ВРЕДИТЕЛИ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЕРБЕРЫ

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 6Следующая ⇒

Если листочки Герберы желтеют и опадают, значит на растении поселилсяпаутинный клещ, из-за недостаточного увлажнения почвы и сухого воздуха. Во избежание этого старайтесь регулярно, несколько раз в день, опрыскивать листочки водой.

При чрезмерном увлечении азотсодержащими удобрениями, резком перепаде температуры и поливах холодной водой можно спровоцировать такое грибковое заболевание, как мучнистая роса. Эти заболевания легко могут подхватить и другие ваши комантыне растения, например комнатная роза, бегония или азалия, поэтому лучше изолировать заболевшее растение от других, чтобы избежать заражения.

Часто, в результате недостатка влаги, растение поражается белокрылкой и тлёй. И, наоборот, из-за переувлажнения почвы Герберу могут поразить серая и белая плесень. Поражённые листочки в этом случае лучше удалить, уменьшить влажность, и опрыскивать растение медьсодержащими растворами, например раствором медного купороса.

Соблюдение всех условий содержания даст вам возможность без проблем выращивать Герберу дома и долго любоваться её красивыми цветами на подоконнике.

ОРХИДЕЯ ФАЛЕНОПСИС

Для Фаленопсис лучше выбрать западный, северо-восточный, восточный с притенением или во втором ряду, северный. На южной стороне обязательно притенение или ставить рядом с окном на столик. При попадании прямых солнечных лучей на растение, листья могут получить ожог (светло-коричневые, темно-коричневые пятна, вдавленности).

Температуры – цветение длится дольше при легкой тени и температуре 18 – 25° С. Обычный диапазон температур – 18 – 25°С. Допускается кратковременное повышение температуры в теплое время до 35° С. При высоких температурах долгое время, Фаленопсис может сбросить цветки, а листья потерять тургор.
В холодное время года – допустимо кратковременное понижение до 12° С. Обычная температура 15 – 25° С.

Влажность – обычная влажность 30 – 40%. Чрезмерная влажность без вентиляции может привести к появлению пятен на листьях Фаленопсис и загниванию корней. Постоянно пониженная влажность 20 – 25% может привести к потере тургора листьев, и сбросу цветков. Для повышения влажности можно поставить растение на поддон с водой.

Поливать после полного высыхания субстрата, но не допускать, чтобы растение долгое время находилось в сухом состоянии. В прозрачном горшке необходимость полива можно определить по отсутствию влаги на стенках горшка, а также по корням, которые становятся светлыми. Корни у Фаленопсис, пропитанные влагой – ярко-зеленого цвета. В пластиковом непрозрачном горшке, а также в глиняном – можно пальцем разгрести субстрат и определить, влажный субстрат или нет. Не нужно полагаться на высыхание субстрата сверху. Внизу горшка он может быть достаточно влажным. Можно определить по весу – горшок легкий, если субстрат высох. Поливают обычно по субстрату или погружением в емкость с водой. Не рекомендуется поливать по листьям. Если вода недостаточно качественная, могут появиться пятна на листьях. Раз в месяц необходимо прочищать орхидею – устраивать полив под душем или краном. После полива листья желательно протереть насухо. Полив субстрата под краном способствует его очищению. При излишнем поливе, а особенно при низких температурах, могут появиться темно-коричневые пятна на листьях. Кроме того могут загнить корни, а также точка роста. В случае отмирания корней листья теряют тургор, и восстанавливаться растение будет долго. В случае загнивания точки роста, потери листьев может появиться боковой побег.

Удобрение

Дома на подоконнике рекомендуется подкармливать орхидею через полив в период роста. Прекрасно подходит удобрение Кемира Люкс. У перекормленных растений часто трескаются листья.

Цветение

Для инициации цветения Фаленопсис можно поставить в более прохладное место и сократить полив, опрыскивая только субстрат и изредка поливать. Цветение при оптимальных температурах может длиться до 6 месяцев. Для продления цветения при поливе можно опрыскивать цветонос теплой водой. Если тепло, рассеянный свет и влажно, цветонос продолжает расти, образуя все новые бутоны. После окончания цветения цветонос орхидеи обрезать не надо. Растение само решает, будет ли оно цвести с этого же цветоноса или нет. Отрезать цветонос можно только когда он полностью высох. В настоящее время у современных гибридных Фаленопсис цветонос имеет тенденцию ветвиться. Поэтому этот же цветонос может разрастись в маленькое деревце.

Уход за корнями

Воздушные корни Фаленопсис, находящиеся сверху субстрата, не надо запихивать в горшок. Если часть корня отмирает, сухую покоричневевшую часть необходимо отрезать до здоровой, зеленой. Отмирание старых корней – естественный процесс. По мере роста растение выпускает новые корни. При потере корней, листья обычно теряют тургор, становятся дряблыми, повисают вниз.

Уход за листьями

Листья необходимо протирать и содержать в чистоте, так как у моноподиальных растений это самая важная часть. В домашней культуре Фаленопсис часто сохраняет большое количество листьев и может достигнуть 50-70см в длину, свешиваясь вниз. Корни появляются у растения между листьев. Когда прежние нижние листья отмирают и ствол оголяется, то необходимо отрезать эту часть до здоровых новых нижних листьев и корней. Растение спокойно переносит эту операцию и продолжает дальнейший рост.

Пересадка орхидеи

Если вы купили здоровое цветущее растение, то пересаживать его нет никакой необходимости. Чтобы убедиться, что в горшке нет вредителей, можно опустить горшок с растением в тазик с теплой водой на 30 – 40 минут, прикрыв поверхность горшка сеткой, чтобы не уплыли кусочки коры. Пересаживают обычно в случае, если субстрат уже пришел в негодность раз в два или в три года. Со временем субстрат слеживается, становится ломким, хрупким, каким-то черным и пахнет кислым. Вот и наступает время для пересадки, как правило, после цветения. Особенность роста Фаленопсис состоит в том, что она относится к моноподиальным растениям, точка роста вверху, и растение за счет роста просто удлиняется. Практически все новые и здоровые корни находятся между листьями и являются воздушными. То, что остается в горшке – это старый стволик с засохшими уже корнями. Но это происходит лет через 5 – 7. А пока Фаленопсис растет, необходим новый чистый и свежий субстрат

Субстрат

Основным компонентом субстрата для Фаленопсис является кора мелкой и средней фракции. Если в вашей квартире влажность понижена, что бывает в осенне-зимний период, когда включается отопление, то необходимо добавить мох-сфагнум. На дно горшка обычно помещают куски коры средней фракции, а в середине и сверху мелкой фракции. Сухая кора быстро пропускает воду, поэтому перед пересадкой необходимо промыть кору и замочить дня на 2, чтобы она пропиталась влагой. Затем слить эту воду и промыть в чистой воде. Добавить нарезанного мха, перемешать и можно пересаживать растение.

Мкость

Фаленопсис, как правило, пересаживают в прозрачные горшки, хотя можно также использовать и непрозрачные пластиковые, керамические. Некоторые любители выращивают на блоках, но это требует повышенного внимания и заботы.

ШЕФФЛЕРА (SCHEFFLERA) – самый крупный род в семействе аралиевых и насчитывает около 200 видов кустарников и небольших деревьев, распространенных в тропических регионах Юго-Восточной Азии, Австралии и на островах Тихого океана. Но только немногие виды выращивают в комнате как декоративные, привлекающие взгляд растения. Все большим успехом пользуются садовые формы с белой или пестро-золотистой листвой. Часто в справочниках встречается под неправильным названием - Шефлера.

Шеффлера представляет собой вечнозеленое деревце или кустарник, достигающее высоты до 2, 5 м в горшке, и намного выше в естественной среде. Эти великолепные растения с устремленной вверх зеленой листвой ценятся за их декоративные кожистые листочки, которые лучами расходятся от крепких черешков наподобие многочисленных спиц блестящего зонтика ( фото листьев... ). Очень интересны пестролистные формы шеффлер с белыми либо желтыми пятнами и полосами вдоль края листа. Цветки мелкие, зеленовато-желтые, собраны в метельчатые соцветия, их можно увидеть только в природе, в комнатных условиях шеффлеры не цветут.

В комнатном цветоводстве наиболее часто культивируемые виды: шеффлера лучелистная, шеффлера древовидная, шеффлера пальчатая и шеффлера восьмилистная.

Шеффлера лучелистная или звездолистная (Schefflera actinophylla) – достаточно крупное вне помещения растение с прямостоячим мощным стволом, в доме вырастает до 2, 5 м в высоту. Крупные листья с 5-16 листочками (чем старше растение, тем их больше) 10-20 см длиной, ярко-зеленые. Листовые пластинки широкие, овальные, заостренные на концах. Наиболее декоративная пестролистная разновидность Green Gold с золотисто-желтыми листочками.

Шеффлера древовидная (Schefflera arboricola) – изящное и компактное растение с прямостоячим, сильноветвящимся стволиком. Древовидный стебель, поначалу окрашенный в зеленый цвет, постепенно становится светло-коричневым. Листья насчитывают 7- 16 листовых пластинок с закругленными концами, более мелких, чем у предыдущего вида. Более эффектно смотрятся пестролистные формы.

Шеффлера пальчатая (Schefflera digitata) – отличается небольшим, компактным размером. Листья хорошо развитого побега разделены на 7-10 продолговатых листовых пластинок, заостренных на концах.

Шеффлера восьмилистная (Schefflera octophylla) встречается в культуре значительно реже, чем предыдущие виды. Листья имеют 6-12 удлиненно-ланцетных по форме листовых пластинок длиной до 30 см, сидящих на длинных черешках.

Молодые шеффлеры выглядят порой не очень эффектно из-за тонкого стебля и непомерно больших листьев. Взрослые растения, напротив, радуют глаз своими глянцевыми зелеными зонтиками листьев, украшающих верхушки каждого стебля. Несколько экземпляров, высаженные в один большой контейнер, направленные по деревянной или бамбуковой палочке, создают завораживающую картину.

Уход за растением

Местоположение: шеффлера – неприхотливое растение, предпочитающее рассеянный солнечный свет с притенением от полуденного летнего солнца. Хорошо растет и в полутенистых местах (зеленые формы). Для пестролистных форм необходимо больше света.

Молодые шеффлеры можно поставить рядом с другими комнатными цветами, но взрослые лучше смотрятся, когда стоят отдельно.

Температура: шеффлеры тяжело переносят жару и могут в очень теплых помещениях сбрасывать листья. Оптимальная температура для этих растений около 16-22°C. Летом желательно вынести растение на свежий воздух, оберегая от осадков и прямых солнечных лучей. Зимует шеффлера в светлом прохладном месте при температуре 14-16°C, более низкая температура растению нанесет вред. Формы с пестрыми листьями зимой должны находиться в помещениях с температурой не ниже 18°C.

Полив: почву следует постоянно поддерживать умеренно влажной. При холодной зимовке поливать необходимо меньше. Если растение проводит зиму в теплом месте, следует поливать как летом и повысить влажность воздуха. Воду для полива используют мягкую отстоянную комнатной температуры.

Влажность воздуха: растение любит влажную атмосферу, поэтому горшок с растением лучше поставить на поддон с влажной галькой и регулярно опрыскивать листья, а также протирать мягкой влажной тряпочкой, снимая пыль. При холодной зимовке влажность следует понизить.

Подкормка: производят подкормку в период активного роста (апрель-сентябрь) комплексными минеральными удобрениями, чередуя их с органическими удобрениями 1 раз в 10 дней. Зимой растение не подкармливают.

Пересадка: в молодом возрасте шеффлеру пересаживают один раз в 2 года, лучше весной, в почвенную смесь из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка (2: 1: 1: 1). Или используют готовый субстрат для пальм. Не менее чем 1/4 высоты горшка должен занимать дренаж из керамзита или битых черепков. Хорошо растет на гидропонике.

Размножение: шеффлеру довольно трудно размножать. Размножают полуодревесневшими черенками, воздушными отводками, реже семенами.

Черенки перед посадкой обрабатывают гормональным порошком и высаживают во влажную смесь торфа и песка (1: 1). Черенки при укоренении накрывают стеклянной банкой и поддерживают температуру в пределах 20-22°C, или используют мини-тепличку без доступа воздуха.

При размножении воздушными отводками, весной на стволе делают неглубокий надрез, обматывают его влажным мхом и сверху прикрывают пленкой. Мох поддерживают во влажном состоянии. Приблизительно через два месяца после того, как образуются корни, верхушку с корнями отрезают и высаживают в отдельный горшок.

После того как вы сделали воздушные отводки, не спешите выбрасывать остаток растения. Ствол срежьте почти под корень. Пенек от старого растения продолжайте поливать, со временем он даст побеги, которые будут хорошо разрастаться.

Семена высевают в феврале-марте. Поддерживают температуру в пределах
22-24°C. После появления всходов температуру следует понизить на 3-4°C.

Вредители: при недостаточном уходе шеффлера чаще всего поражается щитовками, трипсами и красными паутинными клещами. Они поселяются с обеих сторон листьев, на веточках и стволе. Резко ухудшаются декоративные качества растения: замедляется рост, листья желтеют, скручиваются и опадают, растение преждевременно погибает. Регулярно осматривайте растение. Зараженную шеффлеру необходимо изолировать от здоровых растений, снизить температуру и повысить влажность воздуха в помещении. Обнаруженных паразитов снимают тряпочкой, смоченной в мыльном растворе. При сильном заражении обрабатывают актелликом или карбофосом (15-20 капель на 1 л воды).

Для борьбы с сосущими насекомыми также можно использовать сухой порошок горчицы: 60 г порошка заваривают в 1 л воды, настаивают трое суток в закрытой банке, затем разводят в 20 л воды и обрабатывают растение.

Возможные трудности при выращивании шеффлеры:

Пятна на листьях растения – избыточный полив в сочетании с пониженной температурой воздуха и плохой аэрацией почвы может привести к возникновению заболевания.
Листья у пестролистных сортов тускнеют – недостаточное освещение. Пестролистные сорта шеффлеры более светолюбивы.
Листья опадают – при температуре ниже 14°C и в очень жарких помещениях растение сбрасывает листву.
Кончики листьев коричневые, сухие - слишком сухой воздух. Если температура в помещение выше 18°C, необходимо опрыскивать листья, или повышать влажность воздуха другими методами.
Коричневые края листьев могут появиться от сквозняков или недостаточного полива.
Загнивание корней - при постоянном избытке влаги в почве.

КАКТУС ГИМНОКАЛИЦИУМ (Hymnocalicyum) – один из первых шаровидных кактусов в комнатном цветоводстве. Представители рода гимнокалициумов разнообразны по размерам и окраске плоскошаровидных стеблей, с крепкими изогнутыми колючками и крупными, с характерными трубками, белыми, розовыми или светло-желтыми цветками, которые появляются из ареол, расположенных ближе к верхушке, и сохраняются несколько дней.

Название рода происходит от греческих слов gymnos «голый» и kalyx «чашечка», так как цветочная трубка не имеет колючек как у кактусов других родов.

Род по различным данным объединяет от 50 до 150 видов гимнокалициума, распространенных в Южной Америке. Для мест распространения этих кактусов характерно небольшое количество влаги, но при этом и обилие различной растительности кустарники, разнообразные травы прерий и степей. Такими природными условиями объясняется наличие хорошо развитой корневой системы у этих кактусов и нелюбовь к прямым солнечным лучам, которые могут вызвать ожоги стебля.

В комнатных условиях выращивают несколько видов гимнокацилиума, среди которых есть как крупные, например, горбатый, так и совсем миниатюрные (гимнокалициум крохотный). Особый интерес представляют разноцветные бесхлорофилльные формы.

Гимнокалициум горбатый (Gymnocalycium gibbosum) — крупный кактус с голубовато-зеленым шаровидным стеблем, с возрастом, приобретающим цилиндрическую форму (вырастает до 50 см высотой и около 20 см в диаметре). Как видно на фото гимнокацилиума горбатого, ребра его хорошо выражены, имеют сегментарное строение за счет поперечных борозд. В ареоле можно выделить одну центральную колючку и около десяти более коротких радиальных. Есть разновидность var. nigrum с почти черным стеблем и колючками. Цветки кремовые.

Гимнокалициум мелкоцветный (Gymnocalycium leptanthum) — небольшой (до 7 см в диаметре) кактус с невысокими ребрами и прижатыми к стеблю радиальными колючками. Цветки белые с красноватыми основаниями лепестков.

Гимнокалициум крохотный (Gymnocalycium parvulum) — самый маленький вид (до 3 см в диаметре). Стебель шаровидный, пепельно-коричнево-зеленого цвета с невысокими ребрами и крупными ареолами. Центральных колючек нет, есть только немного изогнутые, прижатые к стеблю радиальные. Белые крупные (длиной до 6 см) цветки появляются на верхушке стебля. В нашей фотогалерее широко представлены фото гимнокацилиума различных сортов.

Гимнокалициум Михановича (Gymnocalycium mihanovichii) — кактус с приплюснутым (высотой до 5 см) серовато-зеленым стеблем. Ребра волнистые, неравномерно-выпуклые, за счет чего создается впечатление, что ребра располагаются и вдоль, и поперек. Колючки светлые, только радиальные. Цветки в основном зеленовато-розовые, но есть также разновидности с белыми, розовыми и желтыми цветами.

Очень популярны бесхлорофилльные формы этого вида с красными, розовыми, желтыми или фиолетовыми стеблями. Самостоятельно жить они не могут, поэтому уход за этими гимнокалициумами начинается с прививки на кактусы других видов с зелеными стеблями, от которых они и получают все необходимые питательные вещества. К сожалению, срок жизни этих симпатичных мутантов ограничен.

Гимнокалициум Михановича — одни из самых неприхотливых кактусов. Они легко переносят сухой комнатный воздух, не страдают от низких или высоких температур, лучше растут при небольшом затенении, чем на ярком солнце. Тем не менее, желательно обеспечить им период зимнего покоя с температурой около +8 …+ 15 °C, ярким освещением и редким поливом (примерно раз в месяц). Весной, чтобы избежать ожогов, следует постепенно приучать гимнокалициумы к солнцу.

Уход за гимнокалициумом Михановича предполагает умеренный полив исключительно мягкой водой. Подкормки производят в теплое время года раз в 2-3 недели удобрениями для кактусов. Пересаживают молодые растения ежегодно весной, взрослые раз в 3-4 года. Необходимость таких частых пересадок связана не столько с разрастанием корней, сколько с защелачиванием почвы, которое развивается при поливе водопроводной водой и очень неблагоприятно для корневой системы гимнокалициума. Поэтому, пересаживая кактус, нужно хорошенько отряхнуть старую почву с корней, а емкость можно использовать старую. Почвенная смесь должна быть рыхлой, хорошо пропускающей воду и воздух.

Шаровидные гимнокалициумы лучше всего смотрятся в круглых неглубоких горшках. Размножать можно семенами и боковыми отводками (образуют не все виды). Бесхлорофилльные гимнокалициумы нуждаются в прививке. Правила прививки одинаковы для всех видов кактусов: здоровые подвой, и привой ровно срезают чистым и острым ножом или лезвием, срезы сразу плотно соединяют, по возможности совмещая внутренние структуры, и сохраняют в легко прижатом состоянии, например, с помощью резинки, в течение одной-двух недель.

⇐ Предыдущая 1 2 3 456 Следующая ⇒