Рециркуляция воздуха (забор с улицы)

НЕТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ Рециркуляция есть... открути с права внизу (в салоне) нижний пластиковый щиток под торпедой, к нему прикручен компьютер. Загляни под торпеду и ОПА окно с заслонкой и пневмо двигатель. Купил жигулевский возд.клапан с 2105-2112 и тройник пластмассовый с трубками добавил все к конструкции и вывел кнопку. Все рециркуляция работает! На ШБ 2.2 с правой стороны (пассажир) под торпедой за компьютером наткнулся на лючок с вакуумным приводом и резиновой дверцей - он регулирует забор воздуха из салона или улицы. Вакуумник был забит внутри поролоном и отключен. Был постоянный забор с улицы и зимой когда стоишь мерзнешь. Мне дали какой-то жигулевский вакуумный замок с электровключением (подал напругу 12 в он вакуум открыл) купил тройник, шлангочки, кнопку включения. Разрезал центральную вакуумную шлангу под торпедой, поставил тройник и запитал через жигулевскую приблуду вакуумник лючка ну и 12 в через кнопку. ЗАРАБОТАЛО!

Ближний свет (ремонт)

Добрый вечер уважаемые сокланы!!!!! Как запланировал добрался до блок клавиш г. света. Все удалось!!!! Пайку применять не стал пошол более надежным путем как мне кажется!!!!

engineer-2: Есть еще вариант. Из платы выключателя в числе прочих штекеров-пап есть один, идущий в обход тепловика, по рисунку платы хорошо видно. То есть просто переставляем плюсовую маму в колодке.

Подумал пайка может нагреться поплыть замкнуть чего не надо!
На всякий случай для наглядности сделал пару фото. Фото 1 стандартное подключение фото 2 в обход тепловика.
Всем огромное сапсибо за помощь и участие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

p.s. После сборки установки и проверки заметил странные щелчки похоще на реле или большой тепловик переодичность: 5 секунд /щелчек/1 секунда/ щелчек/5 секунд и по новой! Щелкае в раене регулятора печки или правый край приборки. Но все работает не чего не отключается. Не хотелось бы злоупотреблять Вашей отзывчивостью но если есть мысли на этот счет черкните! Зарание благодарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Мотор печки

Родной, точнее, от GMC Safari (Хотя, какая разница? ) обошёлся дешевле, чем для УАЗа. Время замены посредством отвёртки, своих грабель, хомутика пластикового и саморезов заняло примерно пол-часа.

Регулятор печки (разбор, ремонт)

Способ (без картинок)

Процесс:

1. Снимаем рамку с торпеды, отсоединяем клемму от платы управления раздаткой и мостом, вынимаем дефлекторы центральных воздуховодов(у меня вывалились сами, видимо сказалась часть обломанных фиксаторов прошлым хозяином).

2. Отгибаем часть рамки, нам становятся доступными 4-ре самореза под шестигранник (два сверху, два снизу) блока управления печкой. Откручиваем их.

3. Снимаем клеммы со всего блока, дабы нам стал доступен саморез под шестигранник, крепящий сам регулятор к панели. Откручиваем его и свободно добываем регулятор оборотов печки.

4. Топаем домой или же сидя в машине - начинаем его курочить.

4.1 переворачиваем стороной с углублением - в верх; пинцетом, а лучше зауженными на концах круглогубцами (у меня получилось острыми ножницами(вместо пинцета), но итог - плачевен ) аккуратно сжимаем концы защелки, стопорящей крутящийся механизм, и получаем регулятор оборотов в разборе.
В левой руке у вас должен оказаться сам механизм + металлический шарик 3, 5-4мм в диаметре.
Пружина у него не сильная, поэтому у меня он выпал в ладонь, а не ускакал.

4.2 ватной палочкой\х.б. тряпочкой удаляем часть смазки с тех мест, где характерно видны следы износа контактов.

4.3 мелкой наждачной бумагой проходимся по тем черным полосам-дорожкам, а так же по пупурышчатым контактам на кольце.

4.4 еще раз протираем от абразива ватной палочкой только что зачищенные области, смазываем их токопроводящей смазкой(я взял ее тУт! с другой стороны в мелких дырочках, выковырял излишки, ушедшие в отверстия; хватило вродеб)

4.5 собираем механизм обратно. Т.к. я обломал один " усик", то вначале пытался его приклеить - все бестолку. Потом вставил так: т.к. там очень узкий канал и даже без 1 " усика" стопор терпимо фиксирует крутящуюся часть. Я вставил живым " усиком" напротив того самого шарика, фиксирующего положения регулятора.
Кто-то выходил из положения - скрепляя все это дело мелким винтом на М3.

5. Собираем все в обратном порядке

Способ

Если отрубаются скорости у вентилятора — далеко лезть не стоит. Можно самостоятельно перебрать резистор печки. Единственное, что в нём может навернуться — это те маленькие блестящие цилиндрики. Их типоразмер ZH103-152, на 152°C температуры, и 15 А тока. Это под 220 В~. Продаются в ЧИП и ДИП-е. Даже, вот ссылка www.chipdip.ru/product/zh103-152-15a/.

Какой из предохранителей навёрнут — гадать бесполезно. Они не стоят тех денег, чтобы менять их по одному. Старые можно высверлить и обжать новые на их места, а можно аккуратно припаять, удерживая плоскогубцами за вывод. Плоскогубцы в этом случае будут играть роль теплоотвода, т.к. это ТЕРМОпредохранители — они боятся перегрева. И после пайки, на всякий случай, делаем тестером прозвонку, чтобы убедиться в том, что ничего переделывать не нужно.

Устраняем старые предохранители и зачищаем площадки под новые.

Делаем на будущее зарисовку старых предохранителей.

Паяем…

После пайки — убираем паяльник подальше и на некоторое время фиксируем вывод, чтобы припой плавно остывал в неподвижном состоянии.

Пришлось излюбнуться и пожертвовать товарным видом, т.к. не рассчитал с изгибом выводов.

Припаял, в общем.

Вентилятор зашелестел во всех 4-х (! ) скоростях. А когда крутишь ручку с направлением обдува в положение OFF — тогда вентилятор отключается совсем. Руководство по эксплуатации гласит, что во всех 4-х положениях регулятора на разъёме мотора печки должно быть напряжение. Требование выполнено.

 

 

9.12.  Мотор печки (замена)

Дело было так: еду я себе, включил его на средние обороты, показалось слабо тянет, переключил на большие - раздался грохот, затем молчание. При разборке выяснилось - держался на двух саморезах, подотвернулся, перекосился, задел крыльчаткой за что-то тут-то её и разорвало. Крыльчатку не нашёл, в конференции писали что ставили наш мотор, решил попробовать поставить 36.3780. У него на 1 см крыльчатка больше по диаметру, но на 1 см она же и короче, три крепления вместо пяти, другой разъём.

Разобрал:
Открутить 3 винта крепления мозгов, вынуть их из пластикового крепления, отсоединить от них пять разъёмов (4 разноцветные, 1 другой формы), куда-нибудь отложить в сторону. Открутить три гайки крепления бачка охлаждающей жидкости, затем его немного вверх и повернуть положив на аккумулятор (желательно не перевернув и не пролив). Если ставить блейзеровский моторчик, то (что-то разрезать; отогнуть - у меня всё сгнило вытаскивал обломки) отсоединить разъём, отсоединить трубку (не было) вывернуть пять саморезов, вытащить моторчик, (поставить новый (провода мешают разъединял какой-то разъём), дальше в обратном порядке) снять болт крепления бачка охлаждающей жидкости (после его отчистки увидел, что он качается - поддел крепление отверткой со стороны моторного отсека и выдавил наискось вниз).

без этого новый наш моторчик не вставить/вытащить. Затем с помощью ручных тисков, пилки от электролобзика и ножа расширил отверстие под вентилятор

(попали почти все крепёжные отверстия, кроме одного, правого верхнего).
Вырезал прокладку из когда-то давно купленной шумоизоляции (толщиной 8 мм, не склеенной) - приложил крыльчатку вентилятора, обвёл фломастером вырезал внутреннее отверстие, сделал вырезы под 3 крепления, отступил примерно 10 мм от полученного внутреннего силуэта, обрезал внешнюю часть.

прокладку на моторчик, вставил на место. (встаёт со скрёжетом, надо подбирать положение, очень мешают провода) Затем наживил саморез в единственное оставшееся крепёжное отверстие, наметил, где будет следующее отверстие, наживил саморез, повторил ещё раз. Саморезы, лучше искать под ключ (отвёрткой тяжело подлезть к нижнему), к ним нужны широкие шайбы - крепёжные отверстия на моторчике широкие. Поправляя прокладку и моторчик закрутил до конца. Не уверен куда у меня ввинтился нижний саморез, но вроде держится. Трубка охлаждения подшипника подошла от ВАЗа С-образная, маленькая с развёрнутыми концами.

При первом включении дула как-то слабовато, перебросил концы на разъёме, вот тут-то и получил ветродуй. Может быть старый движок уже сдыхал, т.к. Скорость обдува возросла значительно.

Недостатки:
1. Пока не нашёл разъём под вентилятор. (Сделал переходник - широкие клеммы мама, папа спаял вместе за концы под обжимку, обмотал изолентой. Двумя такими переходниками и подключил.)

2. Обратно блейзеровский вентилятор будет поставить сложновато. (но этот мне понравился)

Было:

Стало:

Инструменты:

Головки 5, 5, 10 с удлинителем (желательно гибким) и трещёткой, ручные тиски, пилки по металлу и дереву для электролобзика, сапожный нож, средняя шлицевая отвёртка, крестовая отвёртка под саморезы, фломастер, шило, кусачки.

Материалы:

Три самореза 4х50 широкие шайбы под них, вентилятор (я взял 36.3780, но есть ещё несколько внешне - разные разъёмы), кусок шумоизоляции 8 мм толщиной (под прокадку) разъём под вентилятор (или 2 мамы, 2 папы), изолента или кембрик, с-образная трубка с развёрнутыми концами (по моему от вазовской печки).

 

ПТФ

Было немножко времени на прошлых выходных и решил немножко поработать над световыми приборами своего блейзера, так как фары " светят везде и в никуда" (с), то есть при включенном ближнем видно что угодно: знаки, деревья, забор вдоль дороги, но не дорогу. Есть большой соблазн и задумка поставить ксенон в ближний, но решил пока повременить до новых поступлений в свой карманный бюджет, так как простейший комплект обойдется в районе 3-4 тыс. В общем решил я поставить пока обычные противотуманки, благо есть посадочные дырки на кенгурятнике и посмотреть как это все работает.

Первым делом, в умной книжке о блейзерах посмотрел электросхему штатных противотуманных фар (далее ПТФ) и обнаружил, что ничего нового для себя не нашел. Для удобства, чтобы не лазить по схеме на трех листах начертил простенькую схемку, которая, кстати, поможет не забыть какие запчасти покупать.

Смысл схемы в том, что кнопка включения ПТФ подает напряжение на катушку реле, а сработавший контакт реле обеспечивает включение самих ПТФ и индикатора (светодиода) включения ПТФ, другой светодиод подсветки кнопки питается от " +" выключателя габаритов, чтобы было видно кнопку в темноте (именно поэтому выбрал выключатель ПТФ от пятнашки, потому что там два индикатора в лице светодиодов: светодиод (далее СД) подсветки кнопки и СД в качестве индикатора включения ПТФ). Схема защищена предохранителем на 20 А (в ПТФ две галогеновые лампы по 55 Ватт, то есть 55 Ватт * 2 (лампы) / 12 Вольт => 9, 2 Ампера + плюс слезы от катушки реле и светодиодов, хотя, в принципе и 15 А может хватить.

В результате, с утра пошел в ближайшие автозапчасти, где в котомочку набрал разных штучек-дрючек, из которых решил собирать противотуманную систему. Сами ПТФ мне приглянулись белые бошевские, которые изготавливают у нас в России.

Сверху ПТФки на болтах, идут, как ни странно, в комплекте с гайками и гроверами, лампочек внутри нет. Далее слева-направо: гнездо для предохранителя с кольцевым проводом (провод нужно рассечь при монтаже), монтажные силовые провода красного и белого цветов по 5 метров (понадобилось 3 по 5 метров, то есть 15 м), кнопка включения ПТФ от " пятнашки" (она маленькая и имеет два светодиода (рядом заглушка кнопки с щитка блейзера, уже сделал дырку)), реле импортное с саморезом, " мамки" для реле (побольше) и " мамки" для кнопки (поменьше размером) и 2 лампочки " обосрам" по-моему H3 (чтобы знать какие, нужно вскрыть корпус фары ПТФ и прочитать надпись внутри, какие лампы вставлять). Конечно, нужно не забыть сам предохранитель. Все это добро уложилось до 1 тыс. рублей (из них комплект ПТФ " Бош" чуть менее 700 рублей).

Сначала я занялся подготовкой самих фар: разобрал фару, то есть отделил задний корпус фары от конструкции отражателя со стеклом. Первым делом нужно выпрямить алюминиевые язычки внутри отражателя, где вставляется лампочка (у меня они были сильно скривлены, это повлияет на регулировку пучка света в дальнейшем). Потом нужно вставить лампу внутрь и подцепить провода к ней. Затем собрать фару, принимая во внимание, что надпись " TOP" (верх) на стекле должна быть наверху. Еще в инструкции пишут, что в в заднем корпусе фары нужно сделать снизу отверстие для слива конденсата, но я не стал этого делать, так как крепления корпуса не очень плотные и конденсат сможет покинуть заточение самостоятельно.

Переходим к машине: для монтажа кнопки включения я использовал заглушку на панели. Заглушку вытащил и в ней расточил дырку под кнопку.

Потом пошла монтажная работа, сложил четыре провода (1 - " минус", 2 - " +" от аккумы, 3 - " +" от кнопки на реле в моторный отсек, 4 - " +" от реле после его включения, чтобы знать, что ПТФ загорелись), которые пойдут от кнопки включения ПТФ в моторный отсек и обвязал эти провода изолентой (изоленты не жалел - хорошая изоляции позволяет менять огнетушитель в машине только из-за истечения срока годности). Вот так выглядят изолированные провода (в черной изоленте выглядят красивее, чем в синей):

Потом самое геморройное, это просунуть провод из дырки для кнопки в моторный отсек, просовывал сверху-вниз, для этого пришлось открутить нижнюю накладку панели:

Чтобы просунуть провода в моторный отсек из салона использовал отверстие под педалью тормоза:

Для реле в моторном отсеке как-то сразу нашлось место в строю своих собратьев:

Туда-то я и подтянул проводки из салона:

Подтянув и закрепив провода к существующи магистралям изолентой пошел в салон и стал заниматься кнопкой, разобрал кнопку от " пятнашки":

Перевернул кнопку посмотреть на контакты (на заднем плане заглушка с дыркой под кнопку):

Ничего нового не нашел и стал монтировать " мамы" на провода, кстати, " мамки" тоже нужно правильно обжать:

В общем смонтировал все четыре провода на кнопку + пятый провод от выключателя габаритов для подсветки кнопки при включенных габаритах. Вставил кнопку, вот как получилось (кнопка " горит, потому что фотку делал уже позже):

Потом пошел прикрутил сами ПТФ на кенгурятник и протянул силовые провода от ПТФ через радиаторную решетку к месту расположения реле (на кенгурятнике для ПТФ сделал провод на " минус", еще раз этот же провод для верности заминусил на корпусе авто возле реле). Затем подготовил гнездо предохранителя с самим предохранителем:

Рассек и зачистил кольцевой провод, обжал и подготовил к монтажу, вставил предохранитель.

Потом залез в моторный отсек и прикрутил реле к корпусу авто. Зачистил и подсоединил провод " минус". Обжал " мамой" все провода, которые идут на реле, кстати, не вижу проблем, если в " маму" обжимать по два-три провода, главное удостовериться, что провода крепко обжаты в " маме" и обеспечивают хороший контакт. Одел все полагающиеся провода на реле и получил вот такую картину под капотом:

Затем при выключенном выключателе в салоне подсоединил тщательно " плюс" к " плюсу" аккумулятора.
Нажал на включатель и ПТФки зажглись:

Весь монтаж занял не более 2 часов, принимая во внимание подготовленные ПТФ и готовую дырку для кнопки.

Потом нужно отрегулировать пучок света от ПТФ, для того как это можно сделать можно вопсользоваться поиском в сети, кому лень, может посмотреть по одной из ссылок http: //audi100.info/osveschenie-i-svetovaya-signalizatsiya/8.html, для буквоедов я к сообщению прикрепил общеизвестный ГОСТ, в котором содержатся сведения о регулировке. Я же просто подъехал вечером к гаражу и опустил верхнюю границу света от ПТФ чуть ниже верхней границы ближнего света, отошел метров на 50, чуть присел и проверил, что встречных водителей слепить не будет.

Вот, кстати, неплохая статейка про фары и регулировку http: //www.v-transport.ru/articles87.html

 

Жидкости

Картер двигателя (10 000 км) = 3, 75л. Минеральное, п/синтетическое или синтетическое масло 10W40, 5W40 Качества SH, SJ, SL.

Фильтр масляный = 0, 5л.

МКПП (30 000 км) =  2, 4л. П/синтетическое, синтетическое масло SAE 75W90.

Система охлаждения (30 000 км) = 10, 1л. Антифриз зеленый.

Задний мост (30 000 км) = 1, 6л. Минеральное 85W140, синтетическое, п/синтетическое 75W90 для дифференциалов с повышенного трения. Уровень должен быть до заливного отверстия.

Тормозная система (30 000 км) 0, 77л. DOT 4(3).

Бачок стеклоомывателя = 3, 5л.

ГУР = 1, 0л. Dexron III.

Шприцевать каждые 5 000 км. смазками на основе лития (Castrol LМХ).

 

Аналоги

Амортизаторы задние — Газель (задние) с небольшими переделками

 

Втягивающее реле стартера — ВАЗ 01-07 Болгария (от болгарского стартера)

Высоковольтные провода — Опель Вектра А, Тесла Т288В, Тесла Т269В

 

Генератор — НИВА (инжекторная), ДЭУ Нексия

Глушитель — ГАЗ-2401 старого образца

ГУР  ремкомплект насоса (сальники) — Универсальный, Рено, Вольво, Ауди

ГБЦ — ДЭУ-Эсперо

Гидрокомпенсаторы — Опель C20NE

 

Датчики системы охлаждения — Опель C20NE

Датчик ХХ — Опель C16NZ, С18NZ, ВАЗ-2112 (со старым грибком) ШНива без переделок, ДЭУ Нексия

Датчик ПДЗ — Опель C16NZ, С18NZ ВАЗ инжектор 8-клапанный

Датчик (лямбда-зонд) — Универсальный, ВАЗ

Датчик давления масла (на стрелку) — ВАЗ-2106 (с небольшой погрешностью)

Датчик положения коленвала — Опель Омега А 88-94 год. Нужно только поменять разъём

Диодный мост генератора не оригинал — REC-991A

Диодный мост генератора оригинал — 1989658 1 6H21K

 

Коренные вкладыши — Опель C20NE

Коромысла — Опель C20NE

Крестовины кардана — Federal Modul 433

 

Манжета рулевого редуктора на сошку — КАМАЗ евро тнвд 32*45-7

Масляный насос в сборе — Опель Омега В двиг.X20SE

Масляный фильтр — Опель, ДЭУ Nexia

Маслосъемные колпачки — Опель C20NE

 

Направляющие передних суппортов — Волга, Газель

 

Пластины рессор — Волга

Подушки двигателя (только 1998 год вып.) — Нива

Подшипник (опорный) первичного вала МКПП — Опель С20NE (на двигателе)

Подшипники ступицы (передние наружные) — Коуо КМ 12649/10

Подшипники ступицы (передние внутренние) — ВПЗ или ГПЗ № 6-7206А (Россия), Коуо LM 67010 или 670048

Пороги — Москвич-2141 (минимальная доработка)

Помпа (25 зубов)  — Опель C20NE

Поршни — Опель C20NE

Поршневые кольца — Опель C20NE

Прокладка ГБЦ  — Опель C20NE

Прокладка клапанной крышки —  Опель C20NE

Прокладка масляного поддона — Опель C20NE

Прокладка выпускного коллектора — Опель C20NE

Прокладка приемной трубы — Опель C20NE

Прокладки моновпрыска — Опель C16NZ, С18NZ

 

Радиатор охлаждения — ВАЗ-21213 Нива инж. (вколхозить)

Регулятор давления топлива (мембрана) — Опель C16NZ, С18NZ НИВА с моновпрыском

Реле поворотов — ВАЗ-2110 (3 контакта)

Ролик-натяжитель ремня ГРМ — Опель С20NE

Ремень ГРМ — (149 зубьев, ширина 20 мм, длина прим. 1270мм)

Ремень ГРМ — Power Grip 40707x20mm

Ремень ГРМ — Green Stripe GS 40707x20

Ремень ГРМ — Good Year 50503

Ремень ГРМ — GM 90469582

Ремень генератора — Good Year 5pk1260 96144327

Рулевой наконечник короткий  — TRW ES2072L

Рулевой наконечник длинный — TRW ES2249R

Сальник распредвала — Опель C20NE

Сальник коленвала передний — Опель C20NE

Сальник коленвала задний — Опель C20NE

Сошка рулевая — TRW 190122

Стартер, бендикс, шестеренки — Опель Зафира

Стремянки и болты стремянок — Волга

 

Термостат — GM 93225280 (102град Цельсия)

Термостат — Опель C20NE

Топливный насос —  Газель БОШ

Тормозные колодки (перед) — Ниссан Террано-II

Тормозные колодки (зад) — Волга

 

Фильтр Масляный — GM 94632619

Фильтр Масляный — Mann W712/22

Фильтр Масляный — (Corsa 94/, Kadet 89/, Omega2.0L 93/, Vectra 94/)
Кароче, просите в магазине от 2-х литровой Омеги-его все продавцы в наличии имеют.

Фильтр топливный — GM 25121307

Фильтр топливный — ACDelco 25121307

 

Цилиндр сцепления (главный) — ВАЗ, классика (минимальная доработка)

Цилиндр сцепления (рабочий) — Волга, с удлиннением штока на 6-8 мм

 

Шатунные вкладыши — Опель C20NE

Шаровая опора (нижняя) — TRW 10390

Шаровая опора (верхняя) — TRW 10395

Шланги тормозные передние — Нива с изготовлением переходника с резьбы 1, 25 на 1

 

Щеточный узел стартера — GM 1202958 Опель Зафира

Щетки стеклоочистителя — ВАЗ-2110

Накладки диска сцепления ГАЗ-24 (маленькие от 402 мотора)

 

 

Информация

VIN

ВИН Есть еще одна табличка с ВИНом, то она находиться под пластиковой накладкой порога багажника.

 

.

⇐ Предыдущая1234567

Поделиться: