Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
КОЖАНЫЙ БРУСОК - ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
На самом деле брусочек такой очень полезен в хозяйстве. Почему я говорил, что козлина нужна - дело в том, что сама по себе косулячая кожа ничем необычайным, как большинство других, известных мне кож, не отличается. То есть, конечно, отличается, но для нашей задачи это не важно. А выбор пал на нее только из за того, что она тонкая. И это значит - при правке клинка сталь не будет продавливать кожу сильно вглубь. То есть будет все равно, и в этом, собственно, и есть смысл обработки именно на коже, но не слишком. Овечья кожа слишком толстая и рыхлая. На худой конец, можно было бы поросячую - она поплотнее, но надо не выделанную. Вообще желательно не выделанную. Дело в том, что не- выделанная кожа обладает большей твердостью, отчего хуже гнется и может даже сломаться. но нас это как раз сильно не волнует, потому как на бруске, прибитая по боковой поверхности мелкими гвоздиками, она как раз и будет хорошо себя вести. Натягивать и прибивать кожу очень полезно мокрой - потому что после высыхания она становится тверже и, усаживаясь, приобретает точную форму поверхности бруска. Очень важно правильно подобать и подготовить сам брусок. Для этого нужен кусок твердого дерева лиственной породы без выраженных жил, желательно не тис и не дуб, можно березу, клен, граб и бук. Потому как если первые породы прострогать, то потом от масла в полировальной пасте могут неравномерно разбухнуть разные слои, и под кожей из дерева поднимутся такие выступающие ребрышки, что нехорошо. Брусок перед установкой кожи надо вывести в линзу, как точильный камень. Иначе кожа сядет и, постепенно, да еще после приработки середина примет седловидную форму, что тоже нехорошо, но для маленьких вещей не принципиально. Просто как-то некашерно само по себе. Перед установкой кожи неплохо бы смазать маслицем льняным или спирторастворенным прополисом (который должен вообще-то всегда быть в мастерской под рукой), чтобы мокрая кожа не намочила слишком само дерево бруска. хранить этот брусок надо отдельно от абразива, желательно завернутым в чистую ткань. Хорошо бы в полотенце или кусок от него. Потому как если какая песчинка и попадет на брусочек, то махры полотенечные могут ее смахнуть и взять в себя. Иначе на чистой полированной поверхности клинка будет появляться риска от песчинки и портить весь результат. А я сделал так: взял кусок старого кожаного ремня шириной 3 см примерно и приклеил его на такой же ширины деревянный брусок (длина см 20) вульгарным моментом. Потом втер алмазную пасту 7/5. И оно прекрасно все работает - захотел как-то нитку порубить. Наточил мору как надо, всеми камнями до экстра-файн - не рубит. То есть через 8 раз на 9й рубит. Повжикал этим бруском по одной минуте буквально с каждой стороны - стал рубить без проблем на каждом разе. Доводится на пасте ГОИ. А потом на чистой коже - как опаску. На толстой или тонкой коже это делать - для человека, не имеющего конечной целью выполнять высокопрофессиональную работу, действительно не так важно. И, в принципе, для обычного ножа, конечно, извращаться по всем правилам, может, и не обязательно. При условии, что Вам не надо будет выводить в бритву высокоточный режущий инструмент. Я привык к тонкой твeрдой коже и потому больше нравится. Но ремень с внутренней стороны для джинсов имею как раз смазанным алмазной пастой и вполне на природе без проблем. Так что, видимо, каждый может сориентироваться сообразно задач.
Инструменты Я наконец остановился на некотором наборе инструментов, с помощью которых делаю рукояти. Я дошел до этого методом проб и ошибок, перепробовал много вариантов пока нашел то что вполне удовлетворяет. Самыми долгими были поиски правильной насадки для обтачивания дерева. Первым, что я изобрел была пылевая коробка - вещь кажущаяся очевидной, но как не странно никто о таком варианте не упоминает, а без нее ничего сделать невозможно. Пылевая Коробка Основной элемент рабочего места, без нее вся пыль в огромных количествах производимая высокоскоростной фрезой с огромной скоростью полетит прямо в лицо и затем равномерно распределиться по комнате. Здесь все опилки будут собираться внутри коробки.
Dremel 395 - высокоскоростная фреза. Эта основной компонент - без нее дерево особенно твердое обрабатывать Все то немногое что я делаю с латунью - в основном закругление углов, я делаю
Незаменима для сквозных отверствий под хвостовик в рукояте.
Длинномерное сверло на электродрели Необходимо для соединения встречных отверствий. Ни в коем случае не
Сверлильные тиски
Фрезеровальные тиски
Вакс для курительных трубок - карнауба с силиконом. Очень хороший вариант для
Циркулярка Что бы сделать ровный торцевой срез с доски, циркулярная пила просто необходима (доска на фотографии - кокоболо). Огромнеое значение имеет выбор самого диска. То что поставлялось вместе с пилой рассчитано было на мягкое - строительное дерево. На твердом дереве такой диск начинает визжать неимоверно и дымиться. Самое плохое, что в результате перегрева многие твердые породы начинают трескаться. Поначалу я по неграмотности считал что так и надо, но потом засомневался и посмотрел в магазине. Оказывается существует много разных типов дисков и есть специальные для дерева твердых пород. Цена конечно поряда половины цены самой пилы, но оно того стоит, я сразу это почувствовал. Обязательно надо преобрести специальный диск.
Ленточный сандер. Для работы с ним обязательно надо одевать очки и плотно прилегающий к лицу респиратор - с фильтрами и резиновой маской!
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-12; Просмотров: 651; Нарушение авторского права страницы