Мода первого полугодия 1914 г.

 

Мода 1914 г. имеет чёткое разграничение на моду первого и второго полугодий. Хронологически это соответствует довоенному и военному времени, хотя модели для второй половины года начали публиковать в периодических изданиях в июне, когда война ещё не началась.

В предвоенный период в моде господствовал силуэт «амфора», своим названием явно обязанный неоклассицизму. Его отличительными чертами были полуприлегающий корсаж, естественная наклонная линия плеча, завышенная и умеренно зауженная талия, широкая линия бёдер; плавное сужение юбки к подолу; линия низа на уровне щиколоток. Центр композиции располагался на уровне верхней трети бедра, где юбка была наиболее широкой. Кроме силуэта юбки, внимание к данной области привлекали её драпировки и пелерины.

На схеме 1 представлены формы нарядных юбок первого полугодия 1914 г.

Модели без пелерин были представлены следующими вариантами:

- юбки силуэта «амфора» без драпировок и разрезов [рис. 50.1];

- юбки силуэта «амфора» без драпировок с обычной или потайной застёжкой спереди [рис. 50.2] или сбоку;

- юбки в форме галифе, расширяющиеся в боках от талии до уровня коленей, а затем суживающиеся к подолу [рис. 50.3];

- юбки с драпировками в форме ниспадающих петель, расположенными по бокам. Глубина драпировок увеличивалась в направлении сверху вниз, достигая максимума в месте изгиба. Изгибы могли располагаться на уровне верхней трети бедра [рис. 50.4] или на уровне голеней. Про последние «Вестник моды» писал в конце 1913 г. как об утративших популярность [99, с. 353], хотя их эскизы продолжали публиковать. Подобные драпировки именовались драпировками в форме панье, поскольку их расположение и форма ассоциировались у современников с фижмами. Драпировки в форме панье присутствовали также на вечерних манто.

Если модель дополнялась тюником, основой всё равно оставалась юбка с силуэтом амфоры [рис. 50.1, 50.2, 50.4]. В зависимости от числа накидок тюники могли быть одинарными [рис. 50.5-11], двойными [рис. 50.12, 50.14-18] и тройными [рис. 50.13]. Их линия низа проходила параллельно полу [рис. 50.5-7, 50.11-15, 50.18], а также могла быть фигурной [рис. 50.10, 50.17] или наклонной [рис. 50.9, 50.16]. Тюники лежали вкруговую [рис. 50.5, 50.6, 50.8-13, 50.16-18] или расходились на юбке [рис. 50.7, 50.14, 50.17]. Существовали тюники с обычными и потайными застёжками [рис. 50.6] и с запáхом [рис. 50.8]. Они могли драпироваться, плиссироваться, иметь вид буфы [рис. 50.11, 50.18], напоминавшей верхнюю юбку «роб а-ля полонез» 1770-х гг.

Тюники, за исключением буфированных, а также небольшого количества H-образных, имели силуэт «колокол». В ряде случаев их низ подшивали тонким каркасом, вдохновляясь, очевидно, «юбкой-абажуром» Поля Пуаре. За редчайшими исключениями [рис. 50.17] тюники не опускались ниже колена.

Следуя правилам композиционного единства, баски жакетов и низ болеро часто декорировались воланами, в том числе двойными и тройными, на манер тюников юбок. Встречались нарядные жакеты с басками-колокол, низ которых был усилен каркасом.

Отдельную категорию юбок составляли летние нарядные, из «моющихся» тканей, предназначенные для посещения увеселительных мероприятий в городах, а также для жизни на курортах и дачах. Их отличительной чертой была нарядность, граничившая с экстравагантностью. Данные юбки декорировались воланами [рис. 51.1-6], буфировались [рис. 51.5, 51.6].

Форма юбок утренних и домашних платьев, простых капотов, классических юбок «тальер», дорожных и спортивных была проста и консервативна. В данном сегменте господствовал силуэт «амфоры» (это касалось домашней одежды) [рис. 52.1, 52.2] и H-образный силуэт [рис. 52.3-5], характерный для костюмных юбок «портной», юбок для дороги и спорта. Спортивные юбки были распашными спереди [рис. 52.4, 52.5]. Линии талии и низа были идентичны таковым у нарядных юбок. Применялось декорирование пуговицами, складками, келлеровскими швами. Некоторые модели имели прорезные карманы, а спортивные юбки, как правило, накладные (до 1917 г. они оставались их отличительной деталью). Капоты с силуэтом «амфоры» могли иметь драпировки в форме панье.

С декабря 1913 г. по июнь 1914 г. в «Вестнике моды» публиковались жакеты «апаш». Их силуэт существенно отличался от господствовавшего в моде: кушак, обозначавший линию талии, располагался на уровне средней трети бедра. Название фасона переводилось с французского как «хулиган», «уличный грабитель» (фр. apache, m). Возможно, портные, смещая кушак вниз, вдохновлялись слабо затянутым ремнём парижских апашей. Данные модели были представлены в журнале крайне скромно – всего 14 в период с декабря 1913 г. по июнь 1914 г. Вероятно, их распространённость тоже была невелика, но благодаря эпатажному виду они имели широкую известность. Её косвенно подтверждают иллюстрации в ряде периодических изданий, в том числе в «Столице и усадьбе» [10, с. 30]. Кроме того, в первом полугодии 1914 г. «Вестником моды» было опубликовано более 50 моделей жакетов, пальто и манто, не имевших ни линии талии, ни кушака. Центром композиции являлись декоративные детали, расположенные на уровне верхней трети бёдер: накладные карманы, пуговицы, поверхности с отделкой.

Корсажи и блузы характеризовались полуприлегающим силуэтом, повторявшим естественные очертания фигуры, с поправкой на то, что из-за высокой линии талии их низ располагался уровне, соответствующем границе между эпигастральной и пупочной областями живота. Для нарядных корсажей и блуз были характерны рукава, цельнокроеные с полочкой и спинкой, а также рукава реглан различных разновидностей, как с обычной, так и с пониженной линией проймы. Для блуз строгого покроя, так называемых «английских», или «блуз-рубашечек», были типичны втачные рукава.

Наиболее распространённой формой был узкий рукав длиной до запястья или 3/4 без перехватов и буф. Рукава выше локтя встречались только на некоторых бальных и вечерних платьях. Ещё более редкими были корсажи без рукавов. Количество моделей бальных платьев без рукавов, опубликованных в 1914 г., исчисляется единицами. Редкие модели бальных платьев кроме рукавов корсажей имели декоративные детали из полупрозрачной материи, напоминавшие длинные откидные рукава с прорезями.

Линия горловины представляла собой вырез в форме каре, мыса, лодочки или овальный. Нарядные модели характеризовались отсутствием воротника. Их шейный вырез декорировался узким воланом, бейками, в т.ч. меховыми, либо горловина изготавливалась из другого материала, в частности, из кружева. Блузы и корсажи простых фасонов имели небольшие плосколежачие воротники. Воротники-стойки, цельнокроеные с шемизетками, охватывающие шею вкруговую, предназначались лишь для самых пожилых дам, хотя даже они предпочитали модели с открытой шеей. Редко встречались «блузы-рубашечки» со съёмными высокими стояче-отложными воротниками и манжетами, напоминавшими мужские фасоны.

Одинаково часто встречались распашные блузы и модели, надевавшиеся через голову, с застёжкой спереди или сзади, на крючках, пуговицах, кнопках, обычной, потайной или с запáхом. «Спортивные» блузы могли декорироваться небольшими накладными карманами на груди. Баски для блуз в рассматриваемый период были нехарактерны.

Кушаки подразделялись на «круглые», охватывавшие талию кольцом, широкие «кушаки-корселе», поднимавшиеся до мечевидного отростка и иногда снабжённые декоративными бретелями, а также длинные кушаки из ткани или толстого шнура. Последние повязывались узлом спереди или на левом боку; длинные ниспадающие концы подчёркивали вертикаль, характерную для туалетов в стиле неоклассицизма. Все перечисленные варианты кушаков не были находками 1914 года; в частности, кушаки с длинными ниспадающими концами присутствовали в моде уже во втором полугодии 1911 г.

Особенностью одежды 1914 г. были конструктивные или декоративные элементы, перекрещивающиеся на груди в форме буквы «Х». В качестве перекрещивающихся элементов могли выступать полочки блуз и жакетов, бретели, воланы, бейки, декоративные швы. Первая модель подобно рода была опубликована «Вестником моды» в декабре 1913 г. [104, с. 2] Пик публикаций пришёлся на весну, лето и осень 1914 г. В крайне незначительном количестве они продолжали публиковаться на протяжение всего 1915 г.

Особенностью летних мод 1914 г. было обилие накидок: тальм, пелерин, а также фантазийных жакетов с рукавами и кокетками, цельнокроеными с пелеринами. В тот недолгий период, когда были в моде перекрещивающиеся детали на груди, появились накидки с перекрещивающимися бретелями. Всего в 1914 г. «Вестником моды» было опубликовано 29 моделей накидок, из них 27 в период с 8 июня по 1 августа 1914 г. О.А. Хорошилова в работе «Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Николая II» [228] относит данную моду к влиянию военного стиля. Бретели пелерин, как параллельные, так и перекрещивающиеся, напоминали лямки походных ранцев и ремни портупей. Однако поскольку эта мода появилась до войны, она вряд ли была связана с подражанием униформе. Перекрещивающиеся элементы напоминали перевязи на древнегреческих пеплосах, поэтому не исключено, что именно пеплосами и вдохновлялись их создатели. Мода на накидки просуществовала сравнительно недолго. Осенние и зимние модели в 1914 г. не были опубликованы. В 1915 г. накидки время от времени появлялись на страницах периодических изданий, но в крайне незначительном количестве.

Высокий уровень талии предопределил востребованность жакетов-болеро. Кроме костюмов из короткого жакета и юбки существовали платья, составленные из юбки и корсажа-болеро, надетого на блузу. Часто блузу часто имитировал жилет без спинки со съёмным воротником, надетый поверх накорсетника.

В тёплую солнечную погоду дополнением нарядных туалетов являлись зонтики от солнца (парасольки). Благодаря длинной ручке и складному каркасу они могли использоваться в качестве трости. Самой распространённой была блюдцеобразная форма зонтиков, хотя в местах отдыха бомонда встречались экстравагантные модели, включая высокие куполообразные и плоские «японские». Зонтики от дождя формой каркасов не отличались от парасолек и тоже использовались как трости.

Распространённым аксессуаром для всех времён года были сумочки.

В холодное время туалеты дополняли лисой, меховыми палантинами, муфтами. Для 1914 г. были типичны большие плоские муфты.

Наиболее распространённые формы шляп:

- небольшие токи округлой или цилиндрической формы;

- шляпы с головками, аналогичными форме токов, и с узкими или средней ширины полями, в том числе полями асимметричной ширины, прямыми или приподнятыми;

- береты.

Отличительной чертой было лаконичное декорирование головных уборов: лента, бант, перо, розетка из ткани. Декорирование крыльями встречалось реже, цветами – только на летних моделях. Композиция строилась вокруг вертикали и была асимметрична из-за асимметрии отделки.

Новинкой летнего сезона 1914 г. стали шляпы в форме округлого диска, изогнутые по форме головы. Они декорировались цветами из ткани и широкими лентами. Последние удерживали их на голове, проходя под подбородком и охватывая причёску. Данный фасон шляп назывался «Ниниш» (уменьшительно-ласкательное галлицизированное имя Нина). Такие шляпы носили только два сезона – летом 1914 г. и летом 1916 г., что помогает в датировке рисунков и фотографий, на которых они изображены

Причёски 1914 г. характеризовались следующими особенностями:

- крупноволновая или средневолновая завивка;

- причёска имеет форму шлема, низко надвинутого на голову; локоны закрывают лоб до линии бровей и уши;

- очертания простой причёски повторяли очертания головы;

- вечерние и бальные причёски имели форму сахарной головы; необходимого объёма достигали за счёт использования каркасных конструкций и накладных локонов; нарядные причёски декорировались повязками, бусами, эгретками.

В «Вестнике моды» № 12 за 1914 г. [114, с. 94, 95] была опубликована статья, ознакомившая читательниц с причёсками «танго» и «а ля жираф». В конструктивном отношении причёска «танго» имела много общего с вечерней причёской на каркасе, с той лишь разницей, что у «танго» волосы с темени и затылка помещались не на каркас, а в сетку, которая называлась «тайна». Данная конструкция маскировалась широкой прядью волос, зачёсанных со лба и висков. Испанский вид обеспечивали высокий гребень, установленный вертикально в области затылка, и завитки перед ушами, так называемые акрошкеры (от фр. accroche-coeur – «унеси сердце»). Альтернативой акрошкерам были локоны со спиральной завивкой. И те и другие при недостатке собственных волос создавались из накладных. Причёска «танго» была популярна в 1914 и 1915 гг. Особенностью причёски «а ля жираф» являлась прядь волос, сложенная петлёй и укреплённая на макушке вертикально, и завитые локоны перед ушами. Её форма имела сходство с вечерними причёсками конца 1820-х - 1830-х гг. Считалось, что «танго» больше шла брюнеткам, а «а ля жираф» подходила для светлых волос.

 

⇐ Предыдущая891011121314151617Следующая ⇒

Поделиться: