III. КОНСТРУКТАРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

3.1. Обоснование конструктивного решения объекта.

Основными задачами проектирования конструктивных и объемно-планировочных решений зданий являются определение объема всех работ по строительству, подбор наиболее оптимальных в каждом конкретном случае несущих конструкций и строительных материалов, которые обеспечивают устойчивость всего строения.

Конструктивные решения - раздел проектной документации, являющийся отражением принятых архитектурных концепций, расчетных схем. Конструктивные решения и объемно-планировочные решения выполняются на основании заданий архитекторов и смежных специалистов, параллельно работающих над одним проектом.

В настоящее время, ввиду особого внимания к строительству различных объектов, по всем этим фрагментам предложено и, во многих случаях, реализовано множество вариантов конструктивно-технологических решений. Число вариантов по отдельным фрагментам достигает в некоторых случаях многих десятков. Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбор целесообразного варианта для каждого объекта представляет собой актуальную и достаточно сложную задачу. Это обусловлено различными численными, а под час и качественными показателями, которые характеризуют то или иное конструктивно-технологическое решение.

В моем интерьере не присутствуют дополнительных перегородок внутри помещения. Здание детского сада уже построено, сделано из кирпича. Дополнительные награждения имеются на потолке. Двух уровневые потолки выполнены при помощи ГКЛ.

Большое разнообразие конструктивно-технологических решений и следовательно экономических показателей вариантов стеновых ограждений, как впрочем и других фрагментом малоэтажных объектов вызывает необходимость их тщательного анализа и в итоге выбора наиболее целесообразного для конкретного объекта строительства. Этот выбор был осуществлён с учетом пожелания заказчика по реализации предпочтительного конструктивно-технологического решения, а так же с учетом таких показателей как допустимая продолжительность строительства, его стоимость. Другие показатели, такие как огнестойкость, теплопотери в эксплуатационный период и др. регламентированы соответствующей нормативной документацией. Однако, окончательный выбор конструктивно-технологического решения во многом зависит от принятого заказчиком критериям и принятых им ограничений. К таким критериям и ограничениям следует отнести продолжительность строительства, срок сдачи объекта, теплопотери в эксплуатационный период и др.

Таким образом, окончательный выбор конструктивно-технологических решений был осуществлён путем перебора всех возможных вариантов строительства. Все фрагменты строительства, критерии и ограничения согласованы с заказчиком.

3.2. Описание технического процесса.

Поскольку здание детского сада уже готовое, нам не нужно возводить фундамент и стены, прокладывать коммуникации и т.д.

Работа над нашим проектом, в первую очередь начинается со следующего:

Демонтаж и вывоз старых сооружений внутри помещения.

Утилизация старых конструкций не входит в стоимость типовых монтажных работ. Выбор пластиковых окон зависит и от размеров окна, и от архитектурного облика здания, и от внутреннего интерьера. Кроме того, особенности монтажа пластиковых окон, - одного их важнейших этапов при замене окон, - напрямую зависят от особенностей здания. Глубина оконных проемов кирпичного здания широкая, поэтому при монтаже их приходится " подгонять" под широкие проемы.

Самым емким и ответственный этап монтажа явлеется установка пластиковых окон. Установка выполняется опытными специалистами. Она включает в себя следующие моменты: – геометрически правильная установка окна в проеме. При этом важно разместить окно в так называемой «теплой зоне» стенового проема; – жесткое закрепление пластиковой конструкции в оконном проеме посредством анкерных пластин и/или анкерных болтов; уплотнение монтажного шва вилатермом (специальная прокладка круглого сечения из полиэтилена высокого давления) при наличии наружной четверти; теплоизоляция монтажного шва по периметру монтажной пеной; дополнительная наружная герметизация монтажного шва мастикой СТИЗ-А (однокомпонентный акрилатный герметик).

Уборка мусора. По завершении монтажных работ монтажники убирают мусор, возникший в процессе монтажа-демонтажа, и выносят его на улицу (к подъезду).

Выбор проводов и кабелей осуществляется на основании технического задания. В целом же безопасность эксплуатации электрической сети зависит от грамотности монтажа и качества электроустановочных изделий

Стены во всём помещении отделываем под покраску. Снимаем старый слой краски с существующих стен. Выравниваем стены финишной штукатуркой по классической технологии.

Сначала проверяют вертикальность и горизонтальность стены. Это проверяют провешиванием по маркам и маякам с помощью отвеса или уровня с рейкой. С поверхности необходимо удалить пыль, масла, смолы, краски во избежание появления на штукатурке пятен. Стальной щёткой выполняется очистка поверхности от загрязнения. Щётку приставляют к поверхности, прижимают и двигают в разные стороны. Так с поверхности счищается тонкая грязная плёнка. Если эту плёнку не удалить, то раствор будет плохо сцепляться с поверхностью. Поверхность, загрязнённую смолами или маслами, необходимо тщательно зачистить на такую глубину, чтобы не осталось их следа, так как даже небольшие пятна масла со временем могут проступать, и никакая штукатурка их не закроет. Насечку производят зубилом, троянкой или бучардой, которыми наносят штрихи глубиной 3-5 мм и длиной 10-15 мм. Так как кладка кирпичная, то швы вырубают зубилом на глубину не менее 10 мм. После вырубки швов остаются пазы, в которые при оштукатуривании попадает раствор. Насечённые поверхности становятся шероховатыми, и раствор крепко с ними сцепляется.

Наносим тонкослойную штукатурку от 5мм и больше. Мы используем улучшенную штукатурку, состоящую из трёх слоёв, каждый из которых имеет строго определённое назначение. Обрызг - первый слой штукатурного намёта. Его набрасывают слоем от 3 до 9 мм, без пропусков покрывая поверхность. Для обрызга готовят сметанообразный раствор. Бетонные поверхности перед обрызгом смачивают водой. Жидкий раствор затекает во все углубления поверхности, прочно с нею сцепляясь и удерживая в дальнейшем на себе тяжесть грунта и накрывки.

Грунт — второй слой штукатурного намёта; наносится на обрызг. Для грунта готовят более густой (тестообразный) раствор. Это основной слой намёта, он образует необходимую толщину штукатурки, выравнивая неровности на поверхности. Известково-гипсовые (густые, быстро схватывающиеся) растворы можно наносить более толстыми слоями.

Накрывка -третий слой штукатурного намёта. Он готовится сметанообразного вида. Накрывка выравнивает поверхность грунта, образуя гладкий слой раствора, который можно легко затереть.

Каждый последующий слой штукатурки наносится на затвердевший предыдущий. При набрасывании раствора, он силой ударяется о поверхность, проникая во все зазоры и шероховатости, уплотняется и создаёт одинаковую по прочности и пористости штукатурную корку без пустот и раковин.

Завершающими стадиями отделки штукатурки является её накрывка, затирка и заглаживание. После выполнения этих работ штукатурка станет чистой, ровной и гладкой. Для получения гладкой поверхности штукатурку следует накрыть специальным раствором, затереть его и загладить.

Перед началом работы грунт хорошо смачивают водой и дают ей впитаться. Это необходимо для того, чтобы накрывочный раствор прочнее сцеплялся с влажным грунтом, и получилась прочная монолитная штукатурка,

Накрывку необходимо выполнять следующим образом. Любым инструментом (лопаткой, соколом или полутёркой) на поверхность наносят приготовленный раствор слоями неболыной толщины. Раствор тщательно разравнивают полутёркой длиной 1000 мм волнистыми или прямолинейными движениями. Чем лучше будет разровнен раствор, тем легче его затирать.

После схватывания накрывки выполняют затирку длинной тёркой. Затирка производится тогда, когда раствор несколько затвердел, что больше не пристанет к тёрке, но ещё настолько пластичен, что может деформироваться. Слишком ровно затёртая штукатурка трескается, слишком поздно - осыпается. Для затирки лучше выбрать время, когда раствор накрывки будет затираться без смачивания водой. При затирке тёрку берут правой рукой, прижимают к поверхности штукатурки и водят круговыми движениями (затирка вкруговую) против часовой стрелки. При этом полотно тёрки перемещает раствор по затираемой поверхности, заполняя им отдельные впадины и одновременно уплотняя раствор. При затирке отдельные бугорки раствора срезаются. Если на штукатурке имеются возвышенные участки, нажим на тёрку следует усилить, а если впадины - ослабить.

Рекомендуется периодически счищать раствор на рёбрах тёрки (его потом можно использовать для подмазки впадин и раковин), так как неочищенный вовремя раствор отваливается и может попасть в глаза.

Если затирка слегка усохла, следует её смочить водой при помощи кисти, которую называют окамелком. Это облегчит работу. Чтобы затёртая поверхность стала более чистой, затирку вкруговую дополняют затиркой вразгонку, для чего тёрку очищают от раствора, прижимают слегка к затёртой штукатурке и производят прямолинейные движения - взмахи, которые выравнивают все дефекты от кругообразных движений. При затирке стен высотой до 4-х метров на них должен быть только один стык, затирку выполняют в два взмаха: один сверху -от потолка до подмостей, другой - от подмостей до пола. Затёртая поверхность не должна содержать раковин, пропусков, бугров и т. п. Чтобы затирка была чище полотно тёрки обивают войлоком или фетром.

Разновидностью затирки является заглаживание штукатурки. Производится оно так называемыми гладилками, которые представляют собой деревянную полутёрку длиной 600 мм с прибитыми к её полотну полосками резины. Резину набивают сплошной полоской или отдельными лентами, но так, чтобы она выходила за край полотна на рёбра полутёрки как по длине, так и по ширине не менее чем на 20 мм. Иногда используют гладилки, выполненные из листовой стали, но они чаще применяются для железнения цементной штукатурки и заглаживания бесшпаклёвочной накрывки.

Заглаживание необходимо выполнять следующим образом. Наносят раствор накрывки, хорошо разравнивают его обычной полутёркой, а затем заглаживают гладилкой в двух направлениях. Стены заглаживают сначала в вертикалъном, потом - в горизонтальном направлении, потолки сначала заглаживают против света, а затем - в направлении к свету, то есть к окнам. Процесс относится к «мокрым» строительным работам, требует длительного периода высыхания и наряду с прочими «мокрыми» (и одновременно «грязными») процессами производится на начальных этапах.

Ровная белая поверхность была и остаётся универсальным вариантом оформления потолка. Базовая плоскость потолка (то есть поверхность бетонной плиты перекрытия) доведена до желаемого совершенства, то есть демонтированы все старые потолочные конструкции типа «Армстронг». Состояния верхних плит перекрытия, оставляет желать лучшего. Перепад высот (более 2-3 см) рекомендуются выравнивающие конструкции: гипсокартонные, натяжные. Материал недорог, удобен в работе и позволяет создавать многоуровневые композиции с встроенными светильниками. малы торговых залах монтируем новую подвесную конструкцию потолка. из гипсокартона на металлическом каркасе (из комплектующих и по технологии фирмы ТИГИ-KNAUF) Простая обшивка потолка, со встроенными светильниками. Для выровнивания потолока как нельзя лучше подходят листы гипсокартона.

Процесс выглядит так. Вначале поверхность потолка очищают от старой краски и основы (шпаклевки, грунтовки). Потом к потолочной плите крепят обрешетку — металлические рейки. К бетонным потолочным перекрытиям «пристреливают» обрешетку из строительного пистолета специальными дюбелями. Декоративное покрытие (полотно) из гипсокартона крепят к металлическому каркасу.

Расстояние между свисающим потолком и основным потолком – 20 см. В образовавшейся полости находятся все необходимые коммуникации оставаясь невидимыми. Для окраски подвесных потолков подобрали тонкий палевый оттенок.

Так как швы между листами шпаклюют, гипсокартон, как правило, монтируют до начала штукатурных работ. В этом случае рекомендуется применять влагостойкий материал (ГКЛВ), ведь обычный гипсокартон может разбухнуть от влажности при устройстве стяжки пола и других «мокрых» процессах. В основном торговом зале будут применены гипсокартон и натяжной потолок.

Потолок в комнатах выравниваем. Готовим к покраске, то есть шпаклюем все стыки. Окрашиваем в грязновато – белый цвет. По окончании всех «грязных» работ будет смонтирован натяжной потолок.

Строители, пользуясь простейшими приспособлениями - отвесом и водяным уровнем, — выставляют горизонтали и вертикали. Вернее, они выводят метки, по которым выравнивают плоскости. На метках крепят маяки - специальные металлические рейки, делящие поверхности на участки шириной около 1 м (они удобны для работы рейкой-правилом). Чтобы внутри слоя не возникали напряжения и не образовывались микротрещины, применяют армирующую сетку: тонкую металлическую или из стекловолокна, в зависимости от толщины слоя, замуровывают в стены.

Перед оштукатуриванием наносим грунт глубокого проникновения, улучшающий адгезию. Поверх штукатурки кладём несколько слоев шпаклёвки. Перед каждым слоем поверхность грунтуют. Качество выравнивания во многом определяется отделочным материалом. Для окраски необходимы идеально ровные плоскости. Поэтому после нанесения предпоследнего слоя шпаклёвки стены шлифуют, а для финишного выравнивания используют специальный состав с более мелкой фракцией частиц.

Существующая стяжна в удовлетворительном состоянии. Необходимо лишь выровнять пол с помощью современной выравнивающей смеси. Ускорить и одновременно упростить процесс выполнения основания пола возможно за счёт использования модифицированных строительных смесей. Их применение гарантирует высокое качество стяжки, то есть стабильность прочности на всех участках. Устраивать звукоизоляцию нет необходимости. В дальнейшем планируется покрытие пола из коммерческого линолеума. Он очень прочен и у него богатая цветовая политра.

Пол - очень важный элемент шоп-дизайна. Пол отвечать ряду требований: он противоударным, выдерживает высокие нагрузки, заглушать звук шагов и, конечно, эстетично смотреться. Монолитный слой специальной смолы под керамической плиткой вполне отвечает предъявляемым критериям. Его безупречная поверхность -это и профессиональная укладка, и грамотная подготовка основания.

Краска выбрана, приобретена и доставлена. Для отделки стен применяем декоративные краски. Работа с жидкими материалами требует высокой квалификации. Разовые затраты на профессиональную отделку стен, несомненно, окупятся со временем.

Колеровка краски является одним из важных и очень актуальных вопросов. Для колеровки можно применять как ручную, так и компьютерную колеровку. Компьютерная колеровка наиболее удобна для строителей, требует минимум трудозатрат, особенно при выполнении больших объемов работ. Для качественной колеровки материал должен иметь очень точную дозировку как по объему, так и по отдельным компонентам. Хорошо разработанные базы позволяют точно попадать в цвет, независимо от количества колеруемой краски, и гарантируют выполнение декларируемых свойств покрытия.

Пожалуй, определиться с цветом ещё важнее, чем с материалом. Стены окрашиваем в соответствии с тенденциями выбранного стиля. Неброские светлые стены зрительно расширят границы, создадут спокойную уютную атмосферу. О декоративном эффекте отделочного материала можно составить только в масштабе помещения. Для этого на стене предварительно делаем выкраску - как бы «примерку» выбранного оттенка.

Следующий этапом после покраски стен – окрашивание потолков. Их окрашивают с помощью валика, двумя слоями.

В комнатах и в спальне устанавливаем межкомнатные двери. Крепление дверной коробки традиционным универсальным способом — на рамных дюбелях — можно осуществлять на самом последнем этапе. Можно заменить дверной блок в любой удобный момент, С внутренней стороны коробки, чтобы скрыть головки шурупов, надевают декоративные заглушки. Установки дверей, предшествуют финишной отделке, так как крепёж остаётся невидимым. Чтобы зафиксировать дверь в проёме и сделать крепёж незаметным, используют металлические подвесы - элементы подвесной системы гипсокартонного потолка.

Определяющими размерами при заказе дверей являются ширина, высота проёма и толщина стены. И если ширина и высота проёма - величины стандартные и стоит их придерживаться, то с толщиной стен дело обстоит проще. Большинство производителей идут навстречу потребителю и уменьшают под нужный размер толщину дверной коробки., далее начинаем укладку паркета.

Проверяйте элементы паркета на предмет повреждений/брака. Укладываем секции продольно, в направлении дневного света, принимая во внимание расположение комнаты. Начинаем укладку первого ряда в левом углу, при этом обе стороны шпунта должны быть направлены к стене. Выступающие части половиц, прилегающих к стене, отпиливаем. Выкладываем первый ряд элементов, разместив у стены дистанционные клинья. Соединяем панели первого ряда путем легкого постукивания с помощью бруска и молотка (поперечная сторона). Последний элемент первого ряда отмечается на необходимую длину (при этом гребень прикладывается к гребню) и отпиливаем. Укладку второго ряда начинаем с остатка половицы первого ряда, если ее длина составляет не менее 200 мм. При укладке всех последующих рядов укладка нового ряда также начинается с остатка половиц. " КЛИК" укладывается таким образом, чтобы гребень уже уложенной половицы прочно закреплялся в шпунте новой половицы, для этого шпунт горизонтально лежащий половицы соединяем с гребнем уже уложенного элемента. Соединение достигается путем легкого постукивания молотком по бруску. Половицы искусственного паркета соединяются всегда сначала поперечными сторонами. Затем продольные стороны соединяются справа налево. Используем при укладке соответствующий притирочный брусок. Укладываем элемент за элементом и ряд за рядом. Последний элемент каждого ряда укрепляем с помощью стяжной скобы. Для того чтобы разметить последний ряд, кладём укладываемый элемент точно на предпоследний ряд. Сверху положим остаток половицы и прижмём его к стене с учетом компенсационного зазора. Наносим на панель контур стены. После укладки оставляем пол непокрытым на 24 часа. Затем укладываем плинтус.

Монтаж плинтусов, представляет собой профилированную рейку простой формы. Стыкуют плинтусы по длине под прямым углом. В углах их стыкуют на ус, предварительно срезав под углом 45°.

Крепят плинтусы к стенам или перегородкам саморезами длиной 75 мм, которые вбивают на расстоянии 700 - 600 мм друг от друга и обязательно в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и полу.

На заключительном этапе производят установку светильников, розеток, включателей, датчиков пожарной безопасности, сигнализация и кондиционеров. И уборку помещения от строительного мусора.

3.3 Техника безопасности.

При работе со строительными сооружениями необходимо выполнять следующие правила техники безопасности.:

К разборке и восстановлению конструкций рабочих допускают только после предварительного инструктажа по технике безопасности. Перед началом работ ответственный руководитель дает пояснения о наиболее опасных моментах, характерных для этих работ, а также о способах разборки.

Если в стенах или перекрытиях необходимо пробить штрабы и отверстия, то к этим работам можно приступить в том случае, если под местами пробивки нет людей.

При работе с каменными стенами образуется большое количество пыли. Поэтому необходимо смачивать водой образующиеся кучи щебня и мусора.

При механизированной разборке ударным способом опасная зона вокруг разбираемой конструкции должна быть ограждена и снабжена предупредительными надписями.

Рабочие, должны надевать защитные очки и рукавицы. Работать неисправным инструментом запрещается.

В течение всего времени выполнения работ по подведению фундаментов технический персонал должен следить за состоянием стен и целостностью маяков, чтобы своевременно принять меры против возможных деформаций и осадок вышележащих конструкций.

Рабочие, непосредственно участвующие каменных конструкций, должны быть обеспечены индивидуальными защитными приспособлениями: рукавицами, комбинезонами, респираторами, очками с небьющимися стеклами.

Материалы.

При выборе материала для ремонта и отделки коттеджа, обычно сталкиваются всего с одной проблемой - безграничностью выбора. Для решения одной и той же задачи сегодня можно найти десятки и сотни вариантов. В таких условиях особенно важно определиться с критериями выбора. Дом – это, прежде всего, жилое пространство. И потому наиболее разумным кажется подход, когда те или иные материалы выбираются исходя из свойств, непосредственного предназначения их в интерьере.

Всем известно, что использование экологически «грязных» материалов несет прямую угрозу здоровью проживающих. Два года назад эксперты НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН сделали заключение, что экологическое состояние отечественных домов далеко от идеального. Содержание токсичных веществ в жилых зданиях оказалось в 1, 4–4 раза выше, чем снаружи. Проведение подобных исследований важно для любой компании. Это позволяет оперативно реагировать на неблагоприятные факторы условий проживания, влияющие на состояние здоровья и работоспособность. По подсчетам ученых, в подобных помещениях присутствует около сотни потенциально вредных веществ. Лаки, краски, обои, строительные смеси - без этого не обходится ни один серьезный ремонт. Поэтому, в частности, при отделке пола специалисты советуют обратить внимание на экологичные материалы: керамогранит, керамическую плитку, стекло и камень. В то же время нужно помнить, что часто главное даже не материал, а его качество. Класс плиты определяется объемом выделения в воздух формальдегида - сильного яда, который входит в состав смол, используемых при производстве ДСП. Больше всего формальдегида выделяют плиты класса Е2, меньше - Е1, а самыми безопасными и дорогостоящими являются плиты Е0. В настоящее время целый ряд производителей предлагает собственные разработки, позиционируемые именно как «экологичные». Экологичность – это лишь одно из требований, предъявляемых к современным отделочным материалам. Существует ряд других критериев, совершенно необходимых в условиях помещения. В числе таковых – противопожарные. Согласно «Сертификату пожарной безопасности» показатели должны быть высоки: группа горючести Г1 (слабогорючий), не меньше, группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемый), дымообразующая способность Д3 (высокая), класс по токсичности продуктов горения Т2 (умеренно опасный). Это означает, что покрытие не загорится от окурка, не поддерживают горение и при отсутствии постороннего источника огня сразу гаснут. А в случае пожара хоть и выделяют дым, но таковой не является удушливым. Согласно действующим «СНиП (строительные нормы и правила) 21-01-97», отделочный материал с такими показателями разрешено применять внутри любых жилых и общественных помещений, а также в местах эвакуации. Эстетические свойства покрытий столь же привлекательны.

С точки зрения выбора материалов звукоизоляция – один из главных критериев. Сравним перегородки с традиционными материалами по звукопроницаемости, опираясь на строительные нормы звукоизолирующей способности (индексзвукоизоляции Rw, измеряемый в децибелах - дБ): оштукатуренная стена в полкирпича (толщина 150 мм) – 47 дБ, кирпич (толщина 280 мм) – 54 дБ, перегородка из двух листов 12 мм гипсокартона, внутреннее пространство которой заполнено минеральной ватой толщиной в 50 мм (общая толщина конструкции - 160 мм) – 53 дБ. Таким образом, легкая перегородка по шумопоглощению соизмерима с полноценной кирпичной стеной, которая почти в два раза толще!

Проблема износоустойчивости в первую очередь актуальна для напольных покрытий, поскольку ничто не подвергается таким нагрузкам, как пол. Жилой дом– это именно та среда, где проживают люди.

Новые, современные, с пластиковыми рамами, максимально возможных размеров для данного объекта, окна служат здесь как витрина дома. По этому они большого размера. И для таких окон крайне необходимо подобрать качественный профиль. Это ПВХ, искусственный материал, получаемый из природного сырья. У этого материала целый ряд достоинств. Он не коробится, не боится морозов, влаги, не поддерживает горения. ПВХ - удивительно долговечный материал. Оконные конструкции из пластика имеют высокие показатели по теплозащите и звукоизоляции. Они не требуют специального ухода. В Европе пластиковые окна занимают около половины всего оконного рынка практически во всех климатических поясах.

Старые окна в некачественных деревянных рамах не держали тепло., что приводило к неблагоприятному климату.

Современные пластиковые окна лучше деревянных, надежнее, долговечнее. Они не требуют ухода, не рассыхаются, их не нужно заклеивать и перекрашивать. В них лучше видно улицу и меньше слышен ее шум. Они намного дешевле окон из дерева, сделанных с таким же качеством. Комната с пластиковым окном всегда выглядит в чем-то новой, праздничной. Окна ПВХ могут быть изготовлены любых форм, размеров, расцветок, с различными вариантами открывания.

Оптимальное окно - с пластиковым профилем. Пластиковое окно экологически безопасно. На этом следует остановиться подробнее. Наверное, из-за того, что " широка страна родная", и в ней много лесов и пр., мы по старинке продолжаем считать лучшими изделия только из натурального сырья и с подозрением относимся ко всему искусственному, в том числе, к разного рода полимерам. И напрасно. Действительно, основным сырьем для получения ПВХ является винилхлорид, стабилизатором - в основном, свинец. Это и служит поводом приписывать пластику некие канцерогенные свойства. Но и тот, и другой присутствуют в профиле в т.н. связанном виде, что исключает прямой контакт с человеком и снижает выделение канцерогенных веществ до минимума. Для сравнения: почти все продукты питания содержат в десять раз больше аналогичных токсинов, чем жесткий ПВХ, а от яблок (во всяком случае, мытых), как известно, никто еще не умирал. Впрочем, некоторые производители профиля в качестве стабилизатора используют не свинец, а цинк. Такие профили дороже (примерно на 2%), зато никаких (даже умозрительных) поводов усомниться в экологической чистоте изделия!

Пластиковое окно пожаробезопасно, герметично, красиво и может иметь любую форму и цвет. Герметичность окна обеспечивают резиновые уплотнители (для российского климата рекомендуются системы с двумя-тремя контурами уплотнений) и правильный монтаж, который разумно доверить самой фирме-изготовителю, а не случайным шабашникам. Наконец, в отличие от своих предшественников, пластиковое окно совсем не требует ухода - ни оклейки, ни окраски.

3.4.1. Краски для внутренних работ.

Цвет и глянец обычно служат важными факторами в выборе краски для отделки. Цвет — дело вкуса каждого, а глянец влияет и на внешний вид, и на устойчивость покрытия. Основные типы отделочных покрытий —эмульсионные и алкидные отделочныекраски для внутренних работ — выпускаются в матовой, полуглянцевой и глянцевой форме.

Глянцевые краски для внутренних работ — самые прочные и водоустойчивые, так как содержат сравнительно высокую пропорцию смолы; этот ингредиент превращается в прочную пленку после испарения растворителя. Глянцевые краски идеально подходят для участков, часто подвергающихся мытью или трению. Полуглянцевые краски, обладая сравнительной прочностью при меньшем блеске, подходят для изделий из дерева. Матовые краски едва отсвечивают и употребляются для стен и потолков, не требующих частого мытья.

Другие часто используемые отделки эпоксидные и полиуретановые краски; применяются для поверхностей, нуждающихся в самом прочном и водоустойчивом покрытии.

Эмульсионная краска для внутренних работ не имеет запаха, быстро сохнет.

Вода служит растворителем для эмульсионки, сделанной на основе пластиковых смол — акрилов или поливинилов. Самая распространенная краска для стен и потолков, она почти совсем не издает запаха и вредных испарений, а высыхает чуть больше, чем за час. Инструменты и руки легко отмываются мылом, пока краска влажная.

Водоэмульсионная краска для внутренних работ хорошо сочетается с большинством поверхностей, но может отслаиваться с глянцевых покрытий. Ею можно красить голую штукатурку. Вода как растворитель несколько ограничивает применение эмульсионной краски. Хотя се можно наносить прямо на обои, вода в краске может отклеить бумагу от стены. Если эмульсионкой красят голое дерево, вода увеличивает поры, коробя поверхность. Нанесенная на голый металл, она вызывает ржавчину.

Матовая эмульсионка менее устойчива против стирания и мытья, чем алкидная краска, а так называемая глянцевая эмульсия меньше блестит — и менее прочна — чем подобные алкиды. На эмульсионку можно наносить почти любую краску.

Эпоксидная и полиуретановая краски образуют отличную поверхность, устойчивую к кислотам, химикатам, растворителям и воде. Оба типа красок продаются по одной или по две в упаковке. Краску из двойной упаковки смешивают сразу перед употреблением, потому что она быстро высыхает и схватывается. Полиуретановые краски из «одиночной» упаковки рекомендуют для большинства домашних дел. Их легче использовать, чем «двойную» разновидность, потому что их разжижают растворители, но они менее стойки. Эпоксидную и полиуретановую краски из «двойной» упаковки иногда труднее приготовить, особенно в малых количествах.

Хотя они и дороги, эпоксидная и полиуретановая краски показывают себя как лучшие покрытия для поверхностей, подвергающихся физическим и химическим нагрузкам — для полов и лестниц, а также стен и деревянных вещей на кухне и в ванной. Краски из «одиночной» упаковки можно наносить на эмульсионные, алкидные отделочные и стандартные алкидные грунтовочные краски; алкидную отделку сперва нужно зачистить наждаком. Некоторыми разновидностями красок из «двойной» упаковки можно покрывать только собственную грунтовку.

Эпоксидная и полиуретановая краски могут нанести вред здоровью при попадании в глаза или на кожу или при вдыхании во время распыления. Всегда прочитывайте инструкцию изготовителя перед использованием.

Обе краски высыхают примерно за четыре часа, но достигают максимальной крепости лишь через несколько дней. Рекомендуемый производителем растворитель используется и для мытья инструментов.

Покрытие для растресканных поверхностей, сравнительно грубое. Текстурированные эмульсионные краски для внутренних работ продаются в различных видах. Эти краски образуют очень плотное покрытие, на которое с помощью инструмента — кисти, пунктера, губки или мастихина можно наносить различные рельефы. Они замаскируют грубую поверхность и могут служить и декоративной деталью.

Некапающая краска для внутренних работ.

Эта краска хороша для потолков. Эти алкидные и эмульсионные покрытия готовятся в желеобразном состоянии. настолько густом, что они не капают с кисти или ролика, облегчая окраску потолков и высоких труднодоступных мест. Густая краска обычно покрывает любую поверхность одним слоем, но она немного дороже, чем обычные алкиды и эмульсии, и ее больше требуется. Некапающая краска тиксотропична: она становится на время жидкой, при нанесении кистью на поверхность, а потом возвращается в желеобразное состояние почти сразу, как только начинает высыхать. Чтобы преждевременно не превратить ее в жидкость, старайтесь не мешать и не встряхивать краску до нанесения на стену. Хотя эта краска не капает, она может разбрызгиваться, если наносить неаккуратно; а ее вязкость иногда затрудняет удаление пятен. Всегда поэтому инструменты мойте, пока краска сырая.

Огнеупорная краска для внутренних работ.

Эта матовая эмульсионная краска замедляет распространение пожара в доме под воздействием высоких температур, превращаясь в пузырящийся изолирующий слой. Изоляция защищает слой краски от возгорания, что случается с большинством красок, и предохраняет, например, покрашенные деревянные балки от возгорания. Огнеупорная краска особенно незаменима для гаражей и подвалов. Необходимо точно соблюдать инструкции производителей красок, уделяя особое внимание толщине наносимого слоя: если слой краски слишком тонок, он не обеспечит надлнжащей защиты; ежели слишком толст — может отслоиться при возгорании. Также не рекомендуется мыть покрытие, так как пенообразующие элементы растворяются в воде.

Огнеупорные краски можно наносить на любую подходящую для эмульсии поверхность (а также на некрашенное дерево, если нет необходимости в идеально гладкой отделке). Не следует покрывать огнеупорную краску обычными, так как они нивелируют ее действие.

Эмульсионная грунтовка.

Быстро сохнет, не имеет запаха, легко моется. Эта акриловая грунтовка на водной основе особенно ценна для подготовки почти всех внутренних и наружных поверхностей дома — свежей и старой штукатурки, цемента, бетона, асбеста, дерева, ДВП и кирпича. Из-за водной основы эмульсионная грунтовка со временем может привести к появлению ржавчины на черных металлах, не покрытых грунтовкой для металла. Эмульсионная грунтовка обладает многими преимуществами эмульсионной краски: она практически не пахнет, высыхает за 2-4 часа, а инструменты можно мыть просто водой с мылом.

Алкидная грунтовка под краску.

Образует пленку, связывает верхний слой. Сильно пигментированная, алкидная грунтовка под краску дает полуматовую отделку, усиливающую глубину цвета верхнего слоя. Эта грунтовка сохнет от 12 до 16 часов, после можно наносить отделочный слой. Инструменты моются уайт-спиритом или подобным растворителем.

Эпоксидная и полиуретановая грунтовки под краску.

Обеспечивает дополнительную защиту, добавляет цвет. Эпоксидная и полиуретановая грунтовки под краску представляют собой отделочные краски, разбавленные специальным растворителем, который варьируется у разных производителей; готовят грунтовку, просто разжижая краску, за счет чего уменьшаются расходы.

3.4.2. Паркет.

Паркет — натуральное деревянное напольное покрытие. Современный паркет многолик — от привычного штучного паркета, уложенного строгой палубой, до искусственного заменителя — ламинированного паркета (ламината).

Виды паркета.

До недавнего времени паркетом принято было называть напольные покрытия из натурального дерева, однако развитие технологий вторглось и в такие, казалось бы, консервативные области деятельности человека, как обработка дерева и устройства полов.

Натуральный паркет. Натуральным паркетом принято считать штучный паркет и массивную паркетную доску, а также их производные — щитовой и наборной паркет.

Штучный паркет. Штучный паркет, возможно, наиболее распространенный вид паркета. Он представляет собой набор планок (клёпок) с гребнями и пазами для крепления из твердых пород древесины. Планки состоят целиком из твердой ценной породы дерева. Толщина планок колеблется в пределах 15-22 мм, длина достигает 500 мм, а ширина достигает 75 мм.

⇐ Предыдущая 1 2 345 Следующая ⇒