Вокруг церкви Санта-Мария-ин-Космедин
Узенькая полоска земли между задворками Капитолия с Форумом и Палатином, рекой и тем местом, где начинается Цирк Максимус, - одно из самых укромных мест в Риме, хотя попасть сюда совсем не трудно, а смотреть очень даже есть на что.
Если спускаться с Капитолия по череде лестниц, именуемой Via Monte Caprino, вы окажетесь прямо перед церковью Сан-Никола-ин-Карчере (San Nicola in Carcere, XII XIV века, на правой стене - остатки "Мадонны с младенцем" Антониаццо Романо). От всех прочих церквей с романскими колокольнями и классическими фасадами (конкретно этот перестроил Джакомо делла Порта) Сан-Никола отличается античными колоннами, стоящими вокруг и отчасти вросшими в стену. В республиканские, а потом и в императорские времена тут был форум - Forum Olitorium, а попросту говоря - рынок, где торговали оливковым маслом и овощами. Только кроме торговых рядов имелись еще храмы - Юноны Соспита и Януса (все III II века до н.э.). Вот их-то остатки и окружают нынешнюю церковь.
Отсюда можно углубиться в заросшие плющом переулки, ведущие вправо от Вико-Югарио (Vico Jugario): заглянуть в церковь Сан-Джованни-Деколлато (San Giovanni Decollato, 1490, "Сретение" Помаранчо в третьей капелле справа), миновать церковь кузнецов - Сант-Элиджо-деи-Феррари (Sant Eligio dei Ferrari). Все это выглядит так, как будто никаких реконструкций вокруг никогда и не было. Впечатление усиливается при виде совершенно средневековой башни - дома Крешенци (Casa dei Crescenzi, XI век). Если рассмотреть его повнимательнее, будет видно, что на строительство пошло немало материала с окрестных форумов: карниз составлен из разнокалиберных мраморных кусков, в стену вмонтированы явно античного происхождения колонны. А внутри, между прочим, до сих пор живут - по крайней мере, судя по цветам в окнах.
Как раз рядом с домом Крешенци улица Петроселли вливается в площадь Бокка-делла-Верита (Piazza Bocca della VeritИ). Но прежде чем отправляться туда, стоит притормозить у арки Януса (arco di Giano) - приземистого, коренастого сооружения (IV век до н.э.), которое послужило прототипом всем дальнейшим триумфальным аркам. В Средние века оно пригодилось еще и как фундамент для укреплений семейства Франджипане, но в конце XIX века все позднейшие наросты снесли - и арка обрела свой изначальный вид.
За ней скрывается довольно невзрачная на вид церковь Сан-Джорджо-ин-Велабро (San Giorgio in Velabro), тоже довольно древняя - основана в VII веке и перестроена в IX. Но интересна она не возрастом (кого в Риме этим удивишь), а, во-первых, фреской в апсиде - Христом с Мадонной и святыми на удивительном аквамариновом фоне, и, во-вторых, аркой Арджентари (Arco degli Argentari), к которой приросла ее боковая стена. Арку поставили в 204 году менялы с соседнего рынка в честь императора Септимия Севера, супруги его Юлии Домны и сыновей - Каракаллы и Геты. Гету, правда, вы на барельефах не найдете: когда Каракалла, придя к власти, расправился с братом, его изображение отовсюду сбили.
Слово "велабро" в названии церкви, а заодно и улицы, где церковь стоит, означает "болото". Точнее, не вообще болото, а то самое болото, где пастух Фаустул нашел корзинку с младенцами Ромулом и Ремом. Во времена менее легендарные сюда выходил сток главной римской клоаки (Cloaca Maxima), начатой еще при Тарквинии Приске и окончательно загнанной в трубу во II веке н.э. Взглянуть на то, что осталось от римской канализации, можно во дворе дома N3 по улице Велабро, а также с моста Сикста. Но самая интересная судьба суждена была не самой трубе, а резной мраморной крышке, которая ее прикрывала. Она-то и превратилась в Уста Истины (Bocca della Verità), один из главных хитов японских путеводителей по Вечному городу. Бывший канализационный затвор укрепили в портике церкви Санта-Мария-ин-Космедин (Santa Maria in Cosmedin). Там он некоторое время работал оракулом (считалось, что маска произносит предсказания, благодаря чему она и попала на итальянские игровые автоматы), а также инструментом дознания. Обвиняемым полагалось произносить клятвы, положив руку в рот чудовища; палач, предусмотрительно посаженный с другой стороны, отрубал руки тем, кого суд считал виновными. Теперь к Устам Истины собирается очередь - фотографироваться, засунув руку в прорезь. Церковь, их приютившая, пользуется куда меньшей популярностью - и совершенно незаслуженно. Этот храм, основанный сбежавшими от иконоборцев византийскими греками, в Средние века считался одним из самых красивых в Риме. Cлово "космедин", собственно говоря, и означает "великолепно изукрашенный". Сейчас храм выглядит почти так же, как в XII веке, только мозаик не сохранилось. Зато есть окна из кусочков слюды, резные мраморные хоры, фреска с древом жизни в апсиде и матронеум - коридор над входной дверью, откуда проповеди должны были слушать женщины: смешиваться с остальными прихожанами им не полагалось. Но самое ценное, что сохранилось в церкви, - мозаичное "Сретение" VIII века - запрятано в бывшую сакристию, где теперь устроен сувенирный ларек.
Фасад Санта-Мария-ин-Космедин выходит на одну из самых живописных (и фотогеничных) площадей Рима: у фонтана с тритонами в цветущих кустах олеандра спрятаны два миниатюрных античных храма - прямоугольный и круглый. Прямоугольный, известный как храм Фортуны Вирилис (Tempio della Fortuna Virile, буквально - "мужской удачи"), был в действительности посвящен речному богу Портуну, покровителю соседнего порта. Круглый много веков считался храмом Весты (Tempio di Vesta), по аналогии с круглым храмом на Форуме, пока дотошные археологи не выяснили, что на самом деле его построили в честь Геракла Победителя. Два этих изящных строения - все, что осталось от Бычьего форума (Foro Boario), прибрежного рынка, где древние римляне торговали скотом.
Оказавшись у реки, можно перебраться в Трастевере, вернуться к Форуму вдоль ограды Палатина мимо ушедшей почти под землю восьмиугольной церквушки Сан-Теодоро (San Teodoro, VI век), по улице, повторяющей античную Этрусскую (Vicus Tuscus), или начать подниматься на Авентин.
Сан-Никола-ин-Карчере Via Teatro di Marcello 46 пн-вс 7.30-12.00 Закрыто с августа до середины сентября
Сан-Джованни-Деколлато Via di San Giovanni Decollato 22 пн-сб 8.00-12.00, вс 7.30-11.00
Дом Крешенци Via Petroselli 54
В Средние века арка Януса служила фундаментом для укреплений семейства Франджипане
Сан-Джорджо-ин-Велабро Via del Velabro 19 пн-вс 10.00-12.30, 16.00-18.30
Санта-Мария-ин-Космедин Piazza della Bocca della Verità18 Лето: пн-вс 9.00-20.00; зима: пн-вс 9.00-17.00
Первоначальное название Санта-Мария-ин-Космедин - Santa Maria in Schola Graeca, то есть Мария Греческая
Сан-Теодоро Via San Teodoro 7 вс 10.30-12.003906701
Авентин
У подножия Авентина (Aventino) вытянулось гигантское заросшее травой поле. Это Цирк Максимус (Circus Maximus, он же Circo Massimo), основанный вроде бы еще при царях - то ли Тарквинием Приском, то ли Тарквинием Гордым (правда, по данным раскопок получается скорее I век до н.э.). Август смотрел на атлетические состязания с императорской трибуны, возведенной со стороны Палатина; возле нее стоял обелиск, который через много столетий откопали и водрузили посреди площади Дель-Пополо. Игры здесь продолжали проводиться даже после того, как Рим захватили варвары, - последние состоялись в 549 году, при остготском вожде Тотиле. Потом Цирк Максимус вместе со всем остальным городом пришел в упадок и превратился в поле битвы между разными кланами (башенка, торчащая в дальнем конце поля, - остатки укреплений семейства Франджипани). Теперь это огромная собачья площадка, по краям которой трусят борцы с лишним весом в спортивных костюмах и американские студентки, в любую погоду выходящие на джоггинг в открытых маечках и шортах. Раскапывать цирк не стали, и к лучшему: после перенасыщенного археологией Палатина (на заднем плане) от вызывающих почтительный трепет мраморов хочется немного отдохнуть.
Отсюда на вершину холма можно попасть двумя способами. Первый путь лежит мимо городского розария (Roseto Comunale) и монструозного памятника Джузеппе Мадзини на площади Уго Ла Мальфа (Piazzale Ugo La Malfa): революционер и борец за объединение Италии опирается на огромный многофигурный постамент в стиле "булыжник - орудие пролетариата". Если к нему присмотреться, всевозможных чудищ обнаружится не меньше, чем на средневековых миниатюрах. Но если дело происходит осенью или зимой, когда розы не цветут, имеет смысл дойти сначала до набережной (Lungotevere Aventino), а оттуда уже подниматься по узенькой тропинке, именуемой Кливо-ди-Рокка-Савелла (Clivo di Rocca Savella), периодически оборачиваясь назад и глядя, как постепенно расстилается под ногами весь Рим - от Палатина до Ватикана.
На самом верху обнаружится стена, в стене - калитка, за калиткой - апельсиновый сад, на картах именуемый парком Савелло (Parco Savello). Римляне, которые к апельсинам привыкли, приходят сюда главным образом из-за видов - целоваться на закате и фотографироваться в свадебных нарядах. Панорама с уступа холма действительно хороша, но главное тут, конечно, не виды, а апельсиновые деревья, которые выглядят совсем как на картинах Кватроченто и вдобавок испускают совершенно чарующий запах (особенно ранней весной, в феврале - начале марта, когда апельсины созревают). Как следует постаравшись, плод с дерева можно сорвать, но пробовать декоративные апельсины бесполезно - они не более съедобны, чем нарисованные.
Из-за стены парка проглядывает романская колокольня базилики Санта-Сабина (Santa Sabina, V век). Самое примечательное в ней - слюдяные окна и резная дверь кипарисового дерева со сценами из Ветхого и Нового Завета, сохранившаяся со времен основания церкви. Правда, виноградная лоза на двери - уже следы XII XIII веков, а возница в четвертом клейме правой створки - вообще вылитый Наполеон: затесался после реставрации в XIX веке. Помимо дверей от древнего здания сохранилось не так уж много: общая планировка, мраморные хоры, остатки мозаичного пола да 24 позаимствованные из античного храма Юноны коринфские колонны (из результатов более поздних перестроек можно взглянуть на капеллу Святого Гиацинта с росписями Цуккари). Все, кроме колонн, относится не к V веку, а к XII, когда папа Гонорий III подарил эту церковь святому (впоследствии) Доминику. Первый в Риме доминиканский монастырь был устроен именно здесь, а во дворе его Доминик посадил первое в Риме апельсиновое дерево, лично привезенное им из Испании. Апельсин, который растет на этом месте сейчас, естественно, много моложе, но все равно почитается за святыню: простых смертных к нему близко не подпускают, только показывают через застекленное отверстие слева от входа. Зато можно попасть в другой дворик - без апельсинов, но с колодцем и тонкими парными колонками (вход - ?1).
По субботам на улице Санта-Сабина, идущей от доминиканской церкви вглубь квартала, толчется разряженная публика - здесь принято играть свадьбы. Те, кому не досталась Санта-Сабина (все-таки довольно дорого), отправляются в соседнюю церковь Санти-Бонифачо-э-Алессио (Santi Bonifacio e Alessio, IV XIII века), у нее чуть менее богатая история, но интерьер - светлый, яркий, для церемоний вполне подходящий. Любопытные могут поискать там колонны XII века, а если повезет и удастся договориться с местным служителем, то и спуститься в крипту, к фрескам XII века, мощам святого Фомы Кентерберийского и к колонне, к которой, как считается, привязывали святого Себастьяна.
В самой глубине скрывается еще одна церковь - Сант-Ансельмо (Sant Anselmo), но там уже совсем неинтересно: самый конец XIX века. Зато площадь Мальтийских Рыцарей (Piazza dei Cavalieri di Malta) пропускать ни в коем случае не следует. Орденскую церковь с монастырем, равно как и все, что вокруг нее, придумал и построил в 1764-1766 годах Джованни Баттиста Пиранези, и это его единственный реализованный архитектурный проект. Без оптических эффектов не обошлось: в орденской ограде проделано отверстие, среди местных жителей известное как Святое отверстие (Santo Buco). Оттуда, окаймленный зеленью мальтийского сада, виден купол Святого Петра. От обычной дыры в заборе, наподобие тех, что в апельсиновом саду, выдумку Пиранези отличает приставленный к ней пост карабинеров.
На этом обязательная авентинская программа заканчивается. Но можно по тихим зеленым улочкам, где в любое время года что-то цветет, спуститься к церкви Санта-Приска (Santa Prisca) с подземным святилищем Митры, пересечь Авентинский проспект (Viale Aventino) и добраться до древнего монастыря Сан-Саба (San Saba), куда ведет поросшая мхом лестница. Если верить легенде, первые службы тут происходили еще в VII веке, когда никакой церкви не было, а был дом, принадлежавший матери Григория Великого (о нем см. стр. 163). Потом здесь обосновались монахи, изгнанные из Палестины, а с X века монастырь переходил от ордена к ордену, пока его в конце концов не прикрыли, а церковь не отреставрировали: в алтаре у нее обнаружились фрески xvi века, а на правой стене - там, где когда-то был портик, а после перестройки получилось нечто вроде четвертого нефа, - роспись XIII века: житие святого Николая Мирликийского (он же Дед Мороз). Зимой тут проходят очень трогательные богослужения: чтобы прихожане не окоченели, в церкви зажигают газовые горелки, совсем как в уличных кафе.
Городской розарий пн-вс 8.00-19.00
Базилика Санта-Сабина Piazza Pietro d Illiria 1 пн-вс 6.30-12.45, 15.30-19.00
Проникнуть за ограду монастыря мальтийских рыцарей можно по предварительной договоренности
Писать по адресу: Sovrano Ordine di Malta, Via Condotti 68, 00187 Roma
Санта-Приска Via Santa Prisca 11 пн-вс 9.00-12.00, 15.00-19.00, митреум: 2-е и 4-е вс месяца, 16.00
Экскурсия - ?4, бронировать по тел. 06 390 80 71, 06 481 55 76
Сан-Саба Piazza Bernini 20 пн-вс 7.00-12.00, 16.00-19.001118190
Окрестности пирамиды
Если от церкви Сан-Саба спускаться вниз, то рано или поздно непременно угодишь на невнятный проспект, по непонятным причинам носящий имя Джотто (Viale Giotto), а он, в свою очередь, приведет к южным городским воротам - Порта Сан-Паоло (Porta San Paolo). На самом деле это приземистое двухбашенное сооружение (III век до н.э.) изначально именовалось, как и положено воротам, по дороге, которая за ними начиналась, - воротами Остиенсе. Отсюда путь лежал к морю, в главный римский порт Остия, но с тех пор, как на этом пути построили базилику в честь апостола Павла, ворота пришлось переименовать. Теперь - видимо, в качестве компенсации - в воротах устроен Музей Остийской дороги с моделями порта и древнего города Остии (Museo di Via Ostiense).
Впрочем, на ворота, как ни обидно, внимания почти не обращают: взгляды и объективы нацеливаются главным образом на пирамиду Кая Цестия (Piramide Cestio). Трибун, претор и чревоугодник Цестий ни с того ни с сего решил переплюнуть египетских фараонов, заказав себе пирамидальную гробницу. И, между прочим, был прав: похоронили его в 12 году после Рождества Христова, а пирамида прекрасно выглядит и по сей день. Разве что с принадлежностью ее некоторое время были проблемы: средневековые римляне (вплоть до Петрарки) были уверены, что на самом деле гробница принадлежит Ромулу и Рему.
Солидный вид сооружения портит лишь то обстоятельство, что стоит оно больше не в заброшенной римской Кампанье, а на суматошном перекрестке, и смотрит не вдаль, к морю, а всего лишь на вокзал Остиенсе (Stazione Ostiense) - центр местной украинской общины. Печальные люди (некоторые с классическими гетманскими усами) провожают взглядами пляжные электрички. Иногда, судя по мокрым полотенцам, торчащим из сумок их жен, они тоже ездят на море, но выражение лиц от этого не меняется.
Но вот классический римский парадокс: в двух шагах от привокзальной суеты, усугубленной конечными остановками пары десятков автобусов, располагается одно из самых благостных и идиллических мест города - протестантское кладбище (Cimitero Acattolico). Здесь с XVII века хоронили всех лиц некатолического вероисповедания, каким только доводилось умирать в Риме. Поэтому на кладбище можно найти могилы англичан (самые главные - Шелли и Китс), немцев (на одном из камней написано просто "Сын Гете"), православных (вроде дочери пушкинского друга князя Вяземского), буддистов, китайцев и даже атеистов (среди мирных иностранцев неожиданно решили предать земле основателя итальянской компартии Антонио Грамши). Плиты с монументами, затерянные среди цветущих кустарников и петляющих дорожек, выглядят так, будто это и не надгробия вовсе, а какой-то сложно спланированный и как следует запущенный сад. А на воротах у входа висит табличка: "Газеты, заказные письма и прочую корреспонденцию просьба бросать в почтовый ящик".
Отсюда можно двинуться в Тестаччо, а можно сесть на любой из идущий по Остийской дороге (Via Ostiense) автобусов и отметиться у одной из семи главнейших римских базилик - Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура (San Paolo Fuori le Mura), основанной Константином на том месте, где, по легенде, был похоронен апостол Павел. К сожалению, в 1823 году почти все, на что тут следовало смотреть - а работали в Сан-Паоло Пьетро Каваллини, Арнольфо ди Камбио, Беноццо Гоццоли и Антониаццо Романо, - сгорело при пожаре. Уцелела лишь апсида с Арнольфовым алтарным навесом да церковный дворик. Кампанию по восстановлению базилики в прежнем виде проводили масштабно, по всей Европе - на эту стройку успел пожертвовать даже российский царь Александр I. Но получилось, несмотря на все старания, отменно уныло. Радуют только портреты пап в медальонах, окаймляющих боковые стены, да пестрые, витые колонны дворика в технике косматеско.
Чтобы утешиться, по дороге обратно (которая сама по себе крайне невзрачна и на утешение не тянет) стоит наведаться на электростанцию Монтемартини (Centrale Montemartini), где античные статуи красуются на фоне отремонтированных, пахнущих свежим маслом старинных турбин.
Музей Остийской дороги Via Persichetti 3 06 574 31 93 Metro Piramide
вт, чт 9.00-13.30, 14.30-16.30, пн, ср, пт-сб 9.00-13.30 Вход - ?2
У вокзала Остиенсе есть еще и другое здание, чуть поодаль; оттуда идут поезда в аэропорт
Протестантское кладбище (Cimitero Acattolico) Via Caio Cestio 6 06 574 19 00 вт-сб 9.00-16.30, вс 9.00-14.00 Вход свободный
Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура Via Ostiense 184, Metro San Paolo пн-вс 7.00-18.30, дворик пн-вс 9.00-13.00, 15.00-18.00
Тестаччо
Тестаччо (Testaccio) - это Рим эпохи неореализма. Никаких живописных развалин, и уж тем более никаких дворцов: рабочая окраина, бывший портовый район. Теперь, конечно, край города уже далеко, но улицы по-прежнему заставлены здоровенными домами-ульями, где входные двери квартир выходят на длинный общий балкон вместо лестницы, а соседи дружат и грызутся друг с другом с таким энтузиазмом, будто дело происходит в кино.
Чужие тут не ходят: незачем, особенно днем. Если забрести в Тестаччо во время обеда, на улицах не окажется вообще ни души: слышно будет только, как перекрикиваются телевизоры и запоздавшие хозяйки сзывают свои семейства к столу. Интересно здесь либо с утра, когда на площади Тестаччо (Piazza Testaccio) работает лучший в городе рынок, либо вечером, когда рыночная площадь превращается в одно большое питейное заведение, а на улице Монте-Тестаччо (Via di Monte Testaccio) оживают клубы. Собственно, кроме клубов на этой улице ничего почти и нет: днем она выглядит невзрачнее некуда, зато в пятничные и субботние вечера отовсюду гремит музыка, а дорога превращается в один сплошной (естественно, громко гудящий) затор. Невнятный холмик, который эта дорога огибает, и есть гора Тестаччо (Monte Testaccio), давшая название всему району. Только на самом деле это никакая не гора, а всего лишь груда сваленных вместе черепков. Когда в близлежащий порт приходили корабли, груженые оливковым маслом, вином и прочей снедью, продукты отправлялись на склады (остатки которых до сих пор виднеются из стен домов на улицах Веспуччи и Флорио), а амфоры разбивали, как сейчас ломают и выкидывают картонные коробки. Вот из их-то осколков и образовалась нынешняя гора.
Клубная улица утыкается в огромное сооружение - нечто среднее между крепостью и мутировавшим павильоном вднх. Это бывшая скотобойня (Ex Mattatoio), которой в 1891 году осчастливили район, когда реку заковали в гранитные набережные и порта не стало. Между прочим, по тем временам это было весьма продвинутое предприятие, но жить с ним рядом было, конечно, тяжко. В 1975 году скотобойню наконец прикрыли, а на освободившемся месте стали устраивать всевозможные масштабные гулянки, вроде занимающего половину лета праздника газеты "Унита" (Festa dell UnitИ), который почти потерял связь с коммунистической идеологией и превратился в развеселый набор из ресторанчиков под открытым небом, книжных ярмарок, лотков с изделиями угнетенных народов третьего мира и уличных концертов. В последние годы за бойню взялись совсем основательно: здесь решили устроить гигантский культурный центр с выставочными залами, дизайнерскими галереями, архитектурными студиями, клубами и университетскими семинарами.
Рынок на площади Тестаччо пн, ср, чт, сб 7.00-14.00, вт, пт 7.00-20.00
Бывшая скотобойня (Ex Mattatoio) Главный вход с Piazza Giustiniani
Термы Каракаллы
В дальнем конце Цирка виднеется Аксумский обелиск (Obelisco di Axum) - эфиопский трофей, доставленный в столицу несостоявшейся итальянской империи в 1937 году. От него стартует довольно малоприятный проспект Терм Каракаллы (Viale delle Terme di Caracalla). К самим термам, правда, нужно будет еще подниматься по холму, а проспект их имени завершается двумя стоящими друг против друга церквями. Стоящая слева Сан-Систо-Веккьо (San Sisto Vecchio) известна тем, что из ее сада каждую весну берутся азалии для украшения Испанской лестницы. Светло-серую, строгих форм Санти-Нерео-э-Акиллео (Santi Nereo e Achilleo, IV XVI века) помнят только знатоки: она расположена настолько на отшибе, что мало кому удается забрести туда вовремя и своими глазами увидеть алтарь с мозаичным "Преображением" IX века, изукрашенные мраморные хоры и фрески Помаранчо. Святые с мифологическими именами, чья история на этих фресках изображается, - это пара римских солдат, которые, обратившись в христианство, отказались продолжать службу и были благополучно замучены.
Но главное, за чем стоит забираться в эту глушь, - конечно же, термы Каракаллы (Terme di Caracalla, 216-235), в свое время слывшие едва ли не восьмым чудом света, и уж по крайней мере - одним из главных чудес Рима. Сейчас без пояснительных табличек и не разберешь, где была раздевалка, а где - бассейн: в циклопических развалинах, похожих на трехмерное воплощение "Темниц Пиранези, бродят дикие кошки и заходятся в истерике чайки. А когда-то в этом комплексе (337 на 328 метров) могли одновременно мыться 1 600 человек. Еще в V веке термы действовали, но в 537 году всему пришел конец: очередные варвары перекрыли акведуки, чтобы уморить осажденный город жаждой, и все бани были заброшены. Люди вернулись сюда только в XVI веке - проводить раскопки. Тогда Павел III Фарнезе добывал себе материал для дворца - и на поверхность были извлечены две статуи Геракла и две порфирные ванны, одна из которых приспособлена на площади Фарнезе под фонтан, а другая красуется в ватиканском Бельведере, и гранитная колонна, отправленная в подарок герцогам Медичи. Теперь термы приспособлены под концертную площадку: летом у западной стены сооружается сцена, где оперные певцы чередуются с цыганами Горана Бреговича.
Сан-Систо-Веккьо Piazzale Numa Pompilio 8 пн-вс 9.00-11.00
Санти-Нерео-э-Акиллео Via delle Terme di Caracalla 28 пн-пт 10.00-12.00, 16.00-18.00
Термы Каракаллы Октябрь-февраль: пн-вс 9.00-16.30; март: пн-вс 9.00-17.30; апрель-август: пн-вс 9.00-19.30; сентябрь: пн-вс 9.00-19.00, касса закрывается за час Вход - ?5
Аппиева дорога
Военные дороги стали когда-то основой могущества Римской империи. Самая древняя из них - Аппиева - была построена в IV веке до н.э. на деньги цензора Аппия Клавдия и вела на юг, к Капуе. Современному человеку трудно понять, как легионеры ухитрялись перемещаться по ней ускоренным маршем: дорога вымощена крупными и неудобными булыжниками. Сегодня пешеходу делать нечего даже там, где булыжник заменили на асфальт: по узкой проезжей части носятся автомобили, которые душат прижавшихся к стене туристов выхлопными газами. Разумнее всего взять напрокат машину или мотороллер либо воспользоваться автобусом Archeobus, который отправляется от площади Венеции каждый час с 9.00 до 17.00. Билет на целый день стоит ?7,75. За эти деньги вы сможете выходить где угодно, спокойно изучать очередную развалину, а потом снова садиться в автобус. Для поклонников общественного транспорта существуют маршруты N118 (от Виале Авентино) и N218 (от площади Сан-Джованни-ин-Латерано).
Начать имеет смысл с ворот Сан-Себастьяно (Porta San Sebastiano) - там устроен маленький Музей стен (Museo delle Mura). Главное удовольствие - залезть наверх и походить по городским укреплениям III века (вт-сб 9.00-19.00, вс 9.00-17.00, вход - ?3). Следующий пункт - церковь Domine Quo Vadis (Камо Грядеши, пн-вс 7.00-19.00), где хранятся отпечатки ног Христа, который на этом самом месте явился апостолу Павлу и послал его обратно в Рим на казнь. За церковью развилка: улица Appia Pignatelli уводит к огромному парку Каффарелла с гротами, рощами, развалинами, средневековой фермой, стадами и велосипедистами (прокат - в турофисе: Centro Visite Parco Appia Antica, Via Appia Antica 42, пн-вс 9.30-17.30, ?3 в час, ?10 в день). А по Аппиевой дороге начинаются захоронения (внутри городских стен хоронить людей в античности запрещалось). Христиане покоились в катакомбах. Самые впечатляющие из них - те, что под церковью Сан-Каллисто (San Callisto, Via Appia Antica 110, пн, вт, чт-вс 8.30-12.00, 14.30-17.30, вход - ?4): сырые подземные коридоры, вырытые в мягком известняке, где гробы нагромождались в несколько этажей, будто ящики в музейном хранилище. В некоторых местах попадаются скульптуры, барельефы или фрески. Если в Сан-Каллисто окажется закрыто, попробуйте Сан-Себастьяно (San Sebastiano, Via Appia Antica 136, пн-сб 9.00-12.00, 14.30-17.00, вход - ?4). Вообще же под Аппиевой дорогой около 200 километров катакомб; некоторые из них даже остались нетронутыми, пережив средневековую охоту за мощами. Знатные язычники предпочитали фамильные склепы, из которых больше всего прославилось надгробие Цецилии Метеллы (Tomba di Cecilia Metella, Via Appia Antica 161, вт-сб 9.00-19.00, пн, вс 9.00-13.00, вход - ?3) - гигантское круглое сооружение, которое в Средние века служило крепостью семейству Каэтани.
Музеи
Несмотря на многовековые усилия полчищ туристов, коллекционеров, завоевателей, антикваров и мародеров, которые отколупывали мрамор по кусочкам, вещи покрупнее скупали, а что-то - как Наполеон - увозили в качестве военных трофеев, в по-прежнему бесчисленных римских музеях осталось абсолютно необозримое количество первостатейных шедевров, не говоря уж о таких пустяках, как античные бюсты, классицистические пейзажи, многофигурные мозаики и портреты неизвестных красавиц. Все увидеть невозможно - с этой мыслью придется смириться заранее. Не поможет даже революция, случившаяся несколько лет назад в итальянском музейном деле: если раньше посетителей выгоняли отовсюду не позже 13.00, то теперь большая часть государственных коллекций доступна часов до 7 вечера (Ватиканских музеев это, правда, не касается). Выходной остался там же, где и был: во всем Риме по понедельникам работает от силы пять мест. 1 января и 25 декабря закрыто вообще все.
Вторая беда - немыслимые толпы, в любое время года рвущиеся к главным музейным хитам: Лаокоону, Сикстинской капелле и мраморам Капитолия. Особенно неуютно в Ватикане: ошалевших от многочасовой (в пик сезона) очереди людей гонят стадами из одного зала в другой, не давая перевести дух. Предварительные заказы не принимаются. Но можно бороться: приходить, например, не к открытию, как поступает абсолютное большинство приезжих, а часам к 10 или к 11. Утренние пташки к этому моменту уже будут падать без сил на газон у касс, и на первой половине пути вы почти никого не встретите. В музеях, где на всех желающих попросту не хватит места, вроде галереи Боргезе, придумали другой способ: обязательное бронирование. Вы звоните по телефону, вам назначают день и час, выдают код и требуют явиться минут за 40. Несмотря на то, что бронь обязательна, в кассе с вас непременно возьмут лишний евро - за дополнительные услуги.
Некоторые послабления делаются тем, кто жаждет изучить античные памятники. Колизей, Палатин,
термы Каракаллы, гробница Цецилии Метеллы, термы Диоклетиана, крипта Бальби, палаццо Альтемпс и палаццо Массимо объединены в общую систему. В кассе любого из перечисленных заведений можно приобрести Roma Archeologia Сard за ?20 (действует 7 дней) и перемещаться от одного мраморного торса к другому без лишних проблем. Более того, билеты в каждое из них доступны не только в кассах, но и в специальной конторе рядом с вокзалом: Centro Servizi per l Archeologia (Via Giulio Amendola 2, 06 481 55 75, Metro Termini, пн-сб 9.00-13.00, 14.00-17.00, кредитные карты принимаются). Тут же организуются и экскурсии на основных европейских языках. Помимо прочих удобств, такая карточка довольно выгодна: по отдельности вход в эти музеи (да и во все остальные) стоит в среднем ?3-7. По карточке ISIC скидки дают в одном-единственном месте - Ватикане. Сэкономить можно только во время Недели культурного наследия (Settimana dei Beni Culturali), наступающей каждую весну одновременно по всей Италии. В это время все государственные собрания показывают бесплатно, поэтому плотность толп резко вырастает.
Помимо общедоступных музеев, галерей, дворцов и развалин, в Риме существует масса мест (главным образом находящихся в частном владении), куда вообще-то пускают, но, как сказано на табличке у входа, "по предварительной договоренности" (visita su prenotazione). Если вам приспичит туда попасть, надо будет слать факсы по номеру, указанному на той же табличке, и ждать, пока администрация отреагирует. Более сложный случай - двери с биркой загадочного Десятого отдела (Ripartizione X). У Министерства культурного наследия элементарно не хватает людей, чтобы повсюду держать смотрителей и кассиров. Для того, чтобы из этого министерства был прислан человек с ключом, имеющий полномочия вас впустить и взять за вход деньги, придется отправлять факс по номеру 06 689 21 15 (сгодится любой европейский язык) и, как водится, ждать. На сей раз - довольно долго, потому как ради двух любопытных туристов сотрудников никто беспокоить не станет. Пока желающих не наберется человек 10-15, ничего не произойдет. Преодолеть этот заслон можно только по знакомству.1
Музеи Ватикана (Musei Vaticani)
Città del Vaticano, вход с Viale Vaticano 06 69 88 33 33 mv.vatican.va Metro Cipro - Musei Vaticani
В Ватиканских музеях есть все. Вообще все - от ассирийских барельефов и египетских мумий до Кандинского, Брака и Де Кирико. Другое дело, что ни путеводители, ни музейные буклеты на этом особенно не настаивают. Если судить по гидам, указателям и открыткам, все, что тут есть, не более чем увертюра к главному, то есть к Сикстинской капелле (особо дотошные издания упоминают еще Лаокоона и Рафаэлевы Станцы). Остальное спланировано с таким расчетом, чтобы привести туриста к цели по возможности кратчайшим путем. Поразительно: на протяжении многих столетий ватиканский дворец строился и перестраивался, здесь прорывались тайные ходы и возводились дополнительные флигели, совершались убийства и устраивались банкеты, исполнялись гениальные оратории и творились невероятные оргии, сюда стекались художественные сокровища со всех концов земного шара. Однако заблудиться в дворцовых переходах вам все равно не дадут, даже если будете очень стараться. Зато и пропустить ничего не удастся, разве что какая-нибудь часть окажется закрытой (музеи работают по очереди: кому-то не достается этрусских саркофагов, кому-то - мумий). В идеале стоило бы приходить сюда несколько раз, и лучше часам к 11-ти. Не бойтесь, что времени не останется: выгоняют из залов не в два с чем-то, когда закрывается касса, а в 15.45.
Итак, начинается все с Египетского музея (Museo Egiziano): расписные крышки от саркофагов, лазурные украшения, пара мумий и прочие горельефы с фараонами. Дальше, пройдя мимо нескольких фаюмских портретов, погребальных масок из оригинальной (южной) Пальмиры и ассиро-вавилонского зала с рельефами, на которых по волнистым речным водам плавают бесчисленные вражьи трупы, можно выбраться в Бельведер, или Восьмиугольный двор (Cortile Ottagonale), красу и гордость Музея Пио-Клементино. Здесь место Лаокоона, от которого сходили с ума все эстеты XVIII века, Аполлона Бельведерского, бессменного образца классической красоты, и еще множества позднеэллинистических многофигурных саркофагов.
Дальше - Зал муз (Sala delle Muse) с Бельведерским торсом, портретами и гигантскими изваяниями императоров (Нерон в роли Геракла) и фигурой Антиноя - того самого, которого Адриан объявил богом, когда он утонул. В отдельном боковом помещении - "Свадьба Альдобрандини", главная античная фреска всех времен и народов. Изображено на ней бракосочетание Александра Македонского и Роксаны.
На императорах античные залы заканчиваются. В принципе, все это, от мумий до Роксаны, можно было благополучно пропустить и отправиться прямиком к Рафаэлю и Микеланджело, бодрой рысью пронесясь мимо всего, что прегра-ждает к ним доступ. Правда, в самой древней части дворца стоило бы все-таки остановиться. В Зале Константина (Sala di Costantino) стены покрыты занятной росписью Джулио Романо на тему "Триумф христианства над язычеством", по которой можно изучить виды Рима, еще не прошедшего тотальной барочной перепланировки. В сцене Крещения изображен Латеранский баптистерий, а в той части, где Константин дарует Рим папам, действие происходит в соборе Святого Петра (вид до перестройки). В соседнем Зале светотени (Sala de Chiaroscuri) - бывшей папской опочивальне - проводились тайные заседания главного папского суда, Консистории. Здесь же умер тот самый Юлий II, который решился перестраивать Сан-Пьетро. Расписная Рафаэлева лоджия (Loggia di Raffaello) с идиллическим видом и библейскими сценами, которые императрица Екатерина II повелела скопировать для Зимнего дворца, ведет отсюда к следующему пункту обязательной программы - Станцам Рафаэля. Если бы Сикстинской капеллы не существовало, это, несомненно, были бы самые знаменитые стены во всей Италии. А появились они, как водится, по заказу Юлия II: он было поручил свой кабинет Перуджино и Луке Синьорелли, но тут появился Рафаэль - и ни о каком Перуджино папа больше не захотел и слышать. Так была создана роспись в Станца-делла-Сеньятура (Stanza della Segnatura, 1508-1511), предназначавшейся для библиотеки, но отданной под заседания Верховного трибунала (Segnatura Gratiae et Iustitiae). Согласно программе тут изображены: триумф философии, триумф религии и триумф правосудия. За философию отвечает "Афинская школа", которая, помимо того, что шедевр живописи, еще и собрание портретов всевозможных Рафаэлевых современников, а также ценный архитектурный документ: декорации, на фоне которых рассажены, разложены и расставлены философы, - не что иное как проект перестройки Сан-Пьетро, предложенный Браманте. Основные действующие лица - Платон (в центре, в красной тоге и с поднятым пальцем) и Аристотель (рядом, с "Этикой" под мышкой). У Платона - голова Леонардо, точь-в-точь как на его классических автопортретах сангиной. В левом углу Сократ (в болотно-зеленом) дискутирует с Алкивиадом, а Пифагор беседует с учениками. На ступеньках, не обращая внимания на толпу, сидит Диоген, справа от него держит доску в руках Евклид с лицом Браманте. Человек с моделью небесной сферы - это Зороастр, он же - гуманист Пьетро Бембо. По глобусу положено узнавать Птолемея, по черному берету - самого Рафаэля, затесавшегося в высокоученое собрание в компании собственного ученика Содомы (рядом, в шапочке). Гераклит, опирающийся локтем на мраморную глыбу, - не кто иной как Микеланджело, Эпикур же списан с Федерико Гонзаги.
В том же зале имеются и другие портреты: в прославлении Воинствующей церкви (напротив "Афинской школы") участвуют папа Сикст IV (в тиаре, крайний справа), Данте (за папской спиной) и Беато Анджелико (в монашеском одеянии), а также Григорий Великий с лицом Юлия II (на мраморном троне у алтаря, за компанию со святым Иеронимом, Амвросием и Блаженным Августином). Данте фигурирует и второй раз - над окном, выходящим к Бельведеру: там изображается царство поэзии с Парнасом, Аполлоном, музами, Гомером и Вергилием. Наконец, в сцене передачи декреталий Григорию IX (противоположная стена) заняты кардиналы Джованни Медичи (будущий Лев X) и Алессандро Фарнезе (будущий Павел III).
В Зале Гелиодора (Stanza di Eliodoro), где явившиеся к папе Юлию должны были ждать приема, на сводах сохранились остатки росписи Луки Синьорелли, но главное - это "Освобождение святого Петра из темницы" с невероятно искусной игрой света (над окном) и "Встреча Льва I с Аттилой". История о том, как папе Льву явились апостолы Петр и Павел, при помощи которых римляне благополучно побороли гуннов, дописывалась уже при Льве X, так что бывший кардинал Медичи фигурирует на фреске дважды: один раз в кардинальской шапке, как изначально и было запланировано, и другой раз - в папской тиаре, на месте скончавшегося по ходу работ Юлия II. Его Рафаэль успел изобразить в "Мессе в Больсене" - в коленопреклоненном виде, вместе с кардиналом Рафаэле Риарио, первым владельцем палаццо Канчеллерия.
В третьей станце, имени пожара в Борго (Stanza dell Incendio di Borgo), бывшей столовой, позже превращенной в концертный зал, Рафаэль расписал стену историей о том, как папа Лев IV силой одной молитвы погасил страшнейший пожар, грозивший уничтожить весь квартал вокруг собора Святого Петра (сюжет, разумеется, был подсказан тезкой героя под десятым номером). Остальные фрески - это "Коронация Карла Великого", предшествовавшая ей "Присяга Льва Великого", когда папа объявил, что людскому суду он неподвластен, и "Битва при Остии", где все тот же Лев IV одержал победу над сарацинами (намек на крестовый поход против неверных, организованный папой Медичи). Потолок надо всем этим - кисти Перуджино.
Ну а дальше, зa сияющей сине-золотой капеллой Урбана VIII, наступает кульминация: там расположена Сикстинская капелла (Cappella Sistina), где с 1484 года собираются на конклав кардиналы, чтобы избрать нового папу. Делать это место главным центром притяжения во всем дворце никто изначально не собирался: Микеланджело пригласили расписывать потолок всего лишь потому, что Браманте с Рафаэлем порекомендовали его папе, понадеявшись, что в живописи флорентиец наконец провалится, и они смогут снова стать главными гениями при дворе. Надежда не оправдалась: художник провел четыре года, лежа с кистью на спине под потолком капеллы, а когда (в 1512-м) он оттуда слез, оказалось, что ничего мощнее этих ветхозаветных сцен в ренессансном Риме еще не видывали (плафон изображает: "Отделение света от тьмы", "Сотворение Солнца, Луны и растений", "Отделение суши от воды и сотворение рыб", "Сотворение рыб и птиц", "Сотворение Адама", "Сотворение Евы", "Грехопадение и изгнание", "Жертвоприношения Ноя", "Потоп" и "Опьянение Ноя"). Так, по крайней мере, счел папа Юлий II, при том что под Микеланджеловыми сводами трактовкой библейских сюжетов занимались первейшие художники: Перуджино, Боттичелли, Гирландайо, Лука Синьорелли. (Слева от алтарной стены: "Путешествие Моисея в Египет" - совместное творение Перуджино и Пинтуриккьо, "Испытание Моисея" Боттичелли, "Переход через Красное море" Козимо Росселли, его же "Моисей на горе Синай", "Смерть Моисея" Луки Синьорелли, "Наказание бунтующих" Боттичелли; справа от алтарной стены: "Крещение Христа" Пинтуриккьо, "Искушение Христа" Боттичелли, "Призвание апостолов" Гирландайо, "Нагорная проповедь" Козимо Росселли, "Передача ключей" Перуджино, "Тайная вечеря" Козимо Росселли и Антонио Туччи; против алтарной стены - "Вознесение Христа" Хендрика ван ден Брука, "Спор о теле Моисея" Луки Синьорелли.) 22 года спустя Климент VII уломал художника снова взяться за Сикстинскую капеллу. Микеланджело пытался сопротивляться: куда больше его занимал надгробный памятник Юлию II, для которого он начал делать Моисея, но Климент был упрям, и в конце концов (в 1541 году) на задней стене капеллы, где пришлось заделать два окна, замазать некоторое количество фресок (в том числе Перуджино и самого Микеланджело) и сделать поверхность слегка наклонной, чтобы пыль не оседала, появился грандиозный "Страшный суд" (с автопортретом художника под видом святого Варфоломея, держащего в руках свою свежесодранную кожу). Несколько сотен обнаженных фигур, рассыпанных по стене капеллы, имели такой феерический успех, что ради них люди стали специально приезжать в Рим. Правда, Пий IV, невероятный ханжа, повелел ученику Микеланджело Даниеле да Вольтерра пририсовать всем персонажам по набедренной повязке.
Из Сикстинской капеллы можно отправляться сразу в Пинакотеку - смотреть на Рафаэля, но если силы
еще останутся, зайдите в Апартаменты Борджа (Appartamento Bоrgia): первые несколько залов с фресками удивительного изящества и нежности расписывал Пинтуриккьо (святая Екатерина Александрийская с белокурыми распущенными волосами - это дочь папы Александра Лукреция, чьего мужа как раз в этих покоях прикончил ее родной брат Чезаре - тот турок в тюрбане, что стоит рядом со святой слева). Дальше начинаются бесконечные залы современного искусства - их хочется проскочить побыстрее, однако задержаться стоит: между унылыми квазикубистскими распятиями скрываются холсты Брака, Пауля Клее, Модильяни и Кандинского.
Ватиканская Пинакотека, по-хорошему, стоила бы отдельного визита, если бы местный режим допускал такие вольности. Потому что при нынешнем положении вещей попасть туда можно только в самом конце, когда от Мадонн, античных атлетов и раннехристианских мучеников уже в глазах темно. Поэтому Беато Анджелико с Филиппо Липпи из зала III эмоций не вызывают вообще, чудесные "Музицирующие ангелы" Мелоццо да Форли (зал IV) напоминают разве что собственное изображение в учебнике, а Перуджинова восседающая на троне "Мадонна с младенцем и святыми" сливается с сотнями остальных римских мадонн. Кульминация наступает в зале Рафаэля. Набор действительно впечатляющий: "Преображение", "Поклонение волхвов", "Введение во храм", "Благовещение". Это гордость папской коллекции и предмет неуемного восхищения всех просвещенных путешественников, когда-либо ступавших на римскую землю. Возможно, именно поэтому всеподавляющая эмоция от VIII зала - разочарование. Ставим галочку, идем дальше. Дальше внимания достойны: "Мадонна" Тициана, "Видение святой Елены" Веронезе, "Положение во гроб" Караваджо. Остальное можно смело пропустить.
Апрель-октябрь: пн-сб, последнее вс месяца 8.45-16.45; ноябрь-март: пн-сб, последнее вс месяца 8.45-13.45; закрыто по религиозным праздникам (календарь на текущий год на mv.vatican.va)
Вход - ?10
Капитолийские музеи
Musei Capitolini) Palazzo Nuovo, Palazzo dei Conservatori, Palazzo Caffarelli, Palazzo Clementino
Piazza del Campidoglio 1 06 39 74 62 21, 06 39 96 78 00 www.museicapitolini.org
Первая в Риме (и в мире) коллекция, которую открыли для публики. Дело было в 1734 году, при Клименте XII. А основал собрание Cикст IV, двумя с половиной столетиями раньше, в 1471-м подаривший городу бронзовую Капитолийскую волчицу (зал IV) и остатки статуи Константина (его голова, ступня и рука с поднятым пальцем красуются сейчас во дворе палаццо Консерватори). С тех пор Капитолийские музеи специализируются именно на скульптуре, которой здесь за много веков образовалось поистине ошеломляющее количество. Главное, что поражает в этом музее, - изобилие и размах; под скульптуры, которых к XVI веку собрались многие сотни, Микеланджело даже спроектировал специальный дворец - палаццо Нуово (тот, что слева). Бюсты, торсы, головы - лысые, кудрявые, прекрасные, заурядные, уродливые - занимают там целые залы: отдельно императоры (без подписей - античную историю полагалось знать наизусть), отдельно философы. Звезды коллекции - "Мальчик, вынимающий занозу", пресловутая волчица и император Коммод в виде Геркулеса. Здесь же хранится несколько работ Бернини, недвусмысленная заявка на решение спора о древних и новых: голова Медузы и Урбан VIII в развевающихся одеждах.
Во второе здание ведет подземный коридор - отреставрированный в 2002 году Табулярий, античный архив, уставленный очередными обломками изящно задрапированных статуй. За Табулярием, на втором этаже, начинается живопись. Главные хиты Пинакотеки - юный, обнаженный и наглый "Иоанн Креститель" Караваджо, пышновласая "Магдалина" Тинторетто, "Похищение Европы" Веронезе и "Крещение Христа" Тициана, а также автопортрет Веласкеса, пара Ван Дейков и целый зал Пьетро да Кортоны. Отсюда можно попасть в последнюю часть музея палаццо Каффарелли, где развешивают временные выставки и поят кофе на террасе с одним из лучших в Риме видов.
вт-вс 9.00-20.00, касса до 19.00; 24, 31 декабря 9.00-14.00; закрыто 25 декабря, 1 января, 1 мая
Вход - ?6,20, вместе с выставками ? - 7,80; вместе с музеем Монтемартини ? - 9,90, бронирование ? - 1,03
Галерея Боргезе (Galleria Borghese)
Villa Borghese Piazzale del Museo Borghese 5 06 841 39 79, 06 328 10 www.galleriaborghese.it Metro Spagna
Галерею Боргезе называют "королевой частных коллекций", и это чистая правда. Конечно, чтобы собрать в одном месте такое количество шедевров, надо было быть князем Сципионом Боргезе - тем самым человеком, для которого придумали должность кардинал-племянника, то есть такого родственника папы, которому совершенно официально отходили все подарки и синекуры. Никто больше не смог бы выкрадывать из монастырей полюбившиеся полотна Рафаэля и скупать холсты Караваджо за бесценок, раз уж заказчики от них отказались (такая история произошла с "Мадонной Палафреньери", убранной из Сан-Пьетро за слишком откровенное декольте). Князь Сципион вообще был большим почитателем Караваджиева таланта; он же прославился как один из главных заказчиков Бернини - в результате почти весь первый этаж заставлен скульптурами главного гения римского барокко. Вперемежку с античными мраморами вроде подаренного Павлом V "Спящего гермафродита" тут стоят "Похищение Прозерпины", "Аполлон и Дафна" и "Давид с пращой", которому скульптор решил придать свое собственное лицо; зеркало перед ним держал, по легенде, сам кардинал Барберини, будущий Урбан VIII. Надо, впрочем, сказать, что последующие поколения князей Боргезе тоже не ударили в грязь лицом - коллекция продолжала пополняться до начала XIX века. Именно тогда здесь оказался один из самых скандальных экспонатов - "Лежащая Венера" Кановы, она же - портрет супруги князя Камилло Боргезе Паолины Бонапарте, тогдашнего идеала классической женской красоты (слепок с груди Паолины хранится в наполеоновском музее в отдельном ларце). Статуя была главным предметом обсуждения в римских салонах; Паолина, однако, в детали вдаваться отказывалась, а на вопросы о том, как же она осмелилась позировать голой, отвечала сухо: "В мастерской Кановы хорошо топят".
Живопись (за исключением Караваджиевых "Больного Вакха" и "Юноши с фруктами") сосредоточена на втором этаже. Тут главный шедевр - волшебная, сияющая Тицианова "Любовь земная и любовь небесная". Тицианом, впрочем, все только начинается: здесь есть еще Рафаэль ("Положение во гроб", украденное из Перуджи), Доменикино ("Охота Дианы", которую князю Сципиону удалось заполучить только после того, как художника засадили в тюрьму), караваджиеподобный Рубенс ("Пьета", где Христа кладут на античный саркофаг), сам Караваджо (пресловутая "Мадонна Палафреньери" и "Давид с головой Голиафа") и Лукас Кранах (тоненькая Венера в роскошной шляпе и с Амуром).
вт-вс 8.30-19.00, касса закрывается на полчаса раньше Вход - ?8,501
Палаццо Альтемпс (Palazzo Altemps)
Piazza Sant Apollinare 46 06 683 37 59
Из всех собраний античной скульптуры музей в палаццо Альтемпс - самый гуманный. Предметов тут не бесконечные тысячи, как на Капитолии, а всего несколько десятков. Зато - отборнейших. В одно целое объединены три коллекции: собственно кардинала Альтемпса, любителя изящного (как можно судить по расписанному вычурными фресками дворцу) и большого знатока древностей; князей Маттеи, которым принадлежала вилла Челимонтана, и князей Людовизи, чье собрание, пока его не стали продавать по частям, не знало себе равных во всей Италии: на участке, где они строили свой Квиринальский дворец, обнаружились остатки виллы Цезаря, перешедшей затем к Саллюстию. Именно оттуда, например, "Самоубийство галата", и именно на этой коллекции базировались все заключения Винкельмановой "Истории искусства древности".
Все эти сокровища довольно вольготно рассредоточены по просторным и светлым залам, в каждомиз которых имеются таблички с исключительно толковыми разъяснениями (для итальянского музея - большая роскошь). Вдобавок каждую скульптуру можно рассмотреть со всех сторон, подходя сколь угодно близко - ограждения висят далеко не везде.
Жемчужиной коллекции считается так называемый "Трон Людовизи" - резное мраморное кресло V века до н.э. (греческий подлинник), где изображена выходящая из пены морской Афродита.
Остальные предметы - главным образом римские копии, к тому же изрядно подправленные просвещенными коллекционерами: Гермесу из 19-го зала приделали руку, Марса из 20-го в порядок привел лично Бернини. Тем не менее не пропустите: колоссальную голову Юноны (это была любимая скульптура Гете); Электру с Орестом; многофигурный, хитросочиненный саркофаг Людовизи и расписную лоджию палаццо, где в довольно причудливом виде изображена флора и фауна Нового Света.
вт-сб 9.00-19.45, касса закрывается на час раньше Вход - ?5
Палаццо Барберини (Palazzo Barberini)
Palazzo Barberini Via delle Quattro Fontane 13, Via Barberini 13 06 481 45 91, 06 328 10 Metro Barberini
Небольшая, но первоклассная картинная галерея, главная прелесть которой состоит в том, что шедевры, которых тут немало, в должной пропорции разбавляются вещами не выдающимися, но достойными.
Раннее Возрождение, с которого галерея начинается, можно, в принципе, и пропустить - взглянуть разве что на "Ангелов" Джентиле да Фабриано и "Благовещение" Филиппо Липпи. Самое главное будет в следующих залах: "Святое семейство" Андреа дель Сарто, "Портрет Стефано Колонны" Бронзино, "Генрих VIII" Ганса Гольбейна, "Поклонение пастухов" Эль Греко, "Венера и Адонис" Тициана. Дальше - Рафаэлева "Форнарина" и гениальная "Юдифь, обезглавливающая Олоферна" Караваджо с бесподобным выражением лица - смесью ужаса и омерзения. На этом фоне слегка теряются вполне достойный Тинторетто ("Христос и блудница") и Антониаццо Романо (почти северное "Рождество" с коровами и тонколикими пастухами). В финальных залах - маловыразительный компот из слащавых девиц Гвидо Рени, неизбежных пейзажей Лоррена и бюстов работы Бернини.
В качестве дополнительного бонуса к экспозиции прилагается захватывающая дух спиральная лестница Борромини, ведущая в княжеские апартаменты XVIII века. К этому моменту большинство римских аристократических семейств уже пришло в упадок; средств не хватало ни на то, чтобы протопить построенные амбициозными предками анфилады, ни уж тем более на то, чтобы переделывать их в соответствии со вкусами другой эпохи. В результате последняя княжна Барберини - Корнелия Констанца - ютилась на третьем этаже, в бывших помещениях для прислуги, и уже там развешивались золоченые зеркала в стиле рококо, расставлялись гнутые диваны и козетки и проводились вечера за картами.
вт-вс 8.30-19.30 Вход - ?5, осмотр апартаментов XVIII века - ?11118273
Галерея Дориа Памфили (Galleria Doria Pamphilj)
Piazza del Collegio Romano 2 06 679 73 23 www.doriapamphilj.it
Коллекция Дориа Памфили началась со скандала. Князь Камилло Памфили, кардинал-племянник при Иннокентии X, объявил своему дяде, что отказывается от должности, чтобы жениться на Олимпии Альдобрандини и посвятить жизнь коллекционированию живописи. Папа, естественно, был в ярости: обоих немедленно изгнали из Рима. Но, как легко заключить по сотням полотен, хранящихся в фамильной резиденции, кончилось все хорошо. А гордость коллекции составляет как раз портрет святейшего дядюшки кисти Веласкеса, висящий в отдельной зале - то ли часовне, то ли инкрустированной шкатулке. Говорят, что взглянув на этот портрет, папа воскликнул: "Troppo vero!" - "Слишком похоже!", а восхищенные римские сановники бросились наперебой делать Веласкесу заказы.
Но начинается экспозиция не с Веласкеса, а с раззолоченных парадных апартаментов. Канделябры мерцают, зеркала отражают загадочную дымку, бюсты кардиналов смотрят в сторону, старательно делая вид, что не замечают странной публики с аудиогидами.
