Любителям минералки: кормление по Миттлайдеру

Пусть на огороде будет химия!
Лишь бы физики было меньше...

На деле — как раз, наоборот: чем больше химии, тем больше и физики!

Джекоб Миттлайдер — великий овощевод. Одни узкие грядки — как умно! Но, кроме того, он разработал оптимальные, по составу, удобрения.

В отличие от обычных, представляющих собой отдельные вещества или грубо смешанные (например, в равных долях) азот, фосфор и калий, смеси Миттлайдера точно учитывают потребности растений.

Эти смеси одинаково хорошо работают на всех типах почв и просто на песке, опилках или другом субстрате. Значит, Миттлайдер действительно приблизил питание к нуждам самого растения.

Чтобы разработать свои составы, он провёл сотни опытов. Его метод, с неизменным успехом, работает и в Шотландии, и в Африке.

Думаю, если уж кормить, то этому надо учиться у Миттлайдера. Вот его система, в кратком изложении.

Прежде всего, придётся привыкнуть к составлению удобрений.

Дело это — творческое. Для точного отмеривания разных доз и количеств, Миттлайдер даёт простую таблицу «народных мер и весов»:

1 чайная ложка — 5 г, 1/3 столовой ложки или 60 капель;

1 столовая ложка — 15 г, 3 чайных ложки или 1/16 чашки (стакана);

1 чашка (стакан) — 16 столовых ложек, 225 г или 240 мл по объёму.

Однако, смеси придется готовить килограммами, а то и десятками кило.

Почему именно смеси? Главный фактор успешного удобрения — правильное соотношение элементов.

По Миттлайдеру, для овощей соотношение N: P: K должно быть, примерно, 1, 5: 1: 1, 5. Цифры эти даны, как положено, в пересчёте на N, K₂O и P₂O₅ — здесь и дальше.

Смесь № 1 — это кальций и бор. Вносится, как основное удобрение, только перед посадкой.

Её роль — отрегулировать кислотность почвы, чем обеспечить усвоение всех других элементов питания, и дать источник кальция.

Внесение смеси № 1 в перегной или компост (примерно, 1 кг на кубометр) может здорово улучшить его питательные качества.

Для Нечерноземья (кислые почвы) берётся известняковая, доломитовая мука или мел; а для Юга России (щелочные или нейтральные почвы) — гипс. Однако, в наших предгорьях нередки и кислые почвы.

Берутся 2, 5 кг гипса (мела) и 30 г буры (борат натрия) или 20 г порошка борной кислоты. Тщательно смешивается.

Если взят гипс — храните в герметичных мешках: гипс впитывает влагу и слёживается в глыбы.

Смесь № 2 — это азот, фосфор, калий, магний, бор и молибден. Вносится, как основное, перед посадкой и используется для постоянных подкормок всё лето. Роль: основное кормление растений.

Смешиваются: 3 кг азофоски 16-16-16 или нитроаммофоски 17-17-17 (цифры указывают соотношение N-P-K и даны на пакетах с удобрениями), 450 г сульфата магния (горькая, или английская соль), 5 г буры или борной кислоты и 5 г одного из соединений молибдена (молибдат натрия, аммония или молибденовая кислота).

Учитывая все имеющиеся в продаже удобрения разного состава, Т.Ю. Угарова рассчитала 144 варианта составления смеси № 2 по азоту, фосфору, калию и магнию.

Приведу несколько самых общеупотребительных. Соотношение N-P-K, %, в смеси должно быть: [12-15] — [7-9] — [12-16%].

	Мочевина, кг	Хлорид калия, кг	Калимагнезия, кг	Сульфат магния, кг
Нитроаммофос а-23-23-0 2, 7 кг	1, 0	1, 8	—	1, 0
-" - 2, 7 кг	1, 0	1, 8	2, 0	—
Двойной суперфосфат 46 1, 3 кг	2, 4	1, 8	—	1, 0
-" - 1, 3 кг	2, 4	—	2, 0	—
Простой суперфосфат 19 3, 2 кг	2, 4	1, 8	—	1, 0
-" - 3, 2 кг	2, 4	—	2, 0	—
Нитрофоска 11-10-11 6, 0 кг	1, 0	0, 75	—	1, 0
-" - 6, 0 кг	1, 0	—	1, 6	—

К дозам, указанным в этой таблице, добавляется по 15-20 г соединений бора и молибдена.

На наших южных почвах полезнее простой суперфосфат — он содержит гипс. А на кислых почвах Нечерноземья полезнее двойной. Но разница — небольшая.

Стратегия кормления по Миттлайдеру призвана поддерживать постоянно высочайший питательный фон.

Это напоминает мне откорм рождественского гуся. Тут выращиваются не просто овощи, а максимально мощные растения.

Перед посадкой на каждые 5 квадратных метров гряд вносится 900 г смеси № 1 и 450 г смеси № 2. Все это заделывается в почву и поливается.

Каждые 7-10 дней, в течение сезона, на каждые 5 кв. метров грядок вносится чашка (225 г) смеси № 2.

Смесь сыплется тонкой полосой по центру грядки и обильно растворяется водой. Грядки буквально заполняются водой.

Она наливается между бортиками слоем до 5 см. Потом, вода впитывается вместе с удобрениями.

Т.Ю. Угарова предупреждает: сняв дефицит питания, очень легко получить дефицит влаги. Ведь, чем больше солей, тем мокрее должна быть почва.

Грядки Миттлайдера никогда не рыхлятся: корни растений подходят вплотную к поверхности, особенно по центру гряды.

Поэтому, при таком кормлении, необходим ежедневный полив. Грядки поливаются всякий раз, когда поверхность почвы только начала подсыхать.

Третья ступень кормления — исправительные подкормки. По внешним признакам определяют дефицит какого-либо элемента.

Подкормку дают, рассыпая на 5 кв. метров грядки 200-300 г удобрения, содержащего только этот элемент.

Микроэлементы добавляют опрыскиванием (внекорневая подкормка) растений растворами их солей в разведении 0, 05-0, 1%.

Т.Ю. Угарова приводит подробные характеристики разных удобрений и их поведения в почве, и массу нюансов составленных из них смесей.

Кроме того, она описывает признаки дефицита пяти основных и десяти микроэлементов питания.

Многие из признаков — неоднозначны, проявляются в разных формах или схожи друг с другом.

Я — сдаюсь: учесть всё это и использовать на практике под силу только большому мастеру и учёному.

Поэтому, я склоняюсь к органике и структурной почве: здесь легче кормить растения, нет такой опасности создать лимит влаги или дефицит какого-либо одного элемента (а опасность такого дефицита тем больше, чем выше питательный фон) и можно обойтись только весенним внесением смесей, добавив к ним питательные органо-микробно-минеральные поливы летом (о них — ниже).

Позволю себе резюмировать всё изложенное.

Питание по Миттлайдеру — это работающий состав удобрений и способ, гарантирующий получение великолепных овощей. Однако, только при ежедневных поливах.

Кроме того, за сезон на грядки, площадью 50 кв. метров высыпается около 50 кг удобрительных смесей.

Дело не в деньгах: сейчас килограмм удобрений стоит, примерно, столько же, сколько килограмм овощей, то есть, они, конечно же, окупаются.

Дело в постоянном труде и в трудности не сорваться на дефицит влаги. Горожанам, бывающим на даче раз в неделю да ещё качающим воду вручную, этот метод вряд ли под силу.

Миттлайдер строит свой метод целиком на теории возврата, изложенной когда-то Либихом: сколько вынесло растение элементов из почвы — столько их нужно туда добавить. Это — так, только отчасти.

Думаю, нам, стремящимся и почву улучшить, и силы свои сберечь, не стоит забывать о способности органической почвы и накапливать, и предоставлять растению массу питательных веществ.

Поэтому, я рассматриваю органику и мульчу, как основной фактор плодородия, а минералку — как помощь и средство, при желании добиться от растений особенной массы.

Это подтверждают и последние опыты с ЭМ-культурой. В теплицах, где применялся ЭМ, урожай был в 2-3 раза выше, а агрохимические показатели — гораздо ниже нормы!

Может быть, агрохимия, всё-таки, чего-то не учитывает?

Например, биостимуляторов, образуемых микробами, или нерастворённых элементов, постоянно растворяемых ими же?..

Почему Миттлайдер пропагандирует гипертрофированно минеральный метод овощеводства в то время, как вокруг органисты добиваются также отличных результатов?

Его книги пестрят рекламой его фирменных смесей. Уважаю хороший бизнес! Но, всё же, если бы не продажа удобрений, такой метод вряд ли так аргументировано и обоснованно замкнулся бы на минералке.

Я пытаюсь применять компромиссный вариант. Смеси Миттлайдера — да, однозначно лучше покупных удобрений. Но их — только весной в траншеи и в короба.

Дальше — слой органики и слой мульчи делают своё дело. А подпитывать растения летом лучше всего «живым компотом».

5. Питание, стимуляция
и полив — одновременно

Самый простой «компостный чай» — из травы и сорняков. В бочку набивается зелень — почти целая бочка. Заливается водой.

Как только забродит и появится «тухлый» запах — можно поливать. На одну часть «чая» нужно добавить 5-7 частей воды. Но есть способ не хуже.

Вот ёмкость с четверть куба, в которой отстаивается вода. Бухнем туда полкило любого комплексного удобрения. Растолчем и всыплем несколько таблеток микроэлементов.

А нету — бросим по щепотке марганцовки, буры, горсть купороса (и медного, и железного), йода полпузырька. Бросим туда же пару лопат компоста — микробы на развод.

Ещё бросим полкило сахара, пару ведер гнилых фруктов, закисшее варенье и щепоть пекарских дрожжей: на сахаре дрожжи разведутся. А удобрения сильно ускорят размножение одноклеточных водорослей: вода скоро «зацветёт».

Через пару недель получится «компот», насыщенный и питанием, и микробами, и стимуляторами, которые выделяют микробы в большом количестве.

Полив таким «компотом» здорово оживляет растения и даёт долговременный эффект: микробы постоянно работают и улучшают почву под мульчой.

Если ваша ёмкость меньше, для полива соответственно разведите этот рецепт водой, чтоб не передозировать удобрения: плохо, если будет избыток азота.

Дрожжи оказались прекрасным стимулятором. Я беру полстакана сахара или стакан бросового варенья или сиропа на три литра воды, добавляю щепотку пекарских дрожжей, неделю бродит — получается бражка.

Стакан этой бражки добавляю в ведро воды. Поливаю посев и рассаду раз в неделю, а взрослые растения — раз в месяц. Остальные поливы — просто вода или настой травы.

На делянках с бражкой растения развиваются вдвое лучше, чем с помощью других покупных стимуляторов (а из них самый сильный — слащининский «Биостим»).

Гипотеза для проверки. Если соединить оба «напитка» — настоять и зелень, и компост, добавить и минералочки, и сладости, и дрожжей, — получится очень эффективный и, в любом случае, безвредный настой. Можно сказать, напиток богов — «нектар и амброзия» для растений.

Главное, не переборщить: если бочка почти полна зелени, разводить «чай» надо, минимум, 1: 5, при этом, в ведре, выливаемом под кусты, не должно быть больше 10-15 граммов комплексных удобрений.

И ещё раз напомню: даже такой «гербалайф» сработает только тогда, когда он может проникнуть глубоко в почву и там — постоянно влажно!

Глава 10. Что может дать плёнка,
или сказки о том, как обманули зиму

Диктор: «Огород — круглый год»
— передача для тех, кого и зимой
заставляют работать в огороде...»

Эта глава — только сообщение о том, что я мечтаю ввести в практику.

Я расскажу, как американские фермеры выращивают овощи круглый год под плёнкой, не применяя никакого отопления.

В штатах, где они живут, зимы немного холоднее наших, краснодарских. Скажем, ближе к ростовским или ставропольским.

Тем паче, хочется воплотить это у нас. Спасибо журналу «Новый садовод и фермер» — в нём, всякий раз, находишь массу интересного о достижениях разумных огородников.

Стив Мур сначала отапливал теплицы газом. В какой-то момент он подсчитал: за 10 дней сжигается 675 л пропана*!

Стив начал опыты. Получилась очень простая теплица из пластиковых труб и досок с двойным плёночным покрытием. Дорожки бетонно-кирпичные.

Стив нашёл оптимальную форму кровли — «готическую», и вытянул теплицу на запад-восток: так она запасает больше тепла.

Грядки внутри теплицы, в холода, накрываются старой плёнкой, которая накидывается на дуги из пластиковых труб.

Результат: теплица размером 29х8, 5 м ( 246, 5 м² ) кормит овощами 130 семей. Температура почвы в теплице никогда не опускается ниже 12, 5°С.

Когда ночью был мороз –27°С, в крытых грядках было минус 8°С, и холодостойкие культуры — капусты, салаты — не страдали.

Стив выращивает зимой многие овощи. В частности, картофель. Засеяв грядки в конце декабря, он снимает молодой урожай в марте. То же — с морковкой. Неплохо! Может, и нам попробовать?..

В марте начинается бурный рост, и плёнка с тоннелей убирается — перевешивается на наружные парнички.

Летом в теплице — томаты, перцы, баклажаны. Урожай впечатляет: с 12 м² — 608 баклажанов весом 78 кг, с 9 м² — 923 перца весом 75 кг. Это — в 7-8 раз больше, чем в среднем по США.

Стив сеет в теплицах немного гречихи, тысячелистник и другие травы для привлечения полезных насекомых. Никаких химических средств не применяет — на органике растения здоровы.

Эллиот Коулман из штата Мэн — чародей зимних овощей. Он написал книгу «Наперекор календарю».

Его теплицы покрыты однослойной пластиковой плёнкой, а грядки внутри укрываются дополнительно нетканым материалом, типа лутрасила.

«Если бы мы выбрали более сложную систему, то никогда не узнали бы, что в ней нет никакой необходимости», — пишет Эллиот.

Лутрасил крепится к каркасу из проволочных скоб обычными прищепками, так что он не провисает под тяжестью выпадающего на нём конденсата. Это сохраняет листья растений от обмерзания.

Один слой плёнки — не хуже двух: хотя, под ним холоднее на 2-3°С, но зато, света — на 10% больше, а это — даже важнее для растений, чем тепло.

Зимой температура может колебаться от –7°С ночью до +30°С днём.

Есть данные, что холодостойкие растения реагируют не на саму температуру, а на среднесуточную сумму тепла. Она колеблется от +13 до +8°С, что позволяет выращивать многие овощи.

Коулман рассказывает:

«При первом знакомстве с зимним выращиванием овощей, самое потрясающее впечатление оставляет двукратное посещение наших теплиц: наутро, после морозной ночи и несколько часов спустя.

Утром вы с трудом можете поднять полосовое покрытие, потому что осевшая на нём роса обледенела, и оно стало жёстким.

Под ним вы увидите унылую картину пожухлых, схваченных морозом листьев и подумаете о тщётности всей затеи.

Но, когда, через несколько часов, вы вторично посетите теплицу, то увидите совсем иную картину.

Поднявшееся солнце (даже, если его лучи будут едва пробиваться сквозь толщу облаков в пасмурный день) согреет воздух до плюсовой температуры.

Подняв внутреннее покрытие, вы увидите ровные ряды овощей с крепкими здоровыми листьями самых разных оттенков — зелёных, желтых, красных, бордовых. Вы почувствуете атмосферу вечной весны».

Опыт показал: рост растений практически останавливается, когда день становится короче 10 часов. На 44-й параллели это — с 7 ноября до 7 февраля (это, как раз, Кубань).

Коулманы называют это время месяцами Персефоны, дочери богини земли Деметры. Персефона проводила месяцы «низкого солнца» в подземном царстве Аида, и Деметра, тоскуя по дочери, оголяла землю.

Однако самые холодостойкие культуры с развившейся за осень корневой системой (шпинат, салат, листовая свекла) продолжают расти под двойным укрытием и в это время.

А всходы, появившиеся от ноябрьских и декабрьских посевов, будут терпеливо ждать более светлых дней, и тогда идут в рост быстро и урожай дают самый ранний.

Зимой Коулманы продают: салатную смесь, морковь, шпинат, редис, лук-порей, лук-шалот, китайскую капусту (пак-чой), кресс-салат.

Чуть более требовательны к теплу и свету промежуточные культуры, продаваемые в самом начале или в конце зимнего сезона: молодая свекла, молодой картофель, перезимовавший лук, брокколи, репа, листовая капуста, рокет-салат (аругула).

Зимние салатные смеси составляются из истинно зимостойких культур: это красный и зелёный салаты, аругула, салатный цикорий, мангольд, клейтония, шпинат, валерианница, кресс-салат, красная листовая свекла. (Аругула, клейтония и валерианница совершенно мне незнакомы).

Молодые листочки этих растений переносят морозы лучше, чем взрослые листья. Наиболее «теплолюбивые» — салат, аругула и салатный цикорий — в самые сильные холода немного подогреваются небольшим калорифером.

Прекрасна на вкус поздняя морковка. Сеют её в августе. Теплицы Эллиота передвижные — они могут переезжать на салазках.

С помощью этого хитроумного изобретения, Эллиот продляет сроки укрыва и уплотняет овощной конвейер.

Так, в конце октября теплица «наезжает» на грядки с морковью. Убирают морковь с ноября по февраль — с каждым месяцем она становится всё слаще.

Зимняя морковь — настоящее лакомство, в сравнении с летней. Продают её, сохранив стебельки ботвы длиной 3-4 см, что делает её ещё привлекательнее и дороже.

Редис — отличная промежуточная культура. Коулманы сеют его в конце сентября и в конце января, а убирают в декабре и в марте. В это время, качество корнеплодиков — высочайшее, а спрос на редиску — самый большой.

Лук-шалот — очень зимостоек. Репчатый лук можно сеять в августе и оставить на зиму, уже в мае луковицы будут готовы.

Хорошо раскупается поздней осенью и ранней весной свекла с ботвой превосходного качества.

Огромной популярностью пользуется зимой кресс-салат. Выращивают Коулманы и молодой картофель, который собирают к 10 мая.

Эллиот получает три урожая с каждого квадратного дюйма своих теплиц. Например: после уборки зимней моркови, 15 марта сажается ранний картофель, а 10 мая, после него, сеют дыни.

После дынь — сидерация смесью ржи и вики. Сидераты подросли, и в октябре теплица переезжает, а зелёное удобрение будет использовано для цикла открытого грунта.

Или: до ранней весны выращиваются разные овощи зимнего потребления, а 15 апреля высаживается рассада томатов.

В сентябре, прямо под томаты, подсевают клевер для удобрения. Навоза Эллиот не применяет — только иногда пополняет почву качественным компостом.

* * *

Вот так! Специально не углубляюсь в подробности: зачем? Просто меня завораживает разумность такого труда.

Это можно делать — вот и всё, что я хотел показать в этой главе.

И ещё хочется больше знать о подзимних посевах овощей. Я уже неоднократно наблюдал: даже помидоры и огурцы, взошедшие сами на органике, быстро обгоняют растения, посаженные рассадой с рынка. И это — неплохой вариант для занятых.

Судя по всему, мы можем сеять под зиму многие культуры, кроме тех, что склонны к стрелкованию — свеклы и лука, а также, летних культур: редьки, дайкона, китайской капусты.

Научившись пользоваться плёнкой, можно здорово ускорять урожай всех весенних культур и растягивать овощной год до конца ноября и дольше.

Главная трудность маленьких парничков с плёнкой: днём под ней быстро всё перегревается, растения выгорают.

Можно предложить два варианта решить эту проблему. Первый — для тех, кто может ежедневно видеть свои парнички.

У меня получилась вот такая конструкция. Каркасик имеет и центральный «конёк», и поперечные «рёбра». Пленка крепится тугими прищепками.

На день, вдоль «конька», прищепки снимаются, и остаётся промежуток. Через него лишний горячий воздух эффективно удаляется — высасывается вверх.

Надо только не слишком герметично прикапывать низ плёнки, чтобы воздух мог снизу подсасываться.

Второй вариант я видел на нашей опытной станции в Тимирязевке: плёнка для укрытий — с дырочками, «в горошек».

Дырочки лучше пробить пробойником. Их диаметр — 8-10 мм, пробиты через каждые 20-30 см.

Такая плёнка хуже спасает от заморозков, но, всё же, спасает неплохо. И перегрева под ней сильного нет. Такое укрытие не требует ежедневного вмешательства.

Укрытия и подзимний посев — область для меня малоизведанная. Всех, у кого есть хороший опыт на эту тему, прошу откликнуться и написать мне (адреса — в конце книги).

Буду очень благодарен и расскажу о ваших методах в дальнейших публикациях.

⇐ Предыдущая 7 8 9 10 11 121314 15 16 Следующая ⇒