Рассчитать и построить чертежи конструкций конических юбок.

2.1. Построение юбок «колокол», «полусолнце» и «солнце» (рис. 15.1 и 15.2).

В основе конструкций конических юбок лежит часть круга (сектор):
от 1/8 круга (юбка «колокол», рис. 15.1, а) до 1/2 круга (юбка «солнце», рис. 15.1, в) (на половину изделия).

Середины юбки сзади ТН и спереди Т₁Н₁ являются радиусами, а линии талии ТТ₁, бедер, низа НН₁– дугами (частью окружностей) (рис. 15.1).

а б в

Рисунок 15.1 - Юбки конических форм разной степени расклешенности:
а - «колокол», б - «полусолнце», в - «солнце»

Ширина юбки по линии талии (на половину изделия) ТТ₁ = С_Т+П_Т.
Поэтому расчеты юбок конической формы сводятся к определению радиуса окружности R_Т, соответствующей на чертеже линии талии (рис. 15).

Середина задней части юбки - прямая, на ней ставят т.О и определяют положение точки Т (линия талии сзади):

ОТ= R_Т =К٠ (С_Т+П_Т).

Коэффициент К зависит от того, какую часть круга занимает чертеж конструкции:

К=180/π α,

где α – центральный угол, образуемый серединами задней и передней частей юбки.

Величины коэффициента К и общая характеристика форм и конструкций различных видов конических юбок приведены в таблице 15.1.

Таблица 15.1 – Характеристики конструкций конических юбок

Условное наименование разновидности конических юбок	Коэффициент К	Угол α, град	Часть круга, занимаемая половиной юбки
«Клеш»	1, 4	41⁰	0, 11
«Большой клеш»	1, 2	48⁰	0, 13
«Малый колокол»	1, 0	57⁰	0, 16
«Средний колокол»	0, 9	64⁰	0, 18
«Большой колокол»	0, 8	72⁰	0, 20
«Полусолнце»	0, 64	90⁰	0, 25
«Солнце»	0, 32	180⁰	0, 50

Затем откладывают длину юбки по продолжению прямой ОТ:

ТН=Д_И.

Из т.О, как из центра, радиусами ОТ и ОН вправо от вертикали ОН проводят дуги окружностей.

От т.Т вправо по дуге откладывают ширину юбки по линии талии:

ТТ₁=С_Т+П_Т.

Точки О и Т₁ соединяют прямой линией и продолжают ее до низа – т.H₁.

Рисунок 15.2 – Схема чертежей конических юбок
с различной степенью расклешенности: «колокол», «полусолнце» и «солнце»

В юбках конической формы на различных участках детали нити основы и утка имеют различное направление по отношению к вертикальной исходной линии.
Участки юбки, где нити основы проходят перпендикулярно к линии низа, более устойчивы к растяжению, но хуже драпируются. И наоборот, если нити основы проходят под углом к линии низа, форма юбки менее устойчива к растяжению и лучше драпируется.

2.2. Корректировка среза низа юбки (рис. 15.3).

Так как средняя линия юбки располагается по косой, низ в этом месте будет провисать за счет растяжения ткани. Учитывая это обстоятельство необходимо сделать поправку в конструкции. Величина этого растяжения может колебаться в пределах 0, 5 ÷ 2см в области талии и > 1, 5 ÷ 4, 5 см по линии низа и будет зависеть от вида ткани: ее плотности, толщины, состава, структуры и пр. Например, шифон будет вытягиваться больше чем ситец, твид – больше чем плащевка и т. д.

Рисунок 15.3 – Корректировка среза низа юбки

2.3. Построение юбок «клеш» и «большой клеш» (рис. 15.4).

Середина задней части юбки - прямая, на ней ставят т.О и определяют положение линии бедер сзади.

ОБ= R_Б =К٠ (С_Б+П_Б),

От т.Б откладывают расстояние от линии бедер до талии (ТБ):

ТБ = 18, 0÷ 20, 0 см.

От т.Т откладывают длину юбки по продолжению прямой ОТ:

ТН=Д_И.

От т.Б вправо по дуге откладывают ширину юбки по линии бедер:

ББ₁=С_Б+П_Б,

ОБ₁ – линия середины переда, прямая. Пересечение с дугами Т и Н - т.Т₁ и Н₁.

Излишек по линии талии убирают в боковую вытачку, осевая линия которой ОБ₂ располагается на расстоянии:

ББ₂ = 0, 5ББ₁.

Через т.О и Б₂ проводят прямую до пересечения с дугой Н в т.Н₂.

Рисунок 15.4 – Построение боковой вытачки в юбках «клеш»

Для построения боковой вытачки от т.Т₂ в обе стороны перпендикулярно прямой ОТ₂ откладывают по половине раствора. Длина вытачки = 8, 0÷ 12, 0 см: большая длина соответствует большему ее раствору и более низкому уровню выступания бедер сбоку.

Для определения положения задней вытачки от т.Б вправо по дуге откладывают отрезок ББ₃:

ББ₃=0, 5 ББ₂.

ОБ₃ – прямая, ее пересечение с линией талии – т.Т₃.

В обе стороны от т.Т₃ по линии талии откладывают по половине раствора вытачки. Длина вытачки=8, 0÷ 10, 0 см.

Окончательно линию талии оформляют плавной вогнутой кривой в лекалах, при закрытых вытачках.

Контрольные вопросы:

1. Назовите разновидности конических юбок.

2. Какие исходные данные необходимы для построения конических юбок?

3. Какая расчетная формула является общей для юбок конической, «солнце», «полусолнце»?

4. Что определяет коэффициент «к» и как он влияет на расклешенность юбки?

5. Как рассчитать положение линии талии и линии низа в конических юбках?

6. Каковы особенности построения конструкции юбки «клеш»?

7. Как определяют положение линии бедер сзади в юбках «клеш»?

8. Как найти положение вытачек на юбке «клеш»?

9. Как определяют раствор вытачек?

Требования к отчету:

В отчете по лабораторной работе № 15 должны быть представлены:

- тема;

- цель работы;

- содержание работы;

- краткий конспект;

- таблица № 15.1;

- чертежи конструкций юбок «колокол», «полусолнце», «солнце», «клеш»
в масштабе 1: 5 на листах чертежной бумаги формата А3 или А4 с соблюдением требований ЕСКД.

Тема 2.2. Методы раскроя швейных изделий
с учетом телосложения заказчика

Самостоятельная работа студентов:

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, конспектирование текста.

2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических указаний.

3. Оформление лабораторных работ, отчетов согласно требованиям НТД и подготовка к их защите.

4. Оформление шаблонов деталей. Проверка лекал на сопряженность и накладываемость срезов.

5. Раскрой и сметывание макета изделия по лекалам.

Самостоятельная работа по теме:
Разработка эскизов предпочтительных вариантов
конструктивных решений одежды для фигур
с различными особенностями строения

Литература:

1. Бескоровайная Г.П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя. – М.: «Академия», 2009, с. 62-64.

2. «Цвет и Стиль» Вероник Хендерсон и Пэт Хеншоу.

Порядок выполнения работы:

Задание 1. Ознакомиться с типами женских фигур. Зарисовать их в тетради.

Рисунок 1 -Типы фигуры

Зная тип фигуры и овладев основными правилами, можно научиться выбирать одежду, которая подчеркивает достоинства фигуры и срывает ее недостатки, по-новому сочетать вещи и подбирать гардероб.

При встрече с заказчиком закройщик внимательно изучает его, выслушивает предложения, касающиеся модельных и конструктивных линий, помогает выбрать отдельные элементы модели или модель в целом. Выбирая силуэт, модельные и конструктивные линии, закройщик исходит их возраста заказчика, рода его деятельности, роста, цвета волос, глаз, особенностей телосложения, назначения изделия (повседневное, нарядное для спорта и отдыха), сезона эксплуатации и ткани (ее поверхности и структуры).

При этом задача закройщика состоит в том, чтобы помочь выбрать фасон изделия с учетом индивидуальных особенностей заказчицы, направления моды и свойств материалов.

Начинают работу с выбора силуэта и пропорций. Прямой и полуприлегающий классический силуэты с прямой юбкой, естественным и слегка заниженным уровнем линии талии могут быть рекомендованы для всех фигур.

Изделия авангардных модных силуэтов с заниженной и завышенной линией талии (редингот, покрой «принцесс», сарафанный, спортивный и др.) чаще всего могут быть рекомендованы стройным и молодым.

После выбора силуэта и формы приступают к уточнению положения горизонтальных и вертикальных конструктивных линий. При этом следует помнить, что вертикальные линии зрительно увеличивают рост и удлиняют отдельные части фигуры, создавая впечатление стройности.

Горизонтальные линии расширяют фигуру, создавая впечатление свободы, их чаще всего используют в одежде спортивного типа, одежде для отдыха и в одежде на фигуры с небольшим объемом в той или иной части, располагая в местах недостаточного объема для зрительного исправления фигуры. Для полных фигур рекомендуется избегать горизонтальных конструктивных линий или ограничивать их число.

Если имеются недостатки телосложения и если фигура имеет большие отклонения от условно-пропорциональной, закройщик должен предложить элементы и конструктивные линии, зрительно уменьшающие эти недостатки.

При работе закройщика с одной примеркой должно быть уделено особое внимание точности кроя и рациональности припусков на швы.

Увеличение припусков ухудшает внешних вид изделия, вызывает необходимость повторной примерки.

Задание 2. Оценить внешний образ индивидуального потребителя.

Выбрать какой-либо определенный тип фигуры и разработать для нее эскизы моделей одежды, подчеркивающей достоинства и срывающей ее недостатки. Зарисовать в тетради выбранные модели.

Подготовьте ответы на следующие вопросы:

1. Какие вам известны типы фигур?

2. Что следует избегать женщинам с фигурой «круг»? «прямоугольник»?

3. Какие покрои скроют недостатки фигур «полные песочные часы»? «перевернутый треугольник»? «стройная колонна»?

Лабораторная работа № 16

Индивидуальный заказ. Разработка эскизов и конструкций
предпочтительных вариантов конструктивных решений одежды для фигур с различными особенностями строения

Цель работы: ознакомление с принципами работы по индивидуальным заказам населения; освоение методов работы закройщика с заказчиком; привитие навыков оформления паспорта заказа.

Пособия и инструменты: сантиметровая лента, журналы мод.

Литература:

1. Э.К. Амирова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин, А.Т. Труханова. Конструирование одежды: Учебное пособие для сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010, с. 260-267.

2. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. Раскрой тканей с использованием лекал базовых конструкций. Ч.1, Ч.2. – М.: ЦБНТИ, 1983.

3. И.Б. Косинец. Дефекты швейных изделий - Учебное пособие для нач. проф. Образования. Издательский центр «Академия», 2012, с. 12-23.

Содержание работы (6 часов):

1. Измерение индивидуальной фигуры заказчика.

2. Анализ внешнего образа и особенностей телосложения заказчика.

3. Разработка эскизов предпочтительных вариантов конструктивных решений одежды для фигур с различными особенностями строения. Выбор модели. Самостоятельная работа.

4. Оформление паспорта заказа.

Методические указания:

⇐ Предыдущая 123 4 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