Макро-фото-охота. Практические советы по съемке насекомых

Фото: Илья Гомыранов

Текст: Илья Гомыранов

Макросъемкой, как и фотографией дикой природы, совсем недавно занимались единицы увлеченных людей и ученых. Однако с появлением цифровых технологий этот жанр становится все популярнее и популярнее. Люди стремятся познать окружающий мир, обращаясь к фотографии. Ведь фотоохота – это не только процесс фотографирования, но и еще способ общения с природой, ее познания.

Илья Гомыранов
Победитель и призер конкурсов «The Best of Russia», «Золотая черепаха», «В объективе семья», «Искусство науки»; финалист конкурса «Лучший фотограф». Участник выставок «Ассорти», «Макрофотомир» и других; в Зоологическом музее МГУ прошла персональная выставка Ильи.

Зеленый кузнечик (Tettigonia viridissima). Кузнечики – очень активные насекомые, особенно в теплую погоду. Для того чтобы сделать этот кадр, пришлось использовать вспышку, выставленную на минимум, вследствие чего ее работа практически незаметна. А чтобы не допустить провалов в черный на фоне, выдержка была сделана минимальной для съемки с рук. Nikon D300, Nikkor AF-S 105/2, 8 Micro VR, Nikon Speedlight SB-900. F 9, 1/125 sec, ISO 320.

Бумажные осы (Polistes sp.). Съемка проводилась в абсолютной темноте в небольшом сарае, где с трудом помещался штатив. Над головой летали грозно жужжащие осы. Благодаря длинной выдержке удалось запечатлеть движение насекомого. Nikon D300, Nikkor AF-S 105/2, 8 Micro VR, Manfrotto 190XPROB, подсветка мобильным телефоном. F 14, 30 sec, ISO 320.

 

Макросъемкой, как и фотографией дикой природы, совсем недавно занимались единицы увлеченных людей и ученых. Однако с появлением цифровых технологий этот жанр становится все популярнее и популярнее. Люди стремятся познать окружающий мир, обращаясь к фотографии. Ведь фотоохота – это не только процесс фотографирования, но и еще способ общения с природой, ее познания.

Общие вопросы
Пауки, многоножки и насекомые издавна привлекали своей таинственностью. На большинство людей они наводили ужас. Про них придумано множество легенд и мифов. Это действительно очень ­интересные существа со своим уникальным поведением и строением, благодаря которым они существуют миллионы лет и в наши дни занимают господствующее положение на планете.
Макросъемка – один из самых сложных жанров в фотографии. В нем нельзя договориться с моделью, размеры которой едва дотягивают до сантиметра, часто невозможно использовать студийное освещение, а самой студией порой становится болото или заснеженный лес. Удачная фотография в этом жанре – счастливый случай, но для того чтобы она появилась, необходимо провести громадную работу.
Итак, с чего же начать? Фотосъемка животных или растений бессмысленна, если не изучить их образ жизни, поведение, а иногда и строение.

Олеандровый бражник (Daphnis nerii). Для съемки портретов насекомых или очень маленьких животных могут пригодиться макрокольца или макронасадки, помогающие достичь большего масштаба. Но стоит учитывать, что ГРИП при сильных увеличениях очень мала. Nikon D300, Nikkor AF-S 105/2, 8 Micro VR, Nikon Speedlight SB-900. F 32, 1/160 sec, ISO 200. Масштаб съемки 1: 1.	Икра остромордых лягушек (Rana arvalis). Период размножения лягушек длится около двух недель, после чего водоемы наполняются икрой, из которой через 3–5 дней выведутся головастики. Nikon D300, Nikkor AF-S 105/2, 8 Micro VR, Nikon Speedlight SB-900. F 8, 1/160 sec, ISO 320.

 

Фотограф должен знать объект не хуже биолога. На его изучение приходится половина всей работы. В век Интернета получить информацию о предмете съемки несложно, но не стоит пренебрегать и помощью специалистов, общение с которыми может происходить дистанционно.

Выбор техники
После изучения объекта необходимо подобрать соответствующее оборудование. Тема его выбора достойна отдельной статьи, но я остановлюсь на некоторых вопросах, которые чаще всего интересуют новичков.
Как ни странно, камера в макросъемке имеет второстепенное значение – множество великолепных фотографий сделано на цифрокомпакты. Если же у вас зеркалка, то стоит позаботиться о приобретении специального объектива. Представленные на рынке макрообъективы имеют очень хорошее качество – как сборки, так и ­отдельных элементов. Большинство из них дает увеличение 1: 1, но если вы хотите получить больший масштаб, то придется приобрести дополнительные макронасадки, которые накручиваются на переднюю часть объектива подобно фильтру, или удлинительные кольца, устанавливающиеся между объективом и фотоаппаратом. Однако во время съемки не стоит гнаться за большим увеличением, громадной глубиной резкости, бестеневым изображением: такие кадры, как правило, оказываются малоинтересными. Снимок получится гораздо красивее, если показать гармонию или взаимодействие между окружающим миром и объектом, а резкими сделать сюжетно важные детали. Если в кадре нет теней, то он кажется плоским, что ухудшает восприятие работы. Выбор объектива зависит от объекта съемки и поставленных задач.

Хохлатки (Corydalis sp.). Для того чтобы эффектно размыть передний и задний планы на этой фотографии, пришлось использовать телеобъектив. Nikon D300, Nikkor AF-S 300/4. F 4, 1/500 sec, ISO 400.	Эмпуза полосатая (Empusa fasciata). Съемка насекомых в студийных условиях – очень хорошая тренировка в зимний период, когда в природе их практически нет. Nikon D300, Nikkor AF-S 105/2, 8 Micro VR, Nikon Speedlight SB-900. F 25, 1/200 sec, ISO 400.

 

Если вы не хотите снимать со штативом, то лучше выбрать короткофокусные объективы (до 100 мм). При таком фокусном расстоянии в качестве источника дополнительного света можно использовать встроенную вспышку. Объективы с большим фокусным расстоянием накладывают свой отпечаток на технику работы: чаще всего это неспешная съемка со штатива в утренние или вечерние часы, когда насекомые малоподвижны. Такие объективы очень сильно размывают задний фон, что полезно для определенных задач. Если же вы хотите снимать ими с рук, то вам понадобится дополнительное освещение – это может быть как макровспышка, так и обычные внешние вспышки. На них необходимо сделать или купить рассеиватели. Среди материалов для их изготовления весьма популярен изолон (подстилка под ламинат). Я пользуюсь рассеивателем LumiQuest Big Bounce и очень доволен, хотя у него есть один недостаток – большой вес, который головка вспышки не всегда выдерживает.
Однако не стоит все внимание акцентировать на выборе техники, так как только от фотографа зависит, будет ли кадр интересен зрителю.

Закатное солнце создало очень приятное оранжево-коричневое освещение, а открытая диафрагма помогла размыть травинки на заднем плане, придав глубину кадру. Nikon D300, Nikkor AF-S 105/2, 8 Micro VR. F 5.6, 1/640 sec, ISO 320.	Углокрыльница С-белое (Polygonia c-album). Контровый солнечный свет осветил крылья бабочки, сделав их похожими на языки пламени, а передний план был подсвечен отраженным от белого листа бумаги светом. Nikon D300, Nikkor AF-S 105/2, 8 Micro VR. F 6, 3, 1/640 sec, ISO 400.

В какое время суток снимать? Самое интересное для съемки время– это первые часы после восхода солнца и пара часов до его захода. Утром насекомые малоподвижны, поэтому можно поставить штатив и снимать с большими выдержками. Животные и растения часто покрыты росой, что создает интересные сюжеты. Я сам снимаю утром очень редко, отдавая предпочтение вечерним часам. В это время активность насекомых также спадает, а заходящее солнце накрывает природу очень красивым красновато-коричневым светом, который создает магическую атмосферу в кадре. Вероятность найти интересные сюжеты охоты и взаимодействия между объектами гораздо выше именно вечером.
У внимательного читателя непременно появится вопрос: неужели нельзя снимать днем? Ведь света вдоволь, следовательно, можно и диафрагму зажать, и выдержку сделать покороче. Дело в том, что солнце дает очень жесткий свет, часто появляются блики и провалы в тенях. Управлять таким светом невозможно, и это создает большие трудности при съемке. Впрочем, повторюсь: все зависит от поставленных задач; иногда и при дневном свете можно сделать очень интересные кадры.
Отдельно хочется поговорить об этике природного фотографа. В 2010 году в Москве в рамках мероприятия «День природной фотографии» прозвучал доклад известного фотографа И. Шпиленка, который рассказал о международных правилах поведения и этических нормах фотографов-натуралистов. В России, к сожалению, таковые пока отсутствуют, но нескольких основополагающих правил придерживаться стоит.

Обыкновенный тритон (Lissotriton vulgaris) и жабья икра. Съемка в так называемых контролируемых условиях. В качестве декораций использованы полностью натуральные компоненты, в том числе и вода, позволяющая не допустить гибели икры. Nikon D300, Nikkor AF-S 105/2, 8 Micro VR, Nikon Speedlight SB-900. F 14, 1/200 sec, ISO 320.	Различные фактуры – очень интересная, неисчерпаемая тема в макросъемке. Подобные кадры можно делать круглый год, что особенно хорошо в районах с сезонным климатом. Nikon D300, Nikkor AF-S 105/2, 8 Micro VR. F 10, 1/160 sec, ISO 250.

Фотограф-натуралист должен быть честен по отношению к зрителю. Никогда нельзя выдавать желаемое за действительное. Не стоит говорить, что кадр ­сделан на природе, если он снят в студии, или снимать мертвых насекомых, выдавая их за живых. А самое главное – нельзя вредить окружающей природе. Ни один кадр, даже самый редкий и уникальный, не стоит жизни живого существа.
Общение с коллегами является немаловажной частью жизни фотографа. Оно может происходить в различных интернет-сообществах и клубах. Например, существующий уже более пяти лет «Макроклуб» объединяет русскоязычных макрофотографов со всего мира. На сайте сообщества можно показать свои фотографии, получить ответы на вопросы, выслушать критические замечания. Такие клубы часто устраивают встречи, выездные мероприятия, к участию в которых приглашаются все желающие. Это отличная возможность поучиться у признанных мастеров своего дела. В заключение хочу сказать: снимайте как можно больше, экспериментируйте и не стесняйтесь спрашивать. Порой самые неожиданные решения позволяют создать шедевр.

Панорамная фотосъемка

Фото: Дмитрий Катков

Если на одном из этапов творческой жизни у вас возникло что-то наподобие творческого кризиса и появилось чувство, что все вокруг вроде бы уже снято всеми возможными способами, не отчаивайтесь. Для таких состояний существует много лекарств от скуки, причем очень увлекательных! Можно, к примеру, зарядить в фотоаппарат черно-белую пленку; поснимать с новым фильтром или одолжить какой-нибудь экзотический, например, макро- или широкоугольный объектив у товарища, пройтись знакомыми тропами заново и открыть для себя много нового в привычном ландшафте. Но если у вас нет такого чудесного товарища, а черно-белая фотография – увы, не ваш профиль, то могу предложить вам заняться съемкой пейзажных панорам – делом исключительно увлекательным на всех этапах, и поэтому не столь уж трудоемким, как это принято считать.

Предлагаю вашему вниманию фрагмент
одной из глав моей будущей книги
«Фотографируем пейзаж»

 

Часть1
Практика панорамной съемки

Создание панорамы состоит из двух этапов – съемки отдельных фрагментов и сборки их воедино на компьютере. Если раньше фотографы «сшивали» панорамы посредством оптической печати с негативов на рулонную бумагу, то мы с вами будем работать с изображением в оцифрованном виде, независимо от того, каким способом оно получено – отсканировано ли с негатива, или снято на цифровую фотокамеру. Для цифровых фотографов скажу, что панорама – это удобный путь бесплатного и многократного повышения «мегапиксельности» вашей цифровой камеры.
Действия при съемке панорамы несложны и выглядят примерно так.
1) Фотоаппарат устанавливают на штатив, контролируя при этом строго горизонтальное положение оптической оси (совпадающей с центром кадра) по настоящей или воображаемой линии горизонта через видоискатель.
2) Выверяют вертикальность оси вращения (центральной колонки штатива) путем поворота камеры вправо-влево, при этом центр кадра в видоискателе должен всегда совпадать с горизонтом.
3) Съемка производится на вертикально расположенные кадры (т.е. портретной ориентации), поэтому штатив должен иметь откидывающуюся площадку для съемки на вертикальный формат.
4) Снимают поочередно необходимое количество кадров с «перекрытием» размером примерно в полкадра, причем, дублируя, можно сделать даже несколько проходов, чтобы подстраховаться от возможных проблем.
Как видите, процедура очень «демократична» и доступна каждому фотографу. Гораздо более сложным в панорамной съемке является выработка навыка «панорамного видения». Дело в том, что угол поля зрения человеческих глаз не превышает и 45-ти градусов, что соответствует углу поля зрения 50-мм объектива (вот почему такое фокусное расстояние и считается «нормальным»). Между тем, в панораму может войти и 180 градусов окружающего пространства, и даже все 360! Поэтому, находясь на местности в поисках фотографического сюжета для панорамы, мы, на самом деле, занимаемся выискиванием отдельных интересных объектов, которые, не мудрствуя лукаво, можно с успехом изобразить и в формате одного кадра, безо всякой панорамы. Панорамное же видение подразумевает поиск нескольких объектов, интересных в изобразительном ряду в одинаковой мере, способных бесконфликтно ужиться на поле одной фотографии, при этом заполнив ее поле

более или менее равномерно. Для иллюстрации сказанного рекомендую вам буквально «заблудиться в трех соснах»: найдите наиболее гармоничное положение для штатива с камерой между трех деревьев. Заметьте, что изображенные на панораме объекты, будучи взятыми по отдельности, вовсе необязательно должны быть интересными, так как смысл панорамного пейзажа – показать эти объекты в единстве, заинтересовать зрителя вопросом, почему они все тут «собрались». А вот что гораздо важнее – они должны быть по возможности разнообразными.
Панорамы, о которых мы с вами ведем речь, строятся из отдельных фрагментов. Конечно же, можно снять пространство 180-градусным объективом «рыбий глаз», а затем вырезать из него панораму, но отдаленные от центра объекты на такой «панораме» будут иметь всевозможные искажения формы и заваливаться куда им хочется. Настоящая панорама свободна от этих недостатков.
Для съемки лучше всего подойдут объективы с фокусными расстояниями от 24 до 80 мм. Более короткофокусные объективы дают большие геометрические искажения, а более длиннофокусные нет смысла использовать в панораме из-за возможности замены десятка таких фрагментов всего лишь одним кадром, снятым широкоугольным объективом. Большинство из показанных на иллюстрациях панорам сняты на фокусном расстоянии 27 мм (в 35-мм эквиваленте). Кстати говоря, для начала советую вам снять панораму, состоящую всего из двух фрагментов. Теперь о построении. Тогда как композиция самой панорамы обычно отвечает общепринятым принципам, то внутренняя компоновка отдельных фрагментов панорамы как бы противоречит известным схемам построения обычных фотографий. Это и понятно: фотографируя фрагменты, мы создаем элементы мозаики, из которых впоследствии соберется единое, композиционно целостное полотно. Поэтому, в отдельных кадрах, из которых впоследствии будет состоять наша панорама, композиционная завершенность слева и справа не только не обязательна, но чаще всего даже и противопоказана. Несоблюдение этого принципа приведет к визуальному дроблению панорамы на части и акцентированию внимания зрителя на местах сшивок, что, согласитесь, нежелательно.
Вторым свойством построения, о котором мы поговорим, является композиционная уравновешенность изображения. Если для промежуточных фрагментов панорамы это неактуально, то самые крайние, левый и правый фрагменты, наоборот, должны, по-возможности, завершать визуальный ряд, не давая взгляду зрителя выскользнуть за пределы изображения по горизонтали, которую, собственно, и являет собой панорама. Особенно это важно для панорам с размытым или вовсе отсутствующим акцентом на центральной части. Поэтому очень приветствуется, если правая половина крайнего правого фрагмента будет существенно тяжелее его левой половины; аналогично для левой половины левого фрагмента. Поскольку при съемке многокадровых панорам на эти два крайних фрагмента как раз и ложится важнейшая задача завершения композиции, то рекомендую при их выборе руководствоваться именно этим их предназначением и искать мощные и тяжелые вертикали, способные ограничить композицию. Обратите внимание, что эту задачу можно решить и по-другому – расположив выразительную вертикальную доминанту в районе центральной трети панорамы – взгляд зрителя будет блуждать вокруг нее, как собачка на поводке, и никуда из панорамы не уйдет. А ничем не ограниченная панорама, да еще и без доминирующих композиционных вертикалей, будет иметь унылый вид. Неуравновешенная панорама, ограниченная только с одной стороны, тоже визуально негармонична и напоминает больше рассказ без начала (если она не завершена слева), либо без конца (не завершенная справа). Из-за особенности психологии визуального восприятия, последний вариант все же предпочтительнее предпоследнего.
Как я уже сказал, фотографирование панорамы производится со штатива. Лучше, если он будет иметь встроеннный уровень, поскольку ключевым моментом при съемке панорамы является строгое вертикально-горизонтальное положение всех осей. Образно говоря, все то, что в системе фотоаппарат-штатив может быть горизонтальным, должно располагаться строго горизонтально, а вертикальное должно быть вертикальным без всяких отклонений, никакие другие углы не допускаются. Оптическая ось при съемке каждого фрагмента горизонтальной панорамы должна располагаться строго горизонтально. Любая вольность в соблюдении этих требований приведет к трудностям или вовсе невозможности склейки фрагментов панорамы в единое целое. Кстати говоря, процесс сборки панорамы на компьютере занимает существенно больше времени, чем сама съемка, при этом его продолжительность напрямую зависит от того, насколько качественно подготовлены фрагменты. Поэтому, лучше потратить в два, три раза больше времени при съмке и добиться безупречного результата, чем тратить потом уйму времени на устранение допущенных ошибок.
Давайте поговорим о трудностях, которые могут нам встретиться на практике. Для примера, посмотрим, к чему приводят отклонения от упомянутого выше «горизонтально-вертикального» принципа. Так, если центр кадра немного поднят вверх, то влияние перспективных искажений приведет к тому, что параллельные в обычной жизни вертикали, в соседних кадрах превратятся в непараллельные и «разбегутся» в разные стороны, и такие фрагменты склеить уже будет невозможно.
Если же вы выставили фотоаппарат строго горизонтально, но при этом чуть повернули его вокруг оптической оси, к примеру, по часовой стрелке, то горизонт на фрагменте приобретет еле заметный уклон влево, что усложнит «пришивание» к нему соседних фрагментов и в результате существенно уменьшит высоту получившейся панорамы. Если же вертикальная колонка штатива, вокруг которой осуществляется вращение при съемке панорамы, выставлена не строго вертикально, то вы получите очень сильный и неисправимый уклон горизонта в течение всей панорамы.
При съемке панорамы следует помнить, что горизонтальные линии, имеющие уклон, вызванный перспективой (например, бордюры и крыши домов), и находящиеся на существенном расстоянии от центра кадра вверху или внизу, будут расположены под разными углами на соседних фрагментах. Это приведет к проблемам в их стыковке, поскольку вместо плавного продолжения прямых линий мы получим углы в местах стыковок. Этот эффект будет более заметен, чем ближе такие линии находятся к периферии кадра.
Поэтому я призываю вас для начала воздержаться от съемки таких вещей, ограничившись панорамой без активного переднего плана, а потом, если этого никак не избежать, то вам придется либо кадрировать так, чтобы прямолинейный горизонтальный объект помещался целиком в одном фрагменте панорамы, не выходя за его пределы. Либо перекрывать кадры при съемке больше чем наполовину каждый, чтобы потом плавней «скруглить» углы. При поиске сюжета для панорамных пейзажей я настоятельно порекомендовал бы вам учиться на чужих ошибках и не обращать внимание на живо- писные горизонтали, например, на череду свето-тональных полос дорога – луг – лес – горы – облака. Для съемки упомянутого горизонтально «полосатого» пейзажа как нельзя лучше подойдет телеобъектив, а в панорамном виде неогра-ниченная бессодержательность цветных горизонталей будет смотреться скучно. Вместо этого я рекомендую обратить внимание на вертикали, которые как раз и оживят вашу панораму и наполнят ее изобразительным смыслом. Давайте считать, что панорама – это песня вертикалей, в то время как панорама, состоящая из одних только горизонталей, больше похожа на просто растянутый снимок.
При съемке вертикалей (представьте себе, например, столб или угол здания) важно учитывать, что чем дальше вертикаль от оптического центра кадра, тем больше на ее прямолинейность и «вертикальность» влияют оптические искажения. Например, как мы с вами уже видели, из-за перспективы, связанной с небольшой негоризонтальностью оптической оси, вертикали могут слегка «завалиться» в стороны или к центру, а из-за дисторсии, присущей в той или иной мере всем объективам, особенно широкоугольным и суперзумам, прямая вертикаль, например, столб, находящийся на периферии кадра, выгнется бочко- или подушкообразно, в соответствии с качеством объектива. Надеюсь, что вы уже поняли, к чему я клоню – при съемке вертикальных предметов их стоит помещать как можно ближе к середине кадра, где искажения минимальны. Только в этом случае мы обезопасим себя от проблем при сборке нашей панорамы. Думаю, что вы уже поняли, что периферия кадра – самое конфликтное пространство панорамы.
Когда мы говорили об этапах съемки горизонтальной панорамы, мы упомянули о портретной ориентации кадра. Почему? Во-первых, панорамы, сшитые из вертикальных фрагментов, имеют «высокое небо» и гармоничную высоту кадра. Сшивка из горизонтальных фрагментов привела бы к «узкой полосочке» вместо панорамы. Во-вторых, как мы с вами уже видели, оптические искажения пространства тем больше, чем ближе оно к периферии кадра, поэтому фрагменты «портретной» ориентации сшивать будет куда легче.
Помимо абсолютной горизонтальности оптической оси другим важным принципом, которого стоит придерживаться, является максимально возможная идентичность параметров съемки от фрагмента к фрагменту. В противном случае мы получим нестыкующиеся между собой куски – по цвету, освещенности, по резкости и ее глубине. Поэтому нам следует забыть про все автоматические режимы и выставлять все вручную. Это касается дистанции фокусировки (ее мы выставим на бесконечность), величины выдержки и диафрагмы. При выборе диафрагмы следует стремиться, чтобы глубина резкости была достаточной для проработки всех визуально активных объектов, f8 и меньше будет в самый раз. При выборе экспозиции рекомендую определить нормальную экспозицию самого яркого и самого темного фрагментов и при съемке использовать осредненную. Так, например, если для самого яркого фрагмента панорамы экспопара будет 250/f8.0, а для темного – 60/f8.0, то, осредняя, получим искомую экспопару 125/f8.0. При съемке на цифровую фотокамеру выставляйте вручную также и баланс белого, чувствительность матрицы ISO, настройки цифровой резкости, контраста и цветовой насыщенности, не доверяя это автоматике камеры.
При фотографировании панорамы важно не забывать о положении движущихся предметов в кадре. Если на границе одного фрагмента изображена, к примеру, половина автомобиля, а на соседнем фрагменте другой половины автомобиля нет, поскольку он успел уехать пока мы снимали, мы никак не сможем совместить эти фрагменты. То же самое относится и к съемке в ветреную погоду; из-за порывов ветра, разные части летящих по небу облаков или ветки раскачивающегося дерева могут не совместиться. Поэтому все движущиеся объекты должны по возможности помещаться целиком внутрь одного фрагмента, не выходя за его пределы. Обратите также внимание и на возможное изменение условий освещенности во время фотографирования отдельных фрагментов. Например, солнце может зайти за облако, когда вы уже отсняли половину панорамы. Поэтому о наступлении таких событий надо думать перед тем, как начинать снимать первый фрагмент, а не после того. Вообще, не стоит особо затягивать процесс съемки панорамы, особенно когда время близится к закату или сразу после рассвета. Советую вам избегать использования поляризационного светофильтра при панорамной съемке. Из-за неравномерной степени поляризации участков неба, находящихся под разными углами по отношению к солнцу, такое небо получит неравномерный «прокрас» на протяжении панорамы. Получившееся синее пятно на небе будет выглядеть неестественным.
Взамен поляризатора, в солнечную погоду, посоветую вам лучше надеть на объектив бленду, чтобы избавиться от практически неизбежных бликов от солнца, направленных в разные стороны на разных фрагментах.

⇐ Предыдущая18192021222324252627Следующая ⇒

Поделиться: