Термостат (замена от Жигулей)

Главное правильно подключить иначе будет плохая циркуляция ОЖ…

 

 

Рулевой механизм

Муфта рулевого вала

В случае большого люфта в руле, необходимо заменить муфту. Откручиваем болт на 11. Зеленый болт

Монтировкой поддеваем шток и тащим его вверх. После чего поднимаем кверху и сдергиваем вниз. Он САМ слезает с вала. У кого-то с шеви клана не получалось – у меня так легко выпрыгнул.

Сама соединительная часть состоит из 3-х частей и прокладки, фиксирующейся на 4-х заклепках. ПОМЕТЬТЕ КАК СТОЯЛО!

Прокладка – наружний диаметр 64 мм. Внутренняя дырка-25 мм. Толщина 10-12 мм. Дырок под заклепки – 4. Прокладку кто делает из чего – и от Опеля, и от Транспортера Т-3, но это не наш метод.)))) Эластичная муфта рулевого вала от ВАЗ семейства 2108-2115. Толщина 12 мм. Стоит 90 рублей. НЕ КРУГЛАЯ. Дырки малость (буквально мм) не совпадают, но садится изумительно, болты входят и стягиваются на ура. Слева ВАЗ, справа родная. Прикупил еще подушку от ГАЗа. стоит 60 рублей. Думал в край из нее вырежу. Только надо усилить двумя вставками из любой канистры вырезанными. Остановился на ВАЗе. Вроде подходит.

Дырки от заклёпок имеет диаметр 10 мм. Взял болты 8х30. Или 8х40. Не… на 30, а лучше на 25 бы — встают хорошо, еще и подрезать придётся.

Проблема избавиться от старых заклепок - кто-то уверял, что болгарка работает припеваючи. Нихера – она задевает. Любой диск-маленький, большой- но помимо заклепок вы режете и саму крестовину. Решил высверливать. ЧАС я убил на две заклепки. 4 сверла Псаке под хвост. Потом нашел дедовское (СССР). 20 СЕКУНД – 2 заклепки! Короче всё высверлил, выбил.

ВАЖНО! Будете разбирать – пометьте сначала – ЧТО ГДЕ и КАК стояло. Чтобы потом собрать так же. А то руль у вас может оказаться повернутым на 90 градусов.

 

 

3.2. Маятник (регулировка)

 

Если Вы поставили качественную деталь, но она быстро выходит из строя то у вас 100% неправильный сход - развал или когда меняли маятник, не равняли рулевую трапецию. В сервисах широкого профиля об этом не знают, в официальных дилерах знают, но не всегда делают. Проверить очень просто - руль должен стоять строго на 12 часов. Если на градус вправо или влево и вас начинают грузить что так и должно быть или больше они выравнять не могут, значит, просто не умеют. Кстати по маятнику: родные имеют возможность регулировки (в них установлена резьба под ключ, которую можно подтягивать по мере износа). В Шеви. ру сказали, что допуск люфта 45 мм Рулевой редуктор снял и хотел разобрать, но гайка там своя, открутить мне в дилерской отказали. Сварил ключ из гайки передней (разборной) стойки 08, и приварил шпильки, немного ее замял, чтоб подходила под спец-гайку и ключом для разборки стоек открутил. Изумление было, когда я снял передний сальник, то там стоял 2101 от сошки рулевого редуктора, немного сточен по высоте, купив сальник, сделал то же самое, все нормально.

Рулевой редуктор (устранение течи)

Потёк рулевой редуктор в районе сошки. Манжета подходит от КАМАЗ евро тнвд 32*45-7. Можно поставить пару манжет - расстояние позволяет один работает манжет, другой как пыльник.

3.4. Болты сход/развал (аналоги + доработка)

При замене сайлент-блоков — прежде, чем откручивать болты верхних сайлентов, договоритесь с фрезеровщиком. Болты ПРОФИЛЬНЫЕ (на верхних ими регулируется сход-развал), и в магазинах их НЕТ!!! Даже в Шеви ру. Менял все сайленты, и три из четырех болтов сломались при откручивании. Та же беда у многих случилась. В ближайшем ТАЗовом магазине подбираются по диаметру и длине подобные болты (по сказочной цене 25-30 руб. вместо 790 (оригинал), фрезеровщик делает свою работу за 20 минут и у Вас новые болты. У меня ходят уже полтора года.

Тавотницы

Шприцевать каждые 5 000 км. смазками на основе лития (Castrol LМХ).

В передней подвеске есть тавотницы для прокачки (увеличение ресурса) 11 точек спереди:

4 точки – шаровые.

2 точки рулевой наконечник/кулак.

2 точки рулевой наконечник/средняя тяга.

1 точка сошка редуктора/средняя тяга.

1 точка сошка маятника/средняя тяга (требуется снятие передних колес).

