Э. Б. ПЛАКСИНА, Л. А. МИХАЙЛОВСКАЯ, В. П. ПОПОВ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Э. Б. ПЛАКСИНА, Л. А. МИХАЙЛОВСКАЯ, В. П. ПОПОВ

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

СТИЛИ И

НАПРАВЛЕНИЯ

Под редакцией Э. Б. ПЛАКСИНОЙ

Допущено

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия

для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся

По специальностям 2808 «Моделирование и конструирование швейных изделий»

И 2809 «Технология швейных изделий»

2-е издание, стереотипное

Москва

Academ'a

 

 

УДК 687.16(075.32)

ББК85.126я723

П371

Рецензенты:

декан факультета искусства и индустрии моды Московского

национального института моды Л. Б. Рытвинская; председатель цикловой комиссии _ конструкторских и швейных дисциплин Московского политехнического колледжа имени Моссовета Т.А.Кульнева', преподаватель кафедры ТКШИ Московского государственного университета сервиса И. Ю. Бруй

Плаксива Э. Б.

П371 История костюма. Стили и направления: Учеб. пособие для студ. уч-режд. сред. проф. образования / Э.Б.Плаксина, Л.А.Михайловская, В.П.Попов; Под ред. Э.Б.Плаксиной. — 2-е изд., стер. — М.: Издатель­ский центр «Академия», 2004. — 224 с., [8] л. цв. ил.: ил. ISBN 5-7695-1067-6

Учебное пособие является систематизированным изложением исторического развития европейского, восточного, русского костюма и костюма народов, населяющих Россию.

Показана связь костюма с различными искусствами, в том числе с живописью и архитектурой. Исторический костюм представлен как часть понятия «исторический худо­жественный стиль».

Для студентов средних профессиональных учебных заведений, может представлять ин­терес для студентов вузов и широкого круга читателей.

УДК687.16(075.32)
ББК 85.126я723

Учебное издание

Плаксина Эльвира Борисовна, Михайловская Людмила Александровна, Попов Виктор Павлович

История костюма. Стили и направления Учебное пособие

2-е издание, стереотипное

Редактор А.И.Цветкова. Оформление: А.А.Евдокимова. Художник О.Г.Дмитриева.

Технический редактор О. С.Александрова. Компьютерная верстка: Н.В.Протасова.

Корректоры Л.А.Котова, Н.С.Потемкина

Изд. № А-568-П. Подписано в печать 22.03.2004. Формат 70* 100/16.

Гарнитура «Тайме». Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. Усл. печ. л. 18, 85 (в т.ч. цв. вкл. О 65).

Тираж 10000 экз. Заказ № 13056.

Лицензия ИД № 02025 от 13.06.2000. Издательский центр «Академия». Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.02.953.Д.003903.06.03 от 05.06.2003. 117342, Москва, ул. Бутлерова, 17-Б, к. 223. Тел./факс: (095)330-1092, 334-8337.

Отпечатано на Саратовском полиграфическом комбинате. 410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59.

© Плаксина Э. Б., Михайловская Л. А., Попов В. П., 2003

© Образовательно-издательский центр «Академия», 2003

Предисловие

Для изучения истории костюма можно пользоваться раз­личными источниками, обращаясь к живописи и скульпту­ре, произведениям прикладного искусства, литературным художественным произведениям. В них отражены стили и на­правления, главенствующие в то или иное время, нацио­нальные традиции, придающие костюму ярко выраженный колорит и неповторимость.

Однако учебных изданий, посвященных анализу истори­ческого костюма от палеолита до стиля модерн, в настоящее время нет, а необходимость в подобных изданиях существует уже давно. В учебном пособии «История костюма. Стили и направления» костюм рассмотрен как совокупность элемен­тов, гармонически и образно отражающих исторический и художественный стиль. Авторы стремились наиболее полно и системно изложить уже накопленную информацию в области истории костюма, обогатив ее современными представлени­ями и уточненными терминами.

В качестве иллюстрирующих текст изображений костюмов, причесок, аксессуаров и образцов текстиля используются, как правило, элементы репродукций произведений искусства, на которых зачастую трудно рассмотреть отдельные детали. По­этому наряду с репродукциями применяются рисунки, что значительно облегчит усвоение материала.

На приведенных рисунках показаны наиболее характер­ные формы костюма с соблюдением хронологической после­довательности и учетом читательского адреса данного изда­ния. Описать исторический костюм каждой европейской стра­ны и стран Востока на протяжении нескольких тысячелетий невозможно в рамках настоящего учебного пособия. Однако поскольку вклад разных стран в мировую культуру неравно­значен, то и в данной книге основное внимание уделено тем странам, которые оказали решающее влияние на развитие и становление костюма.

При описании костюма каждой исторической эпохи дана целостная картина развития костюма (европейского, восточ­ного, русского), показана тектоническая и стилистическая связь форм костюма с архитектурой на каждом этапе развития.

Рассмотрены характерные черты русского народного кос­тюма (региональные особенности северорусского и южнорус­ского костюмов), в том числе казачьего, а также костюмов народов России. Специальной темой выделен костюм дон­ских казаков.

Отдельный раздел посвящен описанию костюмов народов Севера и Сибири (чукчей, коряков, эвенков и др.), Повол­жья (марийцев, мордвы, татар, башкир), Северного Кавказа (аварцев, ланцев, черкесов и т.д.).

Каждая тема сопровождается контрольными вопросами и заданиями для лучшего закрепления знаний.

Приведенный в конце книги словарь терминов облегчит усвоение материала.

Главы I (1.1, 1.2), II, Ш.1, III.3-III.7, IV. 1, IV.2, IV.4, V (V.1), VI —VIII (VIII.l—VIII.3) написаны Э.Б.Плаксиной, главы IX, X (Х.1, Х.2) — М.А.Михайловской, отдельные подразделы (1.3, III.2, IV.3, V.2, VIII.4, Х.З) - канд. ист. наук В.П.Поповым.

Авторы выражают глубокую благодарность Л.Б.Рытвин-ской, Н. М. Конопальцевой, А. Н.Ясносекирскому, И. Ю. Бруй, К. Ш. Ковалевой, Т. А. Кульневой, А. Г. Сабадаш за ценные за­мечания, сделанные ими при рецензировании рукописи, а также Ф.А. Зоткину за помощь в работе над рукописью.

I. ВВЕДЕНИЕ В КУРС

Костюм эпохи палеолита

С древнейших времен человек стремился прикрыть свое обнаженное тело. Однако не по причине целомудрия, а, во-первых, спасаясь от холода, во-вторых, защищаясь от злых сил. Амулет на обнаженном теле уже играл роль одежды, так как был оберегом, символом прикрытия от внешнего мира, той «оболочкой», пусть условной, которая, как казалось человеку, укрывала, со­храняла его и создавала его «Я», его индивидуальность.

Материалы для одежды были под рукой. Это растительные волокна и шкуры животных. Одежда из растительных материалов хорошо защищала от зноя, а шкуры животных были такими теплыми, мягкими и «ласковыми», что быстро нашли широкое применение у людей. Способы ношения шкур в виде одежды были различными. Это и обматывание вокруг торса, прикрепление к поясу, когда получалось хорошее укрытие для таза и ног; надевание на плечи через прорезь для головы (будущий нарамник), накидывание на спину и завязыва­ние лап вокруг шеи, чтобы получалась теплая накидка в виде плаща. Чем боль­ше человек усложнял свою одежду, тем больше на ней появлялось различных крепежных элементов и дополнений. Это когти, кости, перья птиц, клыки животных и др.

Параллельно с усовершенствованием одежды развивалось «искусство маки­яжа». Люди с глубокой древности обмазывали свои лица и тела различными веществами: соком растений и трав, жиром, а также глиной. Со временем люди заметили, что цветная глина (желтая, красная), сок растений, уголь и пепел от кострищ — все это выглядит на коже достаточно красиво, а ожерелья из когтей и клыков, цветных камешков и ракушек привлекают внимание со­племенников. Раскраска тела уже являлась своеобразной одеждой, одеждой-символом.

Считается, что прическа появилась раньше, чем одежда; ведь мешающие при работе волосы, убранные с лица тем или иным образом, уже являются прической. У мужчин волосы были обычно до плеч, у женщин — более длин­ные. Их убирали в пучки, хвосты или заплетали в виде кос.

В различных уголках земли сохранились наскальные рисунки эпохи палео­лита. И везде на них изображены люди с достаточно длинными волосами и в одеждах из шкур животных (рис. 1.1), причем мужчины обычно в набедренных одеждах и шкурах, наброшенных на спину и плечи, а женщины, как правило, в длинных юбках.

По мере развития и расслоения первобытно-общинного общества разница между вождем и рядовым членом племени проявлялась все резче, что отрази­лось в одежде. Раскрасок, татуировок и украшений в виде когтей, перьев и других материалов на вожде было больше, чем на других, они были ярче и красивее. Со временем раскраски и татуировки становятся все красочнее, ли­нии и контуры — четче, ровнее.

Считается, что рисунки и узоры татуировок послужили прообразом рисун­ков для будущих тканей. Сейчас, наблюдая за жизнью некоторых племен, мож­но предположить, как выглядели наши предки в первобытном обществе (рис. 1.2).

Контрольные вопросы и задания

1. Какой была одежда людей эпохи палеолита? Что носили мужчины и женщины?

2. Назовите материалы, из которых изготовляли одежду.

3. Использовал ли украшения древний человек?

4. Какими были прически и макияж древних людей?

II.5. Костюм в Древнем Риме

Рим — это мира единство:

В республике древней —

Свободы строгий языческий дух

Объединял племена...

Д. С. Мережковский

Древний Рим, как и Древняя Греция, — античная средиземноморская ци­вилизация, охватывавшая первоначально только Апеннинский полуостров, а затем огромные территории на Западе и Востоке, в том числе и Грецию, став­шую ее культурной провинцией — Ахайей. Именно у Греции позаимствовал молодой Рим мифологию, перенял многое в культуре, искусстве, манере но­шения одежды. Даже прически римлян первоначально напоминали греческие.

Рим многое взял от греческой культуры, но обогатил и развил ее основы; многое римляне изобрели сами. Для римской архитектуры характерен практи­цизм. Римляне развили саму систему построения архитектурных сооружений, изобрели арки и своды, придумали ротонды.

Римский скульптурный портрет — это не идеализация героя, а образ харак­терный, реальный, иногда несколько приземленный. Расцвет скульптурного портрета приходится на II в. н. э.

Несмотря на практическое мировоззрение римляне создали такие шедевры архитектуры, как Алтарь мира, Пантеон, Колизей и др.

Рис. 11.53. Тога периода Республики. Рис. 11.54. Мужская туника колобиум. Рис. 11.55. Плащ полудаментум

Шедеврами изобразительного искусства являются прекрасные образцы рим­ской скульптуры и росписи Помпеи, памятники материальной культуры. Периоды развития:

I. Период Республики (III — I вв. до н. э.).

II. Период Империи (I—V вв.).

Идеал красоты. Римский идеал красоты отличается от греческого, подобно тому как мировоззрение римлян во многом контрастирует с греческим. Захват­ническая политика и военизированный образ жизни мужского населения Рима способствовали выработке такого идеала мужчины: суровый, выносливый, креп­кого телосложения. Женщина считалась красивой, если имела величавую осан­ку, плавную походку, широкие бедра, узкие плечи и маленькую грудь.

Виды и формы одежды. Текстиль. Римская одежда была накладной (туника, пенула) и драпирующейся (тога, палла, хламида, лацерна, полудаментум). Она несколько напоминала греческую, однако была более изящной, изысканно-торжественной. «Греческим рококо» называют римскую одежду. Способы но­шения ее, особенно тоги, не позволяли передвигаться быстро и придавали походке величавую медлительность. Парадным цветом одежды был белый. Рас­пространенный в те времена текстиль — шерсть, лен. Популярные цвета в одеж­де — желтый, охра, коричневый, различные оттенки пурпурного. Безукориз­ненность драпировки и некоторая театральность в движениях считались вер­хом изящества. Орнаменты, которыми отделывали одежду, напоминали гре­ческие растительные, меандр и критскую волну (цв. вкл., рис. 17).

В позднем Риме под влиянием христианства распространилась накладная одежда в виде длинного платья: у женщин — широкая стола, у мужчин — 0длинный далматик (далматика). Тяже­лые плотные крупноузорчатые и лег­кие тонкие шелка с Востока сменили традиционные лен и шерсть. Исполь­зовали также полушелк. Восточный шелк был дорогим, поэтому привозной шелк распускали и из его нитей в сочетании с льняными или шерстяными ткали по­лушелк.

Мужская одежда. В период Респуб­лики мужская одежда состояла из льня­ной туники и шерстяной тоги. Сначала тога представляла собой прямоугольный или полукруглый кусок ткани, драпи­ровавшийся наподобие греческого ги-матия (рис. 11.53). Туника — переродив­шийся греческий хитон — обычно име­ла короткие рукава и длину до колена. Она называлась колобиум (рис. П.54).

В богатом, пресыщенном Риме клас­совые противоречия были резко выра­жены и проявились в одежде и даже в обуви. Знать носила тунику таларис с длинными узкими рукавами. А туника сенатора, например, имела на груди и спине широкую пурпурную полосу, туника всадника — две узких. Полководец-победитель носил тунику, вышитую золотыми пальмовыми ветвями, а поверх нее пурпурный плащ полудаментум (рис. 11.55). Это была исключительно дорогая, даже драгоценная одежда (цв. вкл., рис. 18), так как краситель пурпур и шелк с одноименным названием были необычайно дорогими, продавались на вес золо­та. Они имели очень богатую гамму оттенков; наиболее красивым считался фио­летово-красный. Нижняя, нательная туника-интима не имела знаков различия.

Верхней одеждой была тога (рис. 11.56; см. рис. 11.53). После завоевания Гре­ции в Риме стали носить также и гиматий. Однако тога была излюбленным одеянием римлян. Способы ее драпирования были строго канонизированы, хотя и многообразны, а кусок ткани был не прямоугольным, а эллипсовид­ным или овальным, что и способствовало образованию каскада изысканных, плавных, полукруглых, ниспадающих складок. Конец тоги перебрасывался че­рез левую руку и висел отвесно.

Красиво задрапированная, белоснежная тога придавала царственность ее владельцу. Она превратилась в национальную одежду римлян, приобрела цере­мониальный характер, придавала мужскому облику торжественность, симво­лизировала зрелость. Молодой человек надевал ее в торжественной обстанов­ке, и это означало, что он получил права римского гражданина.

Размеры тоги были различными. В период Империи чаще всего ткали тогу размером 5, 6 х2 м. Тога была не сшивной, а ткалась цельным куском.

Иностранцы, изгнанники и рабы не имели права носить тогу. В отделке тоги были знаки социального различия. Например, высокие должностные

Рис. 11.57. Классический способ драпирования тоги. Рис. 11.58. Далматик и пенула. Рис. 11.59. Туника и палла

лица носили тогу с пурпурной полосой. Драпировать тогу было очень труд­но. Обычно римлянину помогали это делать раб или жена. При классичес­ком варианте драпированной тоги получались две красивые овальные повто­ряющие друг друга драпировки — синус и расположенная выше умбо (рис. 11.57).

Другими видами верхней мужской одежды были плащи из прямоугольных и полукруглых кусков ткани. Наиболее популярными из них считались полуда-ментум — широкий, длинный, полукруглый плащ и хламида из небольшого прямоугольного куска ткани, который скреплялся не на плече, как у греков, а на середине груди под шеей (и лишь иногда на плече). Носили также лацер-ну — плащ типа хламиды, но из более дорогой ткани, затканной золотом и серебром.

В позднем Риме тунику сменил далматик (далматика) из тяжелого плотного шелка или другой ткани — длинное глухое полуоблегающее платье с длинны­ми цельнокроеными рукавами, а вместо тоги стали носить различные вариан­ты пенулы (рис. 11.58) — накидки косого кроя с отверстием для головы, с капюшоном или без него. Пенула издавна существовала в Риме как одежда пастухов. Ее надевали также, отправляясь в путешествие. В позднем Риме пену­ла стала популярной верхней одеждой широких слоев населения. Носили ее обычно неподпоясанной.

Женская одежда. Женщины носили на теле тунику-интиму, на которую на­девали тунику с плиссированной или сборчатой оборкой инститой по краю подола. Такая верхняя туника называлась стола (цв. вкл., рис. 19). Она была без рукавов либо имела короткие рукава в том случае, когда интима имела длин­ные рукава. Если надевалась интима без рукавов, то стола была с длинными рукавами. Сверху надевалась накидка палла из прямоугольного куска ткани, несшая такие же функции, как тога у мужчин, однако имевшая меньшие раз­меры и драпировавшаяся по-другому. Общим было то, что, как и в тоге, край паллы набрасывался на голову (рис. 11.59).

Римлянки носили также такой вид белья, как строфиум, маммиларе (род бюстгальтера), с помощью которого как бы уплощали грудь, так как малень­кая грудь считалась красивой.

В позднем Риме стола стала свободной и глухой, с широкими рукавами и без оборки по низу. Под нее надевалась более узкая туника с узкими длинными рукавами, а поверх — пенула с капюшоном, сменившая паллу, либо мафорий (покрывало, платок).

Дорогие и очень декоративные шелка, обилие украшений и драгоценно­стей, обязательное ношение обуви — все это говорило о богатстве и пресы­щенности Рима.

Обувь. Ношение обуви в Риме было распространено. Она, как и одежда, отражала социальное положение ее владельца. Существовала обувь консулов (рис. 11.60, а), сенаторов (рис. 11.60, б), обувь для посещения сената (рис. 11.60, в), обувь для воинов (рис. 11.60, г) — каллига, а также различные варианты санда­лий (рис. 11.60, д).

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Основные типы головных уборов были позаимствованы римлянами у греков. Так же как и греки, римля­не редко надевали их. Это были шляпы и шапки из фетра, кожи, соломы, волокон растений. Жрецы полностью покрывали головы. Довольно часто жен­щины набрасывали на голову край паллы (см. рис. 11.59), так же как и мужчины накрывали голову краем тоги (рис. 11.61). Головы победителей украшали венка­ми из дуба, лавра (рис. 11.62), мирта, плюща, фиалок и искусственных цветов, а также из золота. Воины носили шлемы из кожи или металла.

Мужские прически представляли собой стрижки из недлинных и легко подвитых волос с челкой на лбу (рис. 11.63; см. рис. 11.61). До зрелого возраста мужчины брили лица. В период Империи прически делались из завитых волос. Примером может служить прическа Каракаллы (рис. 11.64). Рабы — тонсо-рес — выполняли разные прически, в том числе горячую завивку и холодную укладку.

Женские прически выполнялись из длинных волос и первоначально напо­минали греческие. Лента витта на голове означала, что женщина — матрона, хозяйка дома. Гетеры не имели права носить витту.

Было два вида женских причесок: с плетениями из кос (рис. П.65) и с за­вивкой волнами (рис. 11.66). Прическа Ливии (жены Августа) имела валик надо лбом — нодус (рис. 11.67). Были и другие прически с валиком (рис. 11.68). При­чески постепенно увеличивались в высоту, при этом использовались прово­лочные каркасы (рис. 11.69, см. рис. 11.65) и накладные волосы. Очень ценились светлые волосы.

В богатых римских домах любили украшения. Мужчин украшали перстни, пряжки, детей аристократов — круглые медальоны-буллы. Богатые римлянки носили много украшений, особенно на голове. Это были сеточки из золотых нитей, булавки, гребни, шпильки из золота, серебра и ценных пород дерева с инкрустацией из полудрагоценных камней, диадемы с чеканкой и др. (цв. вкл., рис. 20). Кольца носили по нескольку на каждом пальце.

Бани — термы — были местом, где римлян обслуживали рабы (тонсорос и косметы), которые делали массаж, втирали в кожу различные ароматические масла. Каждая богатая патрицианка имела ларец «женский мир» с полным на­бором косметики. Женщины белились и румянились (с помощью охры и дрож­жей), подводили глаза и брови сажей, пользовались средствами от морщин, а также пахучими мазями, например телиумом из цедры апельсина и оливково­го масла.

Связь костюма с архитектурой. Для костюма и архитектуры характерна общ­ность подхода к трактовке образа: пышность, роскошь, помпезность, церемо-ниальность. Пышность одежды соответствует роскоши, торжественности, па­радности архитектурных сооружений. Это было созвучно мировоззрению и ха­рактеру людей, живших в пресыщенном и богатом Риме.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите основные элементы, из которых состоит костюм римлянина.

2. Назовите основные элементы, из которых состоит костюм римлянки.

3. Какие виды текстиля использовались в Риме для изготовления одежды?

4. Носили ли женщины Древнего Рима тогу?

5. Были ли классовые различия в костюме римлян?

6. Какова была женская одежда позднего Рима? Из каких элементов она состояла?

7. Какова была мужская одежда позднего Рима? Из каких элементов она состояла?

8. Какие ткани пришли в костюм римлян из восточных стран?

9. Какая цветовая гамма была наиболее популярной в одежде римлян?

10.Каким был идеал женской красоты в Древнем Риме периода Империи?

11.Какую тунику носил полководец-победитель в Риме?

III. 1. Византийский костюм

Да молчит всякая плоть человеча

и да стоит со страхом и трепетом

и ничто же земное в себе да не помышляет.

Д. С. Мережковский

Византия явилась естественной наследницей погибшего Рима. На развали­нах античной культуры и в преддверии Средневековья формировались культу- J ра, быт, стиль жизни византийцев.

В Византии, жившей по законам христианства, выработались новые по срав-1 нению с античными эстетические представления и новый художественно-дог­матический стиль.

В архитектуре новый стиль проявился в строительстве христианских хра­мов. В Византии самым известным был храм Святой Софии в Константино­поле — образец красоты и величия, воплощение идеи могущества христиан­ского Бога.

Из-за ограничений церкви статуарная скульптура в Византии практически перестала развиваться, но зато появился новый, невиданный ранее вид живо­писи — писание икон по канонам и были созданы такие шедевры иконописи, как «Богоматерь Владимирская» и «Двенадцать Апостолов».

Византийские мозаики также славились во всем христианском мире, а ви­зантийские мастера работали во многих странах, в том числе на Руси: в Киеве, Новгороде.

Идеал красоты. Под влиянием христианства пропадает свойственный гре­кам и римлянам интерес к красоте человеческого тела (плоти) и возникает интерес к духовной красоте человека.

Фигура, замаскированная объемными, многослойными одеждами, — не главное в облике человека.

Высокий лоб, прямой тонкий нос, маленький изящный рот, удлиненный овал лица с выражением печали и кротости, как на лике Богоматери, — об­лик прекрасного человека в этот период.

Виды и формы одежды. Текстиль. Богатые византийцы отказались от льна и шерсти и отдали свое предпочтение шелку. Нижние туники шились из тонкого шелка, а вся верхняя одежда — из плотного узорчатого шелка, превращавшего ее в стоячий драгоценный футляр, упаковку, в которой свободно помещено тело. Это были шелка с крупным раппортом (рис. III. 1), а также парча и алта-бас (цельнозолотная ткань), богато украшенные вышивкой и жемчуг-ом (цв. вкл., рис. 21, 22).

В Византии с середины VI в. знали тайну производства шелковых тканей. Изготовление их и пурпурного красителя стало в Византии государственной монополией.

В отличие от греков и римлян византийцы ценили слож­ные, сумрачные цвета, придававшие облику таинствен­ность. Однако в придворном костюме использовались и яркие тона, такие, как пурпур, золотистая охра и др.

Византийские узорчатые ткани прославляются и упо­минаются во многих литературных источниках: русских летописях, французских поэмах, в иранской литературе. Узоры византийских тканей сочетали в себе античные и восточные традиции, а также христианскую символику. Это были узоры с реальными и фантастическими живот­ными (львами, кентаврами, грифонами, павлинами), инициалы Иисуса Христа и кресты в обрамлении из рас­тительного орнамента (см. рис. III. 1).

Символичными были и цвета, применяемые в тексти­ле и костюме. Голубой символизировал небо, зеленый означал цветение, возрождение, надежду. Золотому цве­ту придавалось главенствующее значение: блеск золота ас­социировался с божественным сиянием. Всепобеждающая божественная энергия, сила, чистота — вот что означала отделка костюма византийских императоров золотыми чеканными бляшками, алтабасом и парчой.

Для Византии характерно сочетание в одном костюме накладных и драпирующихся одежд. Нарамник, далматик, туника, стола, пенула, оплечье — накладные виды одеж­ды; лорум, мафорий, плащ — драпирующиеся виды одежды. Византийский костюм характеризуется спокойными полукружными линиями, мягко касаю­щимися фигуры, не выявляя ее (лорум, мантия, стола, пенула).

 

Мужская одежда. Мужская одежда обычно состояла из туники, штанов, далматика и плаща. Штаны становятся обязательным элементом мужского ко­стюма.

Император носил нижнюю тунику из тонкого шелка, сверху — далматик, подпоясанный золотым поясом и украшенный золотой отделкой. Нижняя ту­ника имела узкие длинные рукава. У далматика рукава были значительно шире, из-под них виднелись рукава нижней туники, отделанные каймой. Плащ был пурпурного цвета из тяжелой и неэластичной шелковой ткани и ниспадал до земли. На груди и спине был нашит отличительный ромбовидный знак из дра­гоценной парчи — таблион (рис. III.2). Начиная с VII в. император стал носить поверх далматика длинный шарф из алтабаса — лорум. Лорум — это как бы переродившаяся тога. Свое происхождение он вел от консульского парчового шарфа времен позднего Рима. Конец его перебрасывался через левую руку, как у римской тоги. Драпировался он согласно определенным канонам (см. цв. вкл., рис. 21).

Несколько позже лорум переродился в нарамник, в котором перед был короче задней части (рис. III.3). Духовенство носило длинные туники — лати-клавии (рис. III.4) с двумя вертикальными полосами. Мужчины также носили поверх далматика пенулу с капюшоном или без него (см. рис. 11.58). Все плащи имели полукруглые очертания.

Женская одежда. Именно в Византии появилась манера носить сразу не- ' сколько одежд, одну на другой. Это были широкие рубашкообразные туники-столы до пола; у нижней туники были узкие, а у верхней — широкие рукава (рис. III.5, III.6). Поверх них надевался полукруглый плащ-мантия (супергуме-раль) с фибулой на плече. Эта многослойность костюма стала затем главной особенностью в моде Средневековья.

Императрица поверх столы из многоузорчатого шелка носила плащ с таб-лионом из парчи либо с широкой каймой (см. цв. вкл., рис. 22). Вокруг шеи надевалось оплечье — византийский воротник из жемчуга и драгоценных кам­ней. Роскошный головной убор с жемчужными подвесками, богатая узорча­тая кайма на платье, вышивка, бисер, драгоценности — все это превращало костюм в драгоценное произведение искусства (рис. III.7). Аристократки но­сили также богато декорированные полуприлегающие далматики с диаго­нально срезанным подолом (рис. III.8).

Замужние женщины-простолюдинки имели одежду более скромную: ниж­нюю — тунику, верхнюю — столу, пенулу и накидку на голову — мафорий (см. рис. III.5, III.6). Такой была одежда Богоматери. С принятием христианства за­мужние женщины стали прятать волосы под головные уборы. Это правило гос­подствовало на протяжении всего периода Средневековья вплоть до Ренессанса.

 

Обувь. Обувь (цв. вкл., рис. 23) была мягкая, удобная: ремешковая по рим­скому образцу; закрытая, с узкими носами — соччи; узконосая домашняя типа

шлепанцев-пантофли. Простолюдины носили камгтаги — мягкую обувь черно­го цвета, придворные — яркие, пурпурные, с отделкой вышивкой, с золоты­ми бляшками и драгоценными камнями. Мягкие сапоги также были популяр­ны. Чем длиннее были голенища у сапог, тем короче туника.

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Популярные в Византии го­ловные уборы — венцы (рис. III.9, ШЛО), митры, тиары, различные диадемы, повязки, покрывала, платки, накидки.

Прически мужчин — это в основном стрижки «под скобу» и «в кружок» до мочки уха (рис. III. 11). Бороды и усы были обязательным дополнением к прическе.

Женская прическа, наиболее популярная в этот период, — валик из волос надо лбом, перевитый лентами и жемчужными нитями и закрывавший уши (см. рис. III.7). Однако прически замужних женщин обычно прятались под го­ловные уборы, мафории, покрывала, повязки, так как христианская мораль запрещала женщине ходить с непокрытой головой.

Продолжение византийских традиций в костюме и религии четко просле­живается в обычаях древней и средневековой Руси вплоть до реформ Петра I. Русь сохранила и развила византийский костюм, так как явилась прямой и главной наследницей этой сложной и многообразной культуры, соединившей в себе античные и христианские традиции погибшей цивилизации.

Византийские аристократки носили множество разнообразных украшений, хотя церковь их и запрещала.

Император и императрица украшали себя жемчужными подвесками, обыч­но по две нити с каждой стороны лица. Подвески спускались у мужчин от висков до плеч, у женщин — до середины груди. Очень популярны были диа­демы, а также серьги из золота (рис. III. 12). Они инкрустировались драгоцен­ными и полудрагоценными камнями. Византийское оплечье поражало обили­ем камней и отделки. Очень широко использовался жемчуг.

Несмотря на запреты церкви, аристократки широко использовали косме­тические и парфюмерные средства. Так, жена императора Юстиниана, быв­шая гетера и актриса, уделяла много внимания уходу за лицом и телом, а также делала яркие макияжи. Простолюдинки выглядели скромно.

Связь костюма с архитектурой. Виды византийского костюма менялись в течение веков, но общим было одно: по композиции, пропорциям и облику он напоминал христианские базилики. митра с крестом и мафодий на голове ассоциировались с куполом храма. Футлярообразные объёмные одежды напоминали тело храма (рис.III.13).

Контрольные вопросы и задания

Каким был идеал человека в Византии?

Какие ткани использовала византийская знать в своём костюме?

Почему византийцы считали золото необходимым атрибутом костюма?

Каким был костюм императора Византии?

В чём состоит отличие костюма простолюдинки от аристократки?

Назовите страну – наследницу и продолжательницу византийских традиций.

 

III.5. Индийский костюм

О, Матъ-Бенгалия! Край золотой!

Твой небосвод в душе поет свой гимн святой,

Меня пьянит весной рощ манговых цветенье,

Я твой, навеки твой!...

Р. Тагор

История культуры Индии насчитывает более 5 тыс. лет. Культура Индии многогранна и многолика, как ее народ. Искусство Индии всегда было связано с религиозными верованиями индусов: брахманизмом, буддизмом и мусуль­манством. Сохранившиеся архитектурные сооружения средневековой Индии очень разнообразны. Это выполненные в индуистских традициях храмы юга и севера Индии с высокими башнями, достигающими в высоту 50 — 60 м, а также буддийские пещерные храмы. В эпоху Великих Моголов (мусульманский период) были построены прекрасные образцы мусульманской архитектуры.

Жемчужиной погребального зодчества этого периода стал мавзолей Тадж-Ма­хал, построенный шахом Джеханом в память о горячо любимой жене.

Скульптура, росписи, изделия прикладного и ювелирного искусства, вы­полненные индийскими мастерами, поражают самобытностью и красотой. Культура Индии с глубокой древности соприкасалась с культурой соседнего Китая. Из Индии в Китай пришли буддизм и хлопководство, а в Индию из Китая — технология изготовления шелковых тканей.

Идеал красоты. Если судить по росписям и скульптурным изображениям, идеалом мужской красоты были смуглая кожа, миндалевидные глаза, черные волосы, тонкая талия, пластичная фигура и воинственный вид.

Женщины обычно изображены с более светлой кожей, узкой талией, пыш­ными бедрами и полной, часто обнаженной грудью. Глаза женщин темные, миндалевидные, губы яркие, чувственные, красиво очерченные. Самобытность, пожалуй, самое подходящее определение красоты индийских женщин. Черные блестящие волосы, дугообразные брови, выразительные глаза, обрамленные пушистыми длинными ресницами, пластичное, гибкое тело, нежность, жен­ственность в сочетании с некоторой эротичностью всегда были характерны для внешности индианок.

Яркая южная красота жителей Индии гармонично сочеталась с обилием украшений и прозрачными одеждами, затканными золотыми, серебряными или шелковыми нитями.

Виды и формы одежды. Текстиль. Индия — родина хлопка. Тончайшие мус­лины, кисея, а также другие сорта тканей были самыми распространенными в этой стране, что повлияло на формирование видов одежды. Древнейшие одеж­ды были драпирующимися. Легкие, нежаркие, пластичные ткани красиво ло­жились вокруг тела, позволяли ему «дышать» и не стесняли движений. В усло­виях тропического климата такие одежды были просто необходимы.

Индия — страна, в которой носили и носят до сих пор как драпирующиеся, едва прикрывающие тело одежды, так и глухие, полностью закрывающие его.

Драпирующимися одеждами были набедренная повязка дхоти у мужчин и сари в роли платья-покрывала у женщин. Ношение таких одежд предполагало наличие обнаженных участков тела: у мужчин — торса и ног, у женщин — живота, части спины, плеч, рук.

В районах, где традиционно селились мусульмане, население носило глухие распашные и накладные одежды и штаны, причем штаны носили как мужчи­ны, так и женщины. В костюме мужчин преобладали узкие штаны, кафтаны и куртки, в костюме женщин — туникообразные рубахи и платья в сочетании со штанами типа шаровар.

Наиболее популярными головными уборами были и остаются драпирован­ные чалмы и тюрбаны. В женской одежде часто присутствовали вуали, покры­вала и платки из прозрачных тканей.

В Индии с глубокой древности ткали настолько тонкие и прозрачные мус­лины и кисею, что украшения надевали под одежду из них. Прозрачные неж­ные ткани имели поэтические названия: «вечерний туман», «текущая вода», «ткань, сотканная из воздуха». Ткани довольно часто ткали, вплетая золотые и серебряные нити. Использовались для этих целей и шелковые нити. Красители Для текстиля были очень яркими, стойкими. Многие из них обладали способ-

 

ностью после стирки становиться свежее и ярче. На смуглом и темном теле летящие, легкие ткани, затканные золотом, серебром, шелком и украшенные драгоценными камнями, выглядели сказочно красиво независимо от того, каких цветов они были: нежных пастельных или ярких красочных.

Завоеватель Индии А. Македонский был поражен тем, как получали ткани из хлопка, который он называл шерстью дерева, шерстью, добытой из орехов. Вообще вплоть до эпохи Средневековья многие европейцы считали, что в ко­робочках хлопчатника живут крошечные овцы. Когда овечка подрастает, коро­бочка лопается, овечку стригут и таким образом получают сырье, называемое шерстью дерева.

12345678910Следующая ⇒

Поделиться: