Амортизаторы передние (Уаз-Хантер)

Устанавливал на перед " усиленные" аморты GM 88945326 в результате на " отбой" не отрабатывают, а на " волнах" раскачивает.

В общем подобрал таки " наш аналог" передние аморты УАЗ-ХАНТЕР-номер каталога 3160-2905006-10, номер СААЗ- 381.2905010.

По характеристикам длинна 320-485 мм. совпадает, усилия сжатия отбоя не хуже оригинала. Вставлять только салейнтблоки, потому что резинки разбивает. Салентблоки перепрессовать родные.

На сегодня могу сообщить что " раскачка" пропала полностью и нет " обратного пробоя" при попадании в глубокие ямы, автомобиль стал меньше крениться в поворотах и вообще стал более походить на " легковушку" в хорошем смысле!

 

Амортизаторы задние (Газель, втулки стабилизатора Газон)

Что показали пробные поездки:

1. При движении с высокой скоростью автомобиль как бы " прилипает" к дороге на волнах не раскачивается, крены уменьшились, уменьшился шум от прохождения мелких неровностей.

2. В городе значительно уменьшился шум от прохождения ям практически любого размера (надо сказать, что загнутые диски и пробой шин размером 205*65*15 в это время года в нашем славном городишке обычное дело).

3. На гребенке не дробит и не переставляет правда не пробовал с грузом и на различных скоростях.

Скажу, что субъективно стало намного комфортнее на всех режимах движения.

 Снятые амортизаторы были " родными" COFAP пробег авто 71000 км они не текли и как мне кажется исправны просто у них слишком легок ход отбоя.

Какие я вижу плюсы:

1. Стоимость аморта 500 руб штука и они есть везде где водятся Газели.

2. Амортизатор жестче штатного по ходу отбоя и прекрасно работает с рессорами.

3. Адаптирован к нашему климату и дорожным условиям гораздо лучше чем иноземцы.

4. Вряд ли перегреться так как изначально предназначен для более тяжелой машины.

В общем рекомендую!      

 

 

Тавотницы

 

Шприцевать каждые 5 000 км. смазками на основе лития (Castrol LМХ).

В передней подвеске есть тавотницы для прокачки (увеличение ресурса) 11 точек спереди:

4 точки – шаровые.

2 точки рулевой наконечник/кулак.

2 точки рулевой наконечник/средняя тяга.

1 точка сошка редуктора/средняя тяга.

1 точка сошка маятника/средняя тяга (требуется снятие передних колес).

 

Салон

 

8.1. Радиатор печки (замена)

Снять печку можно и не снимая торпеды целиком, а только ослабив ее и оттянув на себя правую часть.

· Отключаем минусовой провод.

· Сливаем антифриз, и отсоединяем два патрубка печки под капотом.

· Снимаем все защитные, черные пластики.

· Откручиваем 2 болта: один крепления торпеды к кузову, второй - крепление печки.

Далее снизу, в ногах пассажира откручиваем 4 болта крепления кожуха радиатора.

После этого переходим к водительскому сидению и снимаем тросик освободителя ручного тормоза (или как там эта штука называется).

После чего откручиваем вот эту крышку. Потом отсоединяем электронный блок (там два разъема) и прикуриватель.

И не отходя далеко откручиваем гайку, которая крепит торпеду к кузову.

Далее мы отсоединяем подушку безопасности нажав в четыре углубления и отщелкнув ее. После надо отключить провод запала подушки. Делать это удобнее всего шилом. Внимание! Аккумулятор должен быть отключен, если Вы конечно не хотите получить подушкой безопасности по лицу =)))

После того как сняли подушку, не кладите ее вверх ногами. Она должна лежать потрохами вниз. Если будет наоборот, получится не плохая катапульта, в случае неожиданного срабатывания подушки. Откручиваем гайку, которая держит руль.

И съемником снимаем руль с его конуса.

 

Далее лезим под приборку и откручиваем рулевую колонку. Всего 4 гайки. Аккуратней, когда Вы открутите рулевую колонку, она может упасть на Вас.

Далее откручиваем крышки динамиков в торпеде, там ближе к стеклу будет по болту с каждой стороны. Выкручиваем их. Далее отверткой поддеваем решетку канала обдува ветрового стекла и выкручиваем там еще 2 гайки.

Отодвигаем торпеду. Для этого надо ее наклонить в сторону салона, затем приподнять.

Мы видим кожух радиатора печки. Ура господа =). Откручиваем 3 болта крепления. Т.к. нижние болты мы уже открутили, отодвигаем саму печку немного вверх и в сторону водителя и снимаем кожух. Снимать его лучше через низ. Никакие провода я при этом не отключал.

Сняв кожух, откручиваем 4 болта крепления радиатора и 1 болт крепления трубок радиатора. Извлекать радиатор также как и кожух через низ.

Далее очищаем все от скопившейся пыли, и ставим все в обратной последовательности.

 

Рассказываю: в принципе, сделать это (всандалить радиатор печки от ВАЗ-2106) оказалось вполне возможно. Оно неплохо влезает, но, конечно, неидеально. См.фото. Из деталей - сам радиатор печки (я брал Bautler, алюминиевый с пластиковыми бачками, маркировка как для ВАЗ-2106), два патрубка металлических печки (тоже от жигулей-классики), прокладки под них, патрубок резиновый от тех же жигулей, который гнутый под прямым углом, хомуты и поролонка-уплотнитель, чтобы все это собрать. От родного радиатора частично заимствуются трубки, дальше, думаю, все понятно. Плюсы - дешево, сердито и греет очень сильно, т.к. жигулевкий радиатор чуть толще родного и более густо оребрен. Производительность по теплу - ого-го. Минус - пришлось подрезать перегородки в кожухе радиатора печки, что теоретически может привести к просачиванию горячего воздуха в поток холодного при положении регулятора заслонки полностью на холод. Правда, на практике что-то этого как-то не наблюдается. В общем, если печка потекла а родную заказывать надо черт-те где, когда и за сколько - вот вам выход. Колхоз? Да! Зато тепло!

 

 

 

Радиатор Блейзера (размеры)

 

 

Электроника

 

9.1. Аварийка (замена)

У меня штатная " " рабочая" " - т.е. огрызок там. Вынул нечаянно (хорошо не потерял стопорящий гвоздик!!!! ) - кое как всунул обратно и этим гвоздиком подпер!!! Дебильная система, воистину...

Потом давай смотреть (пока без гвоздика была) - " +" есть всегда на 2й и на 12й ноге. в выключеном зажигании.
При включеном - появляется дополнительно на 9й, 7й, 5й, и 4й ногах. Но аварийка не робит. Все ок!
Если включить " Аварийку" - " +" появляется на 11, 10, 8, 6й ногах!

Путем " тыка" выяснил: 12В + 11 провод - задние оба мигают. 12в + 10 провод - лев. передний мигает. 12В + 8 провод - правый передний!
За что отвечает 6й контакт, если " +" подать, - так и не выяснил...

Осталось сделать тумблер - 11, 10, 8 - перемыкаются на 12В (которые я взял с 2й ноги).

Еще хотелось бы, чтобы 11, 10 и 8 меж собой не замыкались. (а то мало ли чего произойдет...)

В итоге была куплена в автомобильном кнопка аварийки от ВАЗ 2107, кажется, 7ми контактная. И разъем для нее на 8мь контактов(8й - пустой, просто провод есть к нему). Вот схема кнопки. Вроде оно:

 

Вот кнопка:

 

вот рисунок:

Рисунок хреновый, как и предыдущий, но видно:
первый столбец - без аварийки
второй - нажата аварийка.

Первая строчка - без лампочки (вытащил нафиг, т.к. она тоже замыкает там ноги)
вторая строчка - тоже самое, но с лампочкой.

Итого: 7, 1 и 3 нога - замыкаются меж собой при нажатии аварийки - это будет как раз у нас 11, 10 и 8я лапы с машины.
А 8 и 4 нога на аварийке - перемыкаются тоже меж собой в момент нажатия аварийки. НА них подадим 12В со второй лапы с машины.

Лампочку - вытащил (да и башку ей скрутил потом, когда разбирал-собирал все это добро). Если не вытащить - то с лампочки идет ток на 7, 1 и 3ю ноги. По идее - можно было бы. И она горела всегда при нажатии. Но я не знал, какой там ток - большой? или нет? выдержит ли спиралька на 1, 2 Вт мощности - этот ток? нафиг...

В итоге - без лампы замыкаем 8ю ногу с 7, 1 и 3й на кнопке (чтобы при " отжатии" кнопки - 8я замкнется с 4й, где у нас будет 12В постоянно и передаст их 7й, 1й и 3й. Что и требовалось. Можно попробовать не замыкать их (8ю с 7, 1, и 3). ТОгда " замыкателем" выступит лампочка. И через нее ток пойдет на 7ю, 3ю и 1ю ноги (но как там чо пойдет и как долго она отгорит свое - незнаю...).

