ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ МОДЫ

Развитие моды связано и с объективными социально-психологическими закономерностями: биофизиологическими изменениями, акселерацией, изменениями общественной психологии. Исследователи моды указывают на наличие определенных закономерностей ее развития: связь с общественно-историческими явлениями, интернационализация, демократизация, ускорение распространения, цикличность развития. Мода связана с различными сторонами развития общества, в ней находят отражение все аспекты культуры и общественной жизни, которые вызывают внимание всего общества. С развитием общества связана и динамика самой моды, подлинно революционные преобразования в основных образцах — явление относительно редкое и всегда обусловлено социальными изменениями. Скачки в развитии моды вызываются социальными и политическими потрясениями, революционными преобразованиями в области искусства, науки и техники. Толчком для немедленных изменений моды служат политические революции, крупные исторические потрясения (войны). Локальные войны (например, Египетский поход Наполеона I Бонапарта или война в Боснии) также привели к появлению новой моды. Все политические события, которые привлекают внимание общества, влияют на возникновение новых модных стандартов и образцов.

Переход к массовому производству готовой одежды и предметов быта, формирование массовой культуры создали основу для демократизации моды — доступности новых модных стандартов и образцов практически для всех социальных групп, так как возможности современного производства позволяют практически немедленно предложить потребителям модные образцы разной стоимости. Развитие средств массовой информации также позволяют сразу получить информацию о возникновении новой моды, познакомиться с образцами международной моды.

Создание массового рынка и развитие современных средств массовой информации являются причинами ускорения распространения моды, что, в свою очередь, приводит к сокращению продолжительности модных циклов.

Цикличность — это важнейшая закономерность развития моды. Наличие колебаний и ритмов свидетельствует о том, что мода имеет механизмы самоорганизации. Л. Петров считает, что мода — это циклическое изменение интересов, установок и ценностных ориентации определенных социальных слоев и групп, происходящее под влиянием изменения социальных, физических и психологических условий жизни. Процесс внедрения и утверждения нового модного стандарта, процесс смены модных циклов называется модной инновацией. Модная инновация состоит в том, что на смену одним стандартам и объектам приходят другие — новомодные. Модная инновация может быть осуществлена различными способами:

1) посредством обращения к традиции, когда модный образец заимствуется из прошлой моды. Возвратиться в моду прежний модный стандарт или образец сможет только тогда, когда произойдет его массовое «забывание». Как правило, «забывание» в моде связано со сменой поколений, активно участвующих в становлении и распространении моды;

2) путем заимствования образцов из других культур или других областей культуры. В одежде новые идеи, стили и элементы появлялись из области изобразительного искусства (например, «сюрреализм» в моде 1930-х гг.), из культур «экзотических регионов» («этнический стиль» в моде), из молодежных субкультур (стиль «гранж» в начале 1990-х гг.) и т.д.;

3) в результате изобретения — редкого явления в истории моды. Под изобретением понимается появление подлинно новых элементов или новое комбинирование старых элементов. Чаще всего основой изобретения в моде становятся новые материалы и технологии. Примерами подобных изобретений можно считать одежду из пленки, предложенную в 1930-е гг. Э. Скьяпарелли и В. Стибелем, одежду из пластика и металла, созданную П.Рабанном в 1960-е гг., мини-моду, новые конструкции одежды, разработанные японскими дизайнерами одежды и т.п.

Модная инновация является результатом противоречия между прежними модными стандартами, объектами и ценностями, когда модные стандарты и объекты в результате их массового распространения перестают обозначать первичные и вторичные модные ценности, т.е. происходит «знаковый износ» этих стандартов и объектов. Возникает потребность в замене старых образцов новыми, которые могли бы обозначать модные ценности. Для нормального функционирования моды необходимо избыточное «модное предложение» — множество разнообразных стандартов и объектов, из которых делается выбор. Этот выбор связан с предпочтениями массового потребителя, который приписывает новым образцам модные значения — так появляется новая массовая мода.

Модный цикл отражает процесс функционирования, развития и смены модных стандартов и образцов. В основе любых циклов лежат три основные стадии существования системы: формирование; установившееся состояние; кризис. Исследователи моды выявили следующие стадии модного цикла:

1. Возникновение новой моды (отличительная стадия). Эта стадия включает в себя три этапа: 1) открытие новой моды ее создателями или потенциальными сторонниками; 2) присвоение названия новой моде; 3) появление лидеров новой моды.

2. Распространение (подражательная стадия). На этой стадии в модное поведение включается все больше и больше приверженцев новой моды. Эта стадия состоит из двух этапов: 1) «пик» или адаптация (когда к новой моде присоединяются неофициальные ее лидеры, ранние последователи моды, затем «раннее большинство»; 2) потеря исключительности (или экономическое подражание), когда промышленность производит модные объекты в тысячах и миллионах экземпляров. В модное поведение включается «запоздалое большинство», а лидеры моды ищут новую моду.

3. Спад (стадия отмирания). На этой стадии уже для большинства участников модного поведения прежние образцы перестают обозначать модные ценности, и их воспринимают консерваторы («отстающие»).
На стадиях экономического подражания и спада, когда мода выполняет нивелирующую функцию, с экономической точки зрения целесообразно продлить стадию экономического подражания модного цикла путем дифференциации и специализации модных стандартов и объектов. На определенном отрезке времени мода приобретает некоторую устойчивость, что связано с необходимостью массовой адаптации к новым образцам.
Некоторые исследователи моды отрицали существование четких ритмов в ее развитии, другие предпринимали попытки точно определить скорость смены и период возвращения модных стандартов и объектов в моду. Например, американские ученые Дж. Ричардсон и А. Кребер исследовали развитие женской одежды за последние 300 лет и установили продолжительность циклов колебания моды в 111 и 115 лет. Французский историк и теоретик моды Ж. Виль-хельм определил продолжительность модных циклов: в средние века — 10 лет, в XVIII в. — 5 лет, в 70-е гг. XX в. — 1 год. А.Янг предложила считать продолжительность полного цикла за 100 лет. Циклические изменения формы костюма изучали в Московском текстильном институте (ныне МГТУ им. А. Косыгина) и выявили циклы продолжительностью 100 лет, 72 года, 48 лет, 36 лет, 24 года. К категории модных изменений в костюме отнесли циклы продолжительностью 13 лет, 6 лет, 3 года.
Мода в условиях рыночной экономики, формирующая и регулирующая запросы массового потребителя, способствовала искусственному ускорению смены циклов потребления путем сознательного ускорения смены имиджа вещей, т.е. закладывания уже при проектировании быстрого эстетического, а часто и физического, устаревания продуктов дизайна. Потребителя тем самымзаставляют сокращать срок пользования вещами и тратить деньги на приобретение новых, более модных предметов.

КОСТЮМ 80-Х

На Западе 1980-е гг. были годами экономического подъема с усилением неоконсервативных тенденций во всех областях жизни (политике, экономике), с ростом доходов, оживлением в экономике, повышением жизненного уровня. В моде неоконсервативные тенденции проявились в ставшем модным «классическом» стиле, прежде всего, в классических костюмах. Появляются классические «бизнес-костюмы» в стиле «яппи» (так называли молодых людей, быстро разбогатевших на спекуляциях на рынке недвижимости). Костюм становится символом успешной карьеры, на которую была ориентирована молодежь 1980-х гг., более консервативная, чем их родители. Потребители стремились покупать престижные товары узнаваемых марок. Это объясняет популярность фирм с ярко выраженными стилями — «Шанель», «Версаче», «Хуго Босс», «Москино», «Лакруа». В 1980-е гг. не просто возродились классические формы, произошла трансформация классических стилей в сторону современности, соединения несоединимого, иронии над прошлым, т.е. появился стиль «неоклассика».
Перегруженность форм, подчеркнутая театральность, увлечение стилистическими вариациями, яркая образность — все эти черты характеризуют моду 80-х гг. XX в. Символом этих тенденций в моде стал стиль Кристиана Лакруа, который в 1987 г. открыл Дом высокой моды под собственным именем. К. Ла-герфельд и К. Лакруа сумели вернуть влияние высокой моды на массовую моду. Их модели вскоре после демонстраций коллекции тиражировали в миллионах экземпляров, например, «юбки-пуховки» К. Лакруа. Успех стилей К. Лакруа и К.Лагерфельда доказал, что в современной моде более не существует «хорошего вкуса»: джинсы стало возможным надевать со смокингом, жакет в стиле «Шанель» — с шортами. Свободное использование фрагментов исторического костюма породило новое направление в моде — историзм (существует в моде до сих пор). К.Лакруа ввел в моду «мини-крини», т.е. мини-юбки на кринолине (хотя первой такие модели показала В.Вествуд за несколько лет до К.Лакруа). Свободно смешиваются элементы, заимствованные из костюма и произведений декоративно-прикладного искусства других народов: «этнический» стиль в 1980—1990-е гг. был по-прежнему популярен.
В 1980-е гг. складывается настоящий культ тела — массовая популярность аэробики, боди-билдинга, шейпинга и других технологий, позволяющих формировать «идеальное тело». Появляется стиль «секси», выражающийся в подчеркивании всех достоинств фигуры путем использования форм нижнего белья («корсетный» стиль Ж.-П.Готье), новых материалов, позволяющих простейшим способом добиться максимального облегания — лайкры, стретч-материалов. Внедрение лайкры сделало возможным массовое распространение облегающего силуэта — легинсы, трикотажные «платье-труба», «юбка-труба» стали самыми популярными моделями одежды для свободного времени. Первыми лайкру применили в спортивной одежде Вилли Богнер, в обычной одежде — Норма Камали в США, Аззедин Алайя во Франции. Образы «агрессивных соблазнительниц» создавали Т. Мюглер и Дж. Версаче. Мини-длина стала самой популярной длиной одежды в 1980-е гг., так как сексуальность становится одним из способов достижения успешной деловой карьеры и проникает в деловые костюмы.
На первый план выходят дизайнеры, нарушающие общепринятые нормы, пародирующие и свободно трансформирующие традиционные формы: Жан-Поль Готье, Вивьен Вествуд, Джон Гальяно.
В начале 1980-х гг. существенные позиции в международной моде заняли японские дизайнеры: Иссей Мияке, Ямамото Кансай, Йоджи Ямамото, Реи Кавакубо и др. Если И. Мияке создает совершенно новую одежду с новыми свойствами из новых тканей на основе принципов формообразования традиционного японского костюма, оставляющей свободное пространство между телом и одеждой, то Й. Ямамото и Р. Кавакубо становятся основателями нового направления в дизайне одежды — деконструктивизма, экспериментируя с традиционной европейской конструкцией одежды: трансформируя ее, делая незавершенной и асимметричной (например, жакет только с одним рукавом или юбка с неровным с одного бока подолом). В 1990-е гг. влияние японских дизайнеров на моду еще более усиливается — к направлению деконструкти-визма присоединяются и европейские модельеры (прежде всего представители «бельгийской школы» — Д. ван Нотен, А. Домельмейстер и др.). В 1997—1999 гг. деконструктивизм становится одним из самых популярных направлений в моде, превратившись в действительно массовое увлечение: в моде асимметричные линии кроя, намеренные эффекты плохо сидящей одежды, смещенные застежки, застроченные наружу швы и вытачки, необработанные края и т.п

Предыдущая 123 4 5 6 7 8 9 Следующая