|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
|
|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Профилактика от тли на огороде.Стр 1 из 9Следующая ⇒
Помимо этого при борьбе с тлей эффективны настои из листьев табака, опудривания табачной пылью, настои из цветков и листьев ромашки аптечной, высушенных и измельченных растений тысячелистника обыкновенного, горького перца, отвары пижмы, полыни, щитовника. И не забывайте при обработке растений также опрыскивать землю вокруг них.
Дрожжи – отличное удобрение для растений
Обыкновенные пекарские дрожжи - это прекрасный стимулятор роста, достаточно вспомнить выражение «растет как на дрожжах». Состав дрожжей богат минеральными веществами, органическим железом и микроэлементами. При растворении дрожжей в воде выделяются вещества, ускоряющие корнеобразование. Политые таким раствором растения становятся крепче, рассада лучше переносит пикировку и меньше вытягивается. Одним словом, дрожжи улучшают питание растений и усиливают деятельность почвенных микроорганизмов. Но есть и ограничение по их использованию – бесполезно вносить их в холодную почву. Для развития им нужно тепло, и работают они только в прогретой почве. Заметный эффект будет весной, во время пикировки или пересадки рассады, или осенью, во время укоренения розеток земляники. Дрожжи в процессе своей деятельности поглощают много кальция. На Юге это не проблема, а в Средней полосе лучше вместе с ними вносить золу. Традиционный рецепт внесения дрожжей: обычные – разводят в воде в соотношении 1кг дрожжей на 5 л воды. Полученный состав перед применением дополнительно разбавляют в 50 л воды; сухие – разводят в воде в соотношении 10 г на 10 л теплой воды, добавляют 2 ст. ложки сахара. Дают настояться около двух часов, потом так же разбавляют в 50 л воды и используют. Можно взять для подкормки растений натуральные дрожжи – закваску, полученную, например, из хмеля или зерен пшеницы. Рецепт закваски из зерен пшеницы: стакан пшеницы замочить и поставить прорастать (примерно на одни сутки); перемолоть в кашу; добавить 1-2 ст. ложки сахара и муки до консистенции густой каши; перемешать и варить на маленьком огне около 20 минут; поставить в теплое место, пока не закиснет (появятся пузырьки) примерно на сутки. Закваска готова. Рецепт хмелевой закваски: шишки хмеля (сухие или свежие) положить в кастрюлю и залить горячей водой, кипятить один час; остудить и процедить; добавить в отвар сахар и муку (муки в два раза больше, чем сахара); перемешать и поставить в теплое место на 1, 5 суток; добавить в массу протертые вареные картофелины (до густоты каши); перемешать и поставить еще на сутки. Закваска готова. Какие растения предпочитают дрожжи? На подкормку хорошо реагируют практически все растения — комнатные и садовые цветы, плодовые кустарники и деревья, овощи. Особенно хочется выделить перец, огурцы и помидоры. Они наиболее активно реагируют на такие подпитки и дают превосходные результаты.
Помните, злоупотреблять подкормками не следует, всё полезное — что в меру. За сезон две, три подкормки будет достаточно. Весной для стимуляции вегетации и образования завязей, летом для образования плодов и цветоносов. Так же при пересадке растений.
Комментарии: 0 Просмотры: 190 Группа: огород Заболевание " черная ножка" у рассады. Методы борьбы. Это инфекционное заболевание вызывают почвенные грибы ризоктонил, питиум. Грибы размножаются в благоприятных условиях и вызывают загнивание растения. Поэтому осматривают каждый день рассаду на выявление этого заболевания, так как рассада больше подвержена и восприимчива к нему. На сегодняшний день известно всего два препарата, которые эффективно борются с черной ножкой. Это Превикур и Фундазол. Что касается Фундазола, то этот препарат от черной ножки, несомненно, помогает, но содержащиеся в нем активные вещества очень ядовиты. Если вы выращиваете рассаду в доме, то пострадать от токсинов могут не только растения, но и члены семьи. Не рекомендуется использовать данный препарат, если в доме есть маленькие дети или животные. Что касается Превикура, то он менее токсичен. Этот препарат имеет третий класс опасности, что позволяет его использовать даже в домашнем цветоводстве. А в качестве профилактики допускается применение Фитоспорина.
Когда обнаруживают заболевшее растение, его сразу убирают, прекращают полив, зараженное место посыпают древесной золой, при необходимости поливают раствором марганцовки. Можно опрыскать биологическими препаратами фитоспорин, планриз, блактофит.
Для профилактики используют следующее. Семена перед посевом обеззараживают, закаливают, проветривают, обрабатывают биологическими препаратами. Пропаривают землю в духовке, заливают кипятком либо промораживают. Но при этом умирают не только возбудители болезней, но и некоторые полезные микроорганизмы. Также перед посадкой рассады используют горячий раствор марганцовокислого калия малиново-фиолетового цвета. После этого сажают рассаду через 2 дня, когда почва будет готова. Иногда для профилактики добавляют триходермин. Почву известкуют, чтобы возбудители не размножались в кислой среде. Следят за температурным режимом. После того, как семена посеяны, ящики накрываем стеклом или пленкой и размещаем их в месте, где температура не опускается ниже +18 и не поднимается выше +20. Черная ножка любит низкие и высокие температуры, поэтому +18-+20 – это оптимальный режим для рассады, но не для грибка. Обрабатывают для укрепления растения биологическими препаратами: гуматом натрия, этином, иммуноцитофитом. Борются с черной ножкой фитоспорином. Он уничтожает различные виды грибковых спор, его выпускают в разных видах: пасты, жидкости, порошки. В домашних условиях используют яичную скорлупу, которую сушат, толкут в ступе в порошок, засыпают этим порошком зараженный участок и прилегающие к нему. Зола из печи является отличным средством борьбы с черной ножкой. Почву обрабатывают золой и присыпают песком. Используют пищевую соду. Соду разводят из расчета 1 ч. л. на 100 мл воды. Этим раствором поливают грунт. Комментарии: 0 Просмотры: 111 Группа: огород ВЫРАЩИВАНИЕ БАКЛАЖАНОВ
Как выращивается баклажан: через рассаду Предварительная подготовка семян баклажана: рекомендуется протравить и замочить на 3-5 дней, завернув во влажную марлю и положив на блюдце (следите, чтобы марля не пересохла). 1. Выращивание баклажана в открытом грунте Полив. Первый полив проводят через 2-3 дня после высадки рассады баклажанов. Следующий (обильный) еще через 3-4 дня. В дальнейшем, учитывая что баклажаны не любят пересыхающие почвы, проливы проводят регулярно и обильно. До цветения: раз в неделю из расчета 10-12 л/кв.м, во время цветения и плодоношения: раз в 4-5 дней из расчета 10-12 л/кв.м (или раз в неделю из расчета 14-16 л/кв.м). Полив обязательно проводят теплой водой, не ниже 20*С (рекомендуемая температура воды 24-25*С). При поливе холодной водой баклажаны замедляют рост, а их сроки цветения плодоношения сдвигаются. Удобрения и подкормки. За период выращивания баклажанов проводят от 3 до 5 подкормок (смотрят по общему состоянию посадок). Первую подкормку проводят как правило через 2-3 недели после высадки рассады баклажанов. Подкармливают водным расствором, из расчета на 1 кв.м: 4-5 г аммиачной селитры, 10–20 г суперфосфата, 5–10 г хлористого калия. Также баклажаны отзывчивы и на органические удобрения (перепревший навоз или перегной) из расчета 2—6 кг/кв.м. Формирование куста. С целью получения компактного и хорошо развитого куста, когда растение баклажана достигнет 25-30 см, у него удаляют (прищипывают) верхушку главного стебля. После появления боковых побегов оставляют 3-5 наиболее сильных, а остальные также прищипывают. В дальнейшем удаляют только не плодоносящие побеги. Также, для лучшего развития завязей у кустов баклажанов удаляют затеняющие цветки листья. Т.к. в теплицах сорта томатов вырастают выше, чем в открытом грунте, их обязательно подвязываются к шпалере или воткнутым рядом опорам. Важно. Баклажан очень любит тепло, поэтому температуру в теплице рекомендуют поддерживать днем: 24-28*С (в солнечную погоду) и 22-24*С (в пасмурную погоду); ночью: 20—22*С. Уход за баклажанами сводится к прополке сорняков и рыхлению. При этом рыхление почвы должно быть не глубоким, т.к. корни у баклажана расположены поверхностно . Внимание! 1.Баклажаны очень требовательны к влажности почвы особенно во время цветения и плодообразования, поэтому полив должен быть регулярным (редкие и очень обильные поливы приводящие к переувлажнению почвы также вредны). 2.При этом влажность воздуха должна быть низкой (необходимо регулярное проветривание) чтобы снизить риск поражения завязей, да и самого растения грибковыми заболеваниями. 3.Перепады дневных и ночных температур в теплице не должны выходить за оговоренные рамки, т.к. это может привести к массовому опаданию завязей. Болезни и вредители баклажана. См.раздел выращивание баклажана в открытом грунте. Внимание! Для борьбы со всеми болезнями и вредителями баклажана рекомендуется использовать современные эффективные препараты, разрешенные к применению в личном приусадебном хозяйстве, четко соблюдая рекомендуемую дозировку, сроки и кратность обработок. Фитофтороз Фитофтороз - наиболее вредоносное заболевание картофеля и томата. Первые симптомы болезни появляются там, где дольше всего сохраняется влага, - на нижних листьях по краям пластинки. Они представляют собой темно-бурые пятна, которые быстро увеличиваются, становясь почти черными. На нижней стороне листьев, на границе пораженной и здоровой тканей, появляется белый налет, хорошо заметный утром, когда еще держится роса. В дальнейшем фитофтороз поражает и соцветия (почернение и засыхание цветоноса и чашелистиков), и плоды (появление подкожных, расплывчатых коричневато-бурых твердых пятен, увеличивающихся в размерах) и клубни (появление свинцово-серых пятен, превращающихся в твердую бурую гниль) растений. Появлению фитофтороза способствуют резкие колебания температуры, обильная роса (открытый грунт) и повышенная влажность воздуха (в парниках и теплицах). Серая гниль Серая гниль - грибковое заболевание, которое чаще всего поражает отмирающие части растения. Характерным признаком болезни является белый, а затем пепельно-серый, пушистый налет на пораженных частях растения. Позднее поражение принимает вид сухой гнили с концентрическими пятнами. При неблагоприятных условиях, особенно в осенний период (резкие колебания температуры и переизбыток влаги) серой гнилью поражаются здоровые растения и плоды. Мозаика листьев Мозаика листьев - это вирусное заболевание. У пораженных мозаикой растений на листьях сперва образуются светлые участки вдоль жилок и легкая морщинистость. Затем вокруг них появляется темно-зеленое окаймление. Лист, пораженный мозаикой, покрывается пузыревидными вздутиями, приобретать морщинистую форму, стягивается по жилкам. Пораженная мозаикой мякоть плодов - твердеет. Заболеванию способствуют пониженная температура воздуха и пасмурная погода. Внутренний некроз плодов Внутренний некроз плодов – это вирусное заболевание. На пораженных некрозом плодах образуются бурые отмершие участки, отчего качество плодов снижается. Заболеванию некрозом способствует низкая освещенность в сочетании с повышенной влажностью воздуха. Тля Тли — маленькие насекомые, величина которых не превышает нескольких миллиметров. Ее колонии располагаются на побегах и нижней стороне листьев. Тля высасывает сок из растений, проколов кожицу листа и покрывает их своими клейкими испражнениями. В результате листья скручиваются, желтеют и засыхают, а стебли вянут. При сильном поражении тлей растение погибает. Паутинный клещ Паутинный клещ повреждает главным образом растения, выращиваемые в парниках и теплицах. Оплетая тончайшей паутиной поверхность нижней стороны листа, он прокалывает его кожицу и высасывает клеточный сок. Растения, пораженные клещом, через месяц обычно гибнут. Белокрылка Вред наносят как взрослые белокрылки, так и их личинки. Белокрылка держатся обычно на нижней поверхности листьев (предпочитая листья верхних ярусов растений), из которых и высасывает все соки. Листья буреют и засыхают, плоды опадают. Колорадский жук Вред наносят как взрослые колорадские жуки, так и его личинки. Взрослый колорадский жук объедает листья. Личинки 1-го возраста выгрызают мякоть листа снизу, начиная со 2-го — уничтожают всю мякоть, оставляя лишь срединные толстые жилки.
Внимание! Для борьбы со всеми болезнями и вредителями баклажана рекомендуется использовать современные эффективные препараты, разрешенные к применению в личном приусадебном хозяйстве, четко соблюдая рекомендуемую дозировку, сроки и кратность обработок. Комментарии: 0 Просмотры: 293 Группа: огород Что любит и боится баклажан и перец?
Комментарии: 0 Просмотры: 101 Группа: огород Посадка семян перца на рассаду. Перец- многими любимая теплолюбивая культура, богатая различными витаминами и микроэлементами. Чемпион по содержанию витамина C, содержание его в перце во много раз превосходит другие овощи и цитрусовые, в том числе и лимон; источник йода, кальция, калия, магния, железа и многих других. К тому же привлекателен тем, что в отличии от многих собратьев из числа пасленовых культур, он не подвержен фитофторозу.
Посадка перца на рассаду. Вкус плодов определяется содержанием в них микроэлементов, по которому перец делится на группы: горький, полуострый и сладкий. Родом перец из Южной Америки. Минимальная температура для всхода 15-18 градусов, для роста и развития 20-25, средний период от всхода до созревания плодов составляет 100-130 суток. Поэтому посадка перца на рассаду – это необходимый этап в его выращивании. Для начала необходимо подобрать для себя понравившиеся сорта, которых существует на данный момент великое множество. Если собираетесь употреблять перцы преимущественно в свежем виде, выбирайте толстостенные сорта, имеющие крупные плоды, но, учтите, они требуют более комфортные условия выращивания. Ну а если цель ваша, в основном, консервация, остановитесь на мелкоплодных сортах, они дадут гарантированный урожай и будут менее прихотливы в уходе.
Помните, при выборе толстостенных сочных сортов, условия выращивания им требуются более комфортные, как правило, в теплицах. При посадке перца промаркируйте емкости с рассадой или оставьте рядом упаковку от семян, впоследствии будете знать, где какие сорта посажены. Для покрытия потребности в этом овоще в средней семье и заготовки на зиму вполне достаточно 18-20 парно высаженных кустов. Однако посев семян на рассаду производите в большем количестве, допуская, что часть их может не взойти, а часть погибнуть или заболеть в период вегетации.
Посев семян на рассаду Выбор и подготовка семян Посадка перца на рассаду начинается с выбора семян и их обработки, особенно, если приобретены они были у различных специалистов по семенам, производящих их непромышленным способом. Семена сохраняют способность к всхожести не более трех лет, при условии хранения их в обогреваемом помещении, всходы появляютя на 10-15 день, процент прорастания варьируется от 60 до 70. Существует множество методов, влияющих на всхожесть и будущее развитие растения: замачивание, обеззараживание, обработка микроэлементами, барботирование, закаливание. Семена нужно отсортировать «вручную», удалив пустые, темные и уродливые. Можно также подержать в течение пяти минут в слабом растворе поваренной соли (на 1 литр воды нужно 2-3 ст.ложки), всплышие пустые удаляют, оставшиеся на дне промывают водой и дезинфицируют в 1% растворе марганцовокислого калия в течение получаса, затем промывают до прозрачной воды.
Если вы не уверены в качестве семян или используете их с прошлого сезона, и располагаете временем до их посева, можно семена прорастить, проверив всхожесть. Для этого часть семян смачивают водой комнатной температуры, помещают на блюдце, завернув в несколько слоев влажной ткани. Блюдце убирают в полиэтилен и выдерживают недели две при температуре 25-27 градусов, при необходимости увлажняя ткань. Если проклюнулось более 5-6 семян из 10, всхожесть считается хорошая, иначе стоит подобрать другие семена. Так как перец относится к теплолюбивым культурам, он очень воспреимчив к колебаниям температур, поэтому не лишним будет произвести закаливание семян воздействием переменной температуры на протяжении 7 суток. Семена, замоченные между несколькими слоями влажной марли или ткани, выдерживают около 15-20 часов днем при комнатной температуре, на ночь часов на 6-8 помещают в холодильник, и так в течение всего периода закаливания. Для дружного и быстрого всхода можно обрабатывать семена в растворе гумата калия или эпина. Сроки посева Посев семян на рассаду производится обычно в начале марта, учитывая что возраст ее к моменту пересадки в грунт или парник должен составлять 45-55 дней, ориентируйтесь на предполагаемый срок высадки (для открытого грунта, как правило, начало июня, когда угроза возвратных заморозков не актуальна). Более точно вы можете посчитать самостоятельно, определив предполагаемую дату высадки на постоянное место с учетом климатических особенностей региона, отнимите от нее период вегетации рассады (45-55 дней), и затем еще вычтите 10-15 дней на появление всходов. Отнеситесь внимательно к определению даты посева семян, так как рассаду перца переращивать нельзя, к моменту высадки возраст ее не должен превышать 60 дней. При недостаточном объеме почвы и освещенности на подоконниках, взрослое растение истощается, приживается медленнее, плодоношение задерживается.
Почва Чтобы урожай рассады перца был хорошим, очень важно выбрать хорошую смесь для посадки. Почва должна быть легкой, плодородной, насыщенной органикой с кислотностью 6.0÷ 6.6. Можно использовать уже готовые почвенные смеси.
Если готовите грунт самостоятельно, состав его может быть различным, как правило, это: - Торф, дерновая земля и перепревший навоз с опилками в соотношении 5: 2: 3. Вместо дерновой можно использовать огородную землю, но не после пасленовых культур, хорошо брать ее с грядок, где в прошлом году росли капуста или огурцы и она была удобрена навозом. Можно добавить 0, 5 части песка, сократив содержание опилок. - Дерновая земля или торф, перегной, пожелтевшие опилки, дважды обработанные кипятком, в соотношении 1: 2: 0, 5 Нейтрализовать кислотность можно древесной золой (на ведро – ½ стакана золы), доломитовой мукой (2ст.л. в расчете на ведро смеси) или известью. Дезинфекция почвы проводится горячим раствором марганцовки или пропариванием на водяной бане для профилактики черной ножки. В грунт желательно добавить минеральные удобрения, на ведро смеси – 1ст.л. суперфосфата, 1-2 ч.л. сернокислого калия и 1 ч.л. мочевины или аммиачной селитры.
Посев семян на рассаду 1. Заранее подготовленную тару, это могут быть как общие ящики, так и отдельные стаканы, наполните подготовленной почвосмесью недосыпая до краев 2-3 см.
2. Земля должна быть увлажнена отстоянной водой часа за 2 до высадки. 3. Посадку перца на рассаду проводят на глубину 1 см, плюс-минус 3 мм, высаженные глубже будут слабыми, а мелко углубленные могут пересыхать, что увеличит время их всхода. 4. Сверху семена нужно слегка присыпать землей, немного уплотнив. 5. Горшки и стаканы поставить на поддон, натянуть пленку или стекло, и убрать в теплое место, оптимальной температурой для дружного всхода и прорастания семян является 25-27 градусов.
Уход за рассадой перца - Температурный режим должен поддерживатся днем в диапазоне от 22 до 28 градусов в солнечные дни, от 18 до 20 в пасмурные, ночью 16-18 градусов. Рассада перца не любит сквозняков, при проветривании помещений, убирайте ящики в сторону от окон и дверей.
- До всхода сеянцы не нуждаются в поливе. Как правило, первый полив проводят на 4-5 день после прорастания и только теплой остоявщейся водой, температурой не ниже 20-25 градусов. Производите полив только в утренние часы, чтобы ночью влажная рассада не замерзла, примерно один раз в неделю по мере высыхания.
Перец, посеянный в общие ящики, должен быть пересажен в отдельные стаканы объемом около 0, 5 литра, не затягивайте с пикированием, чтобы не повредить корневую систему и не ослабить растение, и перед процедурой тщательно увлажните землю для сохранения земляного кома вокруг корней. - Перцу желательно проводить подкормки, как минимум две-три в зависимости от его состояния. Но в то же время высокие дозы удобрений для него не подходят. Как правило, через неделю после проведения перевалки, в фазе 2-3 листочков, совместив с поливом, растения подкармливают впервые, разведя птичий помет в горячей воде в соотношении 1: 20. Можно использовать комплексные удобрения, содержащие полный спектр микроэлементов. Вторая подкормка требуется за неделю до предполагаемой высадки в грунт.
Кефирные опрыскивания Тоже профилактическое средство. Первое такое опрыскивание рекомендуется произвести не позднее, чем через 10-14 дней после высадки рассады в грунт. Потом желательно делать это еженедельно. Рецепт: На 10 л воды — 1 литр кефира, который в течение двух суток должен «перебродить». Тщательно размешать. 4. Молочно-йодистые опрыскивания Неплохо зарекомендовавший себя метод. Тем более, противомикробные свойства йода все знают с детства. Он и на листьях томатов наведёт порядок, и ускорит созревание наших помидорок. Рецепт: На 10 л воды — 1 л нежирного молока + 20 капель йода Зольные опрыскивания. Их проводят 3 раза в сезон: как только рассада приживётся, перед цветением томатов и сразу после того, как появятся первые завязи. Рецепт: На 10 л воды — полведра золы. Перемешать, настаивать в течение 3 дней, периодически перемешивая. Дать отстояться. Отстоявшийся препарат довести до объёма 30 литров, добавить 30-35 граммов мыла — хозяйственного или жидкого. Трутовичные опрыскивания Такие опрыскивания могут довольно долго сдерживать заражение томатов фитофторозом. Опрыскивать рекомендуется раз в 10 дней по утрам в тихую и желательно безветренную погоду. Хорошо обработать в момент завязывания плодов. При первых же проявлениях фитофтороза сразу провести дополнительную обработку. Рецепт: На 1 литр воды 100 г гриба. Подсушенный гриб пропустить через мясорубку или измельчить ножом. Залить крутым кипятком (заварить), после остывания процедить. 7. «Медные» прокалывания Хорошо зарекомендовавший себя метод запатентован немецкими учёными: обматывание корней рассады перед высадкой в грунт медной проволокой. Наши дачники применяют медную проволоку по-другому: прокалывают стебель томата. Микродозы меди стабилизируют хлорофилл, стимулируют дыхание растений и усиливают окислительные процессы. Это укрепляет растение и делает его более устойчивым к инфекции. Внимание! Такую процедуру делают только тогда, когда стебель томата станет прочным! Рецепт: Тонкую медную проволоку прокалить (можно зачистить наждачной бумагой), нарезать кусками по 3-4 см. На расстоянии 10 см от почвы сделать прокол стебля, вставить кусочек проволоки, загнуть концы вниз. Не обматывать вокруг стебля!
Рецепт№1 Болтушка - 5 литров воды; - 1 столовая ложка соды; - 3 столовые ложки растительного масла; - 1 чайная ложка жидкого мыла. Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специалопрыскивателя. Рецепт №2 Хвойный отвар - хвоя (еловая, сосновая) - 1 литровая банка; - вода - 0, 5 литра; - мыло хозяйственное - 30 грамм. Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь марлю. Разбавить водой в пропорции 1: 5 и добавить мыло. Сразу опрыскать. Рецепт №3 Настой коровяка - свежий коровяк - 1 литр; - вода - 10 литров. Смешать коровяк с водой и сразу обработать томаты. В данном случае лучше всего это делать веником. Рецепт №4 Крапивный настой - крапива - 1 кг; - вода - 3 литра; - мыло (или стрелки) - 200 грамм; - вода - 200 грамм; - йод - 20 грамм; - мыло хозяйственное - 30 грамм. Крапиву измельчить и залить водой. Настоять сутки, процедить, добавить мыло и опрыскивать. Рецепт №5 Чесночный настой - чеснок Рецепт №6 Молоко и молочная сыворотка - молоко или сыворотка - 2 литра; - сахар хозяйственное - 30 грамм. Чеснок пропустить через мясорубку и настаивать в воде 2-3 дня. Процедить и развести в 10 литрах воды, влить йод и мыло и опрыскивать. Остудить, разбавить до 10 литров водой, ввести мыло и опрыскивать. Многие - 1 стакан; - вода - 10 литров. Смешать все ингредиенты и опрыскать растения. Рецепт №7 Зольный раствор - зола - 0, 5 кг; - вода - 3 литра; - мыло хозяйственное - 30 грамм. Воду с золой прокипятить в течение 30 минут. В самое опасное время, когда зараза быстро распространяется и множится, дачники любят обрабатывать свои растения лекарствами вроде трихопола (метронидазола). Но я бы не советовал это делать, чтобы не спровоцировать появление аллергических реакций у себя и своих близких, особенно детей. Температура падает, влажность повышается и грибок начинает активно действовать, поражая наши посадки. Чтобы снизить риск заболеваемости необходимо: 1. Выдерживать интервалы между растениями и избегать загущения посадок. 2. Мульчировать грядки. Лучше всего чуть спревшим сеном, т.к. в прелой траве живет гриб-антагонист возбудителя фитофторы. 3. Проводить регулярные профилактические опрыскивания фунгицидом. Даже, если ваши растения не болеют, с ветром споры фитофторы легко могут перенестись с участка соседа. Опрыскивание проводить с интервалом - раз в 2 недели, (в период дождей - 1-2 раза в неделю) рано утром или поздно вечером, чтобы капельки воды, оставшиеся на листьях, не привели к солнечному ожогу. 4. Обрывать нижние листья, касающиеся земли. Делать это нужно постепенно, т.к. обильное единоразовое обрывание может ослабить растение и оно гарантированно заболеет. Кроме растения хорошо обработать составом и почву тоже. 5. Полив растений проводить под корень или в соседнюю лунку.
Комментарии: 0 Просмотры: 166 Группа: огород СОДА В ОГОРОДЕ
Комментарии: 0 Просмотры: 299 Группа: огород Как вырастить хороший урожай лука? 10 секретов ухода за луком ✔ Секрет первый. Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени (весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления. ✔ Секрет второй. При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала. ✔ Секрет третий. Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал. ✔ Секрет четвертый. В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой. ✔ Секрет пятый. Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная. ✔ Секрет шестой. Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет ( 1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите. И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе. ✔ Секрет седьмой. Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени)– сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц. ✔ Секрет восьмой. Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго. ✔ Секрет девятый. Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см. ✔ Секрет десятый. А еще советую время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие.. Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне под столом. Желаю и Вам быть с луком круглый год! Комментарии: 0 Просмотры: 109 Группа: огород Выращиваем петрушку
Комментарии: 0 Просмотры: 134 Группа: огород Классификация удобрений, их свойства МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ Минеральные удобрения содержат питательные вещества в виде различных минеральных солей. В зависимости от того, какие питательные вещества входят в них, удобрения подразделяются на комплексные и простые. Минеральные удобрения – сильное средство воздействия на физические, химические и биологические свойства почвы и сами растения. В почве минеральные удобрения подвергаются разнообразным превращениям, которые влияют на растворимость содержащихся в них питательных Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-25; Просмотров: 907; Нарушение авторского права страницы
Выращивание баклажана (пошаговая агротехника) 
В холодную погоду перец и баклажаны поливать нельзя, так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата. В период цветения и завязывания плодов между поливами проводят освежающие поливы (5-10 л воды на 1 м2), чтобы создать повышенную относительную влажность воздуха, поскольку при низкой влажности цветки опадают. Рыхлить междурядья лучше после полива или дождя. Начиная со второго рыхления, растения окучивают. Если перец выращивают в теплице, то, когда растение достигнет высоты 20-25 см, удаляют верхушку главного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться и формировать урожай. В открытом грунте прищипывать перец не стоит, этот прием затягивает вегетацию. Недостаточно полное опыление цветков может стать причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо в жаркую, солнечную, тихую погоду потряхивать растения. Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так и у баклажана. На открытых участках необходимо защищать посадки перца и баклажана от ветра при помощи кулис - насаждений из высокорослых культур, которые высаживают заранее вокруг грядки (свекла, бобы, мангольд, порей). Так как корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием. Под перец и баклажан свежий навоз не вносят, это может вызвать развитие вегетативной массы в ущерб цветению. Молодая рассада перца и баклажана, высаженная в открытый грунт, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3'С), однако осенью, плодоносящие растения выдерживают заморозки до -5'С. Подкормки. Во время цветения: на 100 л воды - 5-6 кг мелко нашинкованной крапивы, 1 ведро коровяка, 10 ст. ложек (с горкой) золы. На 1 растение - 1 л. Подкормка " квасится" в бочке неделю. Во время плодоношения растениям дают две подкормки. Первая: на 100 л воды - 0, 5 ведра куриного помета, 2 стакана нитроаммофоски. На 1 растение - 1 л. Или на 100 л воды - 10 ст. ложек Синьора Помидора, на 1 растение - 1 л. Вторая подкормка - через 12 дней после первой: на 100 л воды - 1 ведро коровяка, 1/4 ведра птичьего помета, 1 стакан мочевины. На 1 м2 - 5-6 л раствора. Или на 100 л воды - 0, 5 л Идеала, на 1 м2 - 5 л. Время от времени надо посыпать почву золой: 1-2 стакана на 1 м2. Другой вариант подкормок баклажана. Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады: на 10 л воды - 40- 50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15-20 г калийной соли. Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1, 5-2 раза. Третья подкормка - в начале плодоношения: на 10 л воды - по 60-80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) расходуют на 5 м2. После каждой подкормки растения обязательно поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов от удобрений.
Без пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород. Кажется, она помогает везде и всюду. Если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, то не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды — 75 грамм на 10 литров воды. Такая процедура защищает виноград от серой гнили, а так же повышает содержание сахаров в ягодах. Таким же раствором можно опрыскивать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами. Сода — одно из эффективных средств против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре воды применяют для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обрабатывают комплексным средством: 1 ст.л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч.л. средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст.л. растительного масла на 4, 5 литра воды. Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) поливают огурцы, чтобы предотвратить преждевременное пожелтение листьев. Чтобы отвадить гусениц, многие огородники посыпают содой капустные листья.