Подпаялся к поворотному механизму:

Кинул 4ре провода от него под низом, припаял разъем(нужная штука!! ))

Вот сам вид кнопки, куда я ее вколхозил. Рядом - запиндюрил замыкатель какой-то (правда чутка криво, но пофиг уже )). Пойдет думаю на туманки. Или " дневные ходовые огни"...

Кнопка не мигает, увы но мигают стрелки на приборке!!!!!!!!!!! в лево-право!!!!!! (они идут вместе по схеме с передними поворотниками).

Частота мигания - выше средней. Т.е. по ощущениям - 9ка моя мигала чуть медленней. Т.е. паузы меж вспышками были больше. А тут - чуть поменьше. Но вполне приемлемо. Не дерганье и " тик-тик-тик!!! ", а достаточно спокойно.

Что упустил - поправьте. Надеюсь не сгорят мои релюхи...

 

9.2. Головной свет (доработка)

 

Переделка головного света. Переделка головного света на автомобиле Chevrolet Tahoe 1997года.

Предыстория: Все знают, что света от головных фар наших автомобилей, мягко говоря, не хватает. Вот и решил разобраться с данным вопросом.

Воплощение:
В прошедшие выходные окончательно созрел на доработку системы головного света, т.к. ближнего почти не видно, особенно на частично освещённых участках дороги, а это почитай весь город, та и светили они немного в кучу.
Первым делом снял фары с автомобиля, осмотрел лампы, отражатели и восстановил регуляторы поворота и наклона блок-фары, они безбожно закисли.
После чего занялся самой электрикой, первый тест провёл на участке АКБ-Центральный блок предохранителей, там обнаружилось падение напряжения в 1.2 вольт, вылечилось откручиванием гайки на вводе в блок предохранителей, очистку контактов и сборку в обратном порядке, падение осталось 0.1В, но это уже сам провод.

Затем проверил цепь АКБ-Ближний свет фар и АКБ-Дальний свет фар, там ситуация была более интересная. До ближнего света падение оказалось 4.3 Вольт до дальнего света 2.6 вольт. Думаю такое падение напряжения связано с самой контактной группой в подрулевом переключателе (износилась, окислились контакты) и самом включателе освещения, тоже самое, нет ничего вечного...

Данная ситуация лечилась следующим образом:

1)для инсталляции были прикуплены: Стандартные релюшки- 2шт - 100 руб. Контактные колодки с обжатыми штекерами, проводкой по 20см и диодами (чтоб исключить дребезг контактов) - 2шт - 60 руб. Набор штекеров папа-мама под обжимку - 10 шт. - 70 руб.
Дополнительный диод нашёл в гараже, нужен такой, чтоб подходил по напруге и току ампер 15. Предохранители в корпусе 16А - 2шт - 50 руб.

2) затем в жгуте, который идёт в переднюю часть автомобиля к фарам, недалеко от блока предохранителей, были найдены эти 2 заветные провода, они оказались зелёного цвета.

3) благополучно рассечены и на концы обжаты штекера (обращаю особое внимание - на провод с которого подаётся напруга обжимать мамку, на провод который идёт дальше папку- это для того, чтоб при демонтаже или ещё чего, оставленный случайно провод под напругой не коротнул на массу.)

4) после чего от блока предохранителей был взят уверенный " +" через предохранители на каждый свет (ближнийдальний), подключены к управляемым контактам реле, провода от переключателя подцепил на управляющие обмотки релюшек и поставил диод между управляющими проводами ближнего и дальнего света, ток должен идти от дальнего света к ближнему через диод, это позволило при включении дальнего света оставлять включенным ближний свет, а при включении ближнего отключать дальний, т. к диод запирается.

После чего по книжке отрегулировал свет фар.

Регулировка фар

Суть данной процедуры сводится к следующему: на ровной площадке со стеной в тёмное время суток подъезжаете к стене в плотную ~ на 15-20 см, мелом рисуете по центрам свечения фар вертикальные линии и горизонтальную, после чего отъезжаете на расстояние 7.5 метров от этой стены перпендикулярно самой стене, т.е. пряменько от ней и двинули, на стене должно получиться чего-то похожее на " Н". После чего видите, как светят ваши фары, а они должны светить так - пучки ближнего света должны располагаться на 5 см ниже горизонтальной черты и правее каждой вертикальной направляющей на те-же 5 см. Дальний свет должен быть на перекрестии

⇐ Предыдущая1234567Следующая ⇒

Поделиться: