выделить в русской авангардной моде 20-х и 30-х годов прошлого века. Использование конструктивности, выразительности и простоты в создании костюма - вот те принципы, основоположницей которых считается Надежда Петровна Ламанова - в сущности первый советский модельер. Её дарование оригинального художника проявилось очень рано. Сделать себе имя на поприще моделирования было в то время необычайно трудно, так как в России безраздельно царствовала французская мода. В 1919 году Ламанова создаёт Художественную мастерскую современного костюма. В своих изделиях она использовала простейшие геометрические формы: прямоугольник, квадрат, треугольник, круг; согласованность формы костюма с образом человека. Ткани, использовавшиеся в её моделях, были небогаты и суровы – льняной холст, полуотбеленное полотно, домотканая шерсть. В 1925 году в Париже открылась международная выставка, на которой произведения первых отечественных художников-модельеров были удостоены «Гран-при» - высшей награды парижской выставки. Среди имён художников было и имя Н. П. Ламановой.

 

Главной идеей дипломного проекта является объединение в единый образ истоков самого понятия дизайна – кубизма с его геометрической простотой, выраженной в костюмах модельеров тех лет – Н. П. Ламановой, В. Мухиной, и современного стиля, материалов и кроя. Результат этого объединения воплощается в коллекции, состоящей из женских джинсовых костюмов.

Джинсы являются одним из самых демократичным, любимым, универсальным видом одежды нашего практичного и делового века. Из них «вырос» и джинсовый стиль. Из джинсовых тканей стали шить почти всё – платья, юбки, жилеты, рубашки, куртки, сумки и многое другое и, конечно же, самые разнообразные джинсы.

Именно поэтому в качестве современной переработки истоков дизайна была выбрана джинсовая тема, так как скорее всего она никогда не выйдет из моды и будет продолжать удивлять нас всё новыми и новыми вариациями.

Основным материалом коллекции является деним и трикотаж.

Джинсовая ткань – деним – благодарный материал для того, чтобы поиграть с его фактурой. Он натурален, пластичен, мягок и в то же время держит по необходимости форму. Выбор же трикотажа объясняется тем, что он удобен, практичен, отличается по пластике и манере поведения в процессе ношения.

Разработанная коллекция включает модели из различных ассортиментных групп, включая верхнюю одежду, юбки, брюки и топы.

В основном, комплекты состоят из 3-х частей, например: куртка, брюки, топ или куртка, юбка и топ.

Главный акцент в коллекции идет на цвет и цветовые сочетания. Говоря о цветовой гамме данной коллекции, можно сказать, что палитра серых и голубых оттенков, что соответствует джинсовой гамме. Достаточная грубость и плотность джинсовых тканей смягчается присутствием золотистого напыления и рисунка ромбами.

 

Джинсы окрестили одеждой века. И с этим спорить не приходиться. Они давно перешагнули через границы молодёжного ареала. И сейчас их можно увидеть на Западе и на политических деятелях, и на супермодных «звёздах».

В 1847 году американский фабрикант, продавец тентов и зонтиков, эмигрант из Баварии Леви Страус отправился в западные штаты с большим грузом брезента, который предназначался для палаток. Однако брезент по назначению не был использован. Возможно, местные «снабженцы» не завезли вовремя в магазины мужские кожаные брюки, в которых остро нуждались поселенцы, и предприимчивый Леви Страусс, воспользовавшись этим, покроил весь брезент на штаны. Они не пропускали пыль и грязь, долго носились и легко стирались. В 1856 году у Леви появился настоящий магазин, тогда он и основал свою компанию.

Неожиданно его продукция пришлась всем по вкусу. Особенно золотоискателям, на которых обычные брюки просто «горели». Вскоре джинсы стали носить шахтёры – эта одежда не пропускала даже вездесущую угольную пыль, далее ковбои, пожарные, моряки. После того как запас привезённого Страусом брезента был весь израсходован, джинсы стали изготавливаться из прочной хлопчатобумажной ткани, которую доставляли из старинного французского города Нима (отсюда и название – деним, то есть «из Нима»). Её чаще всего окрашивали в цвет индиго. Ткань эта, собственно, не была в новинку – её ткали ещё со времён средневековья, однако шла она в основном на паруса. Говорят, что такие «джинсовые паруса» стояли на Колумбовой «Санта-Марии». Американцы же нашли дениму другое применение...

Успех был столь ошеломляющим, что Страус сразу же запатентовал своё изобретение. В 1970 году эмигрант из Польши Джейкоб Дэвис придумал использовать медные заклёпки для упрочнения швов и карманов на штанах, которые он шил из грубой парусины. С ростом заказов на «клёпаные» штаны он предложил Леви Страуссу, который снабжал его парусиной совместно запатентовать идею использования заклёпок в рабочей одежде. Патент за номером 139/121 был им выдан 20 мая 1893 года. В том же году на джинсах Леви появились те самые заклёпки – штаны превращались в знаменитую модель 501. Вот так родились джинсы. Правда, название появилось несколько позже. Как утверждает одна из легенд, его придумал некий француз, которому эти брюки напомнили штаны генуэзских моряков. После нескольких трансформаций французское слово «дженуя» превратилось в «джинс».

По другой легенде название пошло от грубой хлопчатобумажной ткани, привезённой из Англии на генуэзском корабле. Она была голубого цвета и называлась «блю де жен». На американский манер это название произносилось «блюджин» и дало имя изделию, а потом трансформировалось в «джине». Как мы видим, и в первом и во втором вариантах проскальзывает упоминание о генуэзцах...

Но дата начала джинсомании относится вовсе не к прошлому столетию. Тогда это была одежда ковбоев, железнодорожников, фермеров, лесорубов и других строителей Американской Мечты. Джинсы, комбинезоны, джинсовые куртки удовлетворяли потребностям этих независимых и грубых людей. Их покрой определялся практическими нуждами: дополнительные карманы для инструментов, закрытость для езды на лошади, свободные рукава, чтобы не стеснять движений. Американский писатель Филипп Боноски вспоминает: «Ни один парень из буржуазной семьи, не говоря уже о взрослом мужчине ни за что бы не согласился надеть их, потому что синие джинсы были неизменной одеждой рабочего люда...»

Второе рождение джинсов произошло в 60-х годах ушедшего века одновременно с расцветом движения хиппи и появлением такого течения как «антимода». Джинсы стали непременным атрибутом одежды протестующего молодого человека, который таким образом как бы приобщался к миру угнетённых и обездоленных. Однако юношей и девушек подкупало и другое – функциональность этого вида одежды.

Начало джинсомании приходиться на 1968 год. Точнее, на его май, когда по странам Западной Европы и Америки прокатилась волна студенческих выступлений. Фотографии в газетах и телевизионные репортажи показывали одетых в джинсы бунтарей из Сорбонны и Кентского университета. О лучшей рекламе фабриканты не могли и мечтать. Сначала эту «бунтарскую форму» носила молодёжь. Но примерно с 1970 года «джинсовая болезнь» перекинулась и на старшее поколение. В выцветшие залатанные джинсы оделись представители всех слоёв общества. С этого момента и начинается эпоха джинсомании.

Классические джинсы всегда шились из денима (джинсовки). Это грубая хлопчатобумажная материя. Настоящая джинсовая ткань производится только из американского хлопка марок «Мемфис», «Миссиссиппи», «Сент-Луис» и «Сент-Джосим Вели». Европейские же производители джинсовой ткани закупают пакистанский, индийский, африканский и даже испанский хлопок. Весовой диапазон джинсовой ткани условно разбивают на три категории: лёгкие – от 4 до 9 унций, средние – от 9 до 13 унций и тяжёлые – от 13, 5 до 15, 5 унций. Ткани из лёгкой весовой категории в основном идут на пошив рубашек, в них применяется полотняное переплетение 1/1. Они имеют своё название – шамбри. Хотя при таком переплетении отсутствует диагональный рубчик, всё равно швы «в замок» после химической обработки за счёт усадочных процессов и применения индиго имеют обычный для варёной продукции вид. Основная масса сорочек шьётся из наиболее тонких тканей от 4 до 7 унций. Из 9-тиунциевой ткани шьют лёгкую женскую одежду, но уже рассчитанную на весеннее-летний сезон (юбки, сарафаны, жилетки)

Из тканей средней весовой группы шьётся наиболее широкий ассортимент изделий, в основном женский – юбки, платья, куртки и джинсы. Здесь уже применяют саржевое переплетение 2/1. Что касается третьей весовой категории, то она сейчас самая распространённая. К этой группе относится и классический деним (14, 5 унций), который начал появляться лишь во второй половине прошлого века. Из него шьют в основном куртки и джинсы. Здесь используется саржевое переплетение 3/1, что придаёт ткани характерный диагональный рубчик. Поскольку для нитей основы и утка применяют один и тот же номер пряжи, то рубчик на ткани поднимается слева направо под углом 45⁰. Это так называемый правосторонний деним. При левостороннем диагональном переплетении рисунок линии поднимается влево. Такая ткань приобретает всё большую популярность. Правда, она более трудоёмкая в производстве и требует повышенного внимания на заключительных операциях, но зато после химической обработки получается более мягкая структура ткани. При изготовлении ткани используется пряжа двух типов: веретенная пряжа, полученная традиционным способом кольцевого прядения (ring-spun) и пряжа со свободным концом роторного прядения (open-end spinning). Первая отличается большой мягкостью и неровностью поверхности, сама ткань получается тоньше, но при этом она становится и более плотной и не теряет своей термостойкости. При абразивной стирке приобретает характерную для джинсов мраморную структуру. Из неё получается так называемая веретенная джинсовка. При втором способе ткань получается более ровная, но не обладает прочностью первого способа. Существуют различные комбинации этих двух способов при которых получается видимо веретенная джинсовка из пряжи со свободным концом, которой путём технологических ухищрений придан вид веретенной джинсовки. Например, используется нить непостоянной толщины. Двойная веретенная джинсовка отличается от просто веретенной тем, что у неё и основа и уток из веретенной пряже. Такая ткань ещё мягче на ощупь. Перекрученная джинсовка получается на основе перекрученной пряжи. Когда её потом намачивают, она сжимается, приобретая гофрированный вид.

Крупнейшим производителем джинсовой ткани из веретенной пряжи является фабрика «Cone Mills». Производство основано в 1891 году. Эта компания является лидером в мировом производстве денима – как по количеству так и по качеству. С 1915 года фирма продаёт ткань Леви Страусу (на 501-ую модель до сих пор идёт только эта ткань), а с 1952 года Cone Mills вышла на европейский рынок. За свою более чем столетнюю историю фабрика разработала много новшеств. Например, в 1930 году внедрила процесс санфоризации – дополнительной операции по предварительному принудительному усаживанию денима. Это гарантировало в конечном итоге усадку порядка 1-2% после всех промывок. Существенным недостатком тяжёлого денима является его перекашивание, что приводило к скручиванию штанин после стирки. Это представляло острую проблему в прошлом на этапе конструирования джинсов. Именно фирма Cone Mills нашла выход из данной ситуации. Сейчас все ткацкие фабрики решают эту проблему путём перекашивания одной из кромок ткани на стадии отделки для придания дениму естественной конфигурации. Также в борьбе с этим недугом фирма Wrangler в 1964 году разработала и внедрила новый тип переплетения денима «ломаная саржа» (broken twill). Суть изобретения заключалась в изменении направления диагональной линии саржи.

Известно, что у денима окрашиваются только нити основы, причём красятся они в жгуте. 12-36 жгутов проходят через красильные ванны с индиго определённое количество раз (от 8 до 16 маканий). Индиго – тёмно-голубая краска. О ней говорят «живая», так как в ходе носки она выцветает – меняется. Её получали из растения Indigofera ещё 4000 лет назад в Индии и Китае. В 1878 году немецкий химик А. Байер изобрёл синтетический краситель индиго, который скоро вытеснил естественный, как более чистый и стабильный. С каждым погружением пряжа становится темнее. Характерной особенностью денима является его поверхностное окрашивание, то есть у пряжи окрашиваются только наружные волокна, а сердцевина остаётся неизменной. Для усиления этого эффекта пряжу основы подвергают мерсеризации - кратковременной высокотемпературной обработке концентрированной каустической содой. Это также способствует повышению восприимчивости к красителям именно наружной поверхности волокна. Только благодаря такому характеру крашения денима во время абразивной обработки, когда краситель буквально сдирается, удаётся получить контрастный эффект на толстых швах и внизу изделий. Для изменения оттенка индиго применяют протравки из сернистых красителей. До изобретения абразивной стирки популярен был такой способ, придающий синему цвету глубину и различные оттенки серого.

Вторым по популярности цветом для денима после индиго является чёрный. В отличие от индиго в чёрный краситель окунают обычно однажды, так как он образует с волокнами более прочную связь. После стирки чёрная джинсовка линяет в тёмно-серый цвет или цвет «перца с солью». Также для придания различных оттенков самой ткани применяются различные способы окраски. Например, «окраска в перевязке» - джинсовка или джинсовые изделия плотно складываются и перевязываются резиновым жгутом через определённые интервалы. Краситель действовал только на ту часть ткани, которая оказывалась снаружи, что приводило к характерному узору. Такая техника ассоциируется с стилем хиппи конца 60-х – начала 70-х годов. Также производится окраска изделием – изделия производятся неокрашенными, или окрашенными в самые светлые тона. Так они хранятся на складах. Потом, перед продажей, окрашиваются в целом, в соответствии с требованиями рынка или веяниями моды. Существует также двухцветная окраска или Х-окраска. Ткань при этом делается из плетения основы и утка разной пряжи (хлопок и полиэстер), которые по-разному реагируют на один и тот же краситель. Для окрашивания лёгких сортов джинсовки и шамбри применяется окраска «четверть глубины». Это укороченный процесс окраски, даёт светлые оттенки, число маканий при нём составляет 2- 4. В последнее время появилась и цветная джинсовка.

После окраски ткань проходит заключительные операции. С неё удаляют шелуху и роликами поднимают свободно висящие волокна. Потом эти волокна сжигаются над газовым пламенем. Далее ткань увлажняется специальным раствором, сушится паром и подравнивается по ширине. Для более изысканных эффектов на дениме применяются различные методы. Стирка с пемзой – техника, применяемая для ускорения процессов смягчения и выцветания джинсовой ткани. Пемза может быть натуральной или искусственной. В зависимости от размеров и формы, она производит разный эффект. Стирка с энзимами. Энзимы – органические соединения, которые ускоряют естественные химические реакции. Эта стирка похожа на стирку с пемзой, но у энзимной несколько преимуществ – она экологичнее, ткань получается мягче, и конечно она менее трудоёмка – практически всё энзимы делают сами. Кислотная стирка. Джинсы отбеливаются с помощью пемзы, намоченной в серной кислоте. Отбеливание получается контрастным и это вызвало бум в 1986 году. Способ запатентован Candida Laundri, Италия. Это основные способы стирки денима, ну а для получения более интересных эффектов используют различные комбинации. «Масляная стирка» - вид заключительной операции, применённый в 1992 году для марки WilliWear. Левосторонняя джинсовка стирается с энзимами почти до полной потери цвета. Потом она перекрашивается и стирается с силиконом, отчего получается масляно выглядящее покрытие. Vintage джинсовка – получается из прошедшей процедуры энзимной стирки или стирки с пемзой с отбеливанием, для придания ей старого ношеного вида. Выцветшая джинсовка – более светлых тонов синего. Достигается либо выдержкой на свету, либо повторными стирками, либо особыми приёмами. «Стирка снегом» - разновидность кислотной стирки, которая придаёт джинсовке ярко-белый цвет. «Солнечная стирка» - очень светлый оттенок, как будто ткань выгорела на солнце. Достигается отбеливанием и стиркой с пемзой. «Мраморные джинсы» - получаются при операции кислотной стирки, иногда так называют сильно отбеленные рваные джинсы. «Причёсанные джинсы» - ткань, на обратной стороне которой ворс поднят обработкой специальными щётками, получается что-то вроде овечьей шерсти. «Волосатая джинсовка» - джинсовая ткань, у которой свободно торчащие волокна не сжигаются в процессе изготовления, после стирки или стирки с пемзой они начинают топорщиться. Изнашивание – комбинированный влажный процесс, включающий в себя суперстирку с пемзой и пескоструйную обработку по отдельным местам (низ штанин, колени, карманы). Всё это придаёт джинсам вид натурально выцветших и ношеных. Ну и совсем оригинальными способами получается к примеру простреленная джинсовка, которая буквально простреливается из дробовика, или иногда просто застирывается до дыр. В последнее время в джинсовую ткань добавляют эластан к пряже утка. Джинсы из такой ткани эластичны и лучше сидят. Появился также термо-деним (двойной деним) – к джинсовке приклеивается лёгкая ткань – простая, цветная или разрисованная. Из такой джинсовки шьются штаны и после первой же стирки эта ткань отстаёт – получаются готовые штаны с подкладкой. На джинсы также наносится – печатается рисунки в виде растений, полос и т. д. Также в последнее время появился эко-деним, при изготовлении которого применяются набор приёмов, способствующих уменьшению загрязнения окружающей среды при окраске джинсовой ткани.

Одним из ведущих производителей джинсов до сих пор продолжает оставаться фирма Levi’s. Это марка Levi Strauss & Co с 1973 года. Она известна, главным образом по модели 501, которая является центром бизнеса. Это знаменитые настоящие джинсы с застёжкой на пуговицах, садящиеся по фигуре. Сам номер модели появился в 1890-м году. В течении многих лет сохранялись основные особенности этой модели: пять карманов, вышивка в виде двойной галочки на задних карманах, кожаный лейбл с двумя лошадьми на талии и красный флаг-этикетка. Во 1959-м появились 501-у подвергнутые операции предварительной усадки. В 1964-м году Levi’s 501 стали постоянным экспонатом знаменитого Смитсониановского Института в Вашингтоне. Модель 505 выпускается с 1955 года, она снабжена замком-«молнией». Модель 550 выпускается с 1983 года. Она отличается более свободным кроем. Джинсы этой фирмы были официальными джинсами американской армии во время Второй мировой войны. После её окончания они распродавались в Европе как излишки военной амуниции, и это стало первым знакомством для многих европейцев с джинсовой одеждой. В общем потоке этой популярной одежды ей принадлежит 30% продукции. С 1991 года у Levi’s появилась линия Levi’s naturals. Эти джинсы шьются из патентованной материи, которая делается из совершенно особого хлопкового волокна – а именно, окрашенного от природы. Оно имеет коричнево-карамельный цвет, который не выцветает в процессе носки, а наоборот, становится всё интенсивнее. Название волокна Fox Fibre, оно создано фирмой Sally Fox.

Levi’s на пятки наступает фирма Wrangler, марка с 1947 года. Она была создана Blue Bell Inc. Марка прочно ассоциируется с американским Западом и ковбоями, хотя сам «ковбойский стиль» в 70-е годы потерял своё определяющее влияние, оставаясь, впрочем, источником новых идей в джинсовой одежде. Она первой стала использовать ломаную саржу, чёрный цвет джинсовки и санфоризацию, среди много прочего. Также стала одной из первых марок джинсов для женщин (в 50-м году). Ковбойская куртка относится к джинсовой классике. Носится в любое время года. У неё рубашечный воротник, видимые швы, спереди и сзади кокетка, накладные карманы с клапанами и пояс, по высоте как раз над бёдрами. Ковбойская рубашка шьётся из джинсовки или шамбри, имеет два накладных кармана с клапанами и кокетки на полочке и на спинке. Самая известная модель этой марки – модель 13MVZ. Вначале она называлась 11 MVZ, так как для неё использовалась ткань весом 11 унций. Это первая модель марки Wrangler, выпущенная ещё в 1947-м году, и с некоторыми изменениями выпускается до сих пор. Отличительными чертами являются шлёвки больших размеров, чем обычно, джинсовка из ломаной саржи, замок на «молнии» и крой по фигуре. Автор – знаменитый модельер Бен Родео. В 1978 году эта модель стала первой официальной моделью джинсов для соревнований Профессиональной ассоциации ковбоев и родео.

Марка Lee на рынке с 1889 года. Является первой по величине производителем джинсов для женщин. Производит знаменитые Lee Rider (с 1924 года), куртки Storm Rider, классические пятикарманные джинсы (это классические джинсы с двумя карманами спереди, двумя сзади и маленьким «часовым» в правом переднем кармане, шестью заклёпками, простроченные нитками контрастного цвета, 5-7 шлёвками и застёжкой на «молнию» или на пуговицах), линию Rough Riders – традиционного стиля. «Настоящие Ли» - это Lee Clothes, куртка Lee Loco и Boss Road. Lee Clothes появилась в 1889 году – ассортимент рабочей одежды от H. D. Lee, включая первые в мире джинсовые куртки и джинсы на «молнии». Куртка Lee Loco появилась в начале 20-х годов прошлого века и скоро полюбилась железнодорожным машинистам. Они были длинными, со специальным кроем рукавов, не стесняющим движений, и носкими вельветовыми воротниками. Была перевыпущена в Европе в 1991 году. Boss Road появились в то же время. Предназначались для инженеров-строителей железных дорог. С удобным просторным кроем и практичными карманами для инструментов. Тройная строчка, казалось, делала эту одежду вечной. Традиционная куртка Storm Rider выпущена в 1946 году. Это была очень функциональная куртка из жёсткой нестиранной джинсовки. Имела подкладку, воротник был с подворотничком из вельвета. Модель выпускается до сих пор, но с середины 70-х уже стирается изделием и с пемзой. Lee Rider – одна из самых успешных моделей этой марки – ковбойские штаны из джинсовки плотностью 13 унций, запущена в 1924 году. Через 2 года стали первыми джинсами с застёжкой – «молнией» (модель 101Z). В 30-м году на них впервые появился лейбл, который со временем стал логотипом фирмы Lee. Позднее джинсы Lee Rider стали делать из джинсовки плотностью 11 унций, подвергнутой операции санфоризации и со специальными «нецарапающими» заклёпками на карманах. В 1949 году вышел вариант для женщин Lady Lee Rider.

Старейшей немецкой джинсовой маркой является Mustang. Зарегистрирована в 1958 году, хотя производство компанией джинсов началось ещё в начале 50-х. Основа коллекций – классические пятикарманные джинсы с разделением на классику и современную классику. Основные рынки – германия, Бенилюкс и Франция. С 1992 года ещё и Италия. Самая известная модель № 357 – первая ковбойская куртка, сделанная в Германии. Произведена в 1957 году из американской санфоризированной джинсовки весом 13 ¾ унции. Куртка имела тройные швы – редкость в то время в Германии.

Lee Cooper – англо-французская марка с 1951 года, принадлежит Lee Cooper International. Ультра классические джинсы для мужчин и женщин с хорошим отношением цена – качество. Родительская компания, основанная Морисом Купером на стыке веков, первая в Европе переместила «молнию» на женских джинсах сбоку вперёд в 50-х, что вызвало скандал. В конце 80-х уже всё производство было сосредоточено в Тунисе.

Big Star – Германия, основана в 1970-м году. Марка принадлежит швейцарской фирме. В начале 80-х это была самая продающаяся швейцарская марка. Модные джинсы для молодёжи и спортивная одежда делались «под Америку».

Ну а Япония представлена в джинсовом мире маркой Edwin с 1969 года. Джинсовая классика и современная классика, в виде набора моделей, не связанных в коллекции. Почти все джинсы шьются из веретенной джинсовки. Фирма является одним из лидеров японской джинсовой промышленности. Хотя все разработки велись только на её собственных фабриках, она стала пионером стирки с пемзой. Фирма Edwin International поддерживает марку Фиоруччи, Италия 1970-й год. В своём крое Элио Фиоруччи подчёркивал фигуру женщины, применял яркие цвета, пластмассовые детали, «резиновую» ткань. Он первым стал использовать ткани с набивным рисунком и вышивку.

 Марка Pioneer Jeans-Bekleidung GmBh из Германии, основана в 1977 году. Чтобы выделиться на рынке была сделана ставка на исключительность и индивидуальность. Каждая пара джинсов имела свой порядковый номер, на специальной металлической пластинке. В 1978 году вышли джинсы по номером миллион, для такого случая его выбили на золотой пластинке. В целом марка тяготеет к классике (скорее, изысканной классике) и адресована мужчинам от 22 до 45 лет.

Италия представлена наиболее известной маркой Rifle, принадлежащей с 1958 года Rifle-Italia. Это первая итальянская джинсовая марка. Классика, высококачественные итало-американские джинсовые изделия, среди отличительных черт суперстирка и тщательные заключительные операции, большой выбор хорошо сидящих моделей. Приобрела мировую известность с 1986 года благодаря введению кислотной стирки.

Модельные или дизайнерские джинсы стали в моде с конца 70-х годов. Началось всё с США, в 80-х феномен добрался и до Европы.

Келвин Кляйн – ведущий американский модельер занялся джинсами в 1977 году и стал инициатором бума модельных джинсов. Простые по стилю, но с оригинальными дополнениями и с автографом модельера на заднем кармане, они выглядели привлекательно.

Джорджио Армани – всемирно известный итальянский модельер. Прославился в начале 80-х своим новым подходом к крою курток. Его стиль, очень экспрессивный, стали называть «итальянским джинсовым стилем». «Джинсы Армани» проложили путь модельным джинсам в Европе. Типичные джинсы Армани хорошо сидят на талии и бёдрах, свободны на ногах, подчёркивают фигуру.

Стивен Брюс – «Джинсовый Дали». Отбеливанием и декорированием он превращал джинсы в нечто фантастическое. Такие джинсы он продавал только Очень Важным Персонам.

Джанни Версаче – знаменитый итальянский модельер. Его имя носит марка джинсовой одежды Versace Jeans Couture. Является законодателем мод итальянских джинсов и молодёжной одежды.

Ив Сен-Лоран – французский кутюрье джинсовку впервые применил в своей коллекции «Рив Гоше» в 1969 году. Это была куртка-редингот с обувью в тон и тесным жакетом. Его джинсовые брюки коллекции YSL неотделимы от периода середины 70-х годов.

Кэтрин Хэмнит – английский модельер. В своих коллекциях она всегда как-то изменяет джинсовую ткань. Хэмнит красила её пастелью, украшала блёстками и хрусталём, политическими лозунгами и психоделическими изображениями. В коллекции осени 1985 года она разрезала джинсы в клочья в порядке утверждения антимоды.

⇐ Предыдущая12345678Следующая ⇒

Поделиться: