Замена масла в гидроусилителе руля (ГУР)

Проверка состояния масла ГУР – PSF.

Если масло в гидроусилителе имеет темный цвет (по сравнению с новым маслом) или запах подгорелого, в этих случаях рекомендовано производить замену жидкости ГУР.

Если жидкость сильно темного цвета и бачок (ГУР) имеет загрязнения на стенках, тогда (перед заменой) рекомендовано его снять и промыть специальным очистителем.

Перед заменой следует проверить, на наличие течей, систему. Прокрутить рулем в разные стороны, если есть характерный гул, вой это означает, что насос ГУР имеет неисправность (выработку, сильный износ). В этих случаях, неисправность сообщается клиенту и заносится в журнал специальный журнал.

Подбираем заливаемое масло, чаще всего написано на пробке усилителя если нет, то по каталогу, информируем клиента по цене и приступаем к работе. Не забываем убедиться в наличии жидкости.

В автомобили с годом выпуска в среднем, до 2000 г. заливалось масло ATF (DEXRON), а в более поздние, стали применять специальные синтетические жидкости.

Масло меняется при помощи специальной установки (аппарата). Принцип работы которого заключается в смешивании и удалении смешанного масла. Количество жидкости в среднем берется в два раза больше чем входит в систему, почти всегда 2 литра. Если после замены масло не стало цветом как новое, тогда рекомендуем добавить (увеличить) количество до 3-х литров. Замена происходит на заведенном двигателе, для обеспечения циркуляции жидкости. Подключение очень простое и не требует разбора.

Заливаем, в соответствующий бачок установки, новое масло. Подключаем к аккумуляторной батарее автомобиля. Оба шланга аппарата опускаем в горловину бачка (ГУР), всасывающий на сколько возможно, а подающий к верхней части бачка.

Включая соответствующие кнопки на установке сначала опустошаем бачок, затем заливаем до максимального уровня. Заводим автомобиль. Не стоит забывать одеть шланг вентиляции на выхлопную трубу.

Поворачивая руль в разные стороны, до упора, чередуем откачивание и залив нового масла. Рулевая рейка состоит из двух секций, для прокачки и замены в обоих секциях, руль прокручивается на протяжении всей замены. Если не производить повороты рулем, в этом случае жидкость будет циркулировать через перепускной клапан и большая часть старой жидкости останется в рулевой рейки.

Когда при откачивании появляются странные звуки, не стоит пугаться. В масло попадает небольшое количество воздуха и лопатки насоса начинают жужжать, практически сразу как уровень нормализуется, воздух выходит и звук пропадает. Но стоит помнить, что длительная работа насоса ГУР с минимальным уровнем приводит к перегреву и выходу из строя его элементов.

Когда новое масло в емкости аппарата практически закончилось, глушим двигатель и при помощи «подача, откачка» выставляем уровень в бачке ГУР. После замены, уровень масла должен находится на отметки максимум.

Вынимаем шланги аппарата из бачка, протираем его.

Старое масло сливается в емкость установки, поэтому после замены, не забываем слить его и протереть аппарат.

Замена тормозной жидкости.

Тормозная жидкость в системе автомобиля имеет свойство скапливать влагу, которая ухудшает свойства жидкости. Поэтому своевременно рекомендуется производить замену. Проверяется тормозная жидкость специальным тестером.

Замена тормозной жидкости производится на специальной установке.

Прежде чем приступить к выполнению работ, следует проверить герметичность системы, подтеки. Произвести расчет стоимости и сориентировать клиента.

Откачиваем с тормозного бачка старую жидкость и доливаем новой до уровня. Подключаем крышку (переходник) аппарат, при помощи приспособлений к горловине бачка. Присоединяем к крышке, подающий шланг от аппарата. Подключаем аппарат к аккумуляторной батарее автомобиля. Заливаем в установку новую тормозную жидкость и включаем кнопку подачи, регулируя давление (система без ABS – 2-е атмосферы, с ABS не более 1ой атмосферы). Проверяем, чтобы не было течи.

Одеваем спускной шланг, с емкостью для старой жидкости, на спускник суппорта и откручиваем его пока не пойдет жидкость. Если жидкости нет, выкручиваем и прочищаем его. Затем закручиваем и переходим на следующие и так далее.

Начинаем с заднего дальнего колеса от тормозного бочка и в последовательности (пример: зад. левое, зад. правое, передние левое, передние правое), сливаем жидкость. Количество которое нужно слить, определяется: общее количество делим на количество прокачиваемых колес.

По окончанию, проверяем затяжку спускников и герметичность. Отключаем аппарат и отсоединяем от бачка с тормозной жидкостью. Проверяем нажатием на педаль тормоза жесткость (чтобы не проваливалась). Протираем и убираем аппарат.

Замена тормозных колодок

При замене тормозных колодок следует обращать внимание на состояние тормозного механизма в целом:

Проверка тормозного диска на наличие выработки (кромка диска больше 2-х мм, не ровная – волнистая поверхность соприкосновения, общая толщина одной стороны менее 4 мм, имеются трещины и т.д.).

Состояние направляющих можно определить по снятым колодкам. Если они имеют достаточно неравномерный износ это означает, что направляющие или сам тормозной цилиндр подклинивал. Если тормозной цилиндр очень туго или вообще не получается «утопить», следует слегка оттянуть пыльник и вычистить грязь (промыть, смазать). Рекомендовано при каждой замене производить смазку механизма, даже если присутствует старая потому, что она теряет свои свойства и накапливает продукты износа (стружка, грязь). Стоит проверять пыльники направляющих и рабочего цилиндра на наличие трещин, разрывов.

Пружины удерживающие колодки снимаются и прочищаются. Их отсутствие ведет либо к стуку колодок на неровностях, либо к неправильной работе и заклиниванию механизма.

Тормозные шланги подвержены старению, резина (защитная оплетка) высыхает и начинает трескаться. Через трещины проникает к тканевому корту влага и грязь, вследствие чего он гниет и лопается. Тормозной шланг теряет жесткость, надувается и лопается, резко пропадают тормоза.

При замене барабанных колодок, съёме барабана следует учитывать, что со временем появляется выработка (кромка на барабане) и чтобы не повредить механизм, проще свести колодки через специальный лючок. Стоит не забывать после замены отрегулировать стояночный тормоз (примерно от 3 до 6 щелчков ручки).

Рекомендовано при каждой замене промывать тормозные механизмы специальной жидкостью, которая удаляет продукты износа, влияющие на качество торможения и скрипы.

При обнаружении каких либо дефектов, следует производить запись в журнал неисправностей и сообщать клиенту.

Замена топливного фильтра

Топливные фильтра устанавливаются на магистрали, идущей от бака к рейке, но бывают исключения и их устанавливают внутри топливного бака.

Соединение фильтра и топливного шланга бывает: болтовое – которое откручивается специальным разрезным ключом (не в коем случаи не рожковым), с пластиковыми разъёмами – они снимаются при помощи спец. съёмника, и при помощи обычных хомутов. Производить замену запрещается возле открытого огня, также запрещается пользоваться осветительными приборами с нагревом спирали. Стоит обращать внимание на электрическое оборудование, которое может замкнуть – создать искру (аккумулятор, оголенные провода и т.д.). Запрещается включать зажигание, когда фильтр снят (система не герметична), т. к. топливный насос начинает работать, подавая топливо в систему, произойдет разлив. Обращаем внимание на подтеки (мокроту) возле старого фильтра, была ли утечка, состояние крепежных болтов (грани, резьбовая часть), состояние штуцеров (целостность защелок), состояние топливных шлангов (трещины, надрывы). Если есть какие-либо дефекты, следует занести в книгу неисправностей и предупредить клиента. После установки штуцеров или других соединений, следует проверить на правильность: до конца ли защелкнулся разъем, ровно встала уплотнительное кольцо, до конца ли одет шланг.

⇐ Предыдущая 9 10 11 12 13 14 15 16 1718