Мода второго полугодия 1915 г.

 

Патриотический подъём в странах-участницах войны продлился недолго. Тому имелись объективные причины: монотонный позиционный характер военных действий, высокие потери, неумение правительств вести эффективную пропагандистскую работу среди собственного населения. В результате в середине 1915 г. мода вновь вспомнила о присущем ей легкомыслии. С июня 1915 г. «Вестник моды» перестал публиковать минорно-пафосные иллюстрации, посвящённые страданиям женщин, и переключился на привычную для себя тематику. Сказывался эффект отложенного спроса на красоту. Вскоре на свет появились фасоны, чья экстравагантность была сродни безумию.

Во втором полугодии 1915 г. произошло очередное удлинение пелерин юбок. Они сравнялись по длине с юбками. Те нарядные модели, чьи тюники были из полупрозрачной ткани, сохранили свою конструктивную основу. В то же время тюник длиной до щиколотки сам превратился в юбку, и необходимость в юбке-«амфоре» отпала. На короткий период в моде воцарились широкие юбки-колокол длиной до щиколоток [рис. 55.1-6]. Некоторые из них дополнялись длинными тюниками; образно говоря, тюник, преобразившийся в юбку, прикрывался новым тюником [рис. 55.3-6]. Эта мода просуществовала несколько месяцев, до начала 1916 г. Уже в конце осени 1915 г. появились юбки, линия низа которых была расположена выше – на границе средней и нижней третей голени. Некоторые из новых юбок были ещё короче – до середины голени [рис. 55.7-9]. По мере того как юбки расширялись в подоле, линия талии, оставаясь на прежнем уровне, тоже становилась шире.

В течение второго полугодия 1915 г. произошёл отказ от силуэтов «амфоры» и H-образного у простых юбок и переход их на узкий A-образный силуэт [рис. 56.1-3].

В связи с расширением талии появляются юбки и жакеты с прорезями для кушака. Непрерывная горизонталь кушака разрушалась, поскольку в этих моделях он был виден лишь частично. Благодаря данному приёму создавалась иллюзия более широкой талии. Соответственно, из моды постепенно стали выходить «круглые» кушаки, «перерезавшие» фигуру пополам. Одной из их функций была имитация единства корсажа и пелерины юбки. В качестве альтернативы появился новый предмет одежды в виде верхней блузы с баской, с рукавами или без рукавов. Он получил название казакина. Это слово, давно и хорошо известное в мире моды, в разные исторические периоды имело разные значения. Казакины образца 1915-1918 гг. надевались поверх блуз или накорсетников; в последнем случае декольте заполнялось манишкой, которая именовалась «жилетом». Как следует из приведённых объяснений, существовала путаница в терминологии. Её усугублял тот факт, что слово «казакин» быстро стало популярным, и им стали называть всё подряд. Оно ассоциировалось с русскими казаками, Российской императорской армией, а значит, пришлось к месту в период войны.

В период войны цельнокроеные платья представляли большую редкость, хотя совершенно они не исчезли.

Параллельно происходило обособление корсажей и юбок.

В предвоенный период заметный процент составляли раздельные платья. Роль их корсажей выполняли болеро, надеваемые на блузу или накорсетник (в случае накорсетника расходящиеся полочки болеро заполнялась манишкой). Болеро и юбки изготавливались из одной ткани, однотипно декорировались, вследствие чего находились в композиционном единстве.

Начиная с 1915 г. раздельные платья изменяются. Корсажи-болеро постепенно выходят из моды. Корсаж приобрёл вид широкого кушака-корселе на бретелях или жилета-безрукавки; и то и другое выглядело одинаково. Раздельные платья носили с блузами, либо с манишками и съёмными рукавами. Допускалось изготовление корсажей и юбок из материй разных видов и цветов, что удешевляло одежду. На протяжение 1915-1916 гг. раздельные платья с корсажами на бретелях вытеснили раздельные платья с корсажами-болеро.

В 1915 г. и позже, вплоть до окончания рассматриваемого периода, распространяются так называемые «платья-сарафаны», выглядевшие как юбка с высоким корселе на бретелях.

После того как талия стала шире, а юбка сменила силуэт с «амфоры» на «колокол», композиционный центр туалета был размыт. Теперь он занимал область, ограниченную вверху линией талии, а внизу верхней третью бёдер. С ним «спорил» низ юбки. Вероятно, по этой причине в конце 1915 г. юбка приобрела новую декоративную деталь, просуществовавшую до конца рассматриваемого периода. Ею были накладные карманы. Они располагались на уровне верхней трети бедра спереди по обеим сторонам. Подлинное разнообразие и широкое распространение они получили в 1917-1918 гг., однако начало было положено именно в 1915 г. Карманы были то несуразно огромны, то миниатюрны. Часто они имели форму треугольника, обращённого вершиной вниз. Линия входа представляла собой то вертикальную прорезь, то кривую, вследствие чего утилитарное значение большинства карманов стремилось к нулю. Вместе с тем, за счёт оригинальной формы и контраста размеров они превращались в композиционный центр юбки и туалета в целом.

Наряду с креном в сторону обнажения и эпатажа (укорочения и расширения юбок, появления полупрозрачных блуз и пелерин, причёсок «танго») наблюдалась противоположная тенденция – маскулинизация и военизация, которая носила, однако, локальный характер, не распространяясь на всю моду целиком. Милитаризация заключалась в заимствовании отдельных элементов военной формы. Следует заметить, что сам факт заимствований был не нов. На протяжение столетий женская мода вдохновлялась военной формой, прежде всего парадной офицерской. С 1890-х гг. в дамских туалетах использовались ткани цвета хаки; на протяжение XIX в. в женскую моду неоднократно проникали складные шляпы, скопированные с шотландских «гленгарри», болеро-«зуавки», бранденбуры, галуны.

Осенняя мода 1914 г. не имела явных военных заимствований, зато в 1915 г. в «Вестнике моды» можно было обнаружить следующие следы военизации:

- болеро-зуавки [156, с. 305-307];

- жакеты, напоминающие кители британской полевой формы [156, с. 308];

- блузы, жакеты, пальто, именовавшиеся в аннотациях «военными»; их отличительными деталями были высокие воротники-стойки, накладные карманы, металлические пуговицы; обшлага и воротник могли отличаться по цвету от основного изделия, поскольку имитировали приборные цвета [146, с. 132], [148, с. 181], [156, с. 302], [158, с. 344], [162, с. 404];

- кушаки с карманами, напоминающими подсумки для патронов [156, с. 303];

- шляпы, напоминавшие парадные головные уборы гусар [141, с. 9];

- шляпы с прямыми полями, напоминавшие форменные головные уборы Австралийского и новозеландского армейского корпуса [143, с. 66].

 

Мода 1916 г.

 

На протяжение всего 1916 г. в моде господствовал широкий силуэт «колокол». В рамках его формы имелось множество фасонов; которые получили собирательное название «военный кринолин». Возвращение кринолина десятилетиями являлось излюбленной темой анекдотов, так как представлялось абсолютно невероятным. Тем не менее, подобие кринолина действительно появилось, причём в самый, казалось бы, неподходящий момент – в разгар войны, на фоне нараставших экономических трудностей. Феномен популярности широких юбок имел ряд объяснений. Наиболее простым объяснением было стремление французских текстильщиков стимулировать спрос на ткани [175, с. 202]. Чем шире становились юбки, тем больше требовалось материи на них. Однако обществу никогда не удавалось навязать тот или иной фасон, если он не соответствовал господствовавшему эстетическому идеалу и общественной психологии. Подробнее эта тема освещена в разделе «Психологические аспекты эволюции женской моды 1914-1918 гг.».

Линия талии, расширившаяся в 1915 г., в 1916 г. не претерпевала новых изменений. Линия низа располагалась на границе средней и нижней третей голени с некоторыми вариациями в зависимости от конкретного фасона. До февраля 1916 г. включительно на страницах «Вестника моды» публиковались длинные юбки-«колокол» образца осени 1915 г., но позже они уже не встречались.

Развитие силуэта юбок происходило в направлении их расширения в подоле, появления моделей в форме абажура, возвращении драпировок, воланов, пелерин.

Юбка-«колокол», всё более расширявшаяся в подоле [рис. 57.3, 57.5-12], требовала поддержки, в качестве которой выступали различные каркасные конструкции и воланы.

Стандартным считался каркас из эластичных концентрических обручей и тесёмок. Основа обручей была изготовлена из соломы, прошедшей специальную обработку. Обручи прикреплялись к тесёмкам, на которых подвешивались на уровне голени. Верхние концы тесёмок соединялись с кушаком; последний удерживал каркас на талии.

Дополнительно или в качестве альтернативы использовались [173, с. 175]:

- «боковые турнюры» с воланами из жёсткого тюля;

- формы в виде коротких нижних юбок с воланами;

- воланы на боках нижних юбок;

- подшивание подола верхней юбки полоской соломы;

- отделка верхней юбки в области подола, выполненная из материалов с упругими свойствами (вышивка соломкой, толстой шерстяной нитью).

Юбки с силуэтом «абажур» были представлены в первом майском номере [173, с. 175] под именем моделей «Веласкес» [рис. 57.4]; им посвящалась целая станица журнала. Как следует из названия, прообразом стали юбки XVII в. на фижмах, широкие анфас и узкие в профиль. Журнал несколько раз возвращался к силуэту «абажур» в течение года, но количество опубликованных моделей было невелико; вероятно, невелик был и спрос на подобную экстравагантность.

Для юбок «Веласкес» требовался каркас особой конструкции [177, с. 242, 243]. Он представлял собой нижнюю юбку с тонкими металлическими обручами разного диаметра, расположенными в кулисках. С внутренней стороны обручи слегка стягивались тесёмками в передне-заднем направлении. Тесёмки проходили между ног дамы.

Воланы, тюники и драпировки в 1916 г. можно было встретить только на вечерних, подвенечных и самых нарядных прогулочных платьях. Для подавляющего большинства платьев 1916 г. они были не характерны.

Как и в 1914-1915 гг., воланы были отличительной чертой нарядных моделей для лета. Обычно они группировались в нижней части юбки [рис. 58.3] или были равномерно распределены по её высоте [рис. 58.1, 58.2].

Тюники с вертикальными драпировками были вырезаны крупными фестонами [рис. 57.6, 57.7] или лежали на основной юбке, характерным образом сложенные вдвое [рис. 57.5].

Драпировки, как некогда у юбок-«амфор» [рис. 50.4], располагались в верхней части по бокам. Разнообразие их форм сводилось к нескольким вариантам, некоторые из которых представлены на схеме [рис. 57.8-12]. Однократно опубликованная модель – юбка с буффированным тюником, напоминавшая «полонез» XVIII в. [180, с. 283]. Военно-охотничью тему представляли драпировки «en cartouchiere» («патронташем»), рельеф которых имел сходство с гнёздами для патронов [174, с. 194].

В области пальто и манто господствовал силуэт «колокол». Наиболее широкие манто не имели линии талии.

Эволюция простых платьев и капотов в 1916 г. состояла в подъёме линии низа [рис. 59.1]. Узкий А-образный силуэт сохранялся. Осенью были опубликованы модели длинных капотов со шлейфами [рис. 59.2]. Следовательно, в 1916 г. экстравагантность заявила о себе даже в той области, где давно не появлялось ничего экстравагантного.

Малочисленную, но эффектную группу корсажей составляли модели прилегающего силуэта в форме кирасы с мысом, который спускался ниже линии талии. Композиционно близки к ним были жакеты с торсами в форме кирас и широкими басками «колокол». Все модели застёгивались на мелкие пуговицы, расположенные спереди вертикально в ряд. Данная разновидность корсажей и жакетов явилась дальнейшим развитием «обтянутых корсажей с длинной талией» образца 1914-1915 гг. Облегающие блузы, блузы-жакеты, корсажи продолжали появляться и в 1917-1918 гг. По сравнению с 1916 г., в эти годы они стали шире в талии, что соответствовало изменениям в моде, но их силуэт по-прежнему ассоциировался с кирасой.

Во втором полугодии вошли в моду следующие виды блуз:

- блузы с короткой баской и кушаком;

- «блузы-жакеты» - блузы длиной до средней трети бедра, напоминавшие матине. Их носили навыпуск. В 1916 подобные модели имели форму «колокол» без талии, втачные рукава и плосколежачий воротник. Иногда их подпоясывая кушаком. Под именем «американских блуз» они были известны с довоенных лет и в своё время считались «спортивными». Пик их популярности в рассматриваемый период пришёлся на 1917 и 1918 гг. В эти годы появилось большое количество новых фасонов, включая модели с кушаками и резинками в кулисках в талии.

Наряду с блузами нового вида продолжали существовать блузы прежних фасонов.

Всё сказанное относительно блуз 1916 г. справедливо по отношению к блузам 1917 г. В 1918 г. единственной новой деталью стали блузы с кушаками, продетыми в прорези. В рассматриваемый исторический период эта особенность кроя впервые появилась в 1915 г. и завоёвывала всё большую популярность в последующие три года по мере того, как расширялась линия талии.

Наиболее распространёнными рукавами были втачные и реглан. Рукава всегда были длинными, одинаково узкими по всей длине, заканчивались манжетами. Наиболее нарядные рукава могли иметь манжеты высотой до середины предплечья и расширения над манжетами или в области локтя. Описанные особенности рукавов сохранялись на протяжение 1917 г. и 1918 г.

Воротниками, характерными для 1916 г., были высокие стояче-отложные во вкусе неоклассицизма, высокие воротники-стойки, декорированные узкими воланами, а также плосколежачие, включая «матросские», которые, однако, в этот период были в явном меньшинстве. Ряд моделей платьев и блуз не имели воротников. Новинка второй половины 1916 г. – широкие отвороты полочек блуз или декорирование полочек, имитирующее эти отвороты. Данная особенность характерна и для блуз 1917-1918 гг.

В моду вошло декорирование платьев, блуз, матине складками nid-d'abeilles («пчелиные соты»).

Одновременно с развитием декоративного начала в моде шли процессы противоположной направленности: сокращение гардероба из-за появления одежды универсального назначения. Идея совместить платье с лёгким летним пальто была не нова. В частности, эскиз «платья-пальто» был опубликован в № 13 «Вестника моды» за 1911 г. [44, с. 121, 126]. Однако до 1915 г. подобные предметы одежды были редкостью, а широкое распространение они получили с 1916 г. В этот период публиковались модели, чьи названия говорили сами за себя: «платье, заменяющее костюм «тальер»» [143, с. 75], «платье-редингот» [141, с. 7, 11], [143, с. 75], [173, с. 171], [195, с. 169] «платье-пальто» [187, с. 4, 13], [189, с. 54, 55], [190, с. 68, 72], [21, с. 83, 88, 89], [193, с. 132, 139], [195, с. 163], [196, с. 188, 189], [198, с. 246, 247], [199, с. 257, 259-261], [200, с. 272, 273, 277], [201, с. 8, 10], [202, с. 22-24], [203, с. 34, 35, 37-39], [173, с. 45, 48], «платье-манто» [183, с. 334,336], [185, с. 365, 366], [187, с. 12], а также описанная выше «блуза-жакет» [179, с. 273, 275], [183, с. 341], [184, с. 353], [122, с. 81], [196, с. 191].

Платье-пальто, платье-манто, платье-редингот использовались вместо костюма «портной», платья для визитов и летней верхней одежды. Их изготавливали из плотной ткани; они имели длинный рукав. Другие детали, а также декор, варьировали в зависимости от конкретной модели и требований моды. Блуза-жакет могла быть и домашней, и уличной одеждой.

Военизация в 1916 г. почти исчезла из моды. Редкие примеры «военных» заимствований – костюм «тальер» в № 1 [164, с. 1], драпировки-«патронташи» [174, с. 194], а также платье с карманами в виде подсумков в № 22 [184, с.348].

Новинками в области головных уборов стало возвращение шляп с широкими полями, высокие токи, декорированные крупными бантами и букетами цветов, а также декорирование шляп крыльями. Новые широкополые шляпы не повторяли прежние образца 1911 г., так как изменилась форма причёски. Летом в моду вернулись шляпы «Ниниш».

Произошло уменьшение размера муфт; их форма изменилась на близкую к «бочонку» и сохранилась такой до конца рассматриваемого периода. Тем самым муфты-«бочонки» предвосхитили появление юбок-«бочонков», одной из экстравагантных новинок 1917 г.

Огромное распространение получили трость и зонт-трость; в 1916-1918 гг. них опирались даже те особы, которые в прежние времена носили зонтики в руках. Трость отождествлялась с эпохой Французской революции и якобинского террора. О тех же временах напоминали формы и названия модных воротников. Коллективное бессознательное было готово к социальным катаклизмам, время которых приближалось.

В холодное время года дополнением к туалетам служили меховые палантины или «лиса» - выделанная шкурка зверька с головой-чучелом, когтистыми лапками и хвостом.

Причёска «танго», продержавшись в моде около двух лет и затем уступила место другим нарядным причёскам. Некоторые новые причёски напоминали по форме «танго» и отличались только отсутствием гребня и лентой, низко повязанной надо лбом. Другим вариантом укладки был узел в верхней части затылка. Причёски декорировались локонами со спиральной завивкой на шее и перед ушами или акрошкерами. Характерная деталь – средневолновая или крупноволновая завивка волос. Для увеличения объёма причёски использовались накладные локоны.

Простые причёски повторяли форму головы. Локоны по-прежнему закрывали большую часть лба, доходя до линии бровей.

Узел на затылке в верхней части. Украшением служат небольшие локоны со спиральной завивкой, расположенные перед ушами и на шее.

В моде завивка простыми локонами в виде мягких волн, благодаря которой причёска напоминала древнегреческую. Простые причёски повторяют форму головы. Нарядные используют «греческие ленты», узел в верхней части затылка, акрошкеры или локоны со спиральной завивкой перед ушами.

В 1916 г. мода пережила «пир во время чумы». Портными и модистками были воплощены идеи, которые оставались не реализованными с 1914-1915 гг., а также большинство тех идей, которые были заготовлены наперёд. Вместе с идеями был растранжирен и ресурс оптимизма. Война продолжалась вопреки желанию её не замечать. В 1917 г. наступило время невзрачной моды.

 

Мода 1917-1918 гг.

 

В конце второго полугодия 1916 г. юбки, сохранив А-образный силуэт, стали уже. Дольше остальных сохраняли форму «кринолина» юбки вечерних туалетов. Драпировки и пелерины, встречавшиеся редко даже на пике своей популярности, осенью почти исчезли со страниц «Вестника моды». Изменение фасонов объяснялось худшей драпируемостью плотных тканей. Из которых изготавливали одежду для осени и зимы. Другой причиной наступивших изменений стало развитие силуэта: расширение талии и сужение подола юбок. Ширина талии намеренно подчёркивалась. Распространились фасоны блуз, жакетов и платьев с очень свободными кушаками, продетыми не в шлёвки, а в прорези. Осенью 1917 г. появились модели, где талия была только обозначена кушаком, но никак не стянута; они сохранялись в моде до конца рассматриваемого периода. Как выразилась одна из читательниц «Вестника моды», все платья стали «более или менее похожи на капоты» [192, с. 116]. Уровень линии талии по-прежнему оставался высоким.

Летом 1917 г. ненадолго «вернулся» 1916 г.: летние нарядные платья имели широкие юбки в форме «кринолинов», декорировались воланами и тюниками, чем разительно отличались от остальной одежды. Этот всплеск экстравагантности и чудачества оказался последним: в 1918 г. нарядные платья для лета уже не отличались ни специфической формой, ни специфическим декорированием.

Юбки «Веласкес» в виде абажура тоже остались в прошлом 1916 г., однако портные продолжали эксперименты с формами, нарушающими пропорции нижней части тела. Во втором мартовском номере 1917 г. [192, с.123] были представлены юбки-«тонно» («бочонки»). Это собирательное имя получила группа юбок, силуэт которых напоминал круглую бочку, подвешенную к талии на кокетке в форме усечённого конуса. Соотношение размеров кокетки и остальной юбки варьировало. Обычно подобные юбки не имели складок и не драпировались. Впрочем, в первой статье о них была описана модель с радиальными складками на кокетке, которые имитировали плиссированный тюник. Любая юбка-«бочонок» требовала соответствующего каркаса.

Июльский номер 1917 г. [197, с. 202] ознакомил читательниц с другой разновидностью эпатажных юбок – «юбками с буфчатым подолом». Платья имели силуэт бочонка с скруглёнными краями. Нижний край подола был подвёрнут внутрь, присборен и подвешен на лентах или подъюбнике, благодаря чему внизу образовывалась объёмная буфа. Юбки-«бочонки» не публиковались в номерах за 1918 г., из чего следует вывод, что они просуществовали в моде один сезон.

Другим направлением было создание юбок с овальным силуэтом. Данная задача решалась за счёт клиновидных вытачек в поясе и подоле («юбка с вытачками», [198, с. 248]) или стачивания юбки из нескольких деталей, каждая из которых имела форму бочонка («юбка с полукруглыми швами», [199, с. 262]). В ряде случаев юбка Н-образного силуэта дополнялась боковыми тюниками, или корсаж имел длинные детали, ниспадавшие по сторонам. Использовались каркасы. Нижние юбки Н-образного силуэта дополнялись группами жёстких воланов в тех местах, где добивались расширения силуэта.

Юбки с силуэтом в форме эллипса были широко распространены в 1917 г. и в 1918 г., соперничая по популярности с Н-образными.

Наконец, в 1917-1918 гг. произошло возвращение драпировок в форме панье. Их размер, форма и место расположения варьировали: от миниатюрных, в виде карманов [200, с. 269], до объёмных, ниспадающих до подола [201, с. 9]. Драпировки ряда платьев в точности воспроизводили бывшие в моде в 1914 г. [200, с. 274].

Излюбленной декоративной деталью продолжали оставаться накладные карманы. Как и в 1915-1916 гг., место их расположения соответствовало композиционному центру туалета. В 1917 г. расширилось количество видов одежды, имевшей данную деталь: кроме платьев, это были теперь манто, пальто, жакеты, блузы, казакины, матине и даже юбки купальных костюмов.

В области простых платьев и капотов господствовал А-образный силуэт с широкой талией и линией низа на границе средней и нижней третей голени. Встречались модели нарядных капотов длиной до щиколотки и в пол, а также капоты со шлейфами.

В 1917 г. произошёл отказ от высоких стояче-отложных воротников в пользу плосколежачих и шейных вырезов без воротников. Подобное оформление горловины сохранилось в моде 1918 г. Современники не понимали причин упрощения фасонов. Журналисты ограничивались наивными объяснениями. Например, в статье «Гигиена осанки» в «Вестнике моды» № 5 за 1917 г., указывалось, что «крахмальные тесные воротнички желтят шею, кожа сморщивается, становится одутловатой, преждевременно блекнет» [190, с. 70], и причина якобы в этом. В действительности развитие моды отражало углубление общественной реакции на стресс из-за затянувшейся войны.

Отличительной деталью рединготов, пальто и манто 1917-1918 гг. были воротники, способные менять форму. Широкий отложной воротник, напоминавший шарф или пелерину, превращался в высокий стояче-отложной, который закрывал не только шею, но и лицо почти до самых глаз.

В 1917-1918 гг. в моде росла популярность русской темы. Приобрело популярность слово «казакин». Оно вытеснило прежнее модное слово «танго». Им злоупотребляли, присваивая его блузам, жилетам и многим другим видам плечевой одежды, включая фантазийные и нелассифицируемые. В конечном счёте название «казакин» перестало означать что-либо кроме желания назвать новинку помоднее. Распространились пальто, жакеты, блузы с «русской» застёжкой. От обычной она отличалась расположением слева. «Вестник моды» опубликовал несколько моделей «славянских токов» и «шляп русского фасона». По мнению французов и англичан, они напоминали папахи [198, с. 233] и кокошники [190, с. 76], [197, с. 203], хотя многие «кокошники» были ближе к шляпам бургундских придворных дам XV в. [196, с. 191].

На протяжение 1917-1918 гг. преобладали шляпы экстравагантных форм: высокие асимметричные токи, расширяющиеся кверху, береты с высокими околышами, напоминавшие поварские колпаки, шляпы с прямыми полями, узкими или средней ширины, и головками в форме цилиндров или перевёрнутых усечённых конусов. Декорирование шляп было лаконично. Отделку составляли лента, бант, драпировка, панно с вышивкой, крылья птиц, летом имели популярность миниатюрные цветочные гирлянды. В № 24 за 1917 г. читательницам была представлена шляпа «cow-boy», её название было переведено в аннотации как «пастушок» [200, с. 269]. Данную публикацию следует расценивать как пример американского влияния на моду.

Русский и американский ориентализм отчасти были порождены войной. Единство стран Антанты постоянно подчёркивалось и пропагандировалось; мода, как часть массовой культуры, активно эксплуатировала данную тему.

Шляпы с широкими полями в 1917-1918 гг. были редкостью. Их надевали с наиболее нарядными туалетами: летними прогулочными [193, с. 142, 143], свадебными [200, с. 274], [202, с. 23], некоторыми подвенечными [194, с. 148].

По сравнению с 1916 г., в моде выросло число заимствований из области военной формы. Это были знакомые по 1915 г. «военные блузы», «военные пальто», треуголки, двууголки, фуражки, шляпы в стиле головных уборов АНЗАК, а также токи в форме киверов. В одном из номеров 1918 г. [192, с. 114] была представлена юбка со складками «патронташ», последний раз упомянутыми в 1916 г.

В 1918 г. меняется настроение статей о моде. В каком бы журнале не публиковалась статья, она начинается с констатации трагизма жизни: «в тяжёлое, нервное время, переживаемое нами» [209, с. 26] «душа наша полна меланхолии и грусти» [209, с. 13], потому что «с каждым днем жизнь становится трудней и трудней, приходится отказывать себе в самом необходимом и соблюдать строжайшую экономию» [201, с. 16]. Лишь после этого авторы приступают к описанию новинок.

 

⇐ Предыдущая10111213141516171819Следующая ⇒

Поделиться: