ЦВЕТОК АПЕЛЬСИНА (НЕРОЛИ, ФЛЕРДОРАНЖ)

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 3Следующая ⇒

Это цветок целомудрия. По грасской традиции гирлянды из них дарят молодоженам, которые женятся во время его цветения, в апреле-мае. Этот цветок дерева, родом из Южного Китая, завезенного в Средиземноморье в эпоху римлян. Его добавляют для создания насыщенного сладкого аромата. Путем дистилляции цветов получают эфирное масло, которое называют нероли. Вода, остающаяся после этой переработки, знаменитая флердоранжевая вода. Из тонны цветков едва получают 1кг нероли. Листья и ветки горького апельсина также обрабатывают и получают эфирное масло, которое называют петигреневое, а после обработки апельсиновой кожуры получается масло, называемое бигарад.

ИРИС

Цветок ирис был назван по имени греческой богини Радуги. И недаром роскошные цветы ириса имеют целую палитру нежнейших пастельных оттенков. Душистое вещество добывается не из лепестков, а из корней растения, откуда, в свою очередь, только через несколько лет можно добыть желанное масло, столь популярное среди парфюмеров. Благодаря своему «многослойному» аромату масло ириса применяется в различных областях парфюмерии. Запах ириса обладает благородным, аристократическим и необычайно чистым звучанием.

ПАЧУЛИ

Пачули получают при помощи дистилляции с использованием водяного пара из высушенных и подвергнутых брожению листов маленького кустарника пачули, родиной которого являются Индонезия, Китай, Мадагаскар и Филиппины. В ароматерапии пачули применяют, например, как средство против стресса, а в парфюмерии используют его сильный землисто-древесный оттенок и способность придавать аромату духов глубину и насыщенность. Благодаря своеобразию своего запаха пачули является одной из излюбленных парфюмерами составляющих «основы букета». Кроме того, он служит естественным фиксатором. Используется часто для создания духов восточного направления.

САНДАЛ

История сандалового дерева насчитывает не одно столетие. В Индии, на родине сандалового дерева, его сжигали в храмах в честь божеств, а благовонные палочки из сандала использовали для создания нужной атмосферы на празднествах. Масло сандалового дерева имеет бархатисто-теплый, сладкий, бальзамный запах, немного напоминающий запах роз. В производстве духов он используется как одна из самых популярных «основ», связывая и закрепляя ароматы остальных ингредиентов. Сандаловые деревья на сегодняшний день охраняются, поэтому официально сандал не культивируется.

ЛАДАН

Это дикорастущий кустарник (Босвелия), на юге Аравийского полуострова и в Сомали. Масло, полученное перегонкой, используется для композиций, которым оно придает пряный оттенок. Резиноид, полученный экстракцией, имеет более насыщенный аромат, его применяют в восточных и древесных композициях.

ЛАБДАНУМ

Это камедь-смола образуется из выделений листьев ладанника, кустарника Средиземноморья. Его масло очень ценно для сочетаний шипра и амбровых композиций.

СИНТЕТИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

Если желание воссоздать то, что природа творила в такой гармонии и с таким терпением, и могло показаться самонадеянным, то все-таки именно мудрость руководила действиями химиков в XIX веке. В 1830 году несколько химиков, не будучи парфюмерами, начали эксперименты с натуральными душистыми веществами. Речь шла, прежде всего, о том, чтобы выделить из эфирных масел соединения, казавшиеся наиболее интересными. Так, например, ментол был извлечен из мятного масла. А из цитронеллового масла получили гераниол с запахом розы. Начался «золотой век» синтетической органической химии, повлекший за собой рождение современной парфюмерии. С конца Второй мировой войны хроматографический анализ - способ, позволяющий идентифицировать соединения, присутствующие в смеси пахучих веществ и рассчитать их количество, открыл просторы для захватывающих исследований. Несколько лет спустя исследователи освоили новую революционную технику headspace - анализ паровой фазы, которая позволяет ловить аромат цветка, дерева или воздуха и получить в некотором роде их удостоверение личности, идентифицируя составляющие их химические соединения. Этим способом парфюмеры получают аромат орхидей, а так же ароматы окружающей среды (запах леса, морского побережья).

СТРУКТУРА АРОМАТА

Можно сказать, что ароматы составляются, как пирамида... Каждая ступень этой пирамиды соответствует определённой характеристике запахов.

В основании лежат ароматы базовых нот: именно они придают духам стойкость. Средние ноты, в полном смысле, является сердцем композиции, представляет её главную тему. Вершина пирамиды - наиболее летучие запахи, испаряющиеся первыми. Аромат - это смесь множества летучих веществ с различной степенью летучести. Наиболее летучие испаряются первыми и дают аромату первоначальные ощущения, настроение (верхние ноты). Верхние ноты дают первое впечатление об аромате. Эти запахи держатся несколько минут и как бы подготавливают нас к основному аромату.

Затем в течение нескольких часов испаряются среднелетучие вещества с примесью труднолетучих. Эти запахи составляют ядро и по ним определяют классификацию ароматов. Называют их нотами сердца.

Базовые ноты - ноты, которые ощущаются в завершающей стадии испарения аромата и обеспечивает ему силу и стойкость.

Аромат хорошей парфюмерии не обрушивается внезапно, а постепенно развивается, разворачивается и держится, не ослабевая, как можно дольше, создавая «симфонии». Поэтому в разговоре мы используем «слушать аромат», а не «нюхать».

1 - начальные ноты.

Раскрывается быстрее и звучит меньше остальных, от 1 до 20 минут.

2 - средние ноты (сердце аромата).

Раскрывается от 10 минут до 2 часов

3 - базовые ноты.

Раскрывается от 2 до 8 -12 часов.

⇐ Предыдущая 123 Следующая ⇒