Дальше идет собственно галерея - четыре коридора, окружающие внутренний дворик. В 1996 году, когда нынешний владелец дворца, князь Джонатан Памфили, закончил реставрацию, все картины были развешаны ровно так, как задумывалось в XVIII веке, то есть сплошняком, чтобы из-за рам и холстов стены вообще не было видно. Честно говоря, разглядеть что-либо довольно сложно. Во-первых, картины вместо табличек снабжены номерами, как в морском бое : "i 12", "h 45". Тем, у кого аудиогида нет, рекомендуется сверять впечатления с выдаваемой у входа брошюркой: такая своеобразная викторина. Во-вторых, света категорически не хватает. В результате у зрителя с непривычки начинает мельтешить в глазах, особенно если разглядывать не только картины, но и арабески на потолке. Тем не менее стоит сконцентрироваться: коллекция того заслуживает. Среди прочего тут имеются два Караваджо ("Кающаяся Магдалина" и "Отдых на пути в Египет", висящие, кстати, не в общей куче, а в отдельном зале XVII века), четыре Тициана, незавершенная "Аллегория добродетели" Корреджо, "Двойной портрет", приписываемый Рафаэлю, "Танкред и Эрминия" Гверчино, один Брейгель (среди остальных фламандцев, в четвертом крыле), а пейзажей Лоррена - вообще без счета. Из бюстов стоит обратить внимание на властную донну Олимпию Маидалькини-Памфили работы Альгарди - это она возвела Иннокентия x на папский престол, а возведя, благополучно правила вместо него.
пн-ср, пт-вс 10.00-17.00; закрыто 25 декабря, 1 января, 1 марта, в Пасхальное воскресенье, 15 августа
Вход - ?8
Вилла Фарнезина (Villa della Farnesina)
Via della Lungara 230 06 68 80 17 67, 06 68 02 72 68
Виллу Фарнезина построил для себя один из самых богатых и жизнелюбивых людей Возрождения - банкир Агостино Киджи. В частности, он был одним из главных заказчиков Рафаэля, который изобразил "Триумф Галатеи" в первом же зале от входа, а всю лоджию расписал историей Амура и Психеи. В ту пору лоджия была открытой и выходила в сад; гирлянды цветов и фруктов, увивающие стены, казались его естественным продолжением, а в них, помимо главных персонажей (чья история должна была каким-то образом символизировать брак, счастливо заключенный владельцем виллы), скрывалось невероятное количество фантастических существ: ангелы, драконы, сирены, птицы - чего там только не обнаруживается. Разглядывать стены лоджии можно часами напролет.
Следующее помещение - кабинет, известный как "Комната фризов"; под потолком идет темная многофигурная лента охотничьих сцен, придуманных Бальдассаре Перуцци. А зал, который надо миновать по пути в лоджию, зовется "Залом Галатеи" - по фреске Рафаэля (изображающей, как считают некоторые ученые, знаменитую куртизанку Империю). Впрочем, там есть много всего любопытного и помимо Галатеи. На задней стене бросается в глаза гигантская голова юноши, нарисованная сангиной. Вероятнее всего, она принадлежит Себастьяно дель Пьомбо, но легенда гласит, что Микеланджело, зайдя проведать Рафаэля и никого не обнаружив, оставил ее на стене вместо записки. Рафаэль же, безошибочно определив автора, запретил замазывать творение великого мастера. Согласно третьему варианту истории, голова осталась от Бальдассаре Перуцци, прикидывавшего, не украсить ли комнату как-нибудь по-другому, а между тем расписывавшего потолок. На потолочных фресках, между прочим, изображены не просто мифологические фигуры, а созвездия, причем ровно в том положении, какое они занимали 1 декабря 1466 года - в день рождения Агостино Киджи.
Из Комнаты фризов удивительно изящная лестница ведет наверх - в Салон перспективы, где все тот же Перуцци изобразил мраморную колоннаду с видами Рима. Сориентироваться в них довольно просто: виден Тибр, и Колизей, и городские колокольни, и даже сама Фарнезина. Когда в начале 80-х эти фрески реставрировали, обнаружилась надпись, оставленная одним из солдат армии Карла V, разорявшей город в 1527 году: "Почему же я, пишущий эти строки, не должен смеяться? Ландскнехты заставили папу сбежать, задрав ноги".
Следующее помещение при Агостино Киджи было спальней. Именно там стояла легендарная золотая кровать с украшениями из драгоценных камней и слоновой кости (говорили, что она обошлась дороже, чем вся остальная вилла вместе взятая). Но официальное название - не спальня, а Свадебная зала: по фреске Содомы, изображающей бракосочетание Александра Великого с Роксаной (два других сюжета - встреча полководца со вдовой Дария и укрощение Буцефала).
На этом доступные простым смертным залы заканчиваются: верхний этаж принадлежит Академии Линчеи и охраняется очень бдительно.
пн-вс 9.00-13.00 Вход - ?4,50
Музей античного искусства в палаццо Массимо (Palazzo Massimo alle Terme)
Largo di Villa Peretti 106 52 07 26, 06 481 55 76 Metro Termini, Repubblica
По традиции, главным в Риме собранием античного искусства считаются Капитолийские музеи. Капитолийское собрание бьет чистым количеством: скульптур там - многие и многие сотни, и в конце концов все увиденное благополучно слипается в один ком. Привокзальное палаццо Массимо в этом смысле - чрезвычайно приятная альтернатива. Выбор здесь тоже немаленький: музей полностью занимает четыре этажа. Но во-первых, общеобязательных шедевров меньше, так что можно расслабиться и просто бродить между рядами статуй, лениво почитывая пояснительные таблички, а во-вторых, экспозиция организована по тематическому принципу: "Портреты имперского периода" отдельно, "Мореплавание" - отдельно. Иногда обнаруживаются весьма занятные подробности. И главное: в палаццо Массимо есть то, чего не найти ни в одном другом месте Рима - мозаики (особенно живописно выглядят египетские пейзажи с бегемотами и крокодилами) и фрески. Фрески хранятся на самом верхнем этаже, куда надо специально записываться при покупке входного билета, и это самое замечательное, что только есть во всем музее. Больше всего тут гордятся невероятно изящными и изобретательными росписями из виллы Юлии - дочери императора Августа, выданной замуж за Агриппу. Но есть и другое феерическое зрелище - подземная обеденная комната из дома Ливии, Августовой супруги. По моде того времени стены целиком расписаны таким образом, чтобы казалось, будто дело происходит в саду. Декорация получилась нежная, тонкая, почти акварельная. По цвету, тщательности прописывания деталей и общей жизнерадостности больше всего она напоминает фрески Мелоццо да Форли. Не пропустите.
вт-вс 9.00-19.45, праздники 9.00-19.00; закрыто 1 января, 1 мая, 25 декабря Вход - ?6,20
Термы Диоклетиана (Terme di Diocleziano)
Via Enrico de Nicola 79 Восьмиугольная зала: Via Giuseppe Romita 8 06 487 06 90 Metro Repubblica
Пока палаццо Массимо ремонтировалось, вся античная скульптура оттуда гостила в термах Диоклетиана. Теперь кураторы музея заняты изобретением новой концепции: большая часть залов ремонтируется, а в тех, что доступны, помещаются невнятные черепки, призванные осветить дореспубликанскую историю Рима и его окрестностей. Если вы никогда не изучали археологию, туда можно даже не соваться - достаточно заглянуть в маленькую узкую комнату на втором этаже, где хранятся алтари из митреумов, которые в других местах (вроде Сан-Клементе или Санта-Приски) бывает почти невозможно разглядеть, и пройтись по гигантскому, спроектированному Микеланджело квадратному двору. По периметру двор заставлен огромными фигурами быков, лошадей и всадников, а летними вечерами там устраиваются оперные представления.
Самая интересная часть музея - Восьмиугольная зала, куда попадают через отдельный вход: не с привокзальной площади, а с улицы Джузеппе Ромита. Изначально там, видимо, был бассейн с холодной водой - фригидарий, потом - зернохранилище, гимнастический зал, кинотеатр и планетарий. И только в 1987 году из него сделали часть музея, расставив там мраморные и бронзовые скульптуры, найденные при раскопках всех главных терм города - Каракалловых, Констаниновых, Траяновых и собственно Диоклетиановых. Самые занятные из них: пожилой "Боксер" с кучерявой бородой (Греция, эллинистический период), обнаженный "Царь" с жезлом (той же эпохи) и "Афродита Киренская", которую Берлускони грозится вернуть в Ливию, где она была найдена в 1913 году, так что спешите видеть.
Термы Диоклетиана вт-вс 9.00-19.45 Вход - ?10.00
Электростанция Монтемартини (Centrale Montemartini)
Via Ostiense 106 06 574 80 38 Metro Piramide, Garbatella
Самый стильный из всех музеев на античную тему. Открыли его в тот момент, когда оба дворца на Капитолии закрывались на реставрацию. Для хранения экспонатов решили отремонтировать заброшенную электростанцию начала XX века. Восстанавливали целиком, даже машины починили (в залах стоит ностальгический запах машинного масла). Мраморные фигуры на фоне всей этой инженерии выглядят поразительно свежо - по крайней мере, они не сливаются в один безликий рой, как это происходит в любой классической коллекции. Еще одно полезное нововведение: скульптуры, принадлежавшие к одному храму или комплексу, стоят рядом - примерно так, как это изначально планировали архитектор со скульптором. Главные хиты - Венера Эсквилинская; задумавшаяся муза в позе любительницы абсента; девять фигур с фронтона храма Аполлона Созия и мозаики из садов Таврия: невероятное количество всякой водоплавающей живности, прорисованной с тщательностью, не уступающей гравюрам в книжках Брема.
вт-пт 10.00-18.00, сб-вс 10.00-19.00, 24, 31 декабря 9.30-14.00
Вход - ?4,20, совместно с Капитолийскими музеями - ?9,90
Музей этрусков на вилле Джулия (Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia) Villa Borghese Piazzale di Villa Giulia 9 06 320 19 51 Metro Spagna
Вилла Джулия (1551-1555) и сама по себе весьма достойна внимания. Ее построил для летних праздников папа Юлий III, гурман, эстет и большой любитель всяческих развлечений. Проект был заказан лучшим из доступных в то время архитекторов: вездесущему Вазари, плодовитому флорентийцу Амманати и изобретательному Виньоле. Они придумали залы, где было прохладно даже в самые душные дни, и многоярусные дворы, разбили апельсиновые и лимонные сады, которые папа повелел украсить великолепными античными статуями, мраморными урнами и порфирными колоннами. Предполагалось, что здесь будут устраиваться летние праздники, но в год завершения работ папа Юлий умер, а его преемник Павел IV быстренько вывез все сокровища в Ватикан. Дальше вилле не везло: она была госпиталем, больницей, пороховым складом - только что конюшни не устроили. Тем не менее сохранилось все: и дворы, и залы, и сады. Но они так и пропадали бы в полной безвестности, затерянные в глухом углу виллы Боргезе, если бы в 1889 году тут не устроили этрусский музей. Коллекция его - лучшая в Италии, а значит, скорее всего, и в мире. В саду соорудили реконструкцию храма из Алатри, а в прохладных залах расставили гравированные вазы, мраморные барельефы, драгоценные украшения, металлические фигурки в стиле Джакометти, глиняных колоссов из храма Минервы и трогательные скульптуры из саркофагов. Так что теперь для визита на виллу есть более чем достойный предлог. Кроме того, летом в Амманатиевых дворах периодически устраиваются концерты.
вт-вс 8.30-19.30; закрыто 25 декабря, 1 января, 1 мая Вход - ?41118273
Галерея Корсини (Galleria Corsini)
Via della Lungara 10 06 68 80 23 23, 06 32 810
Очередная фамильная галерея. Все, как полагается: монументальная лестница с античными и антикизированными скульптурами, драгоценная старинная мебель и картины, покрывающие стену плотным слоем. В коллекции Корсини главные
звезды - Беато Анджелико (триптих со "Страшным судом", "Вознесением" и "Пятидесятницей") и Караваджо ("Иоанн Креститель в пустыне"). Прочие шедевры переехали во дворец Барберини, а остались главным образом невероятно слащавые и столь же плодовитые Гверчино с Гвидо Рени, пара полотен Сальватора Розы и бесчисленные мадонны, пейзажи да батальные сцены. Не пропустите библиотеку: там хранятся редкостные фолианты, инкунабулы и даже рукописи (неожиданно богатая коллекция всяких еретических писаний).
вт-вс 8.30-13.30, касса закрывается на полчаса раньше Вход - ?41
Галерея Спада (Galleria Spada)
Piazza Capo di Ferro 13 06 687 48 93, 06 328 10
Галерея Спада - музей маленький и необременительный. Самое знаменитое, что тут есть, - это античная статуя Помпея и Борроминиева галерея с оптическими фокусами. Статую нашли когда-то в окрестностях Кампо-де-Фьори, и отчего-то было решено, что именно у ее подножия заговорщики закололи Юлия Цезаря. За обладание исторической реликвией разыгралась такая война, что папе Юлию III пришлось вмешаться и приобрести мраморного Помпея для себя. И только потом подарить кардиналу Джироламо Каподиферро, который тогда владел дворцом. Потом палаццо перешло к кардиналу Бернардино Спада, одному из самых щедрых меценатов барочного Рима (его портреты кисти Гвидо Рени и Гверчино висят в первом же зале картинной галереи). Что до Помпея, то он украшает собой парадные апартаменты, куда туристов обычно не пускают, потому что там заседает Госсовет. Вторая достопримечательность - галерея в левой части двора. Кажется, что она довольно длинная, а в конце ее стоит крылатая статуя в человеческий рост. Так вот, ничего подобного: на самом деле это всего лишь оптический эффект. Длина галереи - не больше 9 метров, а статуя и вовсе карликовая. Просто хитрый Борромини, помешанный на перспективе, придумал постепенно опускать потолок и поднимать пол. Собственно в картинной галерее первоклассных шедевров не ищите: это небольшое (на 4 зала) семейное собрание, главная ценность которого заключается не в Гверчино, Рубенсе или Брейгеле, а в том, что там до сих пор все устроено точно так же, как при кардиналах Спада, - с той же мебелью и тем же компотом из античных бюстов и классицистических пейзажей.
вт-пт 8.30-19.30
Вход - ?5, осмотр галереи Борромини - ?2,50
Крипта Бальби (Crypta Balbi)
Via delle Botteghe Oscure 31 06 39 96 77 00
Этот крошечный музей открылся совсем недавно, и находиться там исключительно приятно. В нижнем этаже показывают остатки театра, возведенного в 13 году н.э. Луцием Корнелием Бальбом в южном конце Марсова поля. Это был самый маленький (и самый роскошный) театр императорского Рима. Фрагменты его попадаются на всех окружающих улицах, но только здесь можно посмотреть на них с близкого расстояния. Правда, понять что-нибудь в увиденном будет не так-то просто: экскурсию с археологом надо заказывать заблаговременно, а неорганизованным простым смертным приходится довольствоваться маловразумительными ксерокопированными листочками со схемами и пояснениями. Зато наверху, в светлых удобных залах с видом на продолжающиеся раскопки и переулки вокруг Кампо-де-Фьори, собрана чудесная маленькая коллекция средневекового искусства. Например, именно здесь хранятся фрески из церкви Санта-Мария-ин-Виа-Лата, удивительный живописный палимпсест: фигуры X века, из-под которых проглядывают фигуры VIII века, нарисованные поверх еще более древних фресок (VI века).
вт-вс 9.00-19.45, касса закрывается на час раньше; закрыто 25 декабря, 1 января, 1 мая Вход - ?411
Палаццо Венеция (Palazzo Venezia)
Via del Plebiscito 118 06 679 88 65
Обычно здесь устраиваются выставки. Что-нибудь громкое, важное, с невероятно красивым постером: "Финикийцы открывают мир" или "100 работ Караваджо". В перерывах палаццо Венеция пустует, хотя там есть и свой собственный музей: по римским меркам пара Джорджоне, Гверчино, терракотовые скульптурки Бернини и прочая резьба по слоновой кости не являются достаточным основанием для того, чтобы тратить 4 на билет. Тем более что в Зал глобуса (Sala del Mappamondo), где был кабинет Муссолини, все равно не пускают.вт-сб 9.00-14.00, вс 9.00-13.00 Вход - ?4
Галерея современного искусства (Galleria Nazionale d Arte Moderna)
Villa Borghese Viale delle Belle Arti 131 06 32 29 81
Едва ли не последнее место, куда приходит в голову отправляться в Риме. Но кое-что стоящее здесь все-таки есть. Например, впечатляющее собрание холстов Де Кирико. Несколько отличных Моранди. Пара Климтов и Сезаннов. Кандинский. Просто все это чересчур разбавлено: большинство полотен может заинтересовать разве что специалиста, помешанного именно на этом периоде. Вознаграждением ему, помимо картин, станет книжный магазин с великолепно подобранными альбомами и бар-ресторан под названием Caffè delle Arti.
вт-вс 10.00-19.30, касса закрывается на 40 минут раньше Вход - ?6,50
Музей Рима в палаццо Браски (Museo di Roma al Palazzo Braschi)
Via di San Pantaleo 06 67 10 83 46 www.museodiroma.comune.roma.it
Бестолково-громадное палаццо Браски принадлежало последнему в
римской истории кардинал-племяннику Ромуальдо Браски-Онести. Музей - такой же огромный и бестолковый, как и здание, в котором он помещается. Правда, открылся он совсем недавно, и есть надежда, что со временем что-нибудь изменится. Пока же огромные дворцовые залы заполнены главным образом портретами всевозможных римских персонажей, сыгравших никому не известную роль в истории. Преобладают люди в красных мантиях - в мраморе и масле, разной степени упитанности и хитроулыбчивости. Самая симпатичная часть экспозиции - гравюры с торжественными процессиями, на которых пышно изукрашенные кареты движутся по увешанным знаменами площадями, а за ними идут люди в париках и кардинальских шапках.
вт-вс 9.00-19.00 Вход - ?6,20
Галерея современного искусства (Galleria Nazionale d Arte Moderna)
Villa Borghese Viale delle Belle Arti 131 06 32 29 81
Едва ли не последнее место, куда приходит в голову отправляться в Риме. Но кое-что стоящее здесь все-таки есть. Например, впечатляющее собрание холстов Де Кирико. Несколько отличных Моранди. Пара Климтов и Сезаннов. Кандинский. Просто все это чересчур разбавлено: большинство полотен может заинтересовать разве что специалиста, помешанного именно на этом периоде. Вознаграждением ему, помимо картин, станет книжный магазин с великолепно подобранными альбомами и бар-ресторан под названием Caffè delle Arti.
вт-вс 10.00-19.30, касса закрывается на 40 минут раньше Вход - ?6,50
