РАЗБОРКА И ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК

Демонтаж перегородок

Таким образом, при разборке перегородки, прежде всего, нужно, предварительно удалив плинтус и галтель, очистить, воспользовавшись молотком и долотом, зазор между внутренней стеной и потолком. Способ демонтажа внутренней перегородки определяется тем материалом, из которого она выполнена. Для устройства перегородок чаще всего используют кирпич, гипсовые плиты, древесные материалы, каркасы и пр. Независимо от этого разборку такой стены следует вести в направлении сверху вниз. В Кирпичных перегородках удаляют кирпич по рядно на всей длине стены. Демонтируемую стену необходимо смочить по причине того, что вибрация стены, вызванная ударами молотка, будет давать много пыли.

Возведение перегородок

Наилучшими перегородками при возведении капитальных строений считаются кирпичные перегородки. Их устраивают по железобетонному перекрытию. Для перегородок используем полуторный пустотелый кирпич. Перегородку армируем стальной арматурой толщиной 6 мм через каждые 5 рядов кладки. Кладка ведется на цементно-песчаном растворе. Примыкание перегородок к наружным стенам осуществляется с помощью штырей, которые крепятся в несущие стены.

Для устройства дверного проема в перегородке в месте расположения будущей двери укладывается перемычка.

Для обеспечения вертикальности перегородок используется отвес и уровень, для определения ровности ряда кладки используют причальный шнур.

Наименование материала	Марка (класс) материала
Кирпич пустотелый	М125
Кладочный раствор	М150
Перемычка	В20

РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОТЕЧКИ КРОВЛИ

Устранение протечки крыши выполняется после предварительной подготовки, которая подразумевает съем старого рубероида, слом стяжки, демонтаж утеплителя, и заделывание трещин в стяжке под утеплителем. После этого кровлю утепляют, делают новую стяжку и покрывают слоями рубероида в несколько слоев, склеиваемых битумной мастикой.

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ

Перед поклейкой обоев, убедитесь, что стена чистая, гладкая и сухая. Если стена покрыта рыхлой, свежей штукатуркой, то её необходимо обработать специальной шлихтовкой. Шлихтовка наносится обычной кистью и обеспечивает надёжное приклеивание обоев к стене. В случае, когда стена слишком гладкая её можно обработать крупной наждачной бумагой.

Переходим к основной части процесса оклейки обоев. Для этого измеряем длину и ширину оклеиваемой поверхности. Нарезаем ленты обоев установленной длины, следя за тем, чтобы узоры совпадали между собой.

Для первичной фиксации обоев, хорошо подойдут скотч или канцелярские кнопки. Закрепите их к стене и отмерьте карандашом места обрезов. Воспользовавшись таким способом, вы очень точно произведёте обрезку наклеиваемых обоев. Для того чтобы обои наклеились ровно вертикально, воспользуйтесь отвесом. Если под рукой нет отвеса, можно просто подвесить грузик на нитке к потолку или к стене, и по нити выровнять вертикаль наклеивания листов.

Кистью или губкой обильно смажьте подготовленный отрезок обоев, возьмите за конец отрезка и плотно приложите его к стене. Учтите, что наклеиваемые обои, должны как минимум на 2 см заходить за плинтус и на соседний кусок обоев. После этого разглаживаем обои ветошью или специальным валиком. Старайтесь посильнее разгладить изделие, тем самым добившись выхода из стыков воздуха и излишек клея.

ЗАМЕНА ЛИНОЛЕУМА

Развернув покрытие на полу, отгибаем одну его половину и наносим клей на пол валиком или зубчатым шпателем (в зависимости от типа клея). Через 20 минут загнутую часть линолеума разгибаем и разглаживаем руками. Потом проделываем тоже самое с оставшейся половиной покрытия.

Осталось отрезать излишки и поставить рейки-пороги.

Если потребуется стыковать полосы линолеума, то лучше это сделать таким образом:

- положите полосы друг на друга так, чтобы одна заходила на другую на 10 см;
- отогните одну из полос, нанесите клей на пол и приклейте эту часть покрытия;
- повторите операцию с другой полосой;
- отрежьте острым ножом под линейку два слоя линолеума в месте перехлеста, удалите обрезки и приклейте оба края. Стык должен получиться незаметным.

ЗАМЕНА ПЛИТКИ

Отбиваем плитки полностью, пользуясь для этого ручным инструментом. Плитку нужно удалять вместе с клеевым слоем, а если вместе с клеем отходит штукатурка, то и её тоже. Затирку по периметру поврежденного места хорошо вычищаем шпателем.

Очищенную поверхность грунтуем акриловым грунтом глубокого проникновения. Затем, если был удален штукатурный слой, нужно его восстановить. Для этого достаточно развести плиточный клей более густой консистенции, нежели для укладки плитки и восстановить им штукатурный слой.

На подготовленную поверхность, как и при обычной укладке плитки, наносим клей плоской кельмой толщиной 3-5 мм, а затем распределяем его зубчатой стороной.

Выдерживаем швы крестиками. Спустя трое суток затираем швы затиркой.

ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ

Положите два бруса с обоих боков дверного полотна. Между коробкой и брусом должен оставаться небольшой зазор - 2-3 мм. Брус сверху обрезаем под прямым углом, затем подготавливаем дверную перекладину. Ее длину надо тщательно отмерить, затем выпилить Г-образный паз для соединения с боковым брусом дверной коробки. Теперь скрепим детали.

Затем изготовляем нижний порог и устанавливаем его. Отметьте места, где будут располагаться петли ( в 200 мм от верхнего и нижнего краев двери). Вырезаем гнезда для петель. Затем соединяем дверную коробку при помощи гвоздей, предварительно просверлив под них отверстия. Со стороны петель надо вбивать по два гвоздя, со стороны замка - по одному сверху и снизу. Гвозди надо брать 70-90 мм, сверло диаметром 3 мм.

Теперь надо поставить дверные петли. Они бывают левые, правые или двухсторонние. Для деревянной двери достаточно двух петель.

Перед тем, как врезать петли, намечаем их расположение. Гнездо для дверной петли надо вырезать при помощи стамески. Петли надо приворачивать саморезами, но перед этим следует просверлить под них специальные гнезда.

Когда коробка собрана и петли врезаны, можно устанавливать коробку в проем. Фиксируем коробку в проеме при помощи клиньев, с шагом 500 мм и по углам.

Теперь можно ставить дверное полотно. Его вертикальность надо также тщательно проверить с помощью достаточно длинного отвеса. Когда дверь будет хорошо отрегулирована и подогнана, надо заполнить имеющиеся щели между дверным проемом и коробкой монтажной пеной. Но делать это надо не сразу. Сначала заливаем монтажной пеной несколько участков, затем, когда она застынет, все остальное пространство. Затем удаляем остатки пены и закрепляем наличники.

ЗАМЕНА ОКОН

Подготовив материалы, можно приступать к монтажу нового окна, первым этапом которого будет, естественно, демонтаж старого. Сделать это можно при помощи лобзика (им распиливаются центральные стойки после снятия рам с петель), а также – в особо тяжелых случаях – перфоратора, которым оконная коробка выбивается из оконного проема. Самое главное в использовании перфоратора – это постараться нанести как можно меньше повреждений оконному проему, дабы избежать дальнейших сложностей с установкой нового окна.

Следующий этап – примерка в оконный проем освобожденной от рам новой оконной коробки, а также подоконника. Оконную коробку закрепляют деревянными распорками и обязательно проверяют по уровню ее горизонтальные и вертикальные части. Пренебрегать уровнем в данном случае не стоит, т.к. криво установленное окно потребует непростой переделки. В том случае, если оконная коробка велика для проема, то проем можно расширить с помощью перфоратора, предварительно отметив места для удаления. Закончив с оконной коробкой, необходимо на внешней ее части прочертить линию, показывающую конец выступа стены, для того, чтобы в дальнейшем правильно смонтировать гидроизоляцию. Если коробка идеально вошла в оконный проем (самая крупная щель не превышает 15 мм), можно заняться примеркой подоконника. Так же, как и в случае с коробкой, мешающие правильной установке подоконника части стены удаляются перфоратором, а если велик подоконник, то его корректируют лобзиком. Установленный на деревянные распорки подоконник необходимо обязательно проверить по уровню на его горизонтальность.

После примерки окна можно приступать к его окончательному монтажу в предварительно очищенный оконный проем. Для этого, прежде всего, необходимо установить по его периметру анкерные пластины, следя за тем, чтобы расстояние между ними не превышало 60 см, и оклеить коробку с наружной стороны по краю гидроизоляционной лентой. После помещения окна на распорки следует обязательно дополнительно проверить его на соответствие уровню, убедиться в прочности его установки и лишь после этого фиксировать по периметру анкерными пластинами.

Заключительный этап монтажа нового окна – установка рам в оконную коробку и заполнение пустот между ней и стеной монтажной пеной. После того, как монтажная пена высохнет, лишние ее части необходимо обрезать на одном уровне с окном и наклеить армированную пароизоляционную ленту. Теперь можно устанавливать подоконник (желательно еще раз проверить его по уровню), проделав тех же манипуляции с монтажной пеной, что и при установке окна, а затем заниматься откосами и отливами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда, 2011 г.

2. Инструкция по технической эксплуатации крупнопанельных жилых зданий, 2009 г.

3. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий, 2007 г.

4. СНиП II-Л.1-71 «Жилые здания. Нормы проектирования»

5. СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника. Нормы проектирования»

6. СНиП II02-77 «Защита от шума. Нормы проектирования»

7. ЕСН 35-77 «Инструкция по проектированию железобетонных крыш жилых и общественных зданий»

8. Рекомендации по разработке проектов технической эксплуатации жилых зданий и образований. РД-204 УССР 033-78, 2009 г.

9. ЕСН 32-77 «Инструкция по проектированию конструкций панельных жилых зданий»

10. СН 515-82 «Указания по технико-экономической оценке типовых и экспериментальных проектов жилых домов и общественных зданий и сооружений», 2008 г.

11. ECH II-73 « Указания по определению эксплуатационных затрат при оценке проектных решений жилых и общественных зданий », 2009 г.

12. СНиП II-3-76 «Правила производства и приемки работ. Приемка в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений».

13. СН 378-77 «Инструкция по оценке качества строительно-монтажных работ».

14. Временные указания по ремонту конструкций крупнопанельных жилых зданий, Харьков, 2010 г.

15. СН 420-71 «Указания по герметизации стыков при монтаже строительных конструкций».

16. СНиП III-B.14-72 «Полы. Правила производства работ».

17. СНиП III-20-74 «Кровли. Гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоляция»

18. Руководство по устройству гидроизоляции при ремонте подвалов, 2011 г.

19. СНиП III-21-73 «Отделочные покрытия строительных конструкций»

20. СНиП III023-76 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»

ТЕХНОЛОГИЯ

РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

⇐ Предыдущая 1 234 Следующая ⇒