ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКИПАЖНОЙ ЧАСТИ

В процессе эксплуатации экипажной части необ­ходимо проводить ежедневный беглый осмотр основ­ных узлов. В него входит проверка отсутствия течи из амортизаторов, люфта рулевой колонки, люфта подшипников колес, узлов крепления коляски к раме. Периодически (хотя бы раз в неделю) надо проверять давление в шинах, которое оказывает значительное влияние на многие факторы: плавность хода, расход топлива, максимальную скорость, дол­говечность шин. При снижении давления в задней шине с 0,25 до 0,2 МПа (с 2,5 до 2 атм) расход топлива в зависимости от скорости может увеличивается на 3—5 %. Шины с пониженным давлением больше нагреваются в процессе движения; если на камере есть приклеенная (не вулканизированная) заплата, то при нагреве возможно ее отслоение. Повышен­ное давление в шинах ухудшает их амортизирующее действие, в результате на мотоцикл передаются вибрации, которые утомляют водителя и пассажиров, приводят к поломке отдельных деталей.

При сборке колес на заводе ниппели всех спиц одинаковыми усилиями затягивают ключами. Однако опорные поверхности ниппелей и головок спиц в процессе эксплуатаций деформируются, и натяжение спиц уменьшается причем в разной степени для каждой спицы. Поскольку этот заканчивается при пробеге 500 - 1000 км и в дальнейшем натя­жение спиц практически не меняется, этот период эксплуатации надо проверить натяжение спиц ослабленные подтянуты .Натяжение спиц проверяют на слух ударяя по спице легким металлическим предметом (ключом или отверткой). Правильно натянутые спицы издают звонкий звук, ослабленные глухой. Подтягивая _ключом поочередно ниппели, расслабленных спиц на ¼—1/2 оборота, проверяют их по звуку, добиваясь равномерного натяжения всех спиц. Желательно и запасное колесо обкатать (уста­новив его вместо заднего колеса), и подтянуть спицы.

Для предотвращения отрыва головок длинных спиц можно установить в отверстия фланца ступицы (между головками длинных спиц) болты с гайками.

В заводской инструкции рекомендуется периоди­чески менять колеса местами. При этом достигается равномерный износ всех четырех шин, которые обеспечивают мотоциклу пробег 20 000 км. Если же колеса мотоцикла не переставлять, то шина заднего колеса как наиболее нагруженная износится быстрее, зато шина колеса коляски может прослужить доль­ше (обеспечит пробег 30 000 км и более).

Если спицы имеют ощутимый рукой люфт, колесо придется снять для регулировки натяжения спиц. Для этого необходимо закрепить ось (например, в тисках) и надеть на нее колесо шлицами вверх. За­ тем возле обода (не возле покрышки) установить ка­кой-либо «маяк» с зазором 5—7 мм от обода. Вращая колесо, проверить осевое и радиальное биения (допускаются 1,5—2 мм). Биение, превышающее норму, устраняется подтяжкой соответствующих спиц. Если зазор между ободом и маяком в каком-либо месте уменьшился против среднего, подтягивают короткие спицы (во избежание проворачивания спиц надо прижимать их головки к фланцу ступицы). Если зазор увеличился  подтягивают длинные спи­цы. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы торец ступицы выступал над плоскостью обода на б—7 мм.

Наличие люфта подшипников рулевой колонки определяют по стуку, появляющемуся при покачива­нии руля взад-вперед или при движении по неровно­стям. Люфт подлежит обязательному устранению.

Работу амортизаторов проверяют, нажав на щиток переднего колеса и отпустив его. Должен  быстро опуститься и плавно подняться. Резкий подъем свидетельствует о неисправности амортизаторов возможной причиной которой может быть отсутствие  масла вследствие течи. В  этом случаи необходимо устранить причину течи (подтянуть гайку пыльника или заменить сальник) и залить в вилку масло. Если мотоцикл имеет большой пробег, то возможная при­чина плохой работы амортизаторов — износ деталей и увеличение зазоров. В этом случае в амортизаторы надо залить более густое масло (МС-20, ТАД-17И).

В процессе эксплуатации необходимо следить за регулировкой тормозов: периодически проверять сво­бодный ход привода переднего (5—8 мм) и заднего (20—25 мм) тормозов. У обкатанного мотоцикла сво­бодный ход проверяют от начала движения рычага или педали до начала нарастания на них усилия. Для
проверки свободного хода нового мотоцикла жела­тельно вывесить колесо и добиться легкости его вра­щения, после чего нажимать на рычаг или педаль до начала торможения колеса, проверяя при этом их свободный ход. Следует заметить, что у обкатанного мотоцикла колодки притерлись, и начало торможения совпадает с нарастанием усилия в приводе. Новые же колодки обычно начинают тормозить неодновременно, поэтому нарастание усилия менее ощути­мо. При длительном торможении, колодки расширяются, и свободный ход уменьшается, поэтому уменьшать его, особенно на новом мотоцикле (пока не притрутся колодки), против рекомендованного не следует.

Если при регулировке тормозов будет полностью вывернут регулировочный винт переднего тормоза или рычаг кулачка заднего тормоза отклонится от, вертикали вправо, необходимо снять соответствую­щий рычаг и переставить его на оси кулачка на 1— 2 шлица. Когда и эта возможность регулирования будет исчерпана, надо поставить рычаги на место, а зазор между колодками и барабаном отрегулировать регулировочными болтами колодок. После этого ры­чаг заднего тормоза устанавливают на шлицы так, чтобы он был отклонен от вертикали влево (назад) на 30—33°.

РЕМОНТ ЭКИПАЖНОЙ ЧАСТИ

Основными дефектами рамы являются трещины на трубах, наиболее вероятные места появления ко­торых— узлы крепления коляски к раме и узел креп­ления подшипника (втулки) педали заднего тор­моза. Перед осмотром мотоцикла указанные места необходимо тщательно промыть, протереть и осмот­реть. При обнаружении трещин поврежденное место надо заварить.

Материал труб рамы хорошо поддается любому виду сварки. Надо помнить. что сварочные, швы, наложенные поперек трубы и не по всей длине окружности, создают большие внутренние напряжения в трубе для усиления поврежденного места на трубу надо приварить накладку так, чтобы швы, не были поперечными (риг. 6.7).

Для ремонта поврежденных труб можно восполь­зоваться следующим способом. В месте нахождения трещины трубу перепиливают, кромки разделывают под углом 45° и внутрь трубы устанавливают буж (сплошной или трубчатый стержень, соответствую­щий внутреннему диаметру трубы). Затем поврежденное место проваривают по всей окружности, сва­рочный шов зачищают и красят. При этом отремон­тированный участок полу­чается практически равно­прочным с неповрежден­ным.

Основными дефектами передней вилки являются выкрашивание беговых до­рожек подшипников руле­вой колонки, течь масла, изгиб труб пера вилки, износ втулок труб и наконечников пера вилки износ амортизаторов.

Выкрашивание беговых дорожек пли трещины обоймы подшипников рулевой колонки определяют при вывешенном переднем колесе. После проверки и регулировки люфта подшипников поворачивают руль влево-вправо при отпущенном демпфере. Если руль вращается с заеданием, скачками, то передную вил­ку необходимо снять и заменить в ней дефектные де­тали. Течь масла устраняется заменой сальников.

Изогнутые трубы пера вилки необходимо заме­нить. Как временную меру можно рекомендовать рихтовку труб. Но отрихтовать трубы точно, особенно в домашних условиях, очень трудно. Даже не­большая непараллельность труб приводит к тому, что во время перемещения наконечников перьев по трубам вилку заклинивает, при этом она либо сразу выходит из строя, либо быстро изнашивается. Если все-таки приходится использовать выправленные трубы, нужно после установки вилки на мотоцикл установить колесо, не заворачивая затяжные гайки и не затягивая стяжной болт левого наконечника.

Затем опустить мотоцикл, чтобы наконечники перьев поднялись вверх по трубам, и затянуть стяжной болт. После этого нужно вывесить переднее колесо и, опустив его, закрутить затяжные гайки.

Износ труб, втулок и наконечников пера вилки определяют, замеряя люфт наконечника относительно оси. Люфт не должен прёвышать 6 мм, при боль­шем его значении детали надо заменить.

Изношенные трубы пера вилки можно восстановить, прошлифовав их на 0,1—0.15 мм по диаметру и отхромировав. В этом случае не только увеличится срок службы самих труб, но и уменьшится износ сальников. Можно хромироать трубы и не шлифуя их, однако ввиду неравномерного износа труб по высоте работа вилки будет несколько хуже. Изношенные шейные втулки можно заменить, изготовив новые из бронзы, латуни, чугуна. Можно изготовить втулки из алюминиевого сплава, но срок службы таких вту­лок будет меньше. Необходимые справочные данные для ремонта передней вилки приведены в табл. 6.1. Предельно допустимые износы деталей и зазоры в сопряженных деталях передней вилки следующие:

Износ на диаметр, мм:
Втулка пера вилки
нижняя	0,15
верхняя	0,80
наконечник пера вилки	0,15
труба пера вилки	0,80
Диаметральный зазор, мм:
втулка пера вилки нижняя — наконечник пера вилки	0,30
втулка пера вилки верхняя — труба пера вилки	1,50

 

Причиной снижения эффективности работы амортизатора передней вилки является увеличение зазора  между штоком и гайкой трубки амортизатора, через который масло вытекает, не создавая сопротивления движению поршня. Для восстановления рабочего зазора необходимо: разобрать амортизатор запаять латунью отверстие в гайке, замерить диаметр штока, просверлить  в гайке новое отверстие так, чтобы зазор был минимальным. Точный размер зазора указать невозможно, вследствие неравномерности износа штока по высоте, поэтому отверстие надо выполнять таким, чтобы верхняя часть штока проходила с небольшим натягом тогда в рабочей зоне зазор будет оптимальным.

Возможные неисправности колеса — деформация обода, ослабление заклепочного соединения ступицы с тормозным барабаном, повреждение покрышки и камеры, обрыв спиц.

Деформированный обод необходимо выправить или заменить.. Обод можно отрихтовать, если длина поврежденного участка с одной стороны 70-100 мм. Для этого необходимо или полностью разобрать колесо или ослабить спицы со стороны вмятины. Рихтовку производят алюминиевым или стальным молотком       через прокладку из алюминия твердого дерева. После рихтовки необходимо произвести натяжение спиц    и проверку, осевого и радиального биения.

 

 

 

Обод, имеющий вмятины с двух сторон или трещину борта, подлежит за­мене.

При ослаблении заклепочного соединения ступи-. цы заклепки необходимо дополнительно расклепать. Для усиления соединения можно проварить ступицу и барабан со стороны фланца ступицы прерывистым швом с шагом 20—25 мм и длиной провариваемых участков около 10 мм.

Покрышки, имеющие сквозные порывы каркаса длиной более 10 мм, ремонту не подлежат. Если дли­на поврежденного участка каркаса менее 10 мм или повреждение не сквозное (отслоение небольшого участка внутреннего слоя каркаса), то покрышки можно отремонтировать. При сквозном повреждении каркаса изнутри накладывают и присоединяют пу­тем вулканизации заплату из прорезиненного чефера. Отслоившиеся нити каркаса можно привулканзировать сырой резиной.

Камеру, имеющую проколы, лучше ремонтировать Путем вулканизации. Как временную меру можно ре­комендовать установку заплат на клею. Другим ви­дом повреждения камеры является отрыв вентиля, который происходит при проворачивании шины  современных камерах вентиль привулканизирован, Поэтому при отрыве установить его обратно практи­чески невозможно.

 Для восстановления поврежденной камеры необходимо:

1. Заклеить место, где был вентиль (желательно путем вулканизации);

2. Сделать отверстие диаметром 10 мм на неповрежденном участке камеры, зачистить поверхность вокруг отверстия на диаметре 50 мм;

3. Нанести клей, через 10—15 мин нанести клей

повторно;

4. Одновременно подготовить из чефера заплату диаметром 50 мм с отверстием в центре диаметром 10 мм, нанести клей аналогично вышеизложенному;

5. Вставить в отверстие на камере резьбовой вен­тиль, одеть на вентиль заплату, установить шайбу и затянуть гайку.

6. После высыхания клея проверить качество ремон­та, накачав камеру.

Оборванные спицы необходимо заменить новыми.

ГЛАВА 7

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электрооборудование мотоцикла состоит из источ­ников и потребителей электрической энергии, вспо­могательных приборов и электрической сети. Оно обеспечивает воспламенение рабочей смеси в ци­линдрах двигателя, освещение, звуковую и световую сигнализацию.

⇐ Предыдущая567891011121314Следующая ⇒

Поделиться: