Порядок ношения нижнего белья

 

Нижнее бельё надевалось в определённом порядке, составляя несколько слоёв. Ввиду разнообразия белья существовали различные варианты подобных ансамблей.

Первыми надевали либо денную рубашку, либо комбинацию денной рубашки и панталон. Вариант с денной рубашкой был известен с XVIII в., в то время как вариант с комбинацией являлся сравнительно новым, поскольку комбинации появились лишь во второй половине XIX в. Поверх денной рубашки надевали корсет. На ноги надевали чулки, которые прикрепляли к подвязкам корсета. Затем надевали панталоны. Поверх панталон надевали нижнюю юбку.

Когда в конце 1915 г. появились нарядные платья с юбками, деформирующими силуэт, они потребовали каркаса. В гардероб вошли каркасные конструкции. Их носили поверх панталон, а сверху располагали нижнюю юбку.

Следующим по порядку надевался накорсетник. Если накорсетник имел баску, она не заправлялась, а лежала поверх пояса нижней юбки. На этом облачение в нижнее бельё завершалось и надевалось платье.

Существовал альтернативный вариант: на корсет с прикреплёнными на подвязках чулками надевали не панталоны, а комбинацию из накорсетника и панталон. В этом случае следующей надевали нижнюю юбку, а поверх неё платье.

Если вместо денной рубашки на тело надевали «рубашку-панталоны», т.е. комбинацию денной рубашки и панталон, то следующим надевали корсет, затем – нижнюю юбку и накорсетник. Как вариант, вместо последних двух могла быть надета объединяющая их комбинация – «денная рубашка-принцесса».

Бюстенгальтер надевали поверх денной рубашки или комбинации. Следует отметить, что в рассматриваемый период он не являлся обязательной частью ансамбля нижнего белья. Для сдерживания небольшого бюста было вполне достаточно денной рубашки и накорсетника (либо «лифчика-панталон» и накорсетника).

 

Глава II . Изменения в формировании женской моды в период 1914-1918 гг.

 

Преемственность и новаторство в моде 1914-1918 гг.

Факторы, влиявшие на моду в предвоенный период

 

Война 1914-1918 гг. оказала на моду заметное влияние, но не изменила направления её развития. Вектор движения моды был постоянен с середины XIX в., когда во Франции и Великобритании произошла промышленная революция. Последующие изменения одежды, нравов и манер сделались вопросом времени, так как предопределены буржуазным социально-экономическим укладом.

В более короткой ретроспективе следует отметить связь моды 1914-1918 гг. с модой 1906-1913 гг. Хронологически данный период относился к модерну, хотя стиль модерн в эти годы уже не определял эстетический идеал. Его влияние сохранялось как остаточное явление, убывавшее по мере появления новинок. Стилистические течения, влиявшие на моду в 1906-1913 гг., были следующими: неоклассицизм, неорококо, ближневосточный и славянский экзотизм и аргентино-испанский ориентализм. В декорировании одежды наметилась тенденция к упрощению и геометризации с постепенной выработкой стилистических приёмов, характерных для грядущего стиля ар деко. Заметное влияние на моду оказывали процессы женской эмансипации.

Воздействие перечисленных факторов было одновременным, но соотношение их сил менялось вслед за изменениями настроений общества. Важно, что это общество было не российским. Мода отражала эстетические запросы парижских и лондонских буржуа – жителей столиц, где она создавалась и откуда распространялась в другие страны.

 

Неоклассицизм

 

В 1906-1913 гг. наибольшее влияние на моду оказывал античный идеал красоты. В этот период силуэт отходил от биоморфизма, присущего стилю модерн, с каждым годом приближаясь к классицистическим канонам. Первой реакцией моды на данные веяния стал подъём линии талии осенью 1906 г.[10] В течение последующих двух лет линия талии продолжала подниматься, достигнув максимума к 1908 г. и оставаясь на этом уровне последующие шесть лет.

Со второго полугодия 1908 г. года талия перестала быть «осиной», а юбка приобрела узкий А-образный силуэт. В течение 1909 и 1910 гг. одновременно существовали юбки А-образного, Н-образного и V-образного силуэтов[11]. Первые постепенно вытеснялись вторыми и третьими.

Весенне-летние сезоны 1909 и 1910 гг. стали периодом присутствия в моде V-образных юбок, именовавшихся в России «хромающими». Помимо того, что они были крайне узки сами по себе, на уровне голени их дополнительно стягивал перехват из ленты или кушака. Название перехвата «entraves» переводилось с французского как «лошадиные путы». Поводом появления «хромающих» юбок стал случай на аэродроме Мулино под Парижем. Согласно легенде, струя воздуха от пропеллера аэроплана подняла юбки дам, которые любовались полётами. Свидетелем их конфуза стал П. Пуаре. Изобретённая им вскоре юбка защищала от подобных неожиданностей. Трудно найти другую новинку, которая бы подвергалась такому же остракизму, как эта модель; тем не менее, нашлись дамы, готовые её носить.

Разумеется, конфуз с аэропланом был лишь формальной причиной популярности «хромающих» юбок. Париж представлял публике сотни, если не тысячи новинок ежегодно, но приживались лишь те, которые отвечали запросам аудитории. На протяжение 1908-1913 гг. постоянно анонсировалось возвращение широких юбок и едва ли не возрождение кринолина. Модели с широкими юбками демонстрировались на скачках и в театрах, но публика, не сговариваясь, игнорировала подобные начинания. Что касается «хромающей» юбки, она не только была принята, но и открыла дорогу менее эксцентричным моделям схожего силуэта. Последние получили собирательное название «юбок с силуэтом амфоры» из-за ширины в бёдрах и плавного сужения книзу. «Юбки-амфоры» присутствовали в коллекциях с 1910 г. по 1914 г. С 1912 г. они преобладали в категории нарядных. И их вид, и их красноречивое название соответствовали господствовавшем эстетическом идеале.

В 1912 г. под влиянием неоклассицизма мода избавилась от последних напоминаний о «цветочном» модерне: S-образного изгиба торса и «груди голубки».

Неоклассицизм нашёл воплощение не только в модном силуэте, но и в рисунке тканей, в декорировании одежды. С 1909 г. в очередной раз на протяжении истории в моду вошли ткани с вертикальной полоской. В декорировании использовались мотивы меандра, пальметт, аканта, лавровых листьев, гирлянд и венков. Эти же элементы присутствовали в некоторых ювелирных изделиях. Впрочем, ювелирные изделия конца 1900-х – начала 1910-х гг. отличало стилистическое разнообразие, и далеко не все они были неоклассическими [225, с. 262-287].

В области парикмахерского искусства неоклассицизм вызвал появление причёсок, копировавших куафюры античных статуй. Появилась мода на локоны, завитые крупными волнами, так называемые «гофрированные». Вечерние и бальные причёски декорировались сетками и летами в подражание древнеримским [33, с. 289, 291].

Античные доспехи из картона и папье-маше, бутафорские туники, пеплосы, тоги являлись излюбленной карнавальной одеждой.

Причины популярности неоклассицизма лежали в области социальной психологии. Любой всплеск интереса к античному наследию в XVIII и XIX вв. предшествовал войнам и сменам общественных формаций; в этом отношении 1900-1910-е гг. не стали исключением.

 

Неорококо

 

Будучи уникальной, мода модерна, тем не менее, заимствовала пластические и колористические решения других стилей, далёких друг от друга и от неё хронологически и географически. Одним из таких стилей был рококо. В России XVIII столетие окружал романтически-ностальгический флёр, поскольку эпоха «весёлой Елисавет», и тем более «золотой век Екатерины» совпали с классовым расцветом дворянства. Любые заимствования из елизаветинских и екатерининских мод напоминали российской аристократии о былом величии и имели успех. В 1906-1913 гг. под заметным рокайльным влиянием пребывали нарядные туалеты, прежде всего бальные и вечерние. Данное влияние было определяющим во всём, что касалось конструкции нарядной одежды, её декорирования, аксессуаров, а также цветовой палитры. Состав туалета был близок к существовавшему в первой половине XVIII в. И предметы одежды, и аксессуары состояли из тех же деталей, что в эпоху рококо. Базовые геометрические формы, распределение масс и объёмов во многом повторяли рокайльные. В декорировании активно использовались воланы, рюшка, банты, мотивы цветочных гирлянд, асимметрия. Подобно рококо, модерн тяготел к холодным пастельным цветам; их названия были игриво-претенциозны, как и во времена Людовика XV. Некоторые вновь введённые цвета назывались в духе времени: электрик (голубовато-синий с серым отливом), аэроплан (бледно-голубой), но даже их прогрессивные названия отвечали рокайльной эстетике.

Распространённым журналистским приёмом было сравнение модных новинок с одеждой той эпохи, которая служила портному источником вдохновения. В текстах регулярно использовались эпитеты «платье Людовика XV», «панье Людовика XV», «стиль Людовика XV». При этом корреспонденты справедливо отмечали, что сходство с оригиналом обычно носило неявный характер. Чтобы увидеть исторические параллели, требовалась изрядная доля фантазии. Часто имело место смешение стилей: «стиль Людовика XV странно перемешивался со стилем Директории» [32, с. 202]. Иной раз журналисты ошибались: в № 18 за 1909 г. [32, с. 202] к «стилю Людовика XV» ими был отнесён жакет, имевший явное сходство с барочным жюстокором.

Весной 1912 г. появились модели нарядных юбок с «драпировками в форме панье». Драпировки в форме петель ниспадали от талии к бокам. Их глубина увеличивалась в направлении сверху вниз, достигая максимума в месте изгиба петли. Зрительно драпировки расширяли фигуру в местах своего расположения, то есть на уровне бёдер или средней трети голеней. В 1912-1913 гг. подобное декорирование завоёвывало всё большую популярность. Помимо «панье», новинкой 1912 г. стали юбки с тюниками, собранными в нижней части, за счёт чего формировался объёмный напуск на манер буфы и юбка приобретала сходство с «полонезом» XVIII в.

«Субретка», «пьеретта», «французская крестьянка времён Людовика XV», «пастушка во вкусе Ватто» и другие персонажи галантной эпохи были излюбленными карнавальными образами.

 

⇐ Предыдущая6789101112131415Следующая ⇒

Поделиться: