Уход за кодиеумом (кротоном)

АЛОКАЗИЯ ПОЛЛИ

Это декоративное растение имеет вечнозеленые крупные листья сердцевидной формы. Корневище у него клубневое. Цветет оно довольно редко.

Почва для описанного растения составляется на основе легкой листовой земли. В равных соотношениях в нее добавляют мох, торф, древесный уголь и песок. Проводя работы по пересадке, нельзя забывать о том, что растение ядовитое, поэтому прикасаться к нему можно только в перчатках.

Кроме того, растение нуждается в ярком освещении и обильном поливе, не реже трех раз в неделю. Вода для его полива не должна быть очень холодной. Оптимальная температура составляет около 20 градусов. В начале весны и до конца сентября алоказию Полли нужно подкармливать органическими удобрениями.

Цветок любит невысокую температуру воздуха: в зимнее время — около 18 градусов тепла, а летний период — не выше 21 градуса. Для алоказии Полли очень важна достаточная влажность воздуха, поэтому ей необходимо регулярное опрыскивание.

Растение отлично размножается делением корневища или куста. Пересаживать алоказию Полли необходимо весной один раз в год, при этом почву следует обновлять.

Болезни алоказии Полли

Растение абсолютно не выносит застоя влаги, поэтому следует постоянно следить за тем, чтобы не было застоя воды в поддоне.

В результате недостатка солнечного света листья алоказии Полли могут терять свою оригинальную окраску и бледнеть.

Слишком сухой воздух или недостаточный полив приводят к усыханию кончиков листьев. Если растение находится на сквозняке или перемерзает, то листья его покрываются темными пятнами.

При скоплении излишней влаги в горшке могут загнивать его корни и пересыхать листья. Кроме того, растение нужно содержать в чистом виде, так как пыль провоцирует появление вредителей. В процессе содержания алоказии Полли нужно особое внимание уделять её поливу, в противном случае она будет выглядеть увядшей.

Главными ее вредителями считаются белокрылка, а также тля, червец, паутинный клещ и щитовка. Алоказия Полли может повреждаться и насекомыми, которые поедают ее листья. Для борьбы со всеми вредителями необходимо использовать специальные опрыскивающие инсектицидные составы.

АСПАРАГУС (ASPARAGUS),

Семейство: Спаржевые – Asparagaceae (Лилейные)

Родина: Южная Европа.

Известно около 300 видов – трав, кустарников, лиан, широко распространенных в Европе. Основное видовое разнообразие сосредоточено в Африке. Произрастают как в засушливых, так и во влажных областях.

Хотя в народе их называют папоротниками, эти растения принадлежат к семейству лилейных и не являются папоротниками. Похожие на перо побеги, листья которых у многих видов часто редуцированы до чешуи, с пазушными веточками, похожими на игловидные листья, действительно выглядят как вайи. Они более выносливые, чем папоротники.

Делится на полувьющиеся виды - аспарагус перистый и ампельные виды - аспарагус Шпренгери. Как комнатные растения распространены похожие на папоротники аспарагусы с шиловидными " листьями":

Аспарагус щетинковидный Asparagus setaceus или Asparagus plumosus Аспарагус перистый. - компактное растение с изящными, раскидистыми в молодом возрасте ветвями, которые со временем оголяются внизу.Нитевидные бледно-зеленые «листья» придают растению облик перистого папоротника. Молодые растения компактны, но взрослые образуют длинные лазящие побеги.

Аспарагус Мейера Asparagus meueri. Прямые и жесткие, густоопушенные " листьями" побеги достигают 40-55см в длину и эффектно оттеняют в композициях растения с крупными листьями.

Аспарагус серповидный Asparagus falcatus совсем не похож на папоротник. У него большие сердцевидные " листья" и достигающие одного метра в длину колючие стебли.

Аспарагус спаржевидный Asparagus asparagoide s представляет собой ветвистый кустарник со стелющимися стеблями, которые достигают 1, 7м в длину. Два распространенных аспарагуса - перистый и густоцветковый ценят за изящные ажурные ветви. Несмотря на распространенное мнение они не относятся к папоротникам, а их шелковидные " листья" на самом деле - видоизмененные стебли.

Аспарагус Шпренгера

Аспарагус густоцветковый Asparagus densiflorus «Листья» (а вернее, веточки, которые правильнее называть филлокладиями) ярко-зеленые и крупнее, чем у А. setaceus. Нитевидные стебли дуговидно изгибаются и с возрастом становятся более поникшими. Иногда образуются белые или розовые цветки, а за ними и красные ягоды. Обычно культивируют разновидность «Sprengeri» (А. густо-цветковый «Шпренгера»). Форма «Meyeri», a правильнее «Myersii», иногда рассматриваемая как особый вид, имеет более компактную форму и прямой силуэт.
Особенности ухода:
Температура: Умеренная или прохладная, для большинства аспарагусов около 15-18 °C. Зимний минимум 10 °C, идеально 10-14 °C. A. setaceus лучше держать при минимуме 13 °С. А. Шпренгера выдерживает зимой температуру отапливаемых помещений. В летние месяцы растения можно выносить на свежий воздух в сад, на веранду, балкон.
Освещение: Светолюбиво, лучшее место подоконник северо-восточного или северо-западного окна. Если растение помещено в комнате, за тюлевой занавеской, то его место около восточного или западного окна; если окно южное, то в комнате на некотором расстоянии от окна. Зимой нужно больше рассеянного света, растения переставляют ближе к окну.
Влажность воздуха: Любит влажный воздух, иногда аспарагус не зацветает только от того, что слишком сухой воздух. если растение стоит близко к батарее центрального отопления или камину, то мелкие листочки начинают желтеть и осыпаться, и опрыскивание тут не поможет, придется переставить растение подальше от источника жаркого воздуха.
Субстрат: Дерновая и листовая земля, перегной, песок (2: 2: 2: 1).
Полив: Зимой (с ноября по февраль) полив умеренный, с весной его увеличивают. Летом можно оставлять в поддонах воду. В очень теплых помещениях необходимо регулярное опрыскивание, иначе наблюдается подсыхание боковых побегов.
Питание: с весны по осень еженедельно поливать цветочным удобрением. Зимой достаточно подкармливать 1 раз в 2 – 4 недели.
Пересадка: Аспарагус требует просторной посуды и легкой питательной почвы из листовой, парниковой и глинисто-дерновой земли с песком. Молодые растения пересаживают ежегодно весной, старые раз в 2-3 года. При пересадке не следует без необходимости повреждать корневой системы, но если корни разрослись очень буйно, то нужно аккуратно оборвать клубеньки руками, так, чтобы корневая система уменьшилась раза в три. Старые растения можно пересаживать через год.
Размножение: Посевом (март-апрель) семян, которые легко вызревают и делением куста. Семена высевают в торф с песком. Ящик с высеянными семенами держат в темном месте до появления всходов, а затем переносят на свет. Температура для развития сеянцев не ниже 20°С. Окрепшие сеянцы пересаживают в небольшие горшочки. При делении растение осторожно выбивают из горшка. Делят на 3-4 части так, чтобы каждая имела хотя бы один надземный побег. Удобрительные еженедельные поливки летом способствуют сильному росту и обильному цветению. Старые растения с подсохшими побегами лучше всего омолодить делением корневища, предварительно проведя обрезку.
Вредители и болезни: аспарагус нерідко поражается оранжерейной тлей или паучком. Особенно при сухом комнатном воздухе подвергаються нападению паутинного клещика аспарагус рыхлоцветковый и аспарагус спаржевидный. Осторожно, аспарагусы чувствительны к многим ядохимикатам.
Возможные трудности: Листья желтеют и опадают - при пересыхании почвы, слишком сухом воздухе в помещении, при слишком ярком солнечном освещении или недостатке освещения, слишком высокой температуре воздуха.

ДРАЦЕНА - одно из самых популярных комнатных растений. Уход за ней в домашних условиях несложен.

Виды драцен

Самая распространённая – Драцена окаймленная или маргината (Dracaena marginata). Это древовидная драцена, её крепкий ствол, способный достигать высоты 3 м, венчается пучком листьев, напоминающих растрёпанную причёску. Листья длинные узкие. По мере роста растения листики опадают, образуя на стволе характерный рисунок из рубцов. У этого вида большое количество форм, например: Magenta, Bicolor, Tricolor. Формы отличаются друг от друга цветом листьев.

Драцена отогнутая или рефлекса (Dracaena reflexa). Вид назван так за наклонённые вниз листья. Стебель у этой драцены слабый, ветвящийся почти от корня. Листья вытянутые, ярко-зелёные с жёлтыми продольными полосами. Такие растения очень оживляют помещение.

Драцена Годсефа (Dracaena Godseffiana), другое её название - Драцена Суркулоза (Dracaena Surculosa), т.е. драцена побегообразующая - очень интересая разновидность драцены, непохожая на остальные. Она имеет форму куста с овальными заострёнными на концах листьями. Листья тёмно-зелёного цвета и покрыты золотистыми или кремовыми пятнышками, из-за чего её иногда путают с аукубой. В народе эту драцену называют пятнистой или золотой. Комната, украшенная таким растением, приобретает яркий, нарядный, " солнечный" вид.

Драцена душистая (Dracaena fragans). Этот пестролистный вид, пожалуй, самый крупный. Может вырастать в высоту до 6 м, длина листьев достигает 80 см, а ширина – 3см. Листья изогнутые, свисающие, у крупных экземпляров часто волнистые. Название «душистая» этот вид получил за свои белые или жёлтые цветы, обладающие сильным запахом. В комнатных условиях, правда, цветение можно увидеть редко.

Драцена деремская (Dracaena deremensis). Ещё один достаточно крупный (высота около 3 м) вид драцен. Имеет толстый древовидный ствол, покрытый листьями, которые, опадая, оставляют на стволе рубцы. Листья тёмно-зелёные, длинные (до 50см) и широкие (до 5 см). Различные формы этого вида могут иметь продольные белые и жёлтые полосы на листьях. В природе цветёт ярко-красными цветами с неприятным запахом. В домашних условиях, к счастью, цветение наступает редко.

Температура

Драцене подойдёт умеренная температура. Летом 20 – 25°С, зимой не ниже 15°С. Летом растение можно выносить на свежий воздух. При выборе места надо учитывать, что драцены боятся сквозняков.

Освещение

Большинство видов драцен нужно располагать в светлом, защищённом от прямых солнечных лучей месте. Лучше всего выбрать для них восточное или западное окно. Виды с тёмными листьями требуют меньше света, чем пестролистые. При отсутствии достаточного количества света пестролистые виды могут терять окраску. Для драцен подходит искусственное освещение.

Полив

Драцена – влаголюбивое растение, её нужно обильно поливать. Пересушка земляного кома недопустима, более того, земля всё время должна оставаться немножко влажной. Однако, заливать этот цветок также нельзя. Застой воды вместе с пониженной температурой могут привести к гибели растения. Летом, как правило, растение поливают ежедневно, зимой полив сокращают.

Влажность воздуха

Нетребовательные к уходу Драцена дракон и Драцена Годсефа переносят сухой воздух, а для остальных нужны частые опрыскивания. Важно это и летом в жару, и зимой в помещениях с центральным отоплением. Также не следует забывать протирать листья от пыли или мыть растение под душем.

Размножение

Размножают драцены верхушечными черенками, стеблевыми черенками и воздушными отводками. Черенки укореняют в воде или смеси песка и торфа. Черенок берётся длиной 7-10см. Рекомендуется использовать нижний подогрев и фитогормоны. Укоренение обычно происходит через 2 - 4 недели.

Как пересадить драцену

Пересадку драцены рекомендуется производить раз в два – три года в марте – апреле. Молодые растения можно пересаживать каждый год. При пересадке желательно обеспечивать растениям хороший дренаж. Почву лучше купить в магазине специализированную для драцен.

Удобрение

Драцену необходимо подкармливать в период роста, с марта по август. Подкормка производится один раз в две недели. Подходят любые комплексные удобрения. Для пестролистых форм – специализированные удобрения для пестролистых растений.

Болезни и вредители

Из вредителей драцену могут поражать щитовки и трипсы.

Также может появляться паутинный клещ. При этом драцена начинает сбрасывать листья. Обработайте её препаратом Фитоверм.

Однако чаще возникают проблемы другого характера. Например, сохнут и покрываются коричневыми пятнами листья. Это говорит о сухости воздуха или, чаще, недостаточном поливе. Может быть, ваше растение стоит на сквозняке и ему холодно.

Если у драцены желтеют и сохнут листья или их кончики, скорее всего, это следствие сухости воздуха. Почаще опрыскивайте растение. Однако нижние листья у драцен со временем желтеют и опадают, это естественный процесс. Если это портит внешний вид растения, омолодите его, срезав и укоренив верхушку.

Размещение на ярком солнце может повлечь за собой ожоги на листьях. Чтобы этого избежать, притеняйте растение в яркую солнечную погоду.

КАЛЛЫ

учение фэн-шуй утверждает, что эти растения способны передавать хозяевам исключительно положительную энергетику радости и помогают установить гармонию в их общении, а значит — с негативными предрассудками в отношении калл можно смело прощаться.

Чтобы, следуя принципу «не навреди», создать правильные домашние условия для купленной каллы, для начала нужно определиться, к какой именно группе она относится. «Белые» каллы — растения корневищные и не имеют в корневой системе ни клубней, ни луковиц, а «цветные» каллы — клубневые растения. Каллы обеих групп для нормального цветения должны ежегодно иметь период покоя (2 - 6 месяцев), во время которого «белые» каллы приостанавливают рост, а «цветные» — полностью его прекращают, сбрасывают листья и «отдыхают» в виде спящего клубня. Растения первой группы предпочитают умеренную температуру содержания, обильный полив и влажность, а каллы второй группы в таких условиях будут страдать от переувлажнения, в результате чего их клубни начнут загнивать и растения погибнут.

Довольно часто цветоводам бывает сложно определиться со временем, когда купленная калла должна отдыхать. Это обычно происходит из-за того, что поступающие в продажу гибриды (как правило, голландские) «готовят» стимуляторами роста к любому времени года и цвести они могут даже тогда, когда в природных условиях у них должен быть период покоя. Циклы развития у таких растений сбиваются и некоторые из них могут не уходить на покой в течение целого года после покупки, но со временем они все равно устанавливают правильный режим «бодрствования-сна». Задача цветовода — обеспечить оптимальный температурно-влажностный режим, освещение, подкормки и полив, а каллы после цветения сами постепенно перейдут в период покоя.

Все каллы предпочитают яркое рассеянное освещение (не под прямым солнцем), причем не сбрасывающие листья «белые» экземпляры нуждаются в нем даже в период покоя. Из-за недостатка света эти растения нередко отказываются цвести, их черешки вытягиваются, а у «цветных» видов бледнеют покрывала. Содержание каллы исключительно под искусственным освещением должно в период активного роста обеспечивать длительность светового дня 10 - 12 часов с освещенностью не ниже 700 Люкс.

Влажность для «белых» калл нужно поддерживать в пределах 70 – 80%, особенно в помещениях с повышенной температурой содержания. Для этого горшки с растениями нужно ставить в поддон с мокрым керамзитом, два раза в день опрыскивать листья или протирать их влажной губкой. «Цветные» каллы менее привередливы: их можно содержать при влажности 50 - 60%, тоже устанавливать на поддоны с влажной галькой (мхом-сфагнумом), но опрыскивания проводить реже и очень аккуратно, или вообще заменить их только протиранием листьев, чтобы влага не стекала по черешкам и не вызывала гниение клубня.

К поливам и увлажненности почвы «белые» каллы считаются очень требовательными, так как в природе они предпочитают расти на заболоченных участках. В период активного роста режим полива для них рекомендуется поддерживать обильный, но чтобы не провоцировать застой влаги и гниение корней, желательно проводить процедуру после просыхания верхнего (не более 1 см) слоя и сливать с поддона остатки воды через 15 минут. «Цветные» каллы в таких обильных поливах не нуждаются, напротив — застой воды в почве может стать причиной образования гнили на клубнях. Эти растения рекомендуется поливать теплой водой только по краю горшка и только после просыхания почвы на 2 - 3 см. После цветения для обеих групп калл частоту поливов сокращают, а «цветным» через 1 - 2 месяца полностью прекращают. За это время в истощенный после цветения клубень переходят питательные вещества с наземной части, и она постепенно отмирает. Резко «вводить» каллы в период отдыха, срезая листья или ограничивая полив в другое время, крайне не рекомендуется, иначе клубни не дозреют полноценно. Обычно у всех калл, восстановивших режим «бодрствования-сна», начало периода покоя попадает приблизительно на октябрь - ноябрь, а окончание — на февраль - март, но эти сроки могут сдвигаться в зависимости от внешних факторов. Например, в летнюю жару калла может приостановить рост и зацвести чуть позже, сдвинув тем самым и время подготовки к отдыху.

Очень важно для правильного развития и цветения этих растений проводить своевременные подкормки. Некоторые цветоводы в летний период практикуют ежегодную высадку домашних калл в открытый грунт, где они могут получать достаточно питательных веществ, однако при постоянном содержании в домашних условиях растениям просто необходимы органические и комплексные минеральные удобрения, которые следует вносить поочередно раз в 2 недели. Чтобы каллы не наращивали мясистые листья в ущерб цветению, в начале периода вегетации не рекомендуется слишком увлекаться азотными подкормками. После появления цветоносов до начала роспуска соцветий в качестве удобрения можно использовать подкисляющую почву мочевину, а с началом цветения — настой скорлупы яиц. Корневые подкормки полезно сочетать с внекорневыми, но при этом нельзя опрыскивать покрывала соцветий, иначе они покроются пятнами и быстро потеряют декоративность. О недостатке питательных веществ можно судить по внешнему виду каллы: листья растений теряют блеск и поникают при недостатке азота, а при нехватке калия приподнимают вверх заостренные концы.

Температурный режим для «белых» и «цветных» калл имеет значительные различия, хотя существуют и общие правила: при повышенной температуре в сочетании с низкой влажностью все каллы могут поражаться вредителями (тля, паутинный клещ, трипсы) и принципиально не цветут при резких ее перепадах. Корневищные растения первой группы рекомендуется в период вегетации содержать при 18 – 20 °C, постепенно снижая ее после цветения до температуры 10 – 13 °C, при которой «белые» каллы должны отдыхать как минимум 1, 5 - 2 месяца. «Цветные» каллы лучше развиваются при 20 – 24 °C и небольшое колебание ночной и дневной температур положительно влияет на правильное формирование черешков их листьев, но для полноценного дозревания клубней и закладки цветочных почек, отцветшие растения рекомендуется месяц содержать без поливов при температуре 25 – 27 °C. Дозаривать клубневые каллы в таких условиях можно даже в выкопанном состоянии, но только с листьями, чтобы в течение месяца они передали питательные вещества в клубни и после высыхания легко отделились. Дозревшие клубни без листьев следует уложить на сухую зимовку в холодильник или погреб (t +3 - +5 °C) до марта - апреля. Для успешного хранения их желательно пересыпать опилками или поместить в отдельные бумажные пакеты, укладывая точкой роста вверх, и регулярно проводить контроль их состояния.

По окончании периода покоя все домашние каллы нуждаются в посадке (пересадке) в новый питательный субстрат. «Белым» каллам эта процедура необходима для того, чтобы отделить от материнских растений дочерние ростки, так как они не только ослабляют растение, но и могут стать одной из причин отсутствия цветения. Если проводить регулярную прищипку молодых боковых ростков и периодически аккуратно заменять верхний слой почвы в горшке, то корневищные каллы можно оставлять без пересадки до 2-х лет. Горшки для «белых» калл следует подбирать по размерам корневой системы — широкие (диаметр не меньше 15 - 20 см), но не слишком глубокие. Дренажный слой (крупный керамзит) должен составлять не менее 5 см, а почвосмесь должна иметь слабокислую реакцию. Можно использовать универсальные грунты для ароидных и цветущих комнатных растений или самостоятельно готовить смесь из компоста (перегноя), листовой земли и чистого речного песка, взятых в равных частях, и добавлять к ним 1/4 части глины, 2 части дерновой почвы и суперфосфат в расчете: столовая ложка удобрения на 3 л смеси. Слишком заглублять взрослые корневищные каллы при пересадке не рекомендуется, но при мелкой посадке листья растений могут полегать. Глубина посадки молодых деленок приблизительно равна диаметру корневища, умноженному на 3. После посадки (пересадки) температуру в помещении постепенно повышают и с началом активного роста (через 2 - 3 недели) каллы начинают регулярно поливать и удобрять по описанной выше схеме.

Что касается «цветных» калл, то для посадки одного клубня вполне подойдет 3-литровый горшок. Перезимовавшие клубни в марте выкладывают на проращивание в теплое освещенное место и опрыскивают 2 раза в неделю. Через 2 - 3 недели их в течение 15 - 20 минут обеззараживают в растворе марганцовки и после просушки высаживают. Дренаж «цветным» каллам организуют такой же, а в почвосмеси наполовину снижают количество песка и совсем исключают глину. Клубень при посадке укладывают на тонкий слой песка и присыпают на 1, 5 - 2 см, а по мере подрастания листочков почвосмесь постепенно досыпают. Горшки с клубнями помещают на хорошо освещенное место и первые две недели не поливают, а затем устанавливают уход по выше описанной схеме.

Если говорить о недостатках и «белых» и «цветных» калл, стоит упомянуть, что все части растений являются ядовитыми и при попадании внутрь могут вызывать у человека острую рвоту, опухоль горла и рта. В связи с этим рекомендуется держать домашние каллы подальше от маленьких детей, а процедуру посадки (пересадки) проводить в перчатках. У всех калл цветы, срезанные в фазе бутона, дальше не распускаются, а покрывала не срезанных соцветий через месяц после начала цветения постепенно «перекрашиваются» в зеленый цвет. Это является естественным следствием опыления, но с началом такого позеленения цветоносы рекомендуется удалять, чтобы калла не прекратила цветение полностью.

Среди достоинств можно отметить, что в подходящих условиях при регулярных подкормках все каллы охотно цветут, но у «белых» период цветения продолжительнее. «Белые» каллы можно считать более пластичными, так как многие цветоводы вполне успешно выращивают их в домашних условиях на гидропонике, пересаживая на период покоя в горшки с почвой. В отличие от «цветных» калл, клубни которых в покое набираются сил не менее 4 - 5 месяцев, «белым» каллам бывает достаточно 1, 5 - 2 месяца, чтобы они уже были готовыми к цветению. И этим свойством успешно пользуются некоторые цветоводы — после весенне-летнего цветения организуют ей «ускоренную» зимовку и заставляют зимой цвести повторно. Для этого каллу пересаживают (приблизительно в августе) в свежую почвосмесь и помещают в прохладные условия без полива или же срезают у растения листья, чуть укорачивают корни и до посадки хранят во влажном песке без освещения при температуре 5 – 8 °C (подвал, холодильник) в течение 2 месяцев. По окончании принудительного покоя растения приучают к освещению и комнатным условиям, постепенно повышая температуру, и организуют стандартный уход и подкормки до окончания цветения, после чего цикл повторяют. Естественно, регулярные принудительные изменения биоритмов для калл не проходят бесследно и они в таком режиме живут не более 2-х лет, хотя при одноразовом ежегодном цветении могут не терять декоративности до 5 - 8 лет (особенно если в летний период растут в открытом грунте). Оптимально для получения цветения «белых» калл и зимой и летом желательно иметь несколько растений и обеспечить им различные сроки покоя: одни будут цвести летом и отдыхать зимой, а другие — наоборот. Имеющие четко установленные биоритмы «цветные» каллы цветут только раз в году, не более.

Возможно, «белые» каллы в доме сегодня могут выглядеть и несколько старомодно, но они остаются по-прежнему элегантными, а среди красочных «цветных» экземпляров при желании можно удачно подобрать «изюминку» к любому интерьеру. И если вы не суеверны и вскоре все-таки планируете приобрести каллу, пусть она станет самым очаровательным оберегом благополучия в вашем доме.

КОДИЕУМ (КРОТОН)

Кодиеум (Codiaeum) (другое название Кротон (Croton)) давно известен любителям комнатных растений, но в наших домах он пока довольно редкий гость. Это красивое декоративно-лиственное растение довольно капризное, плохо переносит сухой воздух обычных квартир, наверное поэтому не получило широкого распространения в комнатной культуре. Но в тепличных хозяйствах его успешно выращивают, и приобрести кодиеум в цветочных магазинах не составляет проблемы.

Кодиеум относится к семейству Молочайных. Его высота в природе достигает 2 – 3 метров. Родина кротона - острова Тихого океана, Малайский архипелаг с постоянно теплым и влажным тропическим климатом.

Любители комнатных растей чаще всего выращивают кодиеум пестрый (Codiaeum variegatum var. pictum). Сортов очень много. В зависимости от сорта блестящие кожистые листья кодиеума (кротона) могут иметь желтые, оранжевые или красными пятна, молодые листья часто отличаются по цвету от взрослых. Прожилки обязательно контрастно выделяются от основного фона. Форма листьев тоже разная – узкие и широкие, с волнистыми краями, с выемками и перетяжками. Располагаются они на коротких черешках по высоте всего ствола.

В домашних условиях кодиеум развивается медленно достигая высоты не больше 1 метра, цветёт очень редко. В условиях естественного обитания появляются невзрачные кисти из небольших белых цветков.

Освещение

Фиттония считается светолюбивым растением. Лучше держать её на светлых окнах, но может расти и в полутени, а яркий солнечный свет наоборот не выносит, особенно, в яркие летние дни. В зимнее время можно проводить досветку лампами дневного освещения в течение 2-4 часов.

Температура

Идеальная температура для фиттонии – 20-24 градуса. Минимальная – 18 градусов. Это вполне соответствует условиям наших квартир. От сквозняков растение желательно беречь. Даже летом в хорошую погоду нельзя выносить фиттонию на улицу и даже на короткое время.

Полив

Поливать фиттонию надо регулярно, обильно, но без застоя воды. Скопившуюся в поддоне воду через час после полива надо слить. Между поливами земля должна успевать подсыхать, но не пересыхать.

Влажность воздуха

Это растение любит высокую влажность воздуха. Поэтому частые опрыскивания полезны. Желательно опрыскивать фиттонию мягкой водой не реже одного раза в день. Можно поставить горшок с цветком на влажный мох или керамзит.

Не следует также держать фиттонию вблизи от отопительных приборов.

Подкормка

С апреля по сентябрь вносится комплексное удобрение в слабой концентрации. Зимой – раз в месяц.

Размножение

Фиттонию размножают верхушечными черенками, которые быстро и легко укореняются. Проводить эту операцию лучше, конечно, весной. Укоренять можно во влажном субстрате или в воде. Субстрат надо регулярно поливать и не забывать опрыскивать черенки. Можно накрыть черенки полиэтиленовым пакетом или стеклянной банкой.

Также можно размножать фиттонию делением кустика.

Омолаживание

Через два-три года у растения оголяются нижние части побегов, и оно теряет привлекательность. Это значит, пора проводить омолаживание. Верхушки стеблей срезают и укореняют. Для лучшего ветвления молодые стебельки прищипывают.

Пересадка

Пересаживать растение рекомендуется раз в год. Горшок выбирают широкий и плоский. На дно помещают толстый слой дренажа.

СЕНПОЛИИ (SAINTPAULIA), или узамбарские фиалки принадлежат к семейству геснериевых. В природе они растут возле ручьев и водопадов в тропиках Африки.

Впервые фиалка была обнаружена в Танзании, в районе Узамбарских гор и описана бароном Вальтером фон Сен-Полем в 1892 году, от имени которого и получила название сенполия. Вскоре она была показана на всемирной цветочной выставке и навсегда завоевала сердца любителей цветов всего мира.

В результате активной работы селекционеров на протяжении многих лет получены тысячи изумительных по красоте сортов сенполии. Огромной популярностью узамбарская фиалка пользуется, прежде всего, из-за своего продолжительного цветения, а также невероятного многообразия сортов.

Любят сенполии за неприхотливость – достаточно придерживаться простых правил ухода и фиалки будут радовать цветением почти весь год, за компактность – на подоконнике можно разместить целую коллекцию любимых цветов, за непредсказуемость – из одного черенка можно получить несколько растений с отличающимися цветками.

Современные сенполии можно разделить на основные группы по размеру розетки (от микроминиатюр – диаметр розетки до 6см до стандартных - свыше 20 см в диаметре), по типу цветков (форма, окрас, размер цветка), по виду листьев (простые, пестролистные).

Сенполия Wonder Volkmann Сенполия Cherries'N'Cream - Sorano

Однотонные сорта фиалок и сорта с каймой (женевой) – унаследуют почти всегда свойства родителя при размножении листом. Кайма не всегда проявляются при первом цветении, может появиться позже у взрослых сенполий.

Сенполия Dean's Aquarius Сенполия Stormy Sandy

Фантазийные сорта сенполий - лепестки фиалок украшают точки, пятна или полоски контрастного цвета. При размножении листовым черенком часть деток такого гибрида не унаследует характерной окраски маточного растения. Нужно размножать пасынками или цветоносом.

Сенполия Mandy Сенполия Princess K' Rei

Сенполии-химеры. У них есть рисунок в виде лучей на лепестках. Такой рисунок может быть как однотонным, так и состоять из пятнышек или штрихов. Их размножают только пасынками или цветоносами.

Сенполия holtkamp_rhapsodie_cora Сенполия Plumberry Glow

Пальчиковые или глазковые сорта. На лепестке фиалки есть пятно, «пальчик», контрастного к основному тону цвета или «глазок» - затемнение основного цвета лепестков к центру цветка. Среди полученных от листа деток все будут разные. Обычно одного цвета больше, другого меньше в разной пропорции.

Ампельная фиалка

Ампельные (трейлерные) сенполии, которые отличаются от обычных фиалок тем, что имеют вытянутый стелящийся стебель и несколько точек роста. Они не могут похвастаться длинными свисающими побегами, но обилие цветов на множестве цветоносов из нескольких розеток великолепно смотрятся!

Сенполии-«осы» (wasp) – новые экзотические фиалки, цветки которых состоят из двух верхних коротких слегка отогнутых назад лепестков и трех нижних – узких, удлиненных. Есть фиалки-" осы" у которых цветы раскрываются не полностью.

Сенполия Fire-Wasp Сенполия Lunar Lily

КАКТУСЫ

В основной своей массе кактусы живут долго, в том числе и кактусы комнатные (фото смотрите ниже), если, конечно, вы будете правильно ухаживать за ними. Кактусы выращивают по-разному, поэтому существует садовое, тепличное и комнатное садоводство. Практически все виды кактусов растут довольно-таки медленно. А все потому, что их ткани и корневая система не могут усваивать питательные вещества. Более того, у кактусов есть три явно выраженных периода – период покоя, период роста и период цветения.

В жилой комнате кактусам постоянно не хватает света, воздух сухой, а в зимний период им очень тепло. Поэтому, лучше всего ставить растение на подоконник, поближе к стеклу. Что касается посуды, в которой будут расти ваши комнатные цветы, кактусы в частности, то она должна соответствовать размеру корневой системы. Материал может быть любой, но лучше всего использовать пластмассовые горшочки или глиняные. А вот форму горшка лучше выбрать круглую, так как тогда обеспечивается благоприятный режим влажности воздуха.

Теперь пришло время узнать о том, как сажать кактусы. В основном используют земляные смеси. Например, можно взять листовую землю и промытый речной песок в равных пропорциях, а также торф и древесный уголь.

Если в посуде имеется отверстие, то нижний дренаж можно не делать. Насыпаем столько земли, чтобы глубина горшка превышала длину корней самого растения. Затем его ставят в горшок таким образом, чтобы основание располагалось на уровне краев горшка и, держа в таком положении, насыпаете землю вокруг стебля. Чтобы растение не шаталось, можно использовать дренажные камешки. Если кактус слишком высокий, подвяжите его к опоре.

Теперь пара слов о том, как пересадить данное растение. Молодые кактусы нужно пересаживать не реже одного раза в год, старые – раз в несколько лет. Лучше всего заниматься пересадкой в период вегетации. После пересадки не поливайте растение несколько дней и ни в коем случае не выставляйте на открытое солнце.

Пришло время узнать, сколько поливать кактус. Для этого необходимо использовать мягкую и чистую воду. Поливать можно и с поддона, и прямо в горшок – не суть важно. Главное запомнить, что поливают растение данного типа только в период их вегетации, то есть с конца весны до начала осени. Зимой поливать их совершенно не нужно, тогда появляется больше шансов, что они зацветут. Лучше недолить, чем перелить!

Теперь разберемся, как ухаживать за кактусами. Одним из важных условий их развития является наличие света. Среди этих растений нет таких, которые любят тень – есть те, которые ее выносят.

Размножать кактусы можно как вегетативно, так и из семян, которые лучше всего купить в магазине. Семена необходимо продезинфицировать в растворе марганца. Насыпаем в горшок субстрат слоем в 1 см, сверху раскладываем семена. Для того чтобы они проросли, земля должна быть пост

12 3 4 5 6 Следующая ⇒