Кожух руля (снятие)

Как правильно вынуть плату с лампочками из панели приборов. Вынуть её мешает пластиковый кожух рулевой колонки, который в свою очередь непонятно, как разбирается из-за хитрой крутилки замка зажигания. снизу кожуха руля есть два болта под шестигранник. крутилка просто вытаскивается на себя потом откручиваешь над приборкой два и вытаскиваешь всю переднюю планку целиком. потом четыре болта вокруг приборки.

Замок зажигания (снятие)

Начинаем ремонт. Опускаю простые действия. Снимаем нижнюю крышку под рулем и отворачиваем винты крепления верхней крышки. Осторожно приподымаем ее, чтобы не сломать аварийную кнопку. Нащупываем кривым ключиком или чем-то подобным диаметром около 3мм, отверстие в верхней части корпуса личины замка. Фото1 Что-б яснее было где это Фото2 - со снятой крышкой. Предварительно поворачиваем ключ в положение " зажигание" Нажимаем на кривой ключик и крутим ключ зажигания туда-сюда, при этом вытягивая личину. В какой-то момент произойдет как на Фото3. 3

ГУР (замена от Шнивы)

Месяц назад застучал насос ГУРа. Сначала был очень сильный стук, потом через несколько часов работы превратился в протяжный гул, при попытке вывернуть руль гул усиливался и станвился похож на пронзительное жужание. Все симптомы указывают на близкую смерть насоса. Т.к. родной насос найти сложно, по совету Славы, было принято решение устанавливать насос от шеви-нивы. Поскольку конструкция насоса отличается, переделка будет неслабой. Приехав с вахты, были куплены: насос ГУР от Chevrolet Niva 2123-3407012 ZF (без шкива) - 3600 рублей, бачок жидкости ГУРа - 180 руб., кронштейн крепления бачка - 40 руб., шланг маслостойкий (продается по метражу в любом крупном магазине автозапчастей), я взял на всякий случай метр - 100 руб, четыре хомута - 40 руб., шланг надо покупать на обратку (возьмите с собой бачок, будет чем примерять).

Приступим:
1. Ослабляем ролик натяжителя ремня навесных механизмов, затем скидываем ремень. Откручиваем колесо ремня, держится на трех болтах, откладываем в сторону

2. Ключом на 13 откручиваем четыре болта, на них держится насос, сдергиваем его, внешний вид насоса просто ужасен, кругом подтеки, грязища!
Ключом на 17 откручиваем шланг высокого давления (смотрите не открывайте заливную крышку бачка насоса, иначе из вывернутого шланга сразу потечет масло оставшееся в насосе), затем ослабляем хомут шланга обратной подачи, и сдергиваем его, сразу зажав пальцем открывшееся отверстие, чтобы не утекло масло. Снимаем насос, подставляем какой-нибудь сосуд, чтобы все масло из насоса вытекло.

3. Зачищаем кронштейн.

4. Смотрим внимательно на новый насос, примеряем шкив, понимаем что колесо не подходит, берем в руки круглый напильник и расширяем внутреннее отверстие колеса, пока оно не оденется на шкив насоса. Для пробы прикручиваем болтами. Все в порядке.

5. Теперь ищем место установки нового бачка, я сделал вот так, слегка изогнув кронштейн крепления бачка.

6. Ставим новый насос (заглушки пока не убираем, чтобы грязь не попала в насос), когда будете крепить на все четыре болта, возможно будет мешаться дополнительное посадочное место под болт на самом насосе, будет немного упираться в генератор, берем напильник и слегка его стачиваем (оно нам все равно не нужно).

7. После сборки, берем маслостойкий шланг и отрезаем нужную длину по месту, он будет идти от насоса к бачку, он толстый - это подача масла в насос. Тонкий шланг который остался от старого насоса крепим в центр нижней части бачка - это обратка масла из ГУРа. Вкручиваем шланг высокого давления в насос, все остальные шланги крепим на хомуты и тщательно протягиваем.

8. Вешаем ремень, и вот что получилось в итоге:

По окончании сборки, заливаем предварительно закупленное масло в бачок - НА ПОЛОВИНУ (т.е. гораздо ниже уровня), иначе при прокачке выдавит, не бойтесь, потом дольете. Я прокачку делал так: залил масло, при выключенном двигателе четыре раза прокрутил руль из стороны в сторону (масло чуть ушло), завел двигатель - поработал минуту, сначала масло дошло до крышки бачка, затем ушло, заглушил - долил масло до половины, завел пять раз прокрутил из стороны в сторону - сначала казалось как будто не работает ГУР, затем вдруг руль стал легким. Заглушил, долил масло до уровня, завел еще раз и проверил работу насоса. Все отлично!!! По ощущениям руль чуть-чуть туже чем на родном насосе, нет посторонних звуков, даже при повороте до упора, тишина и плавная работа насоса... Хотя может и систему завоздушил, поэтому и руль туже, тут вопрос к спецам клана, как выгнать воздух?
Надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет.

⇐ Предыдущая1234567Следующая ⇒

Поделиться: