Окрестности Кампо-де-Фьори
За улицей Аренула есть еще один кусочек старого, почти нетронутого города, но он надежно спрятан позади монструозного Министерства правосудия (Ministero per la Grazia e Giustizia). Там скрывается масса приятных неожиданностей вроде средневекового дворца Санта-Кроче или самой маленькой в Риме церквушки Сан-Сальваторе-ин-Онда (San Salvatore in Onda), охраняющей подступы к реке. Тут же - Санта-Мария-ин-Монтичелли с изящной романской колоколенкой, а за ней - Тринита-деи-Пеллегрини (TrinitИ dei Pellegrini) с рыжим фасадом по проекту того самого Де Санктиса, который делал Испанскую лестницу, и Сан-Паоло-алла-Регола (San Paolo alla Regola), основанная еще до легализации христианства на том месте, где, по преданию, жил апостол Павел.
Помимо церквей и пыльных ювелирных лавок, целиком занявших ведущую к мосту Сикста улицу Петтинари (Via dei Pettinari), в переулках позади Аренулы и Кампо-де-Фьори есть гениальное место под названием площадь Каподиферро (Piazza Capo di Ferro) - с фонтаном, солнечными часами и богато изукрашенным беломраморным дворцом. Дворец строили в XVI веке кардиналы Каподиферро, но потом он был продан и в XVII веке перешел к кардиналу Спада, одному из богатейших и влиятельнейших людей своего времени. Именно при нем сюда был приглашен архитектор Борромини, сыгравший здесь виртуозную шутку с перспективой: галерея, которую он пристроил к левому крылу, кажется просторной и длинной, а на самом деле представляет собой искусно суженный к концу девятиметровый коридор с карликовой статуей. Попасть внутрь можно, только купив билет в музей, но для того чтобы лично удостовериться в небольшой высоте потолка, достаточно зайти во дворик и заглянуть в окна библиотеки. Заодно виден будет старинный глобус и ряд шкафов с обтянутыми кожей фолиантами.
Закоулки вроде этих, со смешными названиями в честь находившихся тут ремесленных слобод (Петтинари - гребенщики, Кальдерари - лудильщики, Капеллари - шляпники, Фунари - веревочники), - не менее важная часть Рима, чем Колизей и Ватикан. Вдобавок здесь всегда прохладно и пусто, что дает отличную возможность перевести дух. Но если времени в обрез, от Аренулы надо двигаться вглубь по улице Джуббонари (Via dei Giubbonari), никуда с нее не сворачивая. Достопримечательность по дороге встретится ровно одна, и та на любителя - стоящая в самом устье улицы церковь Сан-Карло-аи-Катинари (San Carlo ai Catinari, XVII век) с великолепной коллекцией барочных живописцев: "Добродетелями" Доменикино под куполом, "Благовещением" Ланфранко в первой капелле справа и алтарем по проекту Райнальди с росписью Пьетро да Кортоны ("Святой Карл Борромео во главе процессии несет гвоздь из Креста Иисусова"). Все остальное на Джуббонари - сплошные бары и магазины. Ценны они, во-первых, относительной дешевизной, а во-вторых - удивительно удобным расписанием: здесь все работает по воскресеньям и по вечерам.
Миновав витрины, вы окажетесь на Кампо-де-Фьори (Campo de Fiori). Если Капитолий - центр монументально-классического Рима, площадь Сан-Пьетро - сердце Рима христианского, а площадь Испании - магнит, притягивающий туристов, то Кампо-де-Фьори - средоточие настоящей римской жизни. Сюда стекаются по вечерам группки гуляющих римлян, чтобы решить, какова будет дальнейшая программа, поэтому к утру все окрестные переулки оказываются заставленными бутылками. Иностранцы, приезжающие в Рим надолго, тоже первым делом привыкают к Кампо-де-Фьори - их местом сбора служит паб The Drunken Ship. Когда тусовщики отправляются по домам, приходит черед рыночных торговцев: с 6 утра до часу дня они раскладывают на лотках свою заманчивую снедь, и площадь заполняется окрестными жителями, которые придирчиво отбирают овощи к обеду и торгуются с владельцем пахучей рыбной лавки. После часа от всей этой пестроты и великолепия остается один цветочник в дальнем углу, а в центре площади, наконец, становится виден памятник Джордано Бруно. На пьедестале мирно закусывают пиццей студенты и туристы, запивая острую начинку водой из фонтана и не задумываясь о десятках еретиков, которых, как и Бруно, сожгли на этом самом месте. Впрочем, лучшая точка наблюдения в обеденное время - не пьедестал, а винерия (Vineria) на углу улицы Бауллари: усевшись прямо на улице, можно в полное удовольствие разглядывать соседей и прохожих, потягивая красное и закусывая сыром. А вот ужинать на Кампо-де-Фьори надо с разбором: та еда, что подается за заманчиво расставленными столиками, - обычное туристическое надувательство. Доверия достоин только один ресторан - La Carbonara. Если вы готовы пожертвовать видом на площадь, куда быстрее и дешевле можно перекусить в соседних Ditirambo и Da Sergio.
В дальнем, западном углу площади маячит беломраморный дворец - это палаццо Канчеллерия (Palazzo della Cancelleria, 1483-1517). Кардинал Рафаэле Риарио, племянник папы Сикста IV, построил его на деньги, выигранные за ночь в карты. Потом здесь довольно долго была папская канцелярия (откуда и взялось название). Автором дворца довольно долго считали Браманте, однако в действительности проект принадлежал Андреа Бреньо. Зато Браманте действительно занимался реконструкцией древней церкви Сан-Лоренцо-ин-Дамазо (San Lorenzo in Damaso, IV XVII века), которую встроили во дворец.
От палаццо Канчеллерия начинается улица Пеллегрино (Via del Pellegrino, "улица паломников"), усеянная дизайнерскими лавками, ресторанами и книжными магазинами. Своим названием улица обязана Сиксту IV, который проложил ее, ожидая большого притока паломников во время празднования очередного церковного юбилея в 1475 году.
Другой фасад палаццо Канчеллерия смотрит на проспект Витторио-Эмануэле (Corso Vittorio Emanuele), который стартует от площади Арджентина и ведет к реке. Там, где он пересекается с улицей Бауллари (Via dei Baullari), стоит еще одно любопытное здание - Пиккола-Фарнезина (Piccola Farnesina) или Фарнезина-аи-Бауллари. По поводу того, кто строил этот дворец, до сих пор ведутся споры: легенды приписывают его Микеланджело, историки архитектуры - попеременно Рафаэлю, Перуцци и младшему Сангалло. Внутри хранится малоизвестная, но крайне достойная коллекция древностей под названием Музей Барракко (Museo Barracco).
Самое заметное здание в этих краях - грандиозная барочная церковь Сант-Андреа-делла-Валле (Sant Andrea della Valle) с куполом работы Карло Мадерно, по размерам уступающим только Сан-Пьетро. Помимо величины купол знаменит росписью: великолепное сияющее "Вознесение Богоматери" Ланфранко с клубящимися облаками послужило образцом для подражания большинству барочных живописцев, а также стало поводом для кровавой распри между Ланфранко и работавшим в той же церкви Доменикино, чьей кисти принадлежат фигуры евангелистов по краям купола и фрески в апсиде. Доменикино подрубал сопернику мостки, тот отвечал обвинениями в плагиате. Между тем в церкви появлялись и другие, не менее примечательные произведения: капеллу Ручеллаи (вторую слева) расписывал Помаранчо, капеллу Строцци (вторую справа) проектировал Микеланджело, а в центре, друг напротив друга, были установлены надгробные памятники двум папам - скончавшемуся в 1464 году в Анконе гуманисту Пию II (известному под именем Энеа Сильвио де Пикколомини) и взявшему фамилию предшественника, своего родного дяди, Пию III, который провел на папском престоле ровно месяц.
Санта-Мария-ин-Монтичелли (Santa Maria in Monticelli) Via Santa Maria in Monticelli, 28
Сан-Сальваторе-ин-Онда Via dei Pettinari 51 пн-вс 8.15-12.00, 16.00-19.15
Сан-Карло-аи-Катинари Piazza Benedetto Cairoli 117 пн-вс 7.30-12.00, 16.30-19.00
The Drunken Ship 06 68 30 05 35 пн-вс 17.00-2.00
Рынок на Кампо-де-Фьори пн-сб 6.00-14.00
В окрестных пекарнях (forni) пицца навынос - самая лучшая в городе
Пиккола-Фарнезина (Corso Vittorio Emanuele 168) не имеет отношения к тем Фарнезе, которые отгрохали себе дворец на соседней площади
Музей Барракко 06 68 80 68 48 вт-вс 9.00-19.00
Сант-Андреа-делла-Валле пн-пт 7.30-12.00, 16.30-19.30, сб-вс 7.30-12.45, 16.30-19.45
Вокруг площади Фарнезе
Площадь Фарнезе (Piazza Farnese) отделяет от Кампо-де-Фьори один-единственный и очень короткий участок улицы Бауллари. Однако атмосфера там совсем иная - никакой толпы, никаких торговцев, все благородно и аристократично: на переднем плане вода плещется в порфирных ваннах из терм Каракаллы, задний целиком занят темно-серой махиной палаццо Фарнезе (Palazzo Farnese). Эту резиденцию, мгновенно затмившую все дворцы, какие только были в ренессансном Риме, возвел для себя папа Павел III. Автор проекта - Сангалло Младший, западным фасадом, выходящим на реку, занимался Джакомо делла Порта, фигурный карниз изобрел лично Микеланджело. После объединения Италии дворец сдали под посольство французам. По вечерам палаццо Фарнезе подсвечивают, и на фрески Аннибале Карраччи на сюжеты из Овидиевых "Метаморфоз", которыми украшена парадная зала, можно любоваться прямо с площади. Между прочим, художнику по окончании двенадцатилетней работы почти ничего не заплатили - компенсировали только расходы на материалы. Карраччи в результате впал в депрессию и бросил писать.
А за дворцом начинается пустынная, тенистая улица Джулия (Via Giulia). В конце XV века, когда Браманте проложил ее по приказу Юлия II, это была большая сенсация: первая абсолютно прямая улица за десять с лишним веков. Изначальная идея состояла в том, чтобы собрать здесь все главные государственные учреждения - Браманте начал даже строить здание Трибунала, но тут Юлий умер, а улицу заселили кардиналы и богатые флорентийские коммерсанты. От Трибунала остался только рустованный цоколь с каменными скамьями на углу улицы Гонфалоне да еще построенная веком позже тюрьма (N52), где в XX веке открыли Музей криминологии.
Заднюю кулису улицы Джулия образует плющ, свисающий с арки Фарнезе - когда-то она служила началом особого хода, соединявшего дворец с виллой Фарнезина на другой стороне реки. А в двух шагах от арки стоит церковь Санта-Мария-дель-Орацьоне-э-Морте (Santa Maria dell Orazione e Morte) с крайне своеобразными украшениями на фасаде: изо всех углов торчат черепа и скелеты с косами. Дело в том, что здешним священникам вменялось в обязанность хоронить всех бесхозных мертвецов, которых вблизи реки попадалось великое множество.
Следующая примечательная церковь находится с другого конца улицы - там, где она отходит от площади Витторио-Эмануэле. Это Сан-Джованни-деи-Фьорентини (San Giovanni dei Fiorentini), центр местной флорентийской колонии. Флорентийцы по своему ренессансному обыкновению собрали здесь всех главных мастеров эпохи. Конкурс на лучший проект выиграл Сансовино, главным архитектором наняли Карло Мадерно, ему в помощники взяли Сангалло Младшего и Джакомо делла Порта. Украшением алтаря занимался Борромини, похороненный здесь же, у третьей колонны слева. Мадерно, кстати, тоже покоится в Сан-Джованни-деи-Фьорентини: его надгробная плита находится прямо под куполом. В результате архитектура в этой церкви совершенно затмила скульптуру и живопись, несмотря на то что многие памятники делали мастера вроде Бернини. Впрочем, заглянуть внутрь все равно стоит - хотя бы для того, чтобы оценить организацию пространства.
Отсюда стоит углубиться в степенный, не замечающий течения времени квартал, лежащий между улицей Джулия и площадью Витторио. Перетекающие друг в друга улица Банки-Векки (Via dei Banchi Vecchi) и улица Монсерратo (Via Monserrato), равно как и идущая параллельно улица Капеллари (Via dei Cappellari), настоящий ренессансный заповедник, который спасают от музейного налета только рассыпанные там и сям овощные лавки, магазины с одеждой секонд-хенд и провинциального вида бары.
На улице Монсеррато (Via di Monserrato) помимо дворцов внимания достойны две церкви: Сан-Джироламо-делла-Карита (San Girolamo della Carità) с капеллой Спада, которую Борромини в самом начале своей карьеры украсил мраморными, яшмовыми и порфирными завесами, и Санта-Мария-ин-Монсеррато (Santa Maria in Monserrato), начатая в 1518 году по проекту Сангалло Младшего, а по завершении перешедшая в ведение римской испанской общины. Поэтому здесь покоятся останки двух пап Борджа (род происходит из Валенсии) - Каликста III (1455-1458) и Александра VI. Легендарного злодея, развратника, политика и мецената собирались похоронить каким-нибудь более пышным образом, соответствующим влиянию и богатству, которыми папа пользовался при жизни. Однако тело отравленного понтифика стало разлагаться со сверхъестественной скоростью, и времени на церемонии попросту не осталось. Помимо папских надгробий, здесь хранится бюст кардинала Монтойи работы Бернини, про который ходит следующая легенда. Урбан VIII, увидев бюст, воскликнул: "Вот настоящий монсеньор Монтойя!" - а потом, повернувшись к ошарашенному оригиналу, постучал ему скипетром по голове и добавил: "А вот это - его бледное подобие".
Во дворец Фарнезе можно попасть, если записаться во французскую библиотеку
Музей криминологии Via Giulia 52 вт 9.00-13.00, 14.30-18.30, ср, пт-сб 9.00-13.00, чт 14.30-18.30
Вход - ?2
Сан-Джованни-деи-Фьорентини Via Acciaioli 2 пн-вс 7.00-11.00, 17.00-19.30
Сан-Джироламо-делла-Карита вс 7.00-11.00
Беатриче Ченчи
Беатриче Ченчи (1577-1599) - один из главных романтических персонажей в римской истории. Слава этой
двадцатилетней девушки была столь велика, что она не только попала в героини к Дюма, Стендалю, Шелли и Моравиа, но удостоилась еще целой оперы (Альберто Гинастера, "Беатриче Ченчи", 1971) и фильма (Лючио Фульчи, "Беатриче Ченчи", 1969) - не говоря уже о площади (Piazza dei Cenci), набережной (Lungotevere dei Cenci) и портрете кисти Гвидо Рени, висящем в галерее Барберини.
Отец Беатриче, бывший казначей Пия V, был человек богатый, скупой и крайне жестокий. Существование в одном доме с ним напоминало жизнь со злым великаном из сказки, только тут все происходило на самом деле, и ни на каких прекрасных принцев надеяться не приходилось. Выдавать дочь замуж Франческо наотрез отказался, а заступничество влиятельных сановников при папском дворе только усугубило ситуацию: разгневанный синьор Ченчи заявил, что никому не позволит лезть в его семейные дела, и увез жену и троих детей в отдаленное поместье. Действительно ли он пытался там изнасиловать родную дочь, никто никогда не узнает. Так или иначе, терпение девушки лопнуло, и она решила избавиться от отца. Кого именно она взяла в помощники - управляющего, брата Джакомо или возлюбленного Олимпио - тоже неясно: версии расходятся. Известно, что поначалу было задумано отравление, но увы! - никакой опиум синьора Франческо не брал. Пришлось прибегнуть к оружию, а искалеченный труп выкинуть из окна, чтобы изобразить несчастный случай - якобы пьяный отец семейства вывалился сам. Полиция, однако, в эту версию верить отказалась. Всю семью арестовали, и начался процесс. Дознание длилось год. За это время старшего брата Джакомо успели замучить до смерти на глазах у родной сестры, сама же Беатриче прославилась на весь город своим необычайно мужественным и дерзким поведением. Но смелость не помогла: Климент VIII не был настроен прощать отцеубийцу, и в конце концов Беатриче вместе с Лукрецией приговорили к отсечению головы. Младшего брата Бернардо, который вообще никак не был замешан в этой истории, тоже вывели на эшафот, но в последний момент помиловали - правда, только после того, как казнили на его глазах сестру и мачеху